Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Длина самореза для профнастила
Особенности монтажа заборов из профнастила
Заборы из профнастила делятся на следующие типы:
- - сплошной забор из профнастила (высотой до 3-х метров);
- - высокий забор из профнастила (высотой от 3 до 6 метров);
- - шумозащитный забор.
Особенности монтажа сплошного забора из профнастила (высотой до 3-х метров)
Заборы из профнастила высотой до 3-х метров пользуются большим спросом. При монтаже забора данного типа в качестве столбов используются профильные трубы с сечением 60х60 мм. В качестве поперечин применяется труба из металла с размером сторон 40х20 мм. Стальной каркас покрывается грунтом и эмалью.
При монтаже забора из профнастила высотой до 3-х метров используется стеновой профнастил марки С20. В случае применения профнастила марки С8 необходим монтаж дополнительной лаги посередине, так как поперечная жесткость данной марки материала является недостаточной для крепления в две точки.
Крепление профнастила производится оцинкованными саморезами. В случае использования профлиста с цветным покрытием применяются саморезы, окрашенные в общий тон ограждения. По желанию заказчика используются декоративные накладки различных цветов, либо же, выкладываются опорные стойки из камня или кирпича.
Существует несколько способов установки столбов: забивание в землю, бетонирование, установка столбов на ленточном фундаменте, бутование щебнем.
Бутование щебнем подходит для всех типов грунта. Столб устанавливается в пробуренный шурф диаметром 200 мм на глубину 1,2 метра. Шурф засыпается щебнем (смесью щебня и песка) с последующим тромбованием.
Однако для территорий с большой ветровой нагрузкой, а также для торфяных и песчаных грунтов данный способ не подходит. В таком случае установка столбов производится путем полного бетонирования. Столб устанавливается в шурф диаметром 200 мм на глубину 1,2 метра, после чего производится армирование и заливка бетоном.
На пучинистых и глинистых грунтах в тех случаях, когда грунт мало-каменистый, используется способ забивания в землю. Столб заглубляется в грунт на глубину 1,2 метра.
Особенности монтажа высокого забора из профнастила (высотой от 3 до 6 метров)
Как и в случае монтажа заборов из профнастила до 3-метров, монтаж заборов данного типа предполагает установку столбов, в качестве которых используются профильные трубы с сечением 60х60 мм, в грунт на глубину 1,2 метра. Оптимальным расстоянием между столбами считается отметка 2,5 м. С целью упрочнения высокого забора из профнастила к столбам в два-три ряда привариваются горизонтальные трубы. Листы профнастила крепятся на каркасе при помощи саморезов.
Наиболее эффективным способом установки высокого забора из профнастила на пучинистом грунте является ленточный фундамент. В данном случае монолитная лента из бетона закладывается на глубину более 1,2 м, а фундамент заглубляется на 0,5 м.
Особенности монтажа шумозащитного забора
Шумозащитный забор из профнастила является незаменимым видом ограждения для территорий, которые располагаются вблизи железнодорожных путей, транспортных магистралей, систем электроснабжения и вентиляции, а также прочих объектов, которые распространяют шум.
Различают следующие типы шумозащитных заборов из профнастила:
- - звукоотражающие;
- - звукопоглощающие;
- - комбинированные.
В процессе изготовления шумозащитных ограждений могут использоваться сэндвич-панели или поликарбонатный монолитный лист. Внешнее покрытие сэндвич-панелей или многослойных панелей с перфорацией представляет собой металлический профнастил, внутри которого находится пеноизол, либо же, минеральная вата. Панели такого состава отражают и поглощают звук. Поликарбонатный монолитный лист обладает высокой прочностью. Он не только отлично поглощает наружные звуки, но и придает внешнему виду забора презентабельность.
Конструкционные элементы шумозащитного ограждения из профнастила устанавливаются на ленточный фундамент, который надежно выдерживает большую эксплуатационную нагрузку. Секции ограждения устанавливаются по несущим столбам. Звукоизоляционный материал устанавливается в зависимости от спецификаций производителя. Процесс установки секций забора завершается этапом применения полиуретановой защиты.
Заказать монтаж забора из профнастила
Компания «Заборофф» предоставляет услуги по монтажу всех типов заборов из профнастила. Наши высококвалифицированные специалисты располагают необходимой строительной техникой и качественными инструментами, позволяющими производить профессиональный монтаж в максимально сжатые сроки.
По номеру +7 (495) 256-22-22 вы можете оформить заявку на заказ монтажа забора из профнастила.
Вам помогут специалисты компании Zaboroff!
Изготовление заборов из профнастила
Самым практичным и экономически выгодным материалом для строительства забора на дачном участке является профнастил. Данный материал характеризуется высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, морозостойкостью, презентабельным внешним видом и долговечностью.
Как правило, при изготовлении заборов из профнастила для дачи используется лист марки С8. Однако существуют и другие виды профлиста: С10, СИС13, СИС17, СИС18, С20.
Технология изготовления забора из профнастила
Общая технология изготовления забора из профнастила предполагает соблюдение следующих этапов:
- Проведение замеров периметра, по которому будет устанавливаться предполагаемый забор (все замеры переносятся на чертеж; местоположение ограждения согласовывается с межевыми знаками и землеустроительной документацией);
- Бурение шурфов (оптимальная глубина бурения шурфов составляет 1,2 м);
- Установка столбов (установка столбов производится с помощью бетонирования, забутовки столба смесью песка и щебня или забивки в грунт);
- Установка поперечин (поперечины навариваются в 2 или 3 ряда; при этом между ними строго выдерживается параллельность и расстояние);
- Крепление листов профнастила (для крепления профнастила используют заклепки или шурупы-саморезы).
Изготовление секций
Основой ограждения из профнастила являются металлические трубы и секции из профилированного листа. Секции забора из профнастила представляют собой конструкции, которые состоят из уголка и профильной трубы, заполненной профлистом. Они могут изготавливаться как из одностороннего профлиста с полимерным покрытием, так и с двухстороннего.
Заборные секции из профлиста марки С8 изготавливаются из стали размером 1150 мм в ширину и 0,5 мм в толщину. В качестве заготовки для данного типа профлиста может применяться обычная оцинкованная сталь, а также оцинкованная сталь с декоративно-защитным покрытием.
Изготовление заборных секций из профлиста производится в разных цветовых решениях. Богатая цветовая гамма позволяет подобрать оптимальный вариант, исходя из оформления общего интерьера.
Сборка секций
www.zaboroff.ru
Забор из кирпича и металлопрофиля
Главная » Забор » Забор из кирпича и металлопрофиля
- Дата: 13-04-2015
- Просмотров: 674
- Рейтинг: 23
Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками — это хорошая идея для ограждения земельных участков и личных усадеб.
При строительстве забора профнастил является оптимальным сочетанием качества и цены.
Он долговечен, устойчив, красиво выглядит, загораживает участок от порывов ветра и скрывает личную жизнь владельцев от любопытных глаз прохожих. Забор из профнастила сооружается с двух или трех сторон, если есть соседние участки. Закон требует, чтобы забор, расположенный на границе участков, был невысоким и не затеняющим сторону соседа. Обычно эту часть ограждения участка делают из металлической сетки с крупными ячейками.
Строительство забора из профнастила с кирпичными столбами требует работы специалистов, потому что бетонные работы, кладка кирпичных столбиков, расшивка требуют определенных навыков и мастерства.
Забор из профнастила с кирпичными столбиками предусматривает возведения линейного фундамента.
Список инструментов и строительных материалов для возведения забора из профнастила
Для создания забора из оцинкованного профлиста с кирпичными столбами необходимы:
Инструменты необходимые для работы: рулетка, строительный уровень, ножницы по металлу, шуруповерт, болгарка.
- трубы диаметром 57 мм для столбов;
- металлические лаги из профиля прямоугольного сечения 40х20 мм;
- профильные листы;
- оцинкованные саморезы;
- дрель;
- шуруповерт;
- сварочный аппарат;
- уровень;
- лопаты штыковые и подборные;
- облицовочный кирпич 80 штук на один столбик;
- цемент;
- песок;
- доски для опалубки;
- вода;
- арматура d10 для фундамента;
- проволока вязальная;
- проволока «круг»;
- рубероид 2 рулона.
Вернуться к оглавлению
Схема фундамента под забор из профнастила.
Для возведения забора из профнастила следует сначала обмерить земельный участок, чтобы узнать, сколько понадобиться использовать строительного материала на строительство забора. Для этого длину забора делят на расстояние между столбами, которое составляет 2-2,5 метра. К полученному результату прибавляют по одному столбу на каждый поворот и всех ворот в изгороди. Общая длина лаг будет равна периметру участка, умноженного на два. Для подсчета количества листов профнастила надо узнать длину одного листа и поделить периметр на эту величину. Расчет количества саморезов производят из расчета расстояния между ними 25-30 см в два ряда по всей длине забора. Их покупают, выбирая продукцию известных производителей, чье качество проверено в работе.
Покупая металлический профиль, следует подумать о его транспортировке: металлопрокат имеет длину 6 и более метров. Если у магазина нет услуги по доставке товара на дом клиенту, то придется или найти машину с длинным кузовом, или нарезать металлопрофиль на куски, а потом транспортировать. Изготовить ворота своими руками сможет только квалифицированный сварщик, имеющий опыт работы по изготовлению ворот и калиток. В продаже имеются готовые ворота и столбы, но это будет стоить значительно дороже.
После приобретения металлических профилей их нужно загрунтовать, покрасить и высушить. Профильные листы продаются окрашенные, и они готовы к работе. Самый качественный профилированный лист — оцинкованный, окрашенный, марки С 20 отечественного производства, имеющий глубину ребра около 20 мм.
Вернуться к оглавлению
После измерения длины забора следует разметить место для центрального входа, ворот, калитки, и пометить места для установки столбов. Если пролеты между столбами от стержня до стержня будут составлять ровно 3 метра, то после оформления кирпичных столбов расстояние составит 2,60 м.
Схема устройства ворот и калитки из профнастила.
Выбор фундамента зависит:
- от веса и конструкции забора,
- от характеристики грунта,
- глубины промерзания.
Если на участке имеются перепады высоты, то фундамент делят на отдельные участки, которые имеют разницу в высоте более 10 см. Это надо делать, чтобы получить экономию расхода бетона.
Возможна установка забора из металлопрофиля на столбчатый фундамент, соединенный армированной бетонной мелкозаглубленной лентой. Это будет ленточный железобетонный фундамент, выдерживающий вес кирпичных столбов. Кладка надземной части фундамента может быть выполнена из кирпича и в дальнейшем облицована природным камнем, плиткой, оштукатурена, покрашена.
Вернуться к оглавлению
Схема устройства траншеи на сложном рельефе.
Траншею под фундамент расширяют вглубь в виде трапеции по всей ее длине. Это необходимо сделать, чтобы получить противодействие силам, вспучивающим грунт, которые выталкивают отдельные участки конструкции фундамента. Это является частой причиной частичной деформации созданного ограждения.
На тех местах, где будут выкладывать кирпичные столбы, устанавливают с помощью уровня армированные трубы, закрепленные у основания металлическими уголками. Они будут играть роль каркаса для кирпичных столбов. Их углубляют в грунт ниже уровня промерзания почвы на 25-30 см.
При копании траншеи под фундамент следует убирать со строительной площадки землю. Плодородный слой можно использовать для собственных нужд, а глину вывести за участок, засыпав какой-нибудь овраг.
Вернуться к оглавлению
После создания траншеи прокладывают гидроизоляцию, чтобы подземные воды не разрушали фундамент снизу. Обычно используют рубероид в 2 слоя. После гидроизоляции начинают делать армирование линии фундамента. Армирование производят с помощью стальных прутков так, чтобы до краев стены фундамента было не менее 5 см. Арматуру вяжут из арматуры 10 мм в 4 прутка.
Строим опалубку из досок в соответствии с высотой и шириной фундамента. По всей длине ее надежно закрепляют, чтобы залитый бетон не вывалился наружу и фундамент не был кривым.
Заливают бетон М-300, приготовленный на заводе, или делают замес самостоятельно на строительной площадке, используя бетономешалку или приготавливая бетон самостоятельно, делая замес вручную. При строительстве заборов из профнастила с кирпичными столбиками допускается использование в бетонной смеси мелкого щебня.
Вернуться к оглавлению
Схема кладки кирпичных столбов для забора.
Металлические стойки, которые после создания фундамента, будут служить каркасом для декоративного кирпича, имеют шаг 2,5-3 метра. Они углубляются в грунт на 25-30 см ниже линии промерзания грунта.
Для их установки в грунте с помощью бура делается углубление нужной глубины, диаметром чуть больше диаметра столба. В получившееся в земле отверстие вставляется гидроизоляционная прослойка, свернутая из рубероида, и только затем столб. Вертикальность столба обязательно контролируется с помощью уровня. Его с помощью обычной кувалды углубляют сантиметров на 20. Это предохраняет столб от усадки в грунт.
Столбы забора выкладывают из облицовочного кирпича, лучше всего нового, чтобы вид забора был красивым. Высота столбов может быть 2-3 метра. Столбы делают либо в полтора кирпича, либо в два. Сверху на готовый столбик для предотвращения разрушения кладки кладут металлический или бетонный колпак. Для крепления между столбами прожилин, на которые будет крепиться профнастил, во время кладки устанавливают закладные детали.
Вернуться к оглавлению
Каркас под заборы с профлистом и с кирпичными столбами создают, работая дуговой сваркой, приваривая профильные трубы из стали к закладным кирпичных столбиков. К вертикальным трубам приваривают два идущих параллельно стальных профиля: один — сверху, второй — снизу. Расстояние между лагами должно быть не более половины высоты забора. Во время проведения сварочных работ необходимо пользоваться уровнем, чтобы проконтролировать положение труб.
После того как каркас будет установлен, его можно будет покрасить эмалью или краской.
После завершения создания каркаса начинаем крепить листы профнастила. Для их крепления заранее просверливают отверстия в местах, где будут крепить профлист к каркасу забора. Для этой работы нужно два человека.
Это основные виды работ, которые проводят при строительных работах, связанных с созданием забора с кирпичными столбиками и оцинкованными профлистами.
masterprofnastila.ru
Как поставить забор с кирпичными столбами из профлиста
Многие владельцы загородной недвижимости наверняка не прочь совместить массивный кирпичный забор, намекающий на солидность и престиж его хозяина, с невысокими затратами на обустройство заграждения.
Среди вариантов решения этой непростой задачи можно отметить забор из профнастила с кирпичными столбами. Подобное сооружение выглядит внушительно, красиво и одновременно имеет легкую, недорогую конструкцию.
Схема забора из профлиста с кирпичными столбиками: 1 — Столбики из кирпича, 2 — Железобетонный фундамент, 3 — Профильная труба, 4 — Стальная труба.
Сначала нужно определиться с местом установки забора из профнастила с кирпичными столбами, уровнем фундамента, типом профилированного листа и кирпича. Разметить местоположение будущего ограждения можно с помощью колышков, вбитых по углам, и натянутой между ними капроновой нитью. Рулеткой делаются необходимые замеры и после этого можно составлять план ограждения. Теперь станет ясно, сколько понадобится материала.Примерный список представлен ниже:
Столбик из кирпича для забора: А — Несущий столб, Б — Столб, предназначенный для крепления ворот и калитки
- профилированный лист. Выбор зависит от финансовых возможностей. Самый дешевый вариант — профнастил марки «С» (стеновой) с оцинковкой. Однако подобный материал имеет небольшую толщину (0,5-0,7 мм) и малый слой цинка. Малейшее механическое воздействие на такой забор — и на ограждении получится вмятина, идеально выправить которую вряд ли удастся. Поэтому стоит отдать предпочтение профнастилу марки «СН» (стеновой и несущий, т.е. универсальный); а лучше всего покупать лист марки «С» (несущий). В любом случае желательно, чтобы толщина материала была не менее 1 мм. Выбирать профнастил лучше с покрытием из ПВХ, пластизола или другого искусственного материала. Забор с таким покрытием простоит гораздо дольше, чем с простой оцинковкой. К тому же дополнительная защита имеет разные оттенки, — можно выбрать цвет в соответствии с общим дизайном вашего дома;
- кирпич и цемент. Кирпич нужен облицовочный; каких-то особых требований к нему нет, но если вы хотите иметь красивый забор, то следует предусмотрительно приобрести кирпичи со скругленными (или скошенными) углами. Цемент — от марки 400 и выше. Чтобы приготовить смесь, еще понадобится песок и щебень. Лучше, если это будет камень мелкой фракции — клинец;
- арматурные прутки диаметром в 10 мм и вязальная проволока для их соединения.
- профильная труба 40х20х2 мм;
- доски 26-30 мм толщиной (можно не струганные) для сооружения опалубки;
- помимо указанных материалов для строительства забора с кирпичными столбами желательно иметь сварочный аппарат (электродуговой) мощностью не менее 6 кВт, бетономешалку. Для усиления калитки, ворот понадобятся круглые трубы размером 88х2,8 мм. Следует учитывать; если участок имеет значительные перепады по высоте, то фундамент забора с кирпичными столбами придется разбивать на несколько секторов. Если вести одну ленту основы, то получится серьезный перерасход бетона.
Закладка фундамента: траншея и опалубка
Разделения ленты фундаментов с разной глубиной заложения
- Земляные работы можно проводить вручную или с помощью экскаватора. Строительная техника может применяться только на открытом ровном месте (чтобы было, где развернуться). Поэтому чаще используется ручной труд. Копать необходимо до точки промерзания почвы (обычно не менее 1 м). Такая глубина требуется под кирпичными столбами. В местах их соединения можно вырыть траншею на глубину 0,5 м. Чтобы обеспечить противодействие силам пучения, траншею надо копать так, чтобы она расширялась книзу. Выкопанный грунт можно использовать в хозяйстве или подарить соседям.
- Чтобы построить опалубку, можно использовать полуобрезную доску в 25-30 мм толщиной. Собирать опалубку лучше всего с помощью шурупов. После того, как щиты будут установлены в траншее, необходимо подпереть их кирпичами, деревянными подпорками. Это нужно сделать обязательно, т.к. давление раствора на стенки опалубки достаточно велико и возможна деформация последней. После заливки выпрямить доски уже не удастся. По этой же причине не стоит использовать слишком тонкие доски. Совсем необязательно заливать фундамент в виде сплошной ленты. Под кирпичными столбами основу можно сделать пошире, а под металлопрофилем — поуже.
- Для того чтобы фундамент забора с кирпичными столбами был прочным, его необходимо армировать железными прутками. В горизонтальном положении устанавливают 2 прутка сверху (в 5-ти см от поверхности) и 2 снизу (в 10-ти см от дна). Между горизонтальной арматурой надо выдерживать расстояние в 15 см. Вертикальные прутки монтируются на расстоянии полутора метров друг от друга. Крепление внахлест проводится вязальной проволокой. Далее устанавливаются круглые трубы или металлические уголки в местах расположения кирпичных столбов (для их усиления). Трубы выравниваются по уровню и подпираются досками, поставленными под углом.
Бетонные работы
Для вывоза земли засыпают по 40-50 кг в полипропиленовые мешки, при этом на 1 куб. м. требуется около 30 мешков.
Лучше всего использовать бетономешалку. Ее следует расположить прямо перед траншеей, чтобы не таскать раствор для заливки ведрами. Загружать агрегат надо наполовину — полная загрузка увеличит время подготовки качественного раствора.
В долевом соотношении необходимо соблюдать нижеследующие пропорции «ингредиентов»:- цемент 1 часть;
- песок 3 части;
- щебенка 6 частей;
- вода 0,7.
Желательно использовать пластифицирующую добавку в виде жидкого мыла. Количество — 10 мл на 1 ведро цемента. Добавка делает работу с раствором более удобной и повышает морозоустойчивость полученного бетона. Если нет бетономешалки, то работы можно производить и вручную. Сразу стоит отметить, что понадобятся значительные физические усилия, — ведь перемешивать придется не только цемент с песком, но и щебень.
При ручном перемешивании следует придерживаться следующей последовательности:- в емкость объемом примерно 100 л засыпается одна часть цемента (ведро) и 3 части песка. Все это хорошо перемешивается;
- 10 мл жидкого бытового мыла наливаются в ведро, которое доверху наполняется водой. Необходимо проследить, чтобы образовалась обильная пена;
- цемент и песок смешиваются с водой до получения однородного состава;
- добавляется щебень (6 частей) и все перемешивается еще раз.
Монтаж каркаса и кладка столбов
Опалубка для фундамента забора собирается для цокольной части фундамента, а так же на 10-20 см ниже уровня поверхности земли.
Чтобы не терять время, сборку каркаса рекомендуется начинать через 3 дня. Для этого сначала разрежьте профильную трубу на куски нужной длины и покрасьте алкидной эмалью (для предотвращения коррозии). После этого на столбах, которые будут установлены вертикально, надо нанести мелом метки, отступив от верха 30 см. Теперь приложите профиль к трубе и прихватите сваркой. Далее надо убедиться с помощью уровня, что положение горизонтального профиля правильное. И только затем можно приварить элементы окончательно. Сварщик средней руки с помощником 15 м каркаса забора создает примерно за пару часов.
Кирпичная кладка производится на раствор цемента и песка в соотношении 1:3 (жидкое мыло тоже надо добавить). Промежуток промеж металлическим столбиком и кирпичной кладкой надо заполнить раствором. Для усиления кладки можно использовать арматурную сетку 50х50х4 мм. В заключение на столбы устанавливаются декоративные крышки, изготовленные из бетона или оцинкованной стали. Столбы будут защищены от попадания влаги, а забор станет более выразительным.Монтаж профлиста
Работы лучше выполнять вдвоем. Важно не поцарапать нижний торец профилированного листа; иначе коррозия начнется очень быстро. Поэтому следует заранее на фундамент положить подстилку (например, картон). Для фиксации листов потребуются саморезы по металлу (со сверлом на конце и резиновой шайбой), окрашенные в такой же цвет, что и профлист. Крепление следует производить через волну. То есть на 1 погонный м надо 6 саморезов. Чтобы построить забор с кирпичными столбами в количестве 6 штук в 9 м длиной с двумя помощниками понадобится примерно пара недель. Хорошо, если помощники добровольные! Если нет, то придется раскошеливаться. С учетом стоимости материала и оплаты наемных рабочих средняя цена 1 метра забора из профнастила и кирпича колеблется в пределах 3,5-4,5 тысяч рублей.Поделитесь полезной статьей:
2014 - Zavorota.ru Все про ворота и заборы
- Реклама на сайте
- Мы в Google+
- Карта сайта
© Все права защищены
Topzavorota.ru
Забор из металлопрофиля — изготовление и установка своими руками
Как огородить участок забором из металлопрофиля? Ограждение из каких материалов выйдет дешевле?
Можно ли использовать металлопрофиль для облицовки забора, если основание кирпичное? Можно ли сделать красивый забор, используя металлопрофиль в его строительстве?
Можно ли использовать дерево для основания забора? Что нужно знать, чтобы поставить забор своими руками? Прочитав статью, вы узнаете ответы на эти и другие вопросы.
Как работать с металлопрофилем?
Содержание:
- Как работать с металлопрофилем?
- Закладка основания
- Сборка конструкции
Многие думают, что заборы из металлопрофиля имеют неказистый вид и подходят только для ограждения дачных участков или стройплощадок.
Это не так. Выполненный из металлопрофиля забор может гармонировать с различными типами строений (см. фото).
Забор из профилированного листа можно поставить не только на металлических столбах или на кирпичном фундаменте. В качестве опоры можно использовать и дерево.
Это существенно повлияет на внешний вид всей конструкции.
Кроме того, профильный лист представлен в широком ассортименте цветов. Это позволит подобрать нужный оттенок для любого участка.
Металлопрофиль выпускается в нескольких размерах, что позволяет использовать его для различных конструкций.
Этот материал достаточно прост в применении, его можно использовать для постройки ограждения своими силами. Для этого совершенно не обязательно быть строителем или иметь соответствующее образование.
Фото:
Устройство забора правильно начинать с расчета количества необходимых материалов. Закупать комплектующие желательно в одном месте и сразу на весь забор.
Дело в том, что в зависимости от партии, один и тот же цвет может отличаться. Если материалов не хватит, то оттенок вновь закупленного листа может отличаться от первоначального.
Для расчета количества материалов необходимо знать размеры забора, а также учитывается ширина пролетов и количество опорных столбов.
Столбы должны обязательно располагаться по углам периметра и по обеим сторонам от ворот (см. фото). По длине отрезка между двумя основными столбами следует равномерно распределить дополнительные опорные столбы.
Чтобы высота всех опор была на одном уровне, можно между двумя крайними столбами натянуть шнур и ориентироваться на него.
В зависимости от длины отдельно взятой стены ширина расстояния между опорами может варьироваться от двух до трех метров.
Фото:
В зависимости от того, какой материал выбран для опорных столбов, изготовление может проводиться по-разному.
Чаще всего для каркаса применяют:
- дерево;
- металлические трубы или профиль;
- кирпич.
Перед тем как произвести их монтаж, все металлические комплектующие нужно подготовить. Трубы или профиль нарезаются на куски нужной длины, после чего их грунтуют и красят.
Размеры заготовок должны быть на 1/3 длиннее желаемой высоты. Если покраску поперечных балок можно провести и в собранном виде, то окраска столбов обязательно должна быть предварительной.
Так как часть столбов будет скрыта под землей, об их антикоррозионной устойчивости следует позаботиться предварительно.
Если в качестве опор используется дерево, то такие столбы следует обработать специальными средствами для повышения влагостойкости основания и предотвращения гниения. Дерево не следует применять для капитальных ограждений.
Фото:
Чтобы рассчитать количество материала для поперечных перекладин, нужно определиться с количеством самих перекладин. При высоте забора до полутора метров достаточно будет двух балок.
Если каркас будет выше, то лучше использовать три параллельные балки. Когда забор строится на подветренном участке, иногда используют четыре и более поперечные балки.
При расчете необходимого количества профилированных листов нужно учитывать способ их крепления к опорам.
Наилучшим вариантом считается крепление листов с небольшим нахлестом. Допускается и вариант установки одного листа на один пролет ограды.
Закладка основания
Монтаж забора можно разделить на три этапа:
- подготовка основания или закладка фундамента;
- установка столбов;
- монтаж профилированного листа на металлический каркас.
Площадь по периметру будущего забора необходимо предварительно расчистить и выровнять. Если выравнивание периметра не является возможным, то вычисляются размеры ступеней.
При большой разнице в высоте ступенями может идти вся стена. Когда разница в высоте по всей длине забора не превышает 50 см, верхний край забора может быть ровным, а нижний идти ступенями.
Этого несложно достичь, заранее учтя размеры покупаемых листов металлопрофиля.
При использовании кирпичных столбов для большей прочности конструкции все опоры связываются общим фундаментом.
Фундамент может быть как монолитным, выполненным из бетона, так и выложенным из кирпича.
Если в качестве опор используются готовые деревянные, металлические или железобетонные столбы, то общий фундамент под ними делается реже.
Каждый столб заглубляется в грунт на одну треть своей длины и бетонируется. Для обеспечения устойчивости столбов переменяются горизонтальные якоря из арматуры.
Их закрепляют при помощи сварки перпендикулярно столбу на глубине 30 – 40 см и тоже бетонируют. Размеры якоря зависят от высоты опор.
Фото:
Схема установки
Монтаж основания забора можно выполнить и используя перфорированные комплектующие.
Перфорированный профиль имеет отверстия на равном расстоянии друг от друга. Благодаря им сцепление опоры с бетонным раствором будет надежнее.
Отверстия на надземной части столба можно использовать для крепления к ним поперечных балок. Можно сделать перфорацию трубы и своими силами, просверлив ее в необходимых местах.
Кирпичный каркас позволяет выровнять основание, если грунт имеет уклон.
Фундамент делается следующим образом:
- выводится нужная высота;
- выкладывается основание по уровню;
- размечается расположение опорных столбов.
Чтобы выставить нужные размеры, по краям участка в землю вбивают два колышка. На них отмечают нужную высоту и туго натягивают шнур. Для проверки горизонтальности лучше использовать лазерный уровень.
Кладку фундамента начинают с самых низких участков, постепенно выводя его на один уровень. После этого выкладывают колонны из кирпича.
Профиль для крепления облицовки лучше всего монтировать во время кладки столбов. Он фиксируется при помощи арматурной проволоки, которая уходит в шов между кирпичами.
Металлический профиль в данном случае не только является основанием для горизонтальных перекладин, но и фиксирует торец профилированного листа.
Сборка конструкции
После заливки бетона дальнейшее устройство следует отложить на несколько дней. Это необходимо, чтобы раствор хорошо высох и устоялся. В таком случае шанс крена забора в будущем существенно снижается.
После того как бетон полностью высохнет, можно установить на столбах балки. Независимо от того, какой материал использовался при установке столбов, балки можно сделать из дерева или металла.
Дерево в данном случае является менее долговечным материалом, поэтому его чаще используют для установки забора на даче.
Для капитального ограждения, каркас которого стоит на металлических или кирпичных столбах, целесообразнее использовать металлопрофиль или трубу.
Крепить балки можно при помощи саморезов или профильных кронштейнов. Если используется труба с круглым сечением, то лучше применить сварку.
Чтобы произвести монтаж балок, в зависимости от вида материала, из которого изготовлены комплектующие, потребуются следующие инструменты:
- болгарка для резки;
- сварочный аппарат (при его наличии);
- дрель;
- шуруповерт;
- строительный уровень;
- рулетка.
При помощи этих инструментов поставить забор из металлопрофиля своими руками совсем несложно.
Видео:
Проводя монтаж, необходимо следить за тем, чтобы все балки располагались перпендикулярно к столбам. Если во время установки отклониться от горизонтали, то со временем такой каркас может перекосить.
Если для основания и балок забора используется дерево, то для увеличения жесткости можно установить дополнительные диагональные балки для каждого пролета.
После сборки каркас следует покрасить. Начинать монтаж профилированного листа следует от калитки.
Каждый следующий лист немного накладывается на предыдущий, обеспечивая конструкции жесткость.
Ширина нахлеста большого значения не имеет, достаточно будет наложения на одну волну. При необходимости можно накладывать больше.
Если планируется монтаж листов без наложения, то каждый лист надежно фиксируется на столбах. Таким способом часто облицовывают каркас с кирпичным основанием.
В таком случае ширина листа является шириной пролета, а опоры делают, учитывая эти факторы.
Теперь вы знаете, как сделать забор из металлопрофиля. Чтобы определиться с видом забора, можно посмотреть фото или придумать свой дизайн.
Видео:
kirpich274.ru
Забор из металлопрофиля – установка надежного ограждения своими руками
Постройки на участке
04.08.2018
205
137
8 мин.
При обустройстве участка одной из первых задач является установка ограждения. Вариантов, из чего его сделать, множество, выбор зависит от функций, которые оно будет выполнять, вкусов владельца, его финансовых возможностей. Надежность забора определяется не только материалом изготовления, но и качеством подготовительных и монтажных работ.
Профилированные листы становятся все более популярными на строительном рынке благодаря эксплуатационным качествам, простоте и легкости установки. Нужно только разобраться в некоторых нюансах. При соблюдении инструкции по монтажу и грамотном уходе при дальнейшей эксплуатации забор из профлистов прослужит многие годы.
На смену старым оградам из штакетника приходят ограждения из современных материалов. Благодаря прочности, простоте и легкости монтажа заслуженной популярностью пользуются конструкции из профильного листа. Они выглядят эстетично и стильно. Срок эксплуатации с полимерным покрытием составляет 50 лет.
Забор из профнастила можно сделать высоким, до 3 метров, что защитит владельцев от любопытных взглядов, несанкционированного проникновения и послужит своеобразным звуковым барьером для шумов извне. Широкий выбор цветовых решений дает возможность подобрать цвет на любой вкус. Выбирая материал на рынке, не стоит покупать тот, что дешевле. Низкая стоимость говорит о некачественном полимерном слое, плохом прокате, оцинковке и тонком металле, который не подойдет для ограждения.
В зависимости от ландшафта и дизайнерского решения заборы бывают:
- сплошными – закрывают опоры;
- секционными – пролеты разделяются кирпичными или бетонными столбами.
Кроме того, они могут быть опорными и фундаментными. В первом случае листы крепятся на столбы, не связанные между собой. Это бюджетный вариант. Его недостаток – снижение надежности при слишком высоком ограждении. Во втором случае листы устанавливаются на ленточный фундамент, это увеличивает ветровую устойчивость забора, под ним отсутствует щель, что исключает попадание пыли с улицы.
Перед началом работ следует подготовить материалы, инструменты и крепежные элементы. Для опорных столбов берут металлопрофиль с квадратным или прямоугольным сечением 6х6 см или 4х6 см, толщиной металла более 2 мм. Для устройства поперечных лаг используют квадратные или прямоугольные трубы с сечением 4х2 см, толщиной 2,5 мм. Профнастил подойдет с высотой волны от 8 до 20 см и толщиной металла в пределах 0,4-0,7 мм. Для крепления листов к каркасной конструкции необходимо закупить специальные саморезы с прокладками.
В зависимости от выбранного вида ограждения понадобятся такие материалы: песок, цемент, щебень, полиэтиленовая пленка или рубероид, заклепки и дюбели в качестве крепежных элементов. Для разметочных работ необходимо запастись шпагатом и колышками.
Из инструментов нужно приготовить:
- строительный уровень;
- сварочный аппарат;
- дрель;
- бур или лопату;
- рулетку;
- шуруповерт;
- заклепочник;
- ножницы по металлу.
Количество материала рассчитывается исходя из размеров и вида ограждения. Профильные листы изготавливаются длиной 12 метров. Поэтому нарезают их на кратное число, чтобы не было отходов, соответственно: 1,5, 2, 3 и 4 метра. При расчетах следует вычесть из периметра размеры ворот и калитки.
Сначала для наглядности нужно сделать чертеж со схемой ограждения. Для этого выполняют замеры огораживаемого участка, определяют уклоны, выясняют, какие есть преграды, которые невозможно удалить или перенести, например электрические столбы, трубопроводы. В зависимости от характеристик грунта, рельефа местности и финансовых возможностей определяются со следующими нюансами:
- принимают решение о необходимости устройства и типе фундамента;
- выбирают конструкцию опорных столбов;
- подбирают материал для основных и вспомогательных элементов;
- покупают необходимый крепеж и детали для финишной отделки.
Комбинируя тип фундамента с конструкцией опор, можно сэкономить ресурсы и повысить эксплуатационные характеристики забора.
Перед началом работ по возведению ограждений своими руками нужно подготовить территорию, где они будут установлены, убрать мусор, растительность, мешающие кусты и деревья. При выборе вида ограждающей конструкции необходимо учесть состав почвы и ландшафт участка. Далее следует вымерить габариты забора с учетом конфигурации, чтобы рассчитать количество необходимых опор, лаг и профилированных листов.
На первом этапе выполняется разметка территории. По углам устанавливаются колышки, между ними натягивают шпагат или веревки. Пользуясь рулеткой, по периметру делают метки, где будет находиться калитка, ворота, опорные столбы. Если забор состоит из секций, то промежутки между стойками делают кратными монтажной ширине профлиста. Для сплошного – от 2 до 3 метров.
Забор из профилированных листов – легкое сооружение, не оказывающее большого давления на почву. Но конструкция секционного типа с двухметровой высотой и шириной пролета более 2,5 м обладает парусностью – давлением ветра. Поэтому требуется установка надежных стоек. Они могут быть из профилированной трубы, деревянные, железобетонные, кирпичные, возможно использование винтовых свай.
В намеченных местах роют ямы глубиной 1-1,5 м. Чем выше забор, тем глубже копают яму. Подземная часть должна составлять треть длины опоры. Диаметр лунки варьируется от 20 до 40 см, в зависимости от выбранного вида стоек. Выставляются столбы по отвесу и разметке. Если они будут правильно стоять в вертикальной и горизонтальной плоскостях, то не возникнет проблем при состыковке листов.
Чтобы ограждение противостояло силе ветра, основание стоек необходимо укрепить. На дно ям с установленными опорами засыпают щебень или гравий средней фракции толщиной 15–20 см, хорошо его утрамбовывают. Стены обкладывают рубероидом или пленкой, это защитит бетон от влаги, повысит его прочностные характеристики. Сверху заливают бетон толщиной 1 метр, оставшееся место засыпают песком и трамбуют. Такая технология компенсирует естественную деформацию, возникающую при перепадах температур.
Когда заливается бетонный раствор, во избежание воздушных пробок его постоянно протыкают металлическим прутом или другими подручными средствами.
Продолжают монтаж через трое суток, после того как застынет бетон.
Если в качестве опор используются профилированные трубы, то при установке желательно выполнить следующие рекомендации:
- закрыть верх заглушкой, чтобы внутрь не попадала влага;
- покрасить столбы в цвет профлистов;
- к основанию опор приварить кусок листового железа, что облегчит выравнивание с помощью отвеса, повысит надежность, уменьшит осадку.
Деревянные столбы устанавливают редко, так как они требуют дополнительной обработки антисептическими средствами и имеют небольшой срок эксплуатации. Железобетонные опоры обладают значительным весом, поэтому необходимо устройство ленточного бетонного фундамента. Для этого роют траншею по разметке шириной 15–20 см, устраивают опалубку и заливают бетоном.
Плюсы винтовых свай:
- использование на любых видах грунтов;
- формируется традиционное основание;
- небольшие временные затраты без привлечения спецтехники;
- при обработке антикоррозийными средствами срок службы составляет 50 лет.
Недостаток – требуется опыт электросварочных работ. Опоры присоединяют к сваям электросваркой либо, если используется винтовое соединение между элементами, сначала приваривают фланцы.
Для поперечин берут прямоугольный или квадратный профиль. Его нарезают согласно ширине пролетов. Количество рядов из лаг определяется исходя из высоты забора. Для ограждения 1,7 м достаточно двух, свыше монтируют три. Важно, чтобы от земли и от верхнего края опорного столба до поперечной лаги было расстояние не менее 20 см.
К стойкам перекладины крепят строго под углом 90 градусов с помощью болтового соединения, хомутов или сварки. Монтируют лаги параллельно основанию и друг другу. Горизонтальность контролируют по всему периметру строительным уровнем.
Оптимальным вариантом крепления считается сварка – быстро и надежно. Это выгодно, если есть навыки обращения со сварочным аппаратом, иначе придется нанимать специалиста. Альтернативный способ – болтовое соединение. Для этого высверливаются сквозные отверстия в поперечинах и трубах. Детали скрепляют с помощью болтов и гаек.
После установки каркаса места креплений шлифуют и покрывают грунтовкой или обрабатывают антикоррозийными средствами. По желанию каркасную конструкцию можно выкрасить по цвету профнастила.
Установку профлистов лучше начинать от ворот. Их крепят к поперечным лагам с помощью саморезов по металлопрофилю соответствующего цвета. Листы ставят вертикально и стыкуют внахлест: предыдущий покрывается следующим на одну волну. Места стыков желательно зафиксировать с помощью заклепок.
Шурупы вкручивают в нижнюю лицевую волну. В ходе крепления следует обращать внимание на следующие нюансы:
- при слабо закрученных саморезах есть риск протекания;
- если закрутить слишком сильно, деформируется прокладочный материал, повредится поверхность листа;
- если шуруп заходит криво, возможен разрыв металла, это становится причиной появления ржавчины.
Саморезы вкручивают с усилием под углом 90 градусов, равномерно выдавливая прокладку, следя за тем, чтобы не было соприкосновения с металлической поверхностью.
Традиционно саморезы вкручивают в каждую третью волну. Монтируя профнастил, следует избегать повреждения поверхности листа. Для эстетичного вида сверху забора с помощью специальных зажимов крепится П-образная планка. Она скрывает волнообразный край листа.
Презентабельный вид имеет забор из металлопрофиля с опорами, обложенными кирпичом. Правда, с финансовой точки зрения он более затратный.
Устанавливают колышки по разметке, натягивают веревку. Для возведения ленточного фундамента роют траншею по периметру глубиной около 70 см и шириной 15–20 см. На дне устраивают подушку из песка слоем 20 см путем увлажнения водой и утрамбовки. В канаве монтируют деревянную опалубку высотой более 10 см, укрепляя ее перемычками. Затем внутрь вставляют предварительно изготовленный арматурный каркас.
После того как смонтирована опалубка, устанавливают железные опоры, которые будут обкладываться кирпичом. Они должны находиться в одной плоскости, что контролируется с помощью отвеса и уровня. Всю конструкцию заливают бетонным раствором и оставляют застывать. Пока цемент набирает прочность, поверхность увлажняют, чтобы не было трещин. Спустя 3–4 дня основание готово.
На следующем этапе к металлическим столбам под прямым углом при помощи сварки или болтов крепят кронштейны на расстоянии 20 см от верхнего края трубы и от поверхности земли. В дальнейшем на них будут монтироваться поперечные лаги.
Обычно кирпичные столбы укладывают с размерами сторон в полтора кирпича. Чтобы повысить прочность конструкции, каждый ряд армируют специальной лентой. В качестве связующего вещества используют цементный раствор. На закладке приваривают лаги. Сверху столбы накрывают крышками, чтобы избежать отрицательного воздействия атмосферных осадков и придать конструкции законченную форму.
Дизайнеры рекомендуют использовать для ворот, калитки и забора одинаковый материал. Если позволяют финансы, возможны комбинированные варианты с элементами ковки. Важно, чтобы ограждения и общий ансамбль гармонично смотрелись как по использованным материалам, так и в цветовом решении.
Во время эксплуатации ограда из профилированных листов с антикоррозийным покрытием требует минимального ухода. Достаточно регулярно очищать ее от грязи и пыли с помощью мыльного раствора. Заборы, расположенные около дороги, повреждаются от камешков и твердых частиц, летящих из-под колес. Устраняются дефекты путем восстановления покрытия с помощью краски для профнастила.
vusadebke.com
Ворота из профнастила размеры
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Любое ограждение вокруг участка индивидуальной застройки должно иметь удобный обустроенный вход для людей и ворота для въезда автомобиля на территорию. При этом конструкция калиток и ворот должна быть достаточно прочной, чтобы обеспечить, при необходимости, защиту от проникновения посторонних. Одним из популярных материалов, который соответствует таким требованиям, является металлический профилированный лист или профнастил, закрепленный на раме из профильной стальной трубы и уголка.
Конструкции ворот
По способу открывания, ворота из профильной трубы и профнастила могут быть откатными или распашными. Единое полотно откатных ворот сдвигается в сторону вдоль линии установленного ограждения участка. Перемещение такой конструкции может осуществляться вручную, но чаще для этого устанавливается механический привод с электродвигателем.
Основное достоинство откатных ворот заключается в том, что для их открытия не требуется наличие свободного места со стороны улицы или двора. Однако, при больших размерах полотна, необходимо усиление всей конструкции или установка специальных элементов, чтобы дальняя от несущей опоры сторона не проседала вниз под собственным весом.
Распашные конструкции
Это более простые ворота из профнастила с калиткой, состоящие из 1 или 2 поворотных полотен, каждое из которых установлено на отдельном опорном столбе. Калитка для прохода людей может быть смонтирована отдельно или располагаться на поверхности одной из створок.
Вариант ворот с укосинами. 
Вариант ворот с верхней перемычкой и перекладинами.
Благодаря простому устройству, распашные ворота из профнастила можно изготовить своими руками и выполнить их монтаж самостоятельно.
Определение размеров ворот
Принятая ширина распашных конструкций зависит от габаритных размеров автомобиля, который будет через них проезжать. К этому размеру необходимо прибавить 1200-1500 мм, чтобы упростить возможность въезда с поворотом со стороны улицы, или 800-900 мм, если перед воротами есть прямой подъездной участок дороги.
Кроме этого нужно учитывать ширину профилированного листа, что позволит сократить количество обрезков и металлических отходов при изготовлении ворот до минимума.
Габаритные размеры большинства моделей легковых автомобилей не превышают 2000 мм, в среднем это 1700-1900 мм. На основании этого можно сказать, что оптимальная ширина распашных ворот находится в пределах 4000-4500 мм с учетом габаритных размеров опорных столбов. Удобная для прохода людей ширина калитки обычно принимается равной 1200 мм.
Высота распашных ворот зависит от длины профилированного листа, которая в стандартном исполнении равна 2000 мм. При добавлении к этой величине зазора между створками и землей получаем высоту в пределах 2150-2250 мм. Приподнятое положение над поверхностью земли необходимо для возможности открытия при наличии наледи или снега зимой.
Чертеж ворот из профнастила.
Из чего сделать ворота, калитку и столбы
Расчет необходимого количества материалов для ворот с калиткой из профнастила можно сделать только на основании чертежа ворот, на который нанесены следующие данные:
- ширина проема между опорными столбами;
- размеры распашных створок;
- конфигурация несущего каркаса створок с указанием материала и сечения его составных элементов;
- количество, расположение и габариты опорных столбов;
- место установки и размеры калитки;
- монтажные места приваренных петель;
- информация о замке и фиксаторах.
При необходимости, на чертеж следует нанести элементы усиления конструкции для повышения сопротивления ветровым нагрузкам. В состав комплекта материалов входит:
- профилированный лист для обшивки;
- стальные трубы 60х60 мм с толщиной стенки 2,5-3,0 мм для установки в качестве опорной стойки столбов;
- профильные трубы 40х40 мм или 60х20 мм для сборки несущего каркаса створок и калитки;
- саморезы с шестигранной головкой для закрепления профлиста;
- металлический лист или полоса для изготовления косынок и закладных;
- сварную сетку для армирования кирпичной кладки столбов;
- петли, замки защелки и нижние фиксаторы;
- грунтовку, краску, растворитель;
- сварочные электроды.
Усиление конструкции каркаса осуществляется при помощи профильной трубы 20х20 мм или равнополочного уголка такого же размера. Для дополнительного художественного оформления ворот можно приобрести кованые элементы декора, которые будут приварены по верхнему краю створок.
Характеристики профнастила для ворот и забора.
Разметка и земляные работы
Для того, чтобы произвести разметку размещения опорных столбов, необходимо определить месторасположение калитки. При ее отдельной установке столбов будет 3, а при встроенной в полотно створки достаточно 2-х опор.
Если забор вокруг территории участка уже установлен, натяните шнур между его крайними стойками. Положение нити обозначит линию положения забора из профнастила с воротами и калиткой, а так же позволит отметить места установки столбов в соответствии с подготовленным чертежом.
Несущей основой кирпичного столба является профильная труба 60х60 мм.
Для ее вертикальной установки и последующего бетонирования нужно пробурить в земле 2 или 3 отверстия. Диаметр бура 120-140 мм. Выкапывание ям лопатой приведет к увеличению их размера и излишнему расходу бетона. Глубина ямы должна быть не менее 1/3 от высоты устанавливаемой стойки.
Материалы для изготовления опорных столбов
После выполнения земляных работ можно приступать к установке столбов для навешивания створок ворот и калитки. Их можно изготовить из:
- стальных круглых или профильных труб сечением от 150 мм;
- асбестоцементных труб диаметром не менее 200 мм;
- готовых железобетонных изделий соответствующей формы;
- натурального камня;
- строительных блоков;
- красного глиняного или силикатного кирпича.
Самой надежной, красивой и доступной по стоимости конструкцией для ворот из профнастила своими руками считаются опоры из кирпича. Их кладка усиливается металлической стойкой в виде профильной трубы 60х60 мм и сварной арматурной сеткой.
Порядок возведения столбов из кирпича
Профильную трубу необходимой длины очистите от следов ржавчины, если они есть, и покрасьте в два слоя. После этого:
- насыпьте в яму слой щебня толщиной 100 мм и слой песка 50 мм, хорошо утрамбуйте насыпной материал;
- приготовьте бетон из цемента, песка и щебня в соотношении компонентов 1:3:4(5);
- соберите опалубку;
- установите металлическую стойку вертикально и произведите ее бетонирование.
Фиксацию стойки строго вертикально можно обеспечить при помощи распорок их металлического прутка или арматуры.
Верхняя плоскость бетонной заливки должна быть выше уровня земли на 50-100 мм. Для этого устанавливается опалубка, края которой должны выходить за габариты будущего столба на 50-70 мм. После твердения бетона:
- покройте поверхность гидроизоляционным материалом или битумной мастикой;
- положите слой раствора и выполните кладку первого ряда из 4-х кирпичей;
- через 4-5 рядов приварите к вертикальной металлической стойке металлический пруток с закладной пластиной для закрепления поворотных петель.
Кладка последующих рядов производится с обязательной перевязкой (перекрывания) нижних вертикальных швов. Через каждые 3-4 ряда кладите арматурную сетку, которую можно одеть через верх стальной вертикальной стойки. Толщина швов 8-10 мм.
Осуществляйте постоянный контроль вертикального расположения кладки при помощи строительного уровня или отвеса. На поверхности каждого столба со стороны створки должно быть установлено 2-3 закладные пластины. Их количество зависит от размеров и общего веса конструкции.
Сборка каркасов створок и калитки
На ровной поверхности нарисуйте или разметьте прямоугольник, соответствующий размеру створки ворот. Для проверки точности прямых углов измерьте обе диагонали прямоугольника. Они должны быть абсолютно одинаковыми. Сварите внешнюю раму из профильной трубы основного сечения, обрезанную под углом 45 градусов.
Усиление каркаса осуществляется путем установки поперечных и диагональных перемычек из профильной трубы меньшего сечения или уголка.
В том случае, если калитка для забора из профлиста будет расположена на плоскости створки, нужно вварить внутри рамы две вертикальные стойки из трубы основного сечения и одну горизонтальную на высоте соответствующей размерам входа. Вваренную стойку, на которой будут расположены петли для навешивания калитки, лучше сделать из двух вертикальных труб, сваренных вместе.
Зачистите все сварные швы до получения ровной поверхности с помощью болгарки. Удалите с поверхности металла ржавчину, если она есть, следы грязи, масла и покрасьте ее за 2 раза краской для наружных работ.
Закрепление петель
Установка створок ворот и калитки осуществляется на крупных гаражных петлях. Первоначально все петли привариваются с электросваркой к закладным пластинам на опорных столбах. Сварной шов выполняется по всей длине крепежного края.
При установке обратите внимание на то, чтобы центральная часть петли не попала в зазор между столбом и створкой. Перед навешиванием ворот на петли не забудь о достаточном количестве смазки, которая должна работать в широком диапазоне температур и не размываться водой.
Установка фурнитуры
В полный комплект фурнитуры распашных ворот могут входить такие устройства как:
- замки, с помощью которых можно надежно закрыть ворота и калитку с любой стороны;
- нижние фиксаторы, необходимые для удержания нижней части створок в неподвижном положении и частичного снятия нагрузок с замка;
- защелка или задвижка для запирания ворот изнутри;
- механический привод и автоматика дистанционного управления;
- осветительные приборы, сигнализация и камера наружного наблюдения.
Установленный замок может быть навесным, накладным или врезным. Врезные замки устанавливаются полностью или частично внутри профильной трубы, из которой сварен каркас створки. Иногда для такой установки используют накладные металлические коробки.
Нижние фиксаторы.
Крепление профилированного листа
В простых конструкциях профнастил монтируется с внешней стороны распашных ворот. Более сложный и тяжелый, но красивый и аккуратный вариант предусматривает обшивку с двух сторон. Накладка листов производится с обязательным перекрыванием соседних полотен на одну общую волну.
Закрепление осуществляется при помощи специальных кровельных саморезов под шестигранную биту с шайбой и резиновой прокладкой. При этом вкручивание крепежа производится не только в раму по периметру, но и во все горизонтальные и диагональные перемычки.
Крестообразные перемычки.
Рекомендуемый шаг между крепежными метизами — 80-100 мм. Вместо саморезов можно использовать заклепки с возможностью установки с одной стороны при помощи специального инструмента. Это обойдется дороже, но позволить избежать коррозии крепежа и возможного образования ржавых потеков со временем.
Нюансы устройства встроенных калиток
Калитка, расположенная на одной из створок ворот, менее удобна в повседневном пользовании, чем отдельно стоящая, но позволяет:
- сократить затраты на установку распашных ворот;
- уменьшить размер необходимого проема в ограждении;
- отказаться от установки третьего опорного столба.
Схема ворот с калиткой в одной из створок.
Проем для калитки может быть расположен с края возле опорного столба, в центре плоскости створки или ближе к середине ворот.
Возможен вариант изготовления створок ворот разного размера, когда меньшая из них будет использоваться в качестве калитки. По стоимости этот вариант является самым малобюджетным. Однако следует учесть увеличение весовой нагрузки на опорный столб, на котором будет закреплена створка большего размера.
При устройстве калитки на плоскости створки ворот наличие нижних фиксаторов в комплекте фурнитуры является обязательным.
Видео по теме
Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила.
Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.
Шаг 1 – Определяемся с видом и формой
Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.
Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов:
- Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
- С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест;
- Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
- С одной или двумя створками;
- Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее.
Шаг 2 – Высчитываем размеры
Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.
Высота определяется листом профнастила, который обычно в длину достигает 2,2-2,5 метра. Если планируется оформление ворот козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.
Шаг 3 – Делаем чертеж
Схема распашных ворот должна включать многие параметры:
- Общую ширину проема для ворот;
- Ширину каждой створки;
- Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт;
- Расположение калитки, если она планируется в или рядом;
- Место петель, шпингалета, ручек или засова;
- Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками;
- Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек.
Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования.
Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила.
Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты
Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.
В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей.
Шаг 5 – Приступаем к работе
Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм:
- Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем.
- Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
- Фиксируем петли или навесы.
- Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами.
Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.)
Шаг 6 – Дополняем и украшаем
Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот.
Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако лучше выглядит комплексное украшение не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.
Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома.
Точного определения, какой должен быть размер калитки в заборе, нет. Каждый человек выбирает этот параметр с учетом своих понятий о правильности возведения данной конструкции. Стандартная высота и ширина калитки делаются строительными компаниями только при установке ограждений «под ключ».
Стандарт по ГОСТу
Как выбрать размеры ворот и калитки
Четких правил, какой ширины должна быть створка ворот или калитки, не существует. Но необходимо учесть определенные советы профессиональных строителей относительно выбора линейных размеров.
Конструкция из прутьев
Ворота
Размеры изделий выбираются с учетом того, какой транспорт проезжает через ворота. Ширина транспортных средств отечественных изготовителей составляет приблизительно 1,5–1,6 м, а внедорожники могут достигать 2,1 м. Потому даже с учетом данного параметра необходимо сделать проем шириной не меньше 2,6 м. Также нужно не забывать, что над этой конструкцией нельзя устанавливать горизонтальную перекладину, так как, вероятно, потребуется заезд более габаритного транспорта.
Высоту конструкции чаще всего устанавливают такой же, как калитку, либо делают в уровень с закрепленным опорным столбом.
Ворота и калитка из профнастила
Также, выбирая габариты въездных ворот, необходимо учитывать то, какой заезд – под прямым углом или для въезда требуется сделать определенный маневр. В последнем случае ширина проема делается немного больше в отличие от прямого заезда.
Это тем более актуально, если было решено выбрать размер проема 2,9–3,2 м или меньше.
Стандарт ворот – 3,5 м. Этого проема вполне хватает, чтобы заехала легковая машина, внедорожник или микроавтобус, а во время прямого заезда сможет проехать даже КамАЗ. Если частный дом находится довольно далеко от проезжей части и необходимо себя обезопасить от непредвиденных ситуаций при пожаре, то нужно знать, что стандартный размер для въезда пожарной машины составляет 6 м.
Ворота из профлиста
Для удобства можно взять в расчет следующие параметры проема:
- грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника – минимальный проем 4 м;
- легковые автомобили, внедорожники и микроавтобусы – не менее 3,5 м;
- только легковые машины – от 3 м.
Чтобы рассчитать габариты изделия на этапе проектирования, нужно учитывать такие моменты:
- определиться с облицовкой каркаса. Обшивку можно выполнить из профнастила, штакетника, сетки-рабицы;
- выбрать конструктивное исполнение и необходимость установки автоматической системы. Ворота можно сделать с одной либо двумя створками. При этом они могут быть откатными или распашными;
- нарисовать чертеж с указанием габаритов и конструктивного решения (ребра жесткости, петли и точки их крепления);
- произвести требуемые замеры. Размеры въезда гаражных или въездных ворот должны обеспечивать свободный въезд транспортного средства определенных габаритов. Причем нужно учитывать свободную площадь, задействованную для открытия распашных створок.
С учетом предварительно созданного проекта определяется общее количество профильной металлической трубы и материала для облицовки.
Разрабатывая проект, необходимо учитывать такие моменты:
- стандартная ширина калитки, если она входит в конструкцию ворот, обязана быть 80–110 см;
- для беспрепятственного заезда легкового авто достаточно сделать проем 3 метра;
- для распашного типа необходимо учитывать расстояние от створок до установленных петель. Это расстояние должно не мешать свободному открытию. Дистанцию рекомендуют выдерживать около 1 см;
- стойки из бруса или профтрубы 60х60 мм необходимо установить в предварительно выкопанную лунку и залить бетонным раствором;
- высоту створок входных конструкций рекомендуют делать с учетом высоты установленного забора. Допустимое отклонение – не больше 25 см, при этом высота должна быть не более 1,6 м.
Калитка на даче
При выборе секционных (панельных) гаражных ворот нужно учитывать следующее. Ширина легковой машины составляет примерно 1,6 м. К этому параметру добавляется боковое расстояние, 30 см с каждой стороны, вследствие чего длина проема составит 1,9 м. Это минимальная предпочтительная длина проема.
Схема ворот и калитки
Далее определяют комфортную высоту секционных ворот из сэндвич-панелей: высота легковой машины – 1,6 м, внедорожника – около 2,1 м. Наименьшая высота должна быть примерно 2,3 м. В этот проем сможет заехать практически любая машина и, не нагибаясь, зайдет человек.
Можно воспользоваться готовым проектом и адаптировать его к определенным условиям, установив реальные габариты проема.
Конструкция из дерева
Заграждения для спортивных площадок регламентированы СНиП 2.07.01-89. С учетом этого высота ограждения должна быть не менее 2,5 м, ширина ворот – 3,5 м.
Ограждение строительного объекта забором из профнастила
Согласно СНиП 12-01-2004 (строительные нормы и правила РФ) обязательным требованием к строительному объекту, необходимым для обеспечения безопасности проводимых работ, является ограждение его территории. Необходимость ограждения строительного объекта обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, ограждение служит преградой на пути проникновения на территорию объекта посторонних лиц. Кроме того, забор выполняет защитные функции, предохраняя людей от возможных травмоопасных ситуаций, которые могут быть связаны с падением со строительных лесов остатков материалов, мусора, инструментов. Более того, забор является надежным средством защиты стройматериалов, которые нередко хранятся на территории застраиваемой площадки.
www.zaboroff.ru
