Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Галстук оцинкованный кровля
Оцинкованный парапет
При устройстве кровли важным элементом является оцинкованный парапет, точнее специальный фартук из тонколистового металла, который изготавливается для защиты узла парапета от осадков, а так же имеет декоративное назначение, но это уже второстепенный момент.
Оцинкованный фартук (который иногда называют парапетной крышкой) чаще всего проектируется с отведенными в сторону от стен капельниками, благодаря чему узел парапета получается надежно застрахованным от попадания влаги за водоизоляционный ковер.
Парапет кровли позволяет избежать скорого ремонта крыши и фасада здания.
У нас Вы можете заказать изготовление оцинкованных фартуков к любому виду парапетов (а также заборов).
На фотографии изображен самый распространённый тип кровельного фартука, изготовленный из тонколистового, оцинкованного металла с полимерным покрытием, цвет Ral 9006.
Возможно также изготовление дополнительных рёбер жесткости, для придания оцинкованному парапету дополнительной устойчивости к ветровым нагрузкам, которые на большой высоте могут оказаться весьма значительными.
На видео ниже виден неправильно изготовленный и смонтированный оцинкованный парапет под действием ветровых нагрузок.
Параллельно для отвода влаги применяют планки примыкания, крепятся они ниже самого фартука. Сам фартук из оцинкованной стали чаще всего натягивается на Т-образные или Н-образные костыли, прикрепленные, в свою очередь, на кладку парапета кровли.
На рисунке изображены наиболее распространенные типы профилей оцинкованных парапетов. Также схематически обозначены контуры кровельных костылей, необходимых для монтажа данных видов фартуков.
Фальцевое соединение фартуков для парапетов кровли:
Оптимальным решением при монтаже фартуков парапета для рулонной битумной кровли является фальцевое соединение. Оно позволяет надежно сцепить изделия, не оставляя при этом щелей в месте сочленения. Парапеты соединяют друг с другом лежачим или стоячим фальцем. У нас Вы можете заказать фартук из оцинкованной стали с готовым отгибом фальца, что существенно сокращает время монтажа парапета крыши. Цены, время и варианты изготовления уточняйте по телефону +7 (912) 2228906.
На фотографии можно увидеть пример оцинкованных парапетов с стоячим фальцем. Фартук смонтирован по радиусу.
Также вместе с кровельными парапетами у нас можно заказать костыль кровельный, предназначенный для крепления фартука к основанию парапета. Костыли чаще всего изготавливают из полосы черного металла толщиной 3-4 мм, с последующей грунтованием и просверливанием необходимых для монтажа отверстий.
На картинке фартук парапета в перевернутом виде. В фартук вставлен кровельный костыль, наиболее надёжной и удобной для монтажа формы.
Оцинкованные парапеты фото:
Материалы, используемые в изготовлении парапетов кровли, обладают высокой стойкостью цвета и устойчивостью к механическим повреждениям и коррозии. Для удобства выбора, отливов и парапетов, вы можете прислать чертежи и эскизы по электронной почте или воспользоваться услугами замерщика, тел.+7(912)2228906.
Изготовление парапетов оцинкованных видео:
Цена фартука оцинкованного – от 100 рублей за погонный метр. Цена зависит от количества необходимого металла и сложности изделия. Цена на парапеты с фальцевым соединением – от 150 рублей за погонный метр.
Секреты кровельщика
Разработаны два типа кровельных систем: теплая и холодная. При теплой кровле теплоизоляцию укладывают в плоскости стропил, при холодной кровле, утепляют перекрытие (потолок )здания. Рассмотрим кровельные работы при укладке теплой кровли, как более сложную.
Тонкости кровельного дела
Монтаж гидроизоляции. Гидроизоляцию применяют, как защиту теплоизоляционного материала от конденсата. Влага может проявиться на внутренней плоскости кровельного покрытия при резком снижении температуры наружного воздуха. Монтаж гидроизоляции начинается с ендов. Сначала раскатывают рулон гидроизоляционной мембраны сверху вниз по всей длине ендовы. Затем мембрану раскатывают по горизонтальным стропилам без провиса.
Мембрану укладывают снизу вверх от карнизов, коньков – с нахлестом. Стыки мембраны обязательно надо проклеить специальной клеящей лентой. Для фиксации мембраны используют деревянные бруски с сечением 50х50 мм. Монтаж обрешетки. Вдоль карнизного свеса, сначала, прибивают две доски сечением 50х100 мм, а гидроизоляционную пленку укладывают поверх досок. Затем поверх спадающих брусков горизонтально крепятся доски обрешетки с сечением 32х100 мм.
Расстояние между досками обрешетки равно ширине шага волны черепицы. точность шага обрешетки контролируют с помощью шаблона для обрешетки. На коньке на каждом скате набивают дополнительную доску обрешетки. Ендова. В месте внутреннего прогиба (излома) кровли устраивают ендову. В ендове устанавливают сплошную обрешетку. Стекание воды осуществляется по нижним планкам ендовы, которую плотно укладывают и закрепляют саморезами. Верхние планки ендовы это декоративный элемент, который закрывает срез металлочерепицы.
При стыковке планок ендовы делают внахлест 10-15 см. Стыки планок обязательно герметизируют. Сверху на стык листов металлокровли с помощью саморезов монтируют верхнюю планку ендовы. Монтаж планок примыкания. Такие работы выполняют у основания дымоходов, вентиляционных люков и других элементов крыши, которые выступают над поверхностью кровли. Установку внутреннего фартука, который состоит из нижних планок примыкания, начинают с нижней стенки трубы.
Под нижнюю пластину внутреннего фартука укладывают плоский отбортованный металлический лист. Это, так называемый «галстук». Он укладывается для стока воды от основания трубы. Галстук направляется в ендову, или вниз до карниза крыши. Затем укладывают боковые стенки трубы. В последнюю очередь укладывают верхнюю стенку трубы. Во время укладки нижней планки примыкания прикладывают к стене трубы и отмечают мелом на стенке трубы верхний край планки. По намеченной линии пробивают штробу (канавку глубиной около 20 мм.).
Штробу промывают водой. Затем укладывают планку, а в штробу устанавливают верхний край планки и шов заливают герметиком. Саму планку закрепляют саморезами к обрешетке. Места примыканий это самые важные места в монтаже кровли. К этому участку работы надо относится особенно внимательно. После этого укладывают черепицу. Внешний фартук трубы устанавливают в той же последовательности, что и внутренний фартук.
Статья о расчете и монтаже крыши из металлочерепицы (рынок верея)
Монтаж и расчет кровли из металлочерепицы.
1) Расчет количества листов металлочерепицы.
Рассмотрим самый распространенный вариант кровли, случай когда скаты имеют прямоугольную форму. Рассчитаем один скат на примере. Измерив длину конька и стропилы ската, можно преступить к расчету. Предположим, что длина конька имеет длину 12 м, а стропилы 7 м. Возьмем для примера лист металлочерепицы «Монтерей».
Листы металлочерепицы накладываются друг на друга внахлёст. Как видно из рисунка выше, лист металлочерепицы имеет нахлест по ширине, равный, как правило, 7 см, и нахлест по длине, равный 15 см. Полная ширина листа равна 1.18 м, полезная ширина листа равна 1.1 м, а шаг волны равен 35 см. Сначала посмотрим, сколько рядов нужно, чтобы уложить листы вдоль конька. Для этого длину конька, равную 12 м, делим на полезную ширину, равную 1.1 м, и округляем полученное число в большую сторону. Получаем, что нужно 11 рядов, чтобы уложить листы вдоль конька. Теперь, рассчитаем количество листов, которые нужно уложить вдоль стропилы. Учтите, что листы длиной больше 4 м, трудно укладывать и легко помять при монтаже. Поэтому выбираем возможные длины листов менее 4 м. Согласно, таблице разрешенных длин, выбираем подходящие длины листов. Выбирать длину листу нужно таким образом, чтобы при установке она не попадала в ту область, где идет перепад волны.
|
Конечно, учитываем тот факт, что чем меньше нахлестов, тем дешевле будет стоимость крыши. Например, выберем следующие длины листов 3.6 м и 3.6. Сложив, эти длины получаем 7.2 м, вычитаем нахлест по длине, равный 15 см, а также небольшой свес карниза, равный 5 см. Получаем, что данные листы укладываются полностью по длине стропилы, равной 7 м. Таким образом, общую длину листов в ряду , можно представить следующим образом:
D=A+B+C , где:
А – длина ската по стропиле ( от конька до карниза)
В – свес карниза, равный 5 см
С –нахлест по длине, равный 15 см
Итого, 2 листа по 3.6 м укладываем в 11 рядов, получается нужно 22 листа для рассматриваемого ската. Чтобы рассчитать необходимое количество кровельных саморезов, нужно просто количество листов умножить на 8. Если форма крыши имеет более сложную форму, то ее расчет следует доверить специалистам.
2) Монтаж кровли из металлочерепицы.
Для монтажа кровли Вам понадобятся следующие инструменты: рулетка, молоток, шуроповерт, ножницы или ножовка по металлу, маркер. Обратите внимание на то, что нельзя резать металлочерепицу болгаркой, потому что под воздействием высокой температуры выжигается слой цинка, что ведет в свою очередь в будущем к появлению ржавчины. После того, как стропильная система будет установлена, рекомендуется сделать контрольный замер скатов крыши, потому что возможны отклонения в размерах и несоблюдение правильных углов. Чтобы проверить, является ли угол прямым в четырехугольнике, нужно померить его диагонали. Они должны быть равны. Также необходимо проверить плоскостность крыши при помощи уровня. Согласно технологии укладки, уклон крыши должен быть не менее 14 градусов.
Предварительно рассмотрим физическое явление, возникающее в кровле, покрытой металлочерепицей. А именно, образование конденсата на нижней стороне листа из-за суточного перепада температур. Также, когда испарения поднимаются от теплых помещений на чердак, то сталкиваясь с холодным воздухом, они превращаются в воду в подкровельном пространстве. Это приводит к намоканию утеплителя, образованию наледей, гниению обрешетки и образованию плесени. Потоки воздуха в подкровельном пространстве показаны на рисунке.
Чтобы избежать этих последствий, между металлочерепицей и стропилами прокладывают утеплитель. Со стороны металлочерепицы на утеплитель крепят гидроизоляцию, а со стороны помещений пароизоляционную пленку. Также во избежание образования конденсата в подкровельном пространстве, необходимо при помощи обрешетки сделать зазор между металлочерепицей и гидроизоляционной пленкой, равный 4 см. В подшивке свесов оставляют щели по 5 см. И в уплотнители конька делают небольшие отверстия. Главное, это обеспечить естественную вентиляцию в подкровельном пространстве.
Рассмотрим, так называемый кровельный пирог
На рисунке выше стрелкой показан поток конденсата, который стекает по гидроизоляционной пленке через карнизную планку в водосточный желоб. Начальную обрешетку, на которой крепится карнизная планка, делают на 10-15 мм больше чем остальную. Контробрешетка, как уже упоминалось выше, нужна для того, чтобы сделать зазор между между металлочерепицей и гидроизоляцией. Отметим один важный нюанс. Перед тем как крепить гидроизоляцию, нужно сначала установить водосточную систему. Водосточную систему нужно устанавливать таким образом, чтобы скатывающийся с крыши снег не мог повредить ее. Иллюстрацию данной ситуации можно посмотреть на рисунке ниже
То есть снег по прямой линии скатывается с крыши, а конденсат капает в водосточную систему. Чтобы понять, как устанавливать водосточную систему, посмотрите на рисунок ниже.
На нем видно, что лист металлочерепицы должен выступать от первой обрешетки на половину диаметра желоба. Рассмотрим более подробно порядок установки первой и второй доски обрешетки.
После установки стропильной системы крепится первая доска обрешетки, кронштейны для желоба, карнизная планка с углом 120 градусов, гидропароизоляция, и ,наконец, вторая доска обрешетки поверх гидроизоляционной пленки. Расстояние между креплениями желоба, как видно из рисунка ниже, 60-80 см.
Далее укладываем гидроизоляцию, смотреть рисунок ниже. Начало раскатывания гидроизоляционной пленки начинается с первой доски обрешетки. Обычно она укладывается горизонтально с нахлестом 10 см. Расстояние между соседними досками обрешетки составляет 35 см, равное шагу волны металлочерепицы. Контробрешетка обычно изготавливается из брусков 40*50, а стропильная доска из бруса 100*50.
Уточним один важный нюанс. Рассмотрим рисунок ниже. На нем показано как правильно делать провис гидроизоляции. Важно отметить, что если на гидроизоляционной пленке есть полоса, то гидроизоляцию нужно укладывать полосой вверх.
Далее рассмотрим, на каком расстоянии друг от друга нужно крепить доски обрешетки, посмотрите на рисунки ниже. Для металлочерепицы «Монтерей» с шагом волны 35 см, расстояние между центрами досок должно быть 35 см, так как стык листов будет производиться как раз в это месте. Обратите внимание, что первый шаг обрешетки 30 см, так как свес листа металлочерепицы 5 см.
Стоит заострить внимание на следующем нюансе, ходить по металлочерепице при монтаже крыши следует только по определенным участкам, указанным на рисунке ниже. Ни в коем случае нельзя наступать на выступающие вверх части листа, иначе их можно погнуть.
Перед тем, как монтировать металлочерепицу, нужно предварительно закрепить боковые бруски. На них в будущем будут крепиться торцевые планки. Высота бруска должна быть на одной высоте с самой верхней частью листа металлочерепицы, данная ситуация указана на рисунке ниже.
Далее, рассмотрим очередность крепления листов, посмотрите на рисунок ниже
Отметим, важный нюанс, не нужно сразу закреплять листы саморезами. Сначала, нужно их закрепить за один угол, не прикручивая к обрешетке, чтобы выровнять потом по карнизу и по торцу. Крепить металлочерепицу нужно при помощи кровельных саморезов в указанных на рисунках ниже местах. На один квадратный метр уходит примерно 6-10 кровельных саморезов.
Крепление торцевой планки и конька показано на рисунках ниже
Также на рисунке ниже представлена конструкция конька. Важно, чтобы при креплении конька использовался уплотнитель, потому нельзя нарушать естественную циркуляцию кровли.
Далее, на рисунке ниже представлено примыкание ендовы.
Обратите внимание, что под металлочерепицу крепится ендова, а сверху еще одна декоративная ендова, чтобы скрыть неровности обрезания листов. Если посмотреть на конструкцию ендовы, изображенной на рисунке ниже, то можно заметить дополнительные бруски. Они необходимы, так как примыкание является самым слабым местом в кровле.
Следующий важный этап монтажа крыши – это обход дымохода. Предварительно нужно сделать так называемый «фартук», смотреть рисунок ниже. Сначала укладываем пристенный профиль из кусков оцинкованного листа, сначала нижний кусок, потом боковые и лишь затем верхний. Это делается для того, чтобы капли дождя стекали по пристенному профилю и не заливали дымоход. Запениваем пристенный профиль термостойким герметиком, и укладываем фартук. Под пристенный профиль крепится галстук с отбортовкой. Галстук с отбортовкой делается из оцинкованного листа и крепится от карниза и до нижней части пристенного профиля. Он нужен также для того, чтобы отводить воду от дымохода.
Последний этап, это установка снегозадержателя. Правильная установка снегозадержателя показана на рисунке ниже.
Защита парапетов фартуками из оцинкованной стали
В соответствии со строительными нормами, ограждающие элементы плоских и скатных крыш – парапеты должны быть защищены от воздействия осадков. Для этого применяются специальные фасонные детали — фартуки из оцинкованной стали, чья задача – отводить воду с плоской поверхности ограждения. Вторая функция этой незамысловатой детали — прикрывать верхний торец примыкающей снаружи навесной фасадной системы либо «пирога» утепления.
Парапеты из оцинкованной стали на крышеРазновидности железных фартуков
Данное изделие, по форме похожее на букву «П» (если смотреть с торца), изготавливается под каждый тип кровли индивидуально, после проведения обмеров. Для этого применяется 2 вида материала:
- традиционная кровельная оцинковка толщиной 0,3—1,2 мм;
- то же, с полимерным покрытием из полиэстера под цвет фасада здания.
Парапет из оцинковки с полимерным покрытиемВторой вариант предпочтительнее, поскольку окрашенный металлический элемент прослужит дольше и придаст внешнему виду фасада завершенность. В зависимости от решаемых задач применяются такие виды фартуков:
- Обычный, с плоским верхом и боковыми сливами одинаковой длины. Как правило, ставится на наклонные парапеты скатных кровель, где вода течет вдоль ограждения.
- Односкатный, с отливами разной длины для монтажа под уклоном.
- Двускатный с одинаковыми сливами для любых типов кровель.
- То же, с фигурными элементами для отвода влаги (капельниками).
Все изделия в нижней части отливов оснащены выступающими фальцами, чтобы вода не текла сразу на стену. Фартук с дополнительными капельниками по бокам позволяет отвести влагу еще дальше от стены, когда капли дождя «зализываются» ветром.
Технология изготовления
Металлический фасонный элемент делается довольно просто: листовая либо рулонная сталь размечается и гнется на станке в соответствии с размерами. Чтобы их определить, парапет обмеряется по месту. Если с внешней стороны стены закреплена фасадная система или выполнено утепление «мокрым» способом, то толщина этого «пирога» прибавляется к ширине ограждения, чтобы фартук перекрывал обе строительные конструкции.
Длина фасонной детали зависит от начальных размеров листа или рулона стали. При изготовлении важно подобрать необходимое количество фартуков, накрывающих кровельное ограждение по всей длине с учетом нахлестов 30—40 мм. Высота боковых отливов принимается индивидуально, но обычно лежит в диапазоне 60—120 мм.
Типовой эскиз — схема парапетаСпособы монтажа элементов
Фартуки устанавливаются на парапет двумя способами:
- крепятся напрямую к бетонной плите посредством дюбелей, забиваемых в пластиковые пробки;
- монтируются на подсистему из деревянных брусков либо стальных профилей.
Подсистемы монтируются на плоские парапеты с целью обеспечить необходимый уклон фартука в сторону кровли. Как правило, используются металлические кронштейны с наклонными уголками, куда саморезами прикручивается фасонная деталь. Кронштейны прикрепляются к плите анкерами, а наклонный уголок стыкуется с ними при помощи заклепок.
Такие элементы подсистемы размещаются по всей длине ограждения с шагом примерно 0,5 м. Количество кровельных саморезов – 2—4 шт. на каждый кронштейн в зависимости от перекрываемой ширины. В местах поворотов парапета фартуки подрезаются под углом 45°.
