Гранд лайн монтаж кровли

Инструкция по монтажу металлочерепицы Гранд Лайн (Grand Line)

Говоря об устройстве кровли, специалисты часто пользуются словосочетанием «кровельный пирог». Это название возникло потому, что современная кровля представляет собой многослойную конструкцию, каждый слой которой выполняет определенную роль. Совокупность этих слоев, при условии правильного подбора материалов и профессионального монтажа, обеспечит надежность и долговечность кровельной конструкции. Неважно, заказываете ли вы услуги профессиональных монтажных рабочих или устанавливаете кровлю сами, необходимо понимать, что кровельный «пирог» представляют собой сложную конструкцию, монтаж которой должен выполняться в соответствии с требованиями производителей кровельных материалов, а также существующих строительных нормативов. Весь процесс монтажа крыши необходимо тщательно контролировать, ведь результат некачественно выполненных работ по установке кровельного материала может сказаться не сразу, а по прошествии некоторого времени. К примеру, неправильный монтаж паро- и гидроизоляции неизбежно приведет к скоплению конденсата, что, в свою очередь, вызовет снижение теплоизоляционных характеристик утеплителя, а затем и разрушение деревянных элементов кровли. Существует и возможность того, что монтаж кровли осуществляется в соответствии со всеми требованиями, а нарушение слоя пароизоляции происходит в процессе внутренних отделочных работ.

Структура кровельного «пирога»

1. стропило
2. контррейка, дист. брусок
3. гидроизоляционная пленка Folder
4. обрешетка вертикальная
5. начальная обрешетина горизонтальная
6. обрешетка горизонтальная
7. дополнительные бруски обрешетки
8. лобовая доска
9. крюк водосточного желоба
10. карнизная планка
11. лист металлочерепицы
12. вентилируемый конек
13. уплотнитель
14. слуховое окно
15. утеплитель
16. пароизоляционная пленка Folder
17. потолочный настил (мансарда)
18. саморез
19. планка примыкания
20. планки ендовы
21. кронштейн трубчатого снегозадержателя
22. заглушка
23. лента Folder Bond Tape
24. завершающая планка особая
25. J-фаска
26. J-профиль (завершающая сложная)
27. софит
28. планка обвода трубы
29. торцевая планка
30. торцевая доска

Порядок монтажа:

1. Производится расчет материалов, необходимых для устройства кровли (кровельный материал, утеплитель, гидро- и пароизоляция, саморезы).
2. Возводится стропильная система. Работы включают в себя проверку горизонтального положения конька, прямоугольности стропил, а также расположения скатов.
3. Под крюк желоба устанавливается карнизная доска.
4. Устанавливается лобовая доска. Свес кровли подшивается.
5. Устанавливаются крюки желобов системы водостоков.
6. Укладывается гидроизоляционный материал. По стропилам устанавливается контробрешетка.
7. Устанавливается обрешетка. Вокруг дымоходов, мансардных окон, в местах конька, ендовы, крепления мостиков и снегозадержателя устанавливаются дополнительные усиливающие планки.
8. Устанавливается карнизная планка.
9. Устанавливается нижняя ендова. Под ней укладывается дополнительная гидроизоляция.
10. Вокруг выхода дымохода устраивается обвод.
11. Монтируются листы металлочерепицы. Предусматриваются сквозные выходы на кровлю (слуховые и мансардные окна).
12. Устанавливается торцевая планка.
13. Устанавливается верхняя ендова.
14. Производится монтаж планок примыкания.
15. Устанавливаются внешние углы и коньковые планки.
16. Устраиваются дополнительные аксессуары (планки ограждения, мостики).
17. Монтируется система водостоков.
18. Кровля заземляется с использованием шины, отличной от шины громоотвода.
19. Кровля очищается и при необходимости окрашивается, производятся другие послемонтажные работы.
20. Под стропила устанавливаются контррейки, между стропилами укладывается теплоизоляция.
21. Укладывается пароизоляция, выполняется крепление с помощью реек.

1. Расчет материала для кровли

подсчет количества рядов

Ширина листа металлочерепицы Grand Line® выражается двумя величинами:

• полная, или общая ширина – 1, 18 м
• рабочая, или полезная ширина – 1,1 м

Количество рядов листов кровельного материала по горизонтали ската рассчитывается по формуле:

определяется максимальная длина горизонтали ската (по коньку или карнизу). Эту величину необходимо разделить на рабочую ширину листа (1,1 м), результат округляется в большую сторону. В расчете учитывается горизонтальный нахлест рядов, который составляет 1,18-1,1=0,08 м.

подсчет количества листов в ряду и длина этих листов

Общая длина листов находится по формуле D=A+B+C, где:

• А - длина ската. Она измеряется от конька до карниза (расстояние от верхней точки ската до нижней его точки).
• В - свес с карниза, величина которого составляет 0,05 м. Свес необходим для того, чтобы при сильном ветре под листы кровельного материала не попадала вода.
• С - вертикальный перехлест листов металлочерепицы, величина которого составляет 0,15 м. Если в раду расположено два и более листов, каждый последующий лист при укладке накладывается на нижний. В месте «замка» листы сцепляются друг с другом. Соединение, полученное таким образом, отличается прочностью и герметичностью.

Мы предоставляем своим заказчикам услугу нарезки кровельного материала (металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы) по заданным длинам скатов индивидуально под каждую кровлю. Это дает возможность существенно уменьшить количество отходов кровельного материала при монтаже, в сравнении с монтажом листов металлочерепицы стандартной длины, приобретенных на строительном рынке.

Если ряд составляется из одного листа, длина этого листа должна быть равной длине ската плюс 0,05 м на свес карниза. Минимальная длина листа металлочерепицы составляет 0,5 м, максимальная – 6,5 м.

Рекомендуется выполнять монтаж листов длиной не более 4 – 4,5 м. Таким образом, 6-метровый скат разбивается на две половины. Это может показаться нерациональным, так как возникает перерасход материала. Однако подобный подход имеет свои преимущества:

• листы материала небольшой длины удобнее погружать и разгружать;
• для листов большой длины сложно найти транспорт для перевозки;
• небольшая длина листов существенно облегчает разгрузку и транспортировку материала к месту установки: одного рабочего достаточно на 2-2,5 п.м.);
• удобство хранения листов кровельного материала;
• существенно меньший риск деформации материала при доставке его к месту монтажа;
• удобство монтажа, для которого требуется меньше количество рабочих, таким образом, сокращаются затраты на проведение монтажных работ;
• коэффициент расширения кровельного материала на листах меньшей длины не столь ярко выражен, поэтому практически исключена возможность сильного натяжения металла, которое может вызвать срывание саморезов.

В местах примыкания другого ската (наклонный конек, ендова), длина листов подбирается таким образом, чтобы листы в каждом ряду полностью покрывали имеющиеся скосы.

Окончательная длина листа, который нарезается на производстве, выбирается с учетом так называемых «запретных длин» - зон, где нарезание металлочерепицы не рекомендуется. Это зоны перепада волны, ступеньки металлочерепицы или «замок». Если лист нарезается в этих зонах, возможно возникновение деформаций материала, его технологическая порча. Такие листы становятся непригодными к монтажу. Качество соединения листов кровельного материала и ровная поверхность крыши достигается точным следованием геометрии профиля.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0 - 0,46	1,43 - 1,46	2,48 - 2,51	3,53 - 3,56	4,58 - 4,61	5,63 - 5,66
0,73 - 0,76	1,78 - 1,81	2,83 - 2,86	3,88 - 3,91	4,93 - 4,96	5,98 - 6,01
1,08 - 1,11	2,13 - 2,16	3,18 - 3,21	4,23 - 4,26	5,28 - 5,31	6,33 - 6,36

Если в ряду устанавливается два листа:

Длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны по вертикали, которая для металлочерепицы Гранд Лайн (Grand Line®) составляет 0,35 м. К этому показателю добавляется величина перехлеста 0,1 м. Таким образом, длина составляет 2 х 0,35 + 0,1 = 0,8 м; 3 х 0,35 + 0,1=1,15 м и т.д.

Длина нижнего листа будет составлять 0,8; 1,15; 1,5; 1,85; 2,2; 2,55; 2,9 и т.д.

Чтобы выбрать длину нижнего ряда из приведенных величин, общая длина листов (в нее включается длина ската, свес и перехлест) делится пополам – это будет средняя длина ската.

Длина нижнего листа должна быть максимально приближена к средней длине ската. Для того, чтобы найти длину верхнего листа металлочерепицы Grand Line, из общей длины ската отнимается длина первого листа. Окончательная коррекция длины листа производится согласно таблице запретных длин.

расчет количества гидро-, пароизоляции Folder:

Материал поставляется в рулонах по 75 м2, покрываемая площадь составляет 65 м2, так как в зависимости от угла ската перехлесты должны составлять 15-20 см.

Для того, чтобы рассчитать требуемое количество рулонов, общую площадь кровли делят на 65 м2, а полученную величину округляют в большую сторону.

расчет объема теплоизоляции:

Общую площадь кровли, которая подлежит утеплению, необходимо умножить на 0,2 м – это толщина утеплителя, рекомендуемая для средней полосы.

расчет доборных элементов:

Доборные элементы выпускаются стандартной длиной 2 м. Для каждого типа планки длина сторон скатов, где они будут использоваться, складывается и делится на 1,9. При этом учитывается горизонтальный нахлест 10 см. Для расчета нижней ендовы делить необходимо на 1,7 с учетом горизонтального нахлеста 30 см. Результат, полученный в ходе вычислений, округляется в большую сторону.

расчет количества саморезов:

Необходимое количество саморезов получают следующим образом: общая площадь кровли умножается на 8 шт. Чтобы определить количество саморезов для доборных элементов, общая длина планок умножается на 8 шт.

Таблица использования саморезов приведена в разделе «Справочные материалы».

2. Возведение стропильной системы

Расчет стропильной системы выполняется еще на стадии проектирования, при этом учитываются все особенности формы кровли, а также особенности ветровой и снеговой нагрузки, характерные для данного региона. Для средней полосы России сумма ветровой и снеговой нагрузки составляет в среднем 200 кг./м2. Так как стропильная система является основой крыши, ошибки в расчете стропильной системы недопустимы. Следствием неправильно рассчитанных стропил при укладке, к примеру, натуральной черепицы, может стать скорое проседание крыши.

Для укладки металлочерепицы рекомендуется монтировать стропила с шагом 600- 900 мм. Если расстояние между стропилами больше приведенной величины, необходимо применять поперечные доски (обрешетку) с сечением 100х50 мм либо 150х50 мм.

Рекомендуется просверлить отверстия диаметром 2- 2,5 см в боковой части стропил. Отверстия выполняются ближе к верхней части кровли с шагом 30 см. Для утепленных кровель эти отверстия будут выполнять роль дополнительной межстропильной вентиляции.

Влажность древесины, используемой для возведения стропил, не должна превышать 18-22%.

Материал, используемый для возведения стропильной системы, проходит обработку противопожарными (антипиреновыми) и антисептическими составами. Прежде чем начать работы по установке стропил, необходимо проверить длину скатов крыши по диагоналям – это делается для того, чтобы убедиться в точной прямоугольной форме кровли. Проверяется также горизонтальность переломов скатов и конька карниза, выполняется проверка плоскостности скатов. Все выявленные недостатки устраняются, и начинаются монтажные работы.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14° – это значит, что высота кровли укладывается по скату не более 4 раз. Такая величина является оптимальной для обеспечения стока дождевой и талой воды.

3. Установка карнизной доски (под крюк желоба)

Для установки карнизной доски в стропилах выпиливаются специальные пазы. Применение карнизной доски необходимо для того, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. А для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась, выполняются пазы. Пазы выпиливаются также и в карнизной доске в том случае, если применяются длинные крюки желоба. Если используются короткие крюки, крепление их производится непосредственно на лобовую доску.

4. Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Крепление лобовой доски производится к торцевой части стропил, для чего применяются оцинкованные гвозди. Многие путают лобовую и карнизную доску между собой. Разница между ними заключается в том, что карнизная доска, укладываемая в специальные пазы стропил, служит в качестве усиливающей доски. Лобовая доска, крепление которой осуществляется к торцу стропил, выполняет как усиливающую, так и защитную роль.

При подшивке карниза необходимо обратить внимание на то, чтобы в подкровельное пространство свободно поступал воздух. Необходимая площадь вентиляционных щелей рассчитывается ниже (п.6). Для достижения оптимальных показателей вентиляции применяются KTV -вентили, возможно использование коньковых вентиляторов Vilpe.

Подшивка карниза выполняется с применением виниловых софитов, профнастила GL ( C )-8 или сайдинга GL - M 2. Данные материалы поставляются в различных оттенках, и цвет их можно подобрать в соответствии с кровельным материалом, материалом водостоков или доборными элементами.

Если для подшивки используются виниловые софиты, на стену горизонтально набивается брусок. Этот брусок должен располагаться на одном уровне с низом лобовой доски (8). К бруску крепится завершающая планка – J -профиль (26). На лобовую доску крепится завершающая особая планка (24), в которую вставляется J -фаска (25). Она, в свою очередь, крепится в нижнюю часть лобовой доски, как это показано на рисунке. Свес подшивается софитами. Если в софитах отсутствует перфорация, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры.

Если для подшивки свеса кровли применяется сайдинг или профнастил, используется та же схема, но необходимо использовать доборные металлические элементы: планку внешнего угла и завершающую сложную планку. Необходимо также предусмотреть вентиляционные зазоры.

Если карниз подшивается досками, основной принцип выполнения работ соблюдается тот же, что и с использованием профилированных материалов, однако доборные элементы не применяются. Доски крепятся непосредственно к низу лобовой доски и бруска. Необходимые вентиляционные зазоры могут иметь вид зазоров между досками. Возможен и вариант, когда подшивка выполняется «вглухую», а вентиляционные зазоры выполняются методом, который описан ниже. Доски укладываются вплотную, на них на расстоянии не менее 75 мм от края крыши наносится разметка. Параллельно разметке проводится еще одна линия на нужную ширину. Между двумя проведенными таким образом линиями, за исключением мест креплений досок, выполняются канавки. Эти канавки будут выполнять роль вентиляционных зазоров. Зазоры закрываются мелкоячеистой решеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы Гранд Лайн

Для того, чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, чаще всего применяются длинные крюки. Они устанавливаются еще до укладки металлочерепицы. Установка длинных крюков осуществляется на карнизную доску либо непосредственно на стропила. Крюки, как правило, устанавливаются с тем же шагом, что и шаг стропил. Перед тем, как устанавливать крюки, на карнизной доске или в стропилах необходимо вырезать пазы, в которые будут входить «ножки» крюков. Крюки отгибаются в пазы, а крепление их производится с помощью саморезов в торцевую часть стропил.

Если крюки устанавливаются после того, как смонтирована металлочерепица Гранд Лайн, используются короткие крюки. Они монтируются на лобовую доску.

Более подробно об установке крюков и монтажу системы водостоков см. п.17 «Монтаж водосточной системы».

6. Укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам

Прежде чем перейти непосредственно к описанию процесса монтажа гидроизоляции, необходимо пояснить, для чего выполняется дополнительная изоляция подкровельного пространства и почему так важна его вентиляция.

Попадание влаги в кровельный «пирог» может иметь разрушительные последствия. Вместе с тем никакой кровельный материал не способен гарантировать отсутствие возможности проникновения влаги под кровлю и создание оптимального микроклимата в зимнее и летнее время.

Источники попадания влаги в подкровельное пространство:

• сквозные отверстия и выходы на кровлю;
• вентиляционные щели;
• стыки скатов;
• пары, которые поступают из отапливаемых помещений здания;
• возможные протечки и др.

Если в подкровельном пространстве отсутствует достаточная вентиляция и в него попадает даже небольшое количество влаги, это в совокупности с суточными перепадами температур может иметь самые отрицательные последствия не только для кровли, но и для всего здания.

Если температура окружающего воздуха ниже, чем температура в подкровельном пространстве, появляются благоприятные условия для образования конденсата. Он возникает, когда теплый, насыщенный водяными парами воздух соприкасается с холодными элементами конструкции кровли. Конденсат оседает на листах кровельного материала (мягкой кровли, металлочерепицы, битумной черепицы) и стропильной конструкции в виде капель воды. В теплое время года это приводит к появлению плесени, гниению деревянных конструкций, появлению коррозии на металлических конструкциях. В холодное время года в подкровельном пространстве образуется наледь. Конструкция утяжеляется, а дерево начинает трескаться. Если температура наружного воздуха повышается, а температура в подкровельном пространстве остается низкой, влага, которая находится на обратной стороне кровельных листов и на деревянных конструкциях, начинает испаряться. Водяные пары насыщают воздух, и при отсутствии вентиляции, создается благоприятная среда для коррозии металла. Быстрое высыхание ведет к короблению и разрушению деревянных конструкций.

Избыточная влажность в сочетании с постоянными перепадами температур неизбежно ведет к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и всей кровли.

Этих негативных явлений можно избежать и создать в здании комфортный микроклимат. Для этого необходимо соблюдение некоторых условий:

Три правила сухой и теплой крыши:

• правильно выполненная вентиляция;
• наличие гидроизоляции;
• обязательное применение пароизоляции, а также теплоизоляция чердачных помещений.

Правильная вентиляция: для того, чтобы вентиляция была полноценной, необходимо правильно рассчитать площадь вентиляционных зазоров.

Общая площадь вентиляционных зазоров и площадь крыши должны соотноситься как 1/100. К примеру, при площади кровли 200 м2 общая площадь вентиляционных зазоров составляет не менее 2 м2. Зазоры должны распределяться по поверхности кровли следующим образом:

• зазоры распределяются пропорционально площади скатов. В приведенном выше примере, когда площадь кровли составляет 200 м2, а скаты ее составляют 100, 30 и 70 м2, на каждом скате оборудуются вентиляционные отверстия площадью 1,0, 0,3 и 0,7 м2 соответственно;
• площади притока воздуха, осуществляемого у карниза, и оттока воздуха (у конька) должны быть равны. То есть площади щелей, рассчитанные для каждого ската, необходимо разделить пополам.
• приточная площадь (по карнизу) и отточная площадь (по коньку) должны быть распределены равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственный приток воздуха по кровле, необходимы:

• вентиляционные зазоры в подшивке карниза для притока воздуха;
• вентиляционные зазоры между кровлей и гидроизоляционным материалом, а также между гидроизоляционным материалом и теплоизоляцией, которые обеспечивают сквозной приток воздуха;
• вентиляционный зазор у конька, а также слуховые окна.

Таким образом, расчет вентиляции выполняется следующим образом:

Если общая площадь кровли составляет 200 м 2, высота кровли 6 м, а площадь скатов 100, 30 и 70 м2, то:

1. рассчитывается площадь вентиляционных зазоров из соотношения 1/100: для каждого ската эта величина будет составлять соответственно 1, 0,3 и 0,7 м2.
2. рассчитывается длина карнизов: 100:6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
3. для пропорционального размещения вентиляционных отверстий по коньку и по карнизу площадь вентиляционных зазоров делится пополам, то есть для каждого ската это составляет 0,5, 0,15 и 0,35 м2 соответственно.
4. ширина отверстий по длине карниза рассчитывается следующим образом: 0,5/16,67=2,99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

Гидроизоляция конструкций: гидроизоляционный материал необходим для защиты подкровельного пространства от влаги и загрязнений. Современные гидроизоляционные материалы обладают свойствами паропроницаемости, что дает возможность пару выводиться в вентилируемые зазоры.

В настоящее время применяются следующие виды гидроизоляционных пленок:

• классические. При их установке важно наличие двухконтурной вентиляции – между кровельным материалом и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем. В обоих контурах предусматривается вентиляционный зазор 30- 50 мм.
• супердиффузионные мембраны. При их установке обеспечивается одноконтурная вентиляция – между кровельным материалом и мембраной. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 30 мм. Так как мембрана обладает высокой паропроницаемостью – 2000 г/м 2, зазор между гидроизоляцией и теплоизоляцией не требуется. Мембрана укладывается непосредственно на утеплитель, что не влияет на свойства утеплителя. Более того, так как мембрана защищает утеплитель от проникновения влаги, грязи и насекомых, это позволяет значительно продлить срок службы утеплителя. Установка контррейки над стропилами при использовании супердиффузионной мембраны не требуется.
• антиконденсатные материалы. Как и классические материалы, они требуют устройства двухконтурной вентиляции (зазор 30- 50 мм). Данный материал имеет ворсистую структуру и обладает высокими характеристиками водопоглощения, что позволяет ему удерживать воду даже при высокой влажности. При использовании данного материала исключается возможность возникновения капель конденсата. Как только появляются условия для проветривания, материал быстро просыхает.

Теплоизоляция чердачных помещений, применение пароизоляции – см. пп. 20-21.

Укладка гидроизоляции

Важно! При укладке металлочерепицы запрещено применять в качестве гидроизоляции материалы на битумной основе. См. п. «Типичные ошибки монтажа».

Укладка гидроизоляционного материала производится так, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воздуха под конек крыши и выход его через вентиляционные отверстия в коньке.

Производитель металлочерепицы Grand Line® рекомендует применение в качестве гидроизоляции материалы Folder (см. «Справочные материалы»).

Гидроизоляционная пленка раскатывается от карниза к коньку горизонтально. Нахлест материала должен составлять не менее 150 мм. На пленке места нахлеста обозначены особой полосой. Крепление пленки производится с помощью строительного степлера. Места перехлеста необходимо заизолировать, для чего используется специальная клейкая лента. Желательно раскатать пленку так, чтобы нахлесты приходились на деревянные элементы конструкции (обрешетка, контррейки, стропила или дистанционные бруски). При укладке пленок действует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Пленки не допускается переворачивать, так как при этом теряются их эксплуатационные качества.

Гидроизоляционные пленки, за исключением мембран, укладывают таким образом, чтобы между стропилами образовался провис около 20 мм. Этот провис необходим для того, чтобы исключить возможность чрезмерного натяжения пленки, что в результате низких температур и «игры» стропил может вызвать ее обрыв.

Как было сказано выше, для классической и антиконденсатной пленки необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для устройства подобной вентиляции высота стропил должна быть на 30- 50 мм больше, чем толщина теплоизоляции. Если теплоизоляционный материал (15) располагается на одном уровне со стропилами (1), то для того, чтобы увеличить высоту стропила, на него набивается дистанционный брусок (2). Сечение бруска составляет 30х50 мм. Таким образом создается канал между гидроизоляцией и утеплителем.

Контррейка (2) не устанавливается в том случае, если высота стропил (1) дает возможность оставить необходимый (мин.30 мм) зазор между гидроизоляцией (3) и утеплителем (15). Такая возможность предоставляется, если устанавливаются стропила (1) сечением 50х150 мм, а толщина утеплителя составляет 100 мм (для домиков сезонного проживания или в южных регионах).

Установка супердиффузионной мембраны (3) не требует вентиляционного зазора над утеплителем. Мембрана раскатывается непосредственно по стропилам. Если высота стропил превышает толщину теплоизоляции, мембрана обхватывает профиль стропила.

Гидроизоляционный материал должен выходить у карниза за линию стены, а у свеса крыши над фронтоном на расстояние не менее чем 200 мм. На торцах крыши гидроизоляция должна достигать торцевых досок.

На стыках скатов перехлест гидроизоляции составляет 150- 200 мм.

В местах, где на кровлю выходят вентиляционные и печные трубы, нахлест пленки на эти элементы должен составлять не менее 50 мм в высоту. Для повышения гидроизоляционных характеристик вокруг данных элементов, желательно уложить два слоя гидроизоляции.

Если чердак является холодным, то есть при его устройстве не используется утеплитель, изоляционные пленки тем не менее должны применяться – в противном случае на профилированных листах образуется конденсат даже при незначительной разнице температур. При устройстве холодных кровель гидроизоляционный материал (3) устанавливается непосредственно на листы металлочерепицы (11) на расстоянии не менее 50 мм от них. Для того чтобы соблюсти это расстояние, устанавливается дополнительная конструкция. Это позволяет компенсировать перепад температур по обе стороны профилированных листов. В качестве гидроизоляции рекомендуется применять антиконденсатные материалы.

7. Возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок

Перед установкой деревянных конструкций, они проходят обязательную обработку антипиреновыми и антисептическими составами.

Самая нижняя (начальная) обрешетина (5) выбирается таким образом, чтобы ее сечение было на высоту волны больше, чем остальная обрешетка. Как правило, основная обрешетка выполняется из материала сечением 30х50 мм, а высота волны составляет 50х50 мм. Начальная обрешетина располагается обязательно параллельно карнизу. Шаг от нее до второй обрешетины должен составлять 280 мм, последующие обрешетины устанавливаются с шагом 350 мм.

Монтаж обрешетки предусматривает установку креплений для проходных элементов (трубы вентиляции и др.).

Для того чтобы в дальнейшем прикрепить коньковую планку, под место крепления поверх стропил на расстоянии 50 мм друг от друга набиваются две дополнительные доски обрешетки.

В местах стыка скатов (ендовы), а также вокруг мансардных окон, дымоходов и др. обрешетка является сплошной.

В случае, если планируются фронтонные свесы ( 0,5 м), горизонтальные доски обрешетки необходимо продлить на эту длину. По концам досок снизу от конька до карниза устанавливается усиливающий брусок. Торцевая доска с предварительно выведенной на нее гидроизоляцией крепится к этому бруску. Между торцевой доской и стропилом набиваются соединительные бруски. По этим брускам производится подшивка свеса. Торцевая доска располагается на выносе от стены таким образом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа металлочерепицы. Установленная подобным образом, торцевая доска закроет обрешетку, контробрешетку и перепады волн, которые для металлочерепицы Grand Line® составляют 40 мм.

8. Установка карнизной планки

Установка карнизной планки осуществляется до установки кровельных листов поверх крюков, предназначенных для монтажа желоба. Планка крепится внатяг, для того, чтобы она не дребезжала под воздействием ветра. Нахлест планок по длине составляет 50-100 мм. Планка крепится к карнизной и лобовой доскам с использованием саморезов, шаг которых составляет 300 мм.

9. Установка нижней ендовы

В местах, где стыкуются скаты отрицательных углов, обязательной является установка ендов. Для монтажа нижних ендов (20б) выполняется сплошная обрешетка (7). Для нее применяются доски сечением 150х25 мм. Они располагаются на протяжении 300 мм по обеим сторонам от оси стыка. По получившемуся в результате желобу прокладывается гидроизоляция (3). Ендова фиксируется саморезами с шагом 300 мм. Нижний край ендовы должен располагаться поверх карнизной доски. Если стык ендов является горизонтальным, нахлест составляет не менее 100 мм. Слой дополнительной гидроизоляции (3) укладывается в том случае, если угол стыка является почти плоским. Между кровельным листом и нижней ендовой прокладывается саморасширяющийся пористый уплотнитель (13).

10. Установка «обвода» вокруг выхода дымохода

Места, где дымоходы выходят на поверхность кровли, обустраиваются следующим образом:

1. гидроизоляция выводится на трубу минимум на 50 мм. Для устройства обводов применяется теплостойкая гидроизоляция. Срез гидроизоляционного материала приклеивается к трубе клейкой лентой;
2. защитный обвод трубы выполняется с использованием планок обвода (28).
3. так как штробить в швы кладки не разрешается, штроб выполняется в трубе. Глубина его должна составлять не менее 15 мм, штроб должен иметь небольшой уклон вверх. Верхние края планки заводятся в штроб.
4. отвод воды, так называемый «галстук», осуществляется в ендову. Если ендовы отсутствуют, отвод продлевается до карниза.

После того, как уложена металлочерепица, выполняется декоративный обвод. На трубу накладываются внешние планки примыкания (19). Верхняя часть планок заводится в штроб и герметизируется с использованием теплостойкого состава. Нижняя часть планки примыкания фиксируется к обрешетке с помощью саморезов.

Расстояние от стропил до трубы должно быть достаточным для вентиляции.

Чтобы кирпич, набрав влагу, не трескался от перегрева, его можно обернуть стальным листом с полимерным покрытием – это защитит кирпич от влаги. При этом предусматривается зазор 20 мм для вентиляции.

Если дымоход имеет круглую форму, в месте, где он выходит на кровлю, можно воспользоваться лентой на саморасширяющейся основе типа Экобит. Применение такой ленты позволяет хорошо загерметизировать сквозное отверстие.

11. Монтаж листов металлочерепицы Гранд Лайн, устройство сквозных выходов на кровлю

Перед тем, как начать монтаж листов металлочерепицы, производится крепление лагов, необходимых для подъема кровельного материала на крышу. Если место для хранения металлочерепицы на земле отсутствует, или кровля имеет очень большую площадь, а также в случаях монтажа на значительной высоте или недостаточного количества монтажных рабочих, на кровле устраиваются стеллажи, которые позволяют организовать временное хранение листов. Для того, чтобы не повредить полимерное покрытие листов, они прокладываются рейками.

Ходить по металлочерепице рекомендуется только в обуви на мягкой подошве. Наступать на листы рекомендуется в местах обрешетки, а если необходимо пройти вдоль листа, допускается наступать в прогиб волны, на складку профиля поперек.

В местах перехлеста металлочерепицы во время дождя иногда возникает капиллярный эффект. Он заключается в том, что вода поднимается между листами металлочерепицы выше уровня стока воды. Чтобы исключить этот эффект, все листы металлочерепицы имеют специальную капиллярную канавку. По этой канавке вода, которая попадает под лист, может беспрепятственно стекать.

Металлочерепица Grand Line® имеет двойную капиллярную канавку, которая размещается с левой стороны листа. Капиллярный паз листа при укладке металлочерепицы накрывается последующим листом.

После того, как уложен первый лист металлочерепицы, укладку можно производить как по направлению влево, так и вправо, в зависимости от того, какой способ является более удобным. Укладывать листы рекомендуется начинать с той стороны, где не имеется срезов или скосов и где не нужно будет обрезать лист, продвигаясь в сторону другого ската, то есть к ендове или к косому коньку.

Если листы монтируются справа налево, каждый последующий лист должен накрывать предыдущий на одну волну, при этом закрывая капиллярную канавку, расположенную с левой стороны листа.

Если кровельный материал укладывается слева направо, для того, чтобы закрыть капиллярную канавку, каждый следующий лист своим краем должен заходить под волну предыдущего. Такой способ укладки считается более легким, так как лист, зафиксированный другим листом, не сползает. Однако необходимо обращать внимание на то, чтобы не повредить покрытие – вероятность этого при подобном способе укладки достаточно велика.

Даже если скат отличается сложной геометрией, листы необходимо выравнивать по линии карниза строго горизонтально. Лист должен свешиваться за карниз на 50 мм.

Далее будут рассмотрены различные варианты укладки листов:

Укладка листов в один ряд

Если листы укладываются в один ряд справа налево, первый лист кладется и выравнивается по торцу и карнизу. Лист временно крепится по центру у конька, для чего используется один саморез. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Первый и второй лист скрепляются между собой. Аналогично укладываются три или четыре листа, крепятся между собой и выравниваются по линии карниза (обратить внимание на свес). После этого листы крепятся к обрешетке по обычным правилам. До тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов, крепить последний лист в ряду к обрешетке не рекомендуется.

Укладка листов в несколько рядов

Если листы укладываются в несколько рядов справа налево, сперва укладывается и выравнивается первый лист. Поверх него накладывается второй лист, временно крепится у конька с помощью одного самореза по центру листа. Листы выравниваются и скрепляются между собой. Третий лист укладывается слева от первого, листы крепятся. Над третьим листом укладывается четвертый. Весь блок равняется по торцу и карнизу и окончательно фиксируется к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы Grand Line на треугольных скатах

Если листы укладываются на треугольном скате, перед началом монтажных работ центр ската размечается, а через него проводится ось. Такая же ось отмечается на листе, после чего оси на листе и скате совмещаются. Лист крепится у конька одним саморезом. Монтаж ведется в обе стороны от него по тем же принципам, что были описаны выше.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах предполагает необходимость их обрезки. Для того, чтобы листы удобнее было размечать, можно соорудить простое приспособление под названием «черток». Для этого берутся доски (4 шт.) шириной 100 мм. Две доски укладываются параллельно друг другу, поперек укладываются и крепятся две другие доски. Крепление должно быть не фиксированным, а на шарнирах. Между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой будет получено расстояние 1100 м.

Этот черток удобно использовать для разметки листов, которая производится на крыше.

Разметка на косых хребтах

Сначала монтируется ровный лист, после чего на него укладывается лист, который нужно обрезать. Поворачивая доски чертка, которые закреплены на шарнирах, устанавливается его положение таким образом, чтобы верхняя сторона вертикальной доски лежала на косом хребте, а поперечные доски расположились горизонтально. После того, как черток установлен таким образом, на незакрепленном листе проводится линия разметки. Лист снимается, обрезается по линии разметки и монтируется рядом с уже закрепленным листом. Аналогично монтируются и последующие листы.

Разметка в ендовых

Сначала монтируется ровный лист, на него укладывается лист, который будет обрезаться. Поворачивая доски, устанавливается черток таким образом, чтобы внутренняя сторона его вертикальной доски располагалась над ендовой, а поперечные доски заняли горизонтальное положение. После того, как черток установлен, незакрепленный лист размечается. Линия разметки проводится таким образом, чтобы она прошла вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, которая не лежит над ендовой. Лист снимается, обрезается и укладывается рядом с первым листом. Остальные листы монтируются аналогично.

Общие правила крепления:

• крепление производится в прогиб волны там, где лист прилегает к обрешетке;
• нижние листы крепятся к начальной обрешетине над ступенькой в каждую вторую волну;
• к остальным обрешетинам листы крепятся таким образом, чтобы они располагались на минимальном расстоянии от ступеньки снизу;
• листы, прилегающие со стороны торцевой доски (30), закрепляются в каждую волну;
• листы должны быть притянуты к каждой обрешетине;
• для того, чтобы зафиксировать вертикальный перехлест в местах нахлеста листов, листы крепятся друг с другом в спад волны с использованием саморезов 5,5x19**.

Примерное количество расходуемых саморезов – 6-8 шт. на квадратный метр кровли и 3 шт. на погонный метр доборных элементов. Крепление аксессуаров проводится в каждую поперечную волну (шаг 350 мм) или через одну продольную волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего вкручивать с помощью шуруповерта или дрели на низкой скорости.

Металлочерепица разрезается электролобзиком с лезвием для металла или ножовкой по металлу. Можно также воспользоваться вырубными электрическими или ручными ножницами.

Не рекомендуется использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом – болгарку. Использование для резки металлочерепицы болгарки приводит к утрате покрытием антикоррозионных свойств: покрытие прожигается, на его поверхность налипает металлическая стружка.

Если в процессе монтажа образовались царапины и потертости на поверхности полимерного покрытия, их рекомендуется закрасить с помощью баллончика для подкрашивания. Таким же образом обрабатываются срезы материала.

Сквозные выходы на кровлю

Для монтажа сквозных выходов на кровлю применяются проходные элементы, использование которых дает возможность достигнуть герметичности проходов. С этой целью рекомендуется использование кровельной вентиляции Vilpe, инструкция по монтажу которых прилагается производителем. Места, где выходы проникают через гидро-, паро- и теплоизоляционный материал, герметизируются с использованием клейкой ленты. Стыки, которые образуются между элементами, заполняются силиконовым герметиком. В комплект вентиляционных элементов Vilpe входят гидрозатворы.

Слуховое окно

Выступающие слуховые окна оформляются так же, как и стыки скатов. Монтаж начинается с укладки нижних ендов, после этого укладывается черепица, а затем верхние ендовы. Подобный угол стыка представляет большую вероятность того, что на скате окна, между верхней ендовой и листами черепицы, попадет вода. Чтобы этого избежать, в этом месте прокладывается пористый или саморасширяющийся уплотнитель. Для того, чтобы обеспечить сток воды, нижние ендовы несколько выступают за линией фронтона. Подрезка верхних ендов выполняется согласно рисунку.

12. Установка торцевой планки

Торцевая планка выполняет роль и функционального, и декоративного доборного элемента. Она необходима для того, чтобы защитить листы кровельного материала от подъемной силы ветра и предотвратить разбалтывание креплений металлочерепицы. В то же время торцевая планка защищает от влаги деревянные кровельные конструкции.

Поверх торцевой доски укладывается гидроизоляция, а торцевая планка закрывает ее край. Установка торцевой планки осуществляется в направлении от карниза к коньку. Планка крепится к торцевой доске с помощью саморезов, шаг между которыми составляет 500- 600 мм. Разница высот позволяет планке плотно прижиматься к кровельным листам, что исключает дребезжание при сильном ветре. Между планками предусматривается нахлест 100 мм. Если это нужно, планки подрезаются.

Торцевая планка должна быть установлена таким образом, чтобы она обязательно перекрывала верхний гребень волны. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность попадания воды под листы металлочерепицы. Для этого края листа можно подогнуть вверх.

13. Установка верхней ендовы

Верхняя ендова (20а) предназначена для того, чтобы отводить воду с внутреннего угла, который образуется на стыке двух скатов. Одновременно ендова выполняет роль декоративного элемента, оформляющего стык и придающего ему эстетичный внешний вид.

Крепление верхней ендовы с использованием саморезов производится таким образом, чтобы саморезы не проходили сквозь середину нижней ендовы – в этом случае нарушается целостность гидроизоляционного слоя. Между листами кровельного материала и ендовой верхней прокладывается слой саморасширяющегося уплотнителя.

14. Установка планок примыкания

на изломах кровли

Различают прямые и обратные изломы кровли. На изломах кровли необходимо строго соблюдать непрерывность гидроизоляции.

Рис. 1 иллюстрирует монтаж кровельного материала на прямом изломе. Одна из отличительных особенностей устройства прямого излома – максимально приближенные друг к другу доски обрешетки (6). Укладываемый на излом лист металлочерепицы должен несколько выступать над ним и закрывать место излома. Карнизная планка может в данном случае быть использована как сопрягающий элемент. Между ним и листом кровельного материала прокладывается универсальный уплотнитель.

Если излом кровли является обратным (рис. 2), роль сопрягающего элемента выполняет примыкание к стене (19). Оно укладывается на нижний скат с завальцовкой. В месте излома доски обрешетки (6) должны быть максимально приближены друг к другу. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом прокладывается универсальный уплотнитель.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис. 3) выполняется таким же образом, что и примыкание к трубе. Гидроизоляцию (3) необходимо вывести и поднять на стену до штроба на высоту не менее 50 мм. В зависимости от вида примыкания (к торцу или сбоку стены) применяется универсальный или профильный уплотнитель.

15. Установка коньковых планок, внешних углов

Как было сказано выше, воздух поступает по направлению от карниза к коньку, а через отверстия в уплотнителе он выходит наружу. На рисунке показано устройство конька с вентиляцией.

Размещаемый в подконьковом пространстве гидроизоляционный материал (3) по всей длине конька имеет разрыв. Ширина разрыва составляет не менее 200 мм. Возможна и дополнительная укладка гидроизоляции на набитую сплошную обрешетку (7) – слой материала укладывается таким образом, чтобы нижний слой гидроизоляции перекрывался по краям не менее чем на 150 мм. Конек устанавливается в обрешетку в верхний гребень и фиксируется коньковыми саморезами с обеих сторон через волну. На конек с торцов устанавливаются заглушки (22).

Полукруглый конек наращивается способом нахлеста ребер жесткости.

16. Устройство аксессуаров

Монтаж снегозадержателя

Снегозадержатель функционирует следующим образом: снег и наледь небольшими порциями пропускаются между трубками и кровлей. Установка снегозадержателей производится параллельно карнизу на скатах кровли. Обязательной является установка снегозадержателей над мансардными окнами – это позволяет сохранить их функциональность. В зависимости от пожеланий владельца здания снегозадержатели могут быть установлены различными способами: в одну линию «стык в стык», возможен вариант установки в шахматном порядке. Если длина ската является значительной, снегозадержатели устанавливаются в несколько рядов.

Снегозадержатели крепятся в местах, где несущая стена подходит к кровле, возможно крепление выше у конька. Категорически запрещается крепить снегозадержатели на карнизном свесе.

В комплект снегозадержания входит:

• 2 круглых трубы L - 2,90 м, 4 пластиковые заглушки на трубы;
• 9 резиновых уплотнителей, изготовленных из EPDM -резины;
• 3 опоры-кронштейна;
• 6 саморезов 8*60 мм.

Крепление опоры-кронштейна производится к обрешетке через кровельный материал с использованием входящих в комплект саморезов. Отверстия под саморезы необходимо уплотнить резиновыми прокладками. Резиновые прокладки позволяют отрегулировать плоскость монтажа в зависимости от вида кровельного покрытия. К примеру, для монтажа снегозадержателя на профиле «Монтеррей» используется один резиновый уплотнитель под верхнее крепление, а на нижнее крепление применяются два уплотнителя. В установленные опоры вставляются трубки снегозадержателя.

Монтаж лестницы, переходного мостика и кровельного ограждения

Установка данных элементов производится в соответствии с инструкциями, которые прилагает к ним производитель. В местах крепления по кровельному материалу выполняется сплошная обрешетка. Крепеж устанавливается в прогиб волны. В качестве крепежа применяются оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой. Саморезы через листы металлочерепицы фиксируются в обрешетку.

17. Монтаж водосточной системы Grand Line

Монтаж водосточной системы выполняется с использованием следующих инструментов: киянка (резиновая или деревянная), ножовка или ножницы по металлу, пассатижи, рулетка или линейка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! При установке водосточных систем не допускается применение абразивного круга (болгарка). Применение болгарки для резки элементов водосточной системы приводит к повреждению пластикового покрытия, результатом чего является коррозия металла.

1. Установка крюков желоба водостока

Длинные крюки устанавливаются на карнизную доску или стропила перед монтажом металлочерепицы (рис. 1а, 1б). Если установка крюков выполняется уже после того, как смонтирована металлочерепица, используются короткие или компактные крюки, которые крепятся на лобовую доску.

Более надежным и прочным видом крепления являются длинные крюки. Независимо от длины, крюки желоба устанавливаются с шагом b=600-900 мм. Больший шаг не обеспечивает достаточной надежности водосточной системы при значительных снеговых нагрузках. Количество крюков можно рассчитать по формуле n=L/b, где L представляет собой расстояние между крайними крюками, а b - расстояние между соседними крюками. Рассчитывая количество крюков, нужно помнить о том, что на концах желоба обязательно устанавливаются дополнительные крюки. Установка дополнительных крюков необходима также с обеих сторон стыка желоба с углами желоба и в местах, где желоба стыкуются друг с другом.

Чтобы вода лучше стекала по желобу к воронке, уклон желоба должен составлять не менее 5 мм/пог.м. Чтобы обеспечить необходимый уклон, крюки устанавливаются с определенным вертикальным смещением. Величина этого смещения рассчитывается по формуле h = 0,005 х L. L в этой формуле представляет собой расстояние между крайними крюками. Таким образом, при максимальной длине желоба 10 м между первым и последним крюком смещение будет составлять 5 см. То есть, прежде чем устанавливать крюки, необходимо разметить их с учетом этого смещения (рис. 1в). Первый и последний крюки закрепляются, а между ними натягивается шнур, по которому и монтируются остальные клюки. Прежде чем монтировать крюки, необходимо убедиться в строго горизонтальном расположении карниза. Если размещение карниза отличается от горизонтального, это обязательно учитывается при разметке.

Крюки крепятся таким образом, чтобы между продлением линии уклона крыши и верхним краем желоба расстояние составляло не менее 25 см. Прежде чем установить длинные крюки, у каждого крюка отгибается пластинчатый фиксатор. Это делается с помощью отвертки на угол, равный 70°. (рис. 1с).

2. Установка воронок желоба

Чтобы рассчитать количество воронок, необходимо принять во внимание следующие условия, представленные в таблице:

Условия для установки одной воронки

Размер водосточной системы, мм	Площадь проекции ската крыши на горизонт, м2	Длина жёлоба, м. п.
125 х 90	Не более 120	Не более 10
150 х 100	Не более 150	Не более 15

Предполагаемые места, где будут установлены воронки, размечаются, а в желобе вырезается V -образное отверстие – это можно сделать с помощью ножниц по металлу или ножовки. Ширина отверстия для водостока 125 х 90 должна составлять 100-110 мм, для водостока 150 х 100 – 120-130 мм. V -образное отверстие должно быть максимально возможной величины – в этом случае обеспечивается наиболее эффективная работа системы. От верхнего края желоба расстояние до выреза должно составлять не менее 15 мм, как показано на рис. 2а. Между торцом желоба и воронкой рекомендуется оставить расстояние в 150 мм. Воронка надевается на желоб, а ее завальцованная сторона закрепляется на внешней стороне желоба в замке. После этого фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба (рис. 2б).

3. Установка заглушек желоба

Заглушки необходимо установить на те торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. После установки заглушки стык герметизируется силиконовым герметиком, если это необходимо, могут быть использованы заклепки. Чтобы заглушка плотно села на торец желоба, по ней можно легонько постучать киянкой. Заглушка располагается таким образом, чтобы одно ее ушко прикрывало завиток желоба, а другое загибалось на его заднюю часть. Чтобы обеспечить дополнительную прочность фиксации, для крепления ушка можно использовать саморез.

4. Установка желобов водосточной системы

Желоб вставляется в крюк таким образом, чтобы его внутренний край размещался в фиксаторе. Внешний край желоба фиксируется с помощью накидного пластинчатого фиксатора (рис. 4). Желоб располагается так, чтобы его внешний край находится на 6 мм ниже внутреннего – это позволит предотвратить попадание на фасад воды даже во время сильного ливня.

Продолжение края листа металлочерепицы должно свисать на 500 мм над желобом. Предполагается, что продолжение линии ската должно находиться на расстоянии 40 мм от края желоба, но так как желоб располагается под уклоном, это расстояние практически составляет от 20 мм в начале уклона до 70 мм в его конце.

После того, как установлен желоб, монтируется карнизная планка. Нижняя ее кромка должна заходить в желоб – это позволяет избежать намокания лобовой доски.

Чтобы обеспечить сток воды в желоб, гидроизоляцию необходимо вывести под планкой.

5. Установка соединителей желобов и углов

Желоб с углом желоба или с другим желобом соединяется с использованием соединителя желоба. В конструкцию его включается резиновая прокладка, которая позволяет обеспечить герметичность места соединения. Еще одна функция, выполняемая резиновой прокладкой – компенсация температурного расширения. В местах стыка желобов друг с другом и с углами желоба между ними предусматривается расстояние в 3-4 мм. Чтобы обеспечить надежность соединения, на стыках применяется силиконовый герметик. Для того, чтобы установить соединитель, замок отгибается на 60-90°, на заднюю часть желоба завальцованной стороной надевается соединитель. Соединитель выравнивается, замок на внешней части желоба защелкивается (рис.5). Чтобы зафиксировать замок, фиксатор необходимо вернуть в изначальное положение.

6. Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы

Кронштейны трубы устанавливаются в стену на расстоянии около 1 м. На каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов. В первую очередь кронштейны крепятся в местах стыка труб как друг с другом, так и с коленами.

Для установки кронштейнов в мягких стенах (дерево) применяются кронштейны с креплением под саморезы. Если кронштейны устанавливаются в бетонные, кирпичные или каменные стены, прежде чем установить кронштейны, выполняются отверстия для метизов.

Колено трубы, труба, колено слива и соединительная труба (при наличии) соединяются друг с другом. В зависимости от вида конструкции при ее сборке определяется длина соединительной трубы L (рис. 6а). Трубы Grand Line длиной 1 м обжимаются с двух сторон, что дает возможность разрезать трубу и использовать ее для двух стояков в том случае, если L < 50 см. В случаях применения соединительной трубы для одного стояка, максимальная ее длина может составлять 90 см, так как для стыковки с последующими элементами верхний обжим ( 10 см) необходимо будет срезать.

Длина водосточной трубы подбирается таким образом, чтобы колено стока располагалось от земли или влагостойкого основания (отмостки) на расстоянии около 200 см. Это расстояние является оптимальным, чтобы избежать разбрызгивания воды. Для организованного стока воды оборудуется ливневая канализация.

Конструкция выравнивается и присоединяется к воронке. После этого необходимо отрегулировать и защелкнуть замки кронштейнов, для чего на хомуты надеваются так называемые «ласточкины хвосты» - специальные фиксаторы (рис. 6б).

7. Очистка и послемонтажный уход

Желоба и воронки необходимо регулярно очищать от попадающего в них мусора и листьев. Профилактический осмотр системы водостоков проводится раз в год.

18. Заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода

Основной громоотвод ставится отдельно от дома, однако правила безопасности требуют, чтобы кровля из металлочерепицы была отдельно заземлена.

Металлическая кровля заземляется дополнительной (отдельной) шиной. Это делается для того, чтобы в случае, если молния случайно попадет не в громоотвод, а непосредственно в крышу, не возникла опасность поражения жителей электрическим током, а также повреждения строения.

Конструкция простейшей системы молниеотвода включает в себя заземлитель, токоотвод и молниеприемник.

Установка молниеприемника осуществляется в самой высокой точке кровли, для чего применяются деревянные подпорки. Молниеприемником служит алюминиевый или стальной стержень длиной от 200 до 1500 мм, круглого сечения, 12 мм в диаметре. Роль токоотвода выполняет алюминиевый или стальной одножильный провод, предпочтительно использовать провод толщиной 6 мм. Токоотвод прикрепляется к молниеприемнику методом сварки, а затем под листами кровельного материала спускается по обрешетке. С обратной стороны листа необходимо снять защитный лак в тех местах, где провод соприкасается с листами. Лучше, если точек соприкосновения будет как можно больше – это нужно для того, чтобы максимально быстро обеспечить молнии путь минимального сопротивления. Для достижения этой цели провод разветвляется на несколько кровельных листов. Токоотвод крепится скобами к стене дома и переходит в заземлитель. Заземлителем служит железный лист (1 м х 1 м) или железная балка длиной 1,5 м. Заземлитель помещается в яму глубиной 1,5 м. В яму закладывается слой песка в 10 см, заливается вода, после чего помещается заземлитель и засыпается грунтом. После этого яма еще раз поливается водой. Желательно, чтобы токоотвод размещался на противоположной ко входу стене.

Соединения молниеотвода необходимо проверять раз в пять лет.

Этот способ молниезащиты является простейшим. Более целесообразным будет обращение к специалистам, которые помогут не только обезопасить кровлю, но и установят разрядники для электроники, необходимые внутри дома.

19. Подкраска и очистка, послемонтажный уход

После того, как монтажные работы завершены, с поверхности кровли удаляется мусор, который появляется в процессе монтажа. Места срезов, а также места, где образовались царапины и потертости полимерного покрытия, обрабатываются краской из баллончика. По истечении 3 месяцев после окончания монтажных работ выполняется протяжка саморезов. Уборка кровли, в ходе которой она очищается от листвы, веток и прочего мусора, проводится два раза в год. Для этого применяется мягкая щетка или тряпка, можно использовать струю воды, направляя ее от конька к карнизу. Очистка водосточной системы производится в последнюю очередь. Очистка кровли от мусора и металлической стружки позволяет избежать появления коррозии, неизбежной при накоплении листьями или ветками влаги. При проведении очистных работ передвигаться по кровле нужно в обуви на мягкой подошве во избежание повреждения полимерного покрытия листов металлочерепицы.

20. Установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил

Не стоит объяснять, для чего применяется утеплитель. Для утепления мансарды утеплитель может быть использован только по ее контуру, а подконьковое пространство можно не утеплять. Если используется этот способ, над потолком мансарды прокладывается пароизоляция, а гидроизоляционный материал укладывается как под листами металлочерепицы, так и над утеплителем. Важно исключить вероятность намокания теплоизоляционного слоя – это неизбежно приведет к снижению его теплоизоляционных характеристик. Чтобы этого избежать, применяются паронепроницаемые пленки, которые устанавливаются на внутренней стороне утеплителя, а также гидроизоляционные материалы, которые устанавливаются на его внешней стороне.

Использование паронепроницаемых пленок позволяет защитить подкровельное пространство от паров, которые поднимаются из внутренних помещений здания. Возможно также применение парового барьера, алюминиевый слой которого отражает часть поступающего тепла обратно внутрь здания.

Все работы с утеплителем должны проводиться с применением защитных очков, респиратора и головного убора.

Плиты утеплителя закладывают между стропилами в распор, обращая внимание на то, чтобы плиты не деформировались. Плиты утеплителя нарезаются с припусками по ширине величиной 10- 15 мм. Эти припуски позволяют плитам плотно прилегать к стропилам, между ними не остается зазоров, через которые мог бы проникнуть холодный воздух. Плиты при укладке выравниваются в соответствии с нижним краем стропил. Чтобы плита не сминалась, середина ее вставляется в пролет, а затем на плиту утеплителя осторожно нажимают по направлению от центра к ее краям, размещая ее на месте.

Если утеплитель укладывается в несколько слоев, стыки плит не должны совпадать или располагаться перпендикулярно.

В средней полосе России для домов постоянного проживания толщина утеплителя в 225 мм считается оптимальной. В этом случае утеплитель укладывается в два слоя. Первый из них толщиной 100- 150 мм укладывается между стропил, а второй слой толщиной 75- 125 мм кладут изнутри чердачного помещения, для чего дополнительно набиваются контррейки. Для домов сезонного проживания и хозяйственных помещений толщина теплоизоляции составляет 100 мм.

Важно, чтобы на поверхность утеплителя не попала влага ни в процессе хранения, ни в процессе его укладки. Поэтому монтажу утеплителя предшествует укладка гидроизоляции. В зависимости от вида утеплителя некоторые материалы после установки должны отлежаться – об этом говорится в прилагаемой производителем инструкции. Окончательное крепление утеплителя предполагает установку снизу поперек стропил дополнительных реек.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками

Пароизоляция укладывается с внутренней стороны непосредственно на стропила. При этом высота провиса должна составлять не менее 20 мм. Пароизоляция укладывается с нахлестом не менее 100 мм и крепится с использованием строительного степлера. Стыки дополнительно проклеиваются соединительной лентой.

После того, как пароизоляция уложена, снизу по стропилам набивается контррейка. Сечение контррейки составляет 30х50 мм, она необходима для того, чтобы иметь возможность уложить впоследствии ДСП или ДВП. Выполненная таким образом конструкция обеспечит качественный вывод водяных паров. Пленка укладывается по принципу «как раскатывается, так и укладывается», то есть надписью к себе.

Монтируя подшивки, рекомендуется дополнительно проложить деревянные рейки или другие виды профиля. Благодаря этому отверстия от крепежа будут размещаться не в паронепроницаемом материале, а в подшивке, что позволит избежать утечек и повысить эффективность защиты от водяных паров.

После этого крепится чистовой слой.

Монтаж

Даже самые лучшие материалы для кровли, фасада, ограждений требуют грамотного монтажа. Только при правильном выполнении работ и использовании качественного инструмента ваш дом прослужит долго.

При этом, экономия на качестве рабочей силы приводит к плачевным последствиям. Некачественно положенная кровля рано или поздно начнет протекать, но заметно это станет лишь посте того, как намокнет вся стропильная система, утеплитель и другие элементы.  Это приведет к ремонту. а то и к полной замене всего кровельного пирога.

Зная о подобных проблемах, мы разработали для вас сервис по быстрому поиску монтажной бригады.

Вам будут рекомендованы только опытные бригады, способные качественно, быстро и надежно выполнить «под ключ» монтаж любой сложности. Все специалисты регулярно проходят обучение, имеют высокую квалификацию и серьезный опыт работы в данной области.

Помощь в подборе квалифицированной бригады вам окажут как специалисты фирменных магазинов Grand Line, так и специалисты партнеров нашей компании.

Не смотря на то, что мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных монтажных бригад, при несложных конфигурациях кровли, фасада и прочего можно произвести монтаж самостоятельно.

Для более тщательного контроля над бригадой или самостоятельного монтажа мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкциями по монтажу продукции Grand Line® в разделе Строителям.

Рекомендованные нами бригады выезжают на объект полностью укомплектованные всем необходимым оборудованием и инструментом. Для тех, кто решил произвести монтаж самостоятельно или воспользоваться сторонней рабочей силой, советуем ознакомиться с нашим ассортиментом инструмента для монтажа.

Стоимость монтажных работ рассчитывается индивидуально.

Если вы не смогли получить контакты монтажных бригад в нужном вам регионе/городе или у вас есть нарекания к работе данного сервиса, позвоните нам по номеру +7 (495) 748-38-38 или закажите обратный звонок.

Инструкции

— Инструкция по монтажу металлочерепицы и профнастила (.pdf, 1,84 Мб)

— Инструкция по монтажу водосточных систем (.pdf, 1,78 Мб)

— Видео инструкция по монтажу КликФальца (YouTube)

— Инструкция по монтажу винилового сайдинга (.pdf, 3,08 Мб)

— Инструкция по монтажу металлического сайдинга (.pdf, 1,5 Мб)

— Инструкция по сборке откатных ворот (.pdf, 6,83 Мб)

— Инструкция по монтажу панельных ограждений (сварная сетка) (.pdf, 7,47 Мб)

— Инструкция по монтажу ворот и калиток  (.pdf, 685 Кб)

— Инструкция по монтажу ленты примыкания (.pdf, 2,64 Мб) 

— Инструкция по монтажу металлического софита (.pdf, 1,89 Мб)

— Инструкция по монтажу металлочерепицы (3 языка - Русский, Узбекский, Таджикский)  (.pdf, 7,17 Мб)

— Инструкция по монтажу композитной металлочерепицы Grand line  (.pdf, 6,75 Мб)

— Памятка клиенту  (.pdf, 484 Кб)

— Инструкция по хранению продукции  (.pdf, 1,71 Мб)

Видео-инструкции:

Реконструкция жилого дома

Монтаж

Монтаж откатных ворот	Монтаж водосточной системы Grand Line
Калитки и ворота	Панельные ограждения
Монтаж ограждений премиум и премиум плюс	Монтаж модульных ограждений «Стандарт»
Монтаж ограждений «Эконом»	Монтаж модульных и сварных ограждений (общее видео)

Инструмент

Шаблон для разметки на металле	Рамка для подгиба карнизного свеса
Рамка для дозагиба карнизного свеса	Ножницы радиусные
Ножницы комбинированные	Мультифункциональный резак
Оправка - лопатка и молоток кровельный с пластиковыми наконечниками	Клещи для конвертов
Клещи большие прямые скошенные	Клещи гофра прямые усиленные
Инструмент для загиба крюков	Насадка на дрель для резки металла
Ножницы вырубные	Турбо ножницы для толстой стали Malco

Особенности монтажа металлочерепицы Гранд Лайн

Кровельный «пирог» получил такое название за счет большого количества слоев, каждый из которых несет определенную функцию. Все слои в совокупности, при правильном выборе материалов, расчете и монтаже, обеспечат Вам надежную и долговечную кровлю.

Независимо от того, кто будет проводить монтажные работы - Вы сами либо бригада монтажников, важно понимать, что кровельный «пирог» в целом - достаточно сложная конструкция, и при монтаже следует четко следовать инструкциям производителей, а также соблюдать все необходимые нормативы. Контролируйте весь процесс монтажных работ, потому как последствия неправильного монтажа могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- и пароизоляция повлекут за собой скопление конденсата, снижение функциональности утеплителя, гниение деревянных конструкций кровли. Либо все кровельные работы будут выполнены профессионально, а при внутренней отделке рабочие нарушат слой пароизоляции, что повлечет за собой негативные последствия.

Структура кровли

Порядок монтажа металлочерепицы:

1. расчет материала для кровли (саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала);
2. возведение стропильной системы (проверка горизонтальности конька, прямоугольности стропильной части, плоскостности скатов);
3. установка карнизной доски (под крюк желоба);
4. установка лобовой доски и подшивка свеса кровли;
5. установка крюков желоба водосточной системы;
6. укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам;
7. возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок (вокруг мансардных окон, дымоходов, в местах ендовых, конька, снегозадержателя, крепления мостиков и ограждения);
8. установка карнизной планки;
9. установка нижней ендовы (укладка дополнительной гидроизоляции под ней);
10. укладка «фартука» вокруг выхода дымохода;
11. монтаж листов металлочерепицы, устройство сквозных выходов на кровлю (мансардные окна, слуховые окна);
12. установка торцевой планки;
13. установка верхней ендовы;
14. установка планок примыкания;
15. установка коньковых планок, внешних углов;
16. устройство аксессуаров (мостики, планки ограждения);
17. монтаж водосточной системы;
18. заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода;
19. подкраска и очистка, послемонтажный уход;
20. установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил;
21. укладка пароизоляции и крепление рейками.

1. Расчет материала для кровли

подсчет количества рядов

Лист металлочерепицы Grand Line® имеет две ширины:

• полную (общую) -1,19 м
• рабочую (полезную) - 1,11 м

Количество рядов листов по горизонтали ската рассчитывается следующим образом:

максимальную длину горизонтали ската (по карнизу или по коньку) делят на рабочую ширину листа (1,11 м) с дальнейшим округлением результата в большую сторону. Данный расчет учитывает горизонтальный перехлест рядов, равный 1,19-1,11= 0,08 (м)

подсчет количества листов в ряду и длина этих листов

Общую длину листов в ряду вычисляем с помощью простой формулы: D=A+B+C, где: А - длина ската, которая измеряется от конька до карниза (или от верхней точки до нижней точки ската). В-свес с карниза, равный 0,05 м. Свес делается с целью предотвращения попадания капель под листы кровли при сильном ветре.

С-вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м. Если в ряду будет два и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний, сцепляясь друг с другом в месте «замка», образуя ровное, прочное и герметичное соединение.

Наше производство предоставляет возможность по заданным длинам скатов нарезать листы металлочерепицы индивидуально под Вашу кровлю. Это позволяет уменьшить отходы металлочерепицы при монтаже по сравнению с монтажом листов стандартной длины, предложение которых есть на рынке.

Если в ряду решено класть один лист, то его длина равна длине ската плюс свес карниза (0,05 м). Минимальная длина листа - 0,7 м, максимальная -8 м.

Рекомендуемая длина листа металлочерепицы - 4-4,5 м. Разбивание 6-метрового ската на две половины может показаться неэкономным в связи с перерасходом кровельного материала.

Преимущества рекомендуемой длины листов:

• удобство погрузки и разгрузки;
• проще и дешевле найти транспорт под такую длину;
• дешевле разгрузить и перенести (при разгрузке требуется 1 человек на 2-2,5 п.м.);
• проще хранить (занимает меньше места при хранении);
• меньшая вероятность деформации листов при подъеме на кровлю;
• качественный и быстрый монтаж, меньшее количество монтажников - сокращение затрат;
• коэффициент расширения металла на коротких длинах не так заметен и не набирает больших величин, что не приводит к сильному натяжению металла и последующему срыванию саморезов (увеличению отверстия, разрушения металла в этих местах).

В местах, где есть примыкания другого ската (ендова, наклонный конек), длина листа выбирается так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы.

Окончательная длина листа корректируется таким образом, чтобы на производстве выбранная длина не попала в зону «запретных длин» - район перепада волны, так называемый «замок» или ступенька металлочерепицы. При нарезании листов в зоне «запретных длин» возможна деформация листов, что приводит к технологической порче и дальнейшей невозможности монтажа. Точное соблюдение геометрии профиля ступеньки обеспечивает качественное соединение листов, образуя ровную поверхность ската.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0,51 -0,69	1,78-1,88	3,18-3,28	4,58 - 4,68	5,98 - 6,08
0,71 - 0,84	2,13-2,23	3,53 - 3,63	4,93 - 5,03	6,34-6,43
1,08-1,18	2,48 - 2,58	3,88 - 3,98	5,28 - 5,38	6,68 - 6,78
1,43-1,53	2,83-2,93	4,23-4,33	5,63 - 5,73	7,03-7,13

Если в ряду будет два листа:

Длина нижнего листа выбирается кратной шагу волны по вертикали (Grand Line®-0,35 м) плюс 0,15 м (перехлест), т.е. 2 х 0,35+0,15 = 0,85 м; 3 х 0,35 + 0,15=1,2 м и т.д.

Длины нижнего листа 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2,25; 2,6; 2,95 и т.д.

Чтобы из всего предоставленного ряда выбрать длину нижнего листа требуется общую длину листов (длина ската, свес, перехлест) поделить пополам - получаем среднюю длину ската.

Для нижнего листа выбираем длину наиболее близкую к средней длине ската. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины листа вычитаем длину первого листа, корректируем в соответствии с таблицей запретных длин.

расчет количества гидро-, пароизоляции Folder:

в рулонах 75 м2, покрываемая площадь - 65 м2 (10 м2 уходит на перехлесты в 15-20 см в зависимости от угла наклона ската).

Чтобы рассчитать количество рулонов, необходимо общую площадь кровли поделить на 65 м2 и округлить в большую сторону.

расчет объема теплоизоляции:

общая площадь утепляемой кровли умножается на 0,2 м (рекомендуемая для средней полосы толщина утеплителя).

расчет доборных элементов:

стандартная длина доборных элементов -2 м. Для каждого типа планки складываем те длины сторон скатов, где они необходимы, делим на 1,9 (учитывая горизонтальных нахлест 10 см), при расчете нижней ендовы делим на 1,7 (учитывая горизонтальный нахлест 30 см). Полученный результат округляем в большую сторону.

расчет количества саморезов:

общую площадь кровли умножаем на 8 шт., получаем необходимое количество. Для доборных элементов - общую длину всех планок также умножаем на 8 шт.

Таблица применения саморезов в разделе «Справочные материалы».

2. Возведение стропильной системы

Расчет стропильной системы в компании Строймет обычно производится на стадии проектирования кровли с учетом всех особенностей выбранной Вами формой кровли, а также ветровой и снеговой нагрузки для каждого региона. Для средней полосы суммарная (ветровая и снеговая) нагрузка на кровлю составляет 200 кг/м2. Следует учесть, что правильно рассчитанная стропильная система - залог хорошей крыши, и ошибки в расчете недопустимы. Например, если Вы выбрали тяжелую натуральную черепицу, и при этом не рассчитали соответствующее сечение и шаг стропил, то, скорее всего, крыша в скором времени просядет.

Для металлочерепицы рекомендуемое специалистами компании Строймет расстояние между стропилами составляет 600-900 мм, при увеличении рекомендованного расстояния следует использовать поперечные доски (обрешетку) большего сечения, как правило, используются стропила сечением 100x50 мм либо 150x50 мм.

В боковой части стропил желательно просверлить отверстия диаметром 2-2,5 см с шагом 30 см, ближе к верхней части кровли, это позволит создать дополнительную горизонтальную (межстропильную) вентиляцию - при условии, что кровля будет утепляться.

Следует учесть, что влажность используемого материала (древесных пород) не должна превышать 18-22%. Перед возведением стропильной системы специалисты по монтажу металлочерепицы компании Строймет обрабатывают бруски антисептическим и противопожарным составами.

Перед началом работ следует проверить длины скатов крыши по диагоналям (смотрите рисунок), чтобы убедиться в прямоугольности кровли, а также необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов. После выравнивания (если в этом возникнет необходимость), можно приступать к дальнейшему монтажу.

Минимальный уклон крыши должен быть не менее 14° (т.е. высота кровли должна укладываться не более 4 раз по скату), это обеспечивает лучший сток влаги в период дождей и схода снега.

3. Установка карнизной доски (под крюк желоба)

Карнизная доска укладывается в специально выпиленные в стропилах пазы. Такая доска нужна для придания большей жесткости конструкции. Пазы нужны для того, чтобы не увеличивалась высота стропильной конструкции. На карнизной доске также выпиливаются пазы для крюков желоба - в случае, если используются длинные крюки. При использовании компактных (коротких) крюков, они крепятся непосредственно на лобовую доску.

4. Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Лобовая доска крепится к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Во многих инструкциях по монтажу кровли существует либо карнизная доска, либо лобовая. В инструкции по монтажу металлочерепицы компании Строймет присутствует и то, и другое. Разница в том, что карнизная доска служит усиливающей доской и укладывается на стропила в специально выпиленные пазы, а лобовая доска крепится к торцу стропил и несет усиливающую и защитную функцию.

При подшивке карниза необходимо обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное пространство. Суммарная площадь вентиляционных щелей рассчитывается в пункте 6.

Для подшивки карниза удобно использовать соффиты, сайдинг GL-М2, профнастил GL (С)-8. Все эти элементы могут выполняться из стали с различным покрытием и цветом, в том числе они могут совпадать по цвету и материалу с кровлей или водосточной системой. При необходимости в подшивку можно встроить светильники - в этом случае электрооборудование и проводка должны быть рассчитаны на применение вне помещения.

Для подшивки набейте на стену брусок (горизонтально) на одном уровне с низом лобовой доски(8), затем набейте поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным бруском. На полученную обрешетку крепите подшивочный материал - сайдинг, профнастил, соффиты, оставляя зазоры для вентиляции либо между панелями подшивочного материала (для соффитов не требуется, т.к. имеется перфорация), либо оставив один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой решеткой, чтобы в подкровельное пространство не попали насекомые, птицы и т.д.

Если Вы решили подшивать карниз досками, то подшивка выполняется потому же принципу, что и подшивка профилированными материалами. Вентиляционный зазор в этом случае может выполняться в виде зазоров между досками, либо сначала подшивка осуществляется «вглухую», а затем вентиляционные зазоры выполняются нижеописанным методом. На уложенные вплотную доски наносится разметка на расстоянии не менее 75 мм от края крыши, затем проводится еще одна линия параллельно разметке на нужную ширину. Между двух линий, минуя места креплений досок, вырезаются канавки, которые служат вентиляционным зазором. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой решеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы

Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов устанавливаются непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах/на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила.

В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску.

Дальнейшие указания по монтажу водосточной системы описаны в пункте 17. Монтаж водосточной системы.

6. Укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам

Прежде чем приступить к описанию монтажа пленок, остановимся подробнее на том, зачем вообще нужна дополнительная изоляция и правильная вентиляция подкровельного пространства.

Влага противопоказана для кровельного «пирога», и один только кровельный материал не обеспечит полного отсутствия влаги под кровлей и комфортного микроклимата в помещении зимой и летом.

Даже незначительное попадание влаги в подкровельное пространство в совокупности с отсутствием достаточной вентиляции и постоянными суточными перепадами температур влекут за собой негативные последствия для всего дома.

Так, например, в период, когда на улице холоднее, чем под кровлей, создаются условия для выпадения конденсата. Насыщенный водяными парами теплый воздух соприкасается с холодной конструкцией кровли и выпадает в виде капель воды. Тем самым, конденсат, оседая на кровельных листах металлочерепицы и на стропильной системе, приводит в теплое время года к гниению, плесневению деревянных конструкций и коррозии металла, а в холодное время года к образованию наледи, утяжелению всей конструкции и растрескиванию дерева. В период, когда на улице становится теплее, чем под кровлей, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Без должной вентиляции создаются условия для быстрой коррозии металла, коробления и разрушения структуры волокон дерева (при быстром высыхании).

Постоянные перепады температур вместе с накопленной влагой со временем приводят к уменьшению прочности и надежности как кровельного материала, так и стропильной системы.

Чтобы избежать всех этих негативных явлений, создать комфортный микроклимат в доме и надолго забыть о «кровельных» проблемах, необходимо соблюдать следующее:

Три правила сухой и теплой крыши:

• правильная вентиляция;
• гидроизоляция конструкций;
• теплоизоляция чердачных помещений, обязательное использование пароизоляции;

правильная вентиляция: для устройства полноценной вентиляции необходимо рассчитать минимально необходимую площадь вентиляционных зазоров.

Соотношение общей площади вентиляционных зазоров к площади крыши должно составлять 1/100, т.е. если площадь кровли составляет 200 м2, то суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять не менее 2 м2. Правильное распределение зазоров по кровле производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м2, из скатов площадью 100 м2, 30 м2 и 70 м2, площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м2,0,3 м2 и 0,7 м2. соответственно.
• площадь притока воздуха (у карниза) должна быть равна площади оттока воздуха (у конька); т.е. расчетные площади вентиляционных щелей для каждого ската делим пополам.
• равномерное распределение приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.

Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспечивают:

• вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;
• зазоры между кровлей и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляцией для сквозного протока воздуха;
• вентиляционный зазор у конька, также им являются слуховые окна для оттока воздуха.

Итак, считаем:

Например, общая площадь кровли 200 м2, высота -6 м, состоит из скатов площадью 100 м2, 30 м2, 70 м2.

1. рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотношения 1/100, получаем 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2.
2. рассчитываем длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м
3. делим площадь вентиляционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м2, 0,15 м2, 0,35 м2 соответственно.
4. рассчитываем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2,99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см

гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки служат в качестве защиты от проникновения влаги, грязи в подкровельное пространство, а также обладают паропроницаемостью, что позволяет пару уходить через пленку в верхний вентилируемый зазор.

Существует три вида гидроизоляционных пленок:

• классические - для классических гидроизоляционных пленок важно соблюдать двухконтурную вентиляцию - между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вентиляционный зазор в обоих контурах - 30-50 мм.
• супердиффузионные мембраны - такие мембраны требуют одноконтурную вентиляцию - между мембраной и кровельным материалом. Зазор также должен составлять 30-50 мм (но не менее 30 мм). Вентиляционный зазор между гидроизоляцией и теплоизоляцией отсутствует в связи с высокой паропроницаемостью - 2000 г/м2. Такая мембрана продлит срок службы утеплителя, так как она кладется непосредственно на утеплитель (при этом он не теряет свои свойства), а вероятность проникновения через такую мембрану воды, грязи, мусора, насекомых практически равна нулю. При использовании супердиффузионных мембран контррейка над стропилами не требуется.
• антиконденсатные материалы - такие материалы требуют, также как и классические, двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Особенностью данного материала является влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большей влажности. Таким образом, данный вид материала отсекает возможность опадания воды в виде капель, а после того как создаются условия для проветривания, антиконденсатное покрытие быстро просыхает.

Теплоизоляция чердачных помещений, обязательное использование пароизоляции: рассмотрены в пунктах 20-21.

Примечание. Компания Строймет реализует по низким ценам материалы для гидроизоляции кровли следующих марок - Ютафол (Juta), Tyvek, Изоспан, Дюк.

Укладка гидроизоляции

Важно! Применять в качестве гидроизоляции под металлочерепицу материалы на битумной основе запрещено! См. пункт «Типичные ошибки монтажа».

Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха беспрепятственно проходили от карниза под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотнитель конька).

В качестве гидроизоляционного материала компания Строймет рекомендует использовать материалы марок Дюк, Тайвек, Изоспан, Ютафол (смотрите раздел «Гидро- и пароизоляция»).

Все типы гидроизоляционных пленок раскатываются горизонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначаются на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются специальной клейкой лентой. При этом рекомендуется раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Общее правило для укладки пленок - как раскатываются, так и укладываются. Переворачивать пленки не допускается, т.к. при этом функция материалов теряется.

Пленки укладывают с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для исключения натяжения пленки и ее обрыва в результате уменьшения размеров пленки от холода, а также некоторой «игры» стропильной системы.

Как уже известно, для классической либо антиконденсатной пленки требуется двухконтурная вентиляция.

Для ее обеспечения высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизоляция (15) лежит в уровень со стропилом (1), тогда для увеличения высоты стропила набиваем по нему дистанционный брусок (2) сечением 30x50 мм (создаем вентиляционный канал между утеплителем и гидроизоляцией).

Если высота стропил (1) позволяет оставить зазор между утеплителем (15) и гидроизоляцией (З) (мин. 30 мм), например, используются стропила (1) сечением 50x150 мм, а толщина утеплителя 100 мм (для южных регионов, либо для садовых домиков в средней полосе), то в контррейке (2) нет необходимости.

Супердиффузионная мембрана (З), как уже говорилось, зазора над утеплителем не требует, раскатывается непосредственно по стропилам. Если высота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиффузионная мембрана раскатывается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.

Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса крыши над фронтоном не менее чем на 200 мм, по торцам крыши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидроизоляция выводится по стропилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается в том, что быстро удается распознать повреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды.

В местах стыка скатов гидроизоляция укладывается с перехлестом 150-200 мм.

В местах выхода печных и вентиляционных труб выполняется нахлест пленки на стенки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.

При устройстве холодного чердака (без применения утеплителя), отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже незначительная разница между температурами в помещении и на улице приводит к образованию конденсата на профилированных листах. В холодной кровле гидроизоляционные пленки (З) монтируются непосредственно под профилированные листы (11) с расстоянием от них не менее 50 мм (для этого создается дополнительная конструкция), это способствует выравниванию температур на внутренней и внешней стороне профилированных листов металлочерепицы, которые предлагает компания Строймет (Полиэстер, Матовый полиэстер, Матовый Пурал, Norman MP). В этих ситуациях рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов.

7. Возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок

Все деревянные конструкции перед применением обработайте антисептическим составом и антипиреновым раствором.

Начальная обрешетина (5) (самая нижняя) должна иметь сечение больше на высоту волны (50x50 мм, если остальная обрешетка 30x50 мм), чем остальные, так как она укладывается под верх ступеньки металлочерепицы. Она обязательно должна лежать параллельно карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, последующие 350 мм.

При монтаже обрешетки следует предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и прочее).

Для последующего хорошего крепления коньковой планки необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.

В ендовах (местах стыка скатов), вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. выполняется сплошная обрешетка.

Если Вы предусматриваете фронтонные свесы, например, 0,5 м, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные доски обрешетки, снизу по их концам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцевая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). Затем набиваются соединительные бруски между стропилом и торцевой доской, по которым будет выполняться подшивка свеса. Торцевую доску крепят на выносе от стены таким образом, чтобы торец доски был на уровне верхнего гребня кровельного листа, т.е. торцевая доска должна закрывать обрешетку, контробрешетку и перепады волн металлочерепицы (в случае черепицы Grand Line® это разница составляет 40 мм).

8. Установка карнизной планки

Карнизная планка крепится до крепления листов металлочерепицы поверх крюков для желоба. Крепить планку необходимо в натяг, в целях предотвращения дребезжания при ветре. Для нахлеста планок по длине достаточно 50 мм-100 мм. Планку крепят к лобовой и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

9. Установка нижней ендовы

В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы (23) необходимо выполнить сплошную обрешетку (7) досками 150x25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию (З) по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Вдоль ендовы есть необходимость укладывать дополнительный слой гидроизоляции (З) только в том случае, если угол почти плоский. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель (13).

10. Установка «фартука» вокруг выхода дымохода

При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом:

• подобрать необходимые по размеру планки примыкания (22) - как правило, они выполняются из листа того же цвета, что и кровельный материал;
• в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх;
• вывести гидроизоляцию мин. на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;
• обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит;

Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние (22) накладываются на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и герметизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной планки примыкания крепится кровельным саморезом к обрешетке.

От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции.

Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции.

В случае если используется круглый дымоход, то в месте его выхода на кровлю также необходимо использовать ленту типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

11. Монтаж листов металлочерепицы, устройство сквозных выходов на кровлю

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа, если таковая имеется.

Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы, необходимо закрепить лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. В случае отсутствия места для хранения листов на земле, либо очень большой площади кровли, небольшого количество монтажников или проведения монтажа на большой высоте, необходимо установить на кровле стеллажи для временного хранения листов. Листы на таком стеллаже должны прокладываться рейками во избежание повреждения покрытия.

При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа - наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.

Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект - когда вода просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того, чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды.

Металлочерепица Grand Line® производится с двойной капиллярной канавкой с левой стороны (у других производителей металлочерепицы канавка может быть с правой стороны). При монтаже листов капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом.

Укладку листов проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, где нет необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендовой между скатами.

При монтаже справа налево следующий лист накрывает одну волну предыдущего, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.

При укладке слева направо, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие.

Какой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз.

Далее мы рассмотрим укладку листов в различных вариантах:

Укладка листов в один ряд

При укладке листов в один ряд справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу, затем временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), затем сверху наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Таким образом, уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес), затем крепите листы к обрешетке в соответствии с общими правилами крепления. Последний в ряду лист не крепите к обрешетке, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.

Укладка листов в несколько рядов

При укладке листов в несколько рядов справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (сверху первого), закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Затем уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке.

Укладка листов на треугольных скатах

При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах.

На треугольных скатах, в ендовых, на косых хребтах необходима обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так называемый «черток». Для этого необходимо взять четыре доски шириной 100 мм, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя досками поперек. Крепление должно быть нежесткое, шарнирное. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм.

Таким чертком удобно размечать листы непосредственно на крыше.

Разметка на косых хребтах

После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист металлочерепицы, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая не жестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится по аналогии.

Разметка в ендовых

После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая не жестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится по аналогии.

Общие правила крепления:

• лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;
• к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;
• к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;
• со стороны торцевой доски(20) листы крепятся в каждую волну;
• все листы следует притянуть к каждой обрешетине;
• в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой саморезами 5,5x19** в спад волны.

Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона.

Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электроножницами.

Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгаркой) - покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки на поверхность.

Компания Строймет рекомендует пользоваться баллончиками краски для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.

Сквозные выходы на кровлю

Монтаж сквозных выходов на кровлю, а также пожарного люка производится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору. Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком.

Слуховое окно

Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают, как показано на рисунке.

12. Установка торцевой планки

Торцевая планка является одновременно и декоративным и функциональным доборным элементом. Выполняет функцию защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления, а также защищает деревянные элементы кровли от влаги.

Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм, и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между планками - 100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.

13. Установка верхней ендовы

Ендова верхняя(24) несет функцию отвода воды с внутреннего угла при стыке двух скатов, а также служит декоративным элементом, придающим эстетичный вид стыкам.

Верхняя ендова крепится саморезами таким образом, чтобы саморезы не прошли сквозь середину ендовы нижней, в противном случае нарушится гидроизоляционный слой. Между ендовой верхней и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

14. Установка планок примыкания на изломах кровли

Изломы кровли могут быть прямыми и обратными. Очень важно соблюдать непрерывную гидроизоляцию в случае изломов кровли.

Устройство прямого излома ската показано на рис. 1. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки (б) при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель. Он укладывается как между коньком и листами, так и между листами и ендовой. Универсальный уплотнитель не допускает проникновения в щели снега, листьев и насекомых.

При обратном изломе кровли (рис. 2) в качестве сопрягающего элемента можно применять примыкание к стене (22), уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки (б) в месте излома. Специалисты по монтажу кровельных материалов компании Строймет рекомендуют применять универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис. 3) устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция (З) выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания сбоку стены или к торцу используется либо профильный, либо универсальный уплотнитель.

15. Установка коньковых планок, внешних углов

Как уже ранее говорилось, потоки воздуха проходят от карниза к коньку и выходят наружу через отверстия в профильном уплотнителе. Устройство вентилируемого конька показано на рисунке.

Гидроизоляционная пленка (З) в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку (7) (набитые дополнительные доски) так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее чем на 150 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами (18). С торцов конек закрывается заглушками (19). Наращивается полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости.

16. Устройство аксессуаров

Монтаж снегозадержателя

Снегозадержатели применяются для исключения лавинообразного схода снега, который может возникнуть на скатах во время зимних оттепелей и в период весеннего таяния снега. Этим достигается защита мансардных окон, желобов водосточных систем и обеспечивается безопасность жильцов дома и их имущества от повреждения упавшими с крыши кусками снега и льда. Существует два вида снегозадержателей: зубчатые и трубчатые.

При монтаже обрешетки необходимо подложить бруски под гребень волны в местах последующего крепления снегозадержателя.

Снегозадержатель (26) устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы.

При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами (18) непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов.

Трубчатый снегозадержатель имеет длину 3 метра и поставляется с 3-мя комплектами креплений. Установка креплений снегозадержателей производится к несущей обрешетке кровли, насквозь через кровельное покрытие (металлочерепица, профнастил, еврошифер, мягкая кровля) посредством шурупов 8х50 мм. Расстояние между креплениями должно составлять от 0,6 -1,5 метра. Отверстия под шурупы герметизируются и уплотняются резиновыми полосками, также входящими в комплект изделий. Основной рекомендацией можно считать то, что снегозадержатели необходимо устанавливать по линии несущей стены здания, а не на произвольном расстоянии до карниза.

Монтаж вентиляционных и антенных выходов

Во-избежании появления неприятных запахов, разрушения канализационной системы под воздействием образующихся в канализации газов и нормальной работы водяного затвора, канализационные стояки должны иметь вентиляционные выходы на кровлю.

В кровельных конструкциях всегда имеется влага .Она образуется в ходе эксплуатации задания. Излишняя влага является причиной образования грибков плесени и микроорганизмов. Кровельные вентили и дефлекторы КТВ вентилируют кровельные конструкции и эффективно удаляют из них влага.

Антенные выходы предназначены для герметизации кровельных проходок антенн, флагштоков и труб. Проходной элемент под антенный выход подбирается под металлочерепицу. Пластиковый воротник подбирается под цвет кровли. Эластичный уплотнитель допускает естественные движения антенны, изготовлен из метео- и озоноустойчивой EPDM-резины. Уплотнитель имеет форму конуса и отрезается по нужному диаметру. Соединение со стволом антенны закрепляется металлическим хомутом.

Когда речь идет об этаже под крышей (мансарде), удобство и комфорт в большей степени зависит от окон. А какой комфорт без естественного света! Самый рациональный вариант светового решения - установка мансардных окон. Свет из окон по-особому формирует внутреннее пространство интерьера.

Монтаж чердачной лестницы, переходного мостика и кровельного ограждения

Все эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах креплений необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку, оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.

17. Монтаж водосточной системы

Для установки водосточной системы потребуются следующие инструменты: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка или ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур. Специалисты по монтажу компании Строймет имеют значительный опыт устройства водосточных систем Siba и Scala.

Внимание! Не допускается использование абразивного круга (типа «болгарка»), т.к. это может привести к повреждению полимерного покрытия и коррозии металла.

1. Установка крюков желоба

Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала (рис. 1а, 1б). В случае если крюки устанавливаются после полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску.

Длинные крюки обеспечивают большую надежность и прочность крепления водосточной системы. И те, и другие крюки желоба следует устанавливать с шагом b = 600-900 мм, если шаг будет шире установленных пределов - система может не выдержать снеговой нагрузки зимой. Количество крюков рассчитывается следующим образом: n = L -е- Ь, где L - расстояние между первым и последним крюком, b - расстояние между крюками. При расчете количества крюков необходимо учесть дополнительные крюки, которые обязательно устанавливаются на концах желоба, а также с обеих сторон в местах стыка желобов и стыка желоба с углами желоба.

Для лучшего стока воды по желобу в сторону воронки необходимо обеспечить уклон желоба не менее 5 мм на погонный метр. Для этого крюки устанавливаются с вертикальным смещением, рассчитываемым следующим образом: h = 0,005 х L, где L - расстояние между первым и последним крюком. Таким образом, вертикальное смещение между первым и последним крюком по уклону при максимальной длине желоба 10 м составит 5 см. Следовательно, перед установкой крюки необходимо разметить с учетом вертикального смещения (рис. 1в), затем закрепить первый и последний крюк, после этого натянуть между ними шнур и монтировать по нему остальные крюки. Перед монтажом крюков необходимо убедиться в горизонтальности карниза - если он не строго горизонтален, то следует учесть это при разметке.

Крюки под желоб следует закрепить так, чтобы расстояние между продлением линии уклона крыши и верхним наружным краем желоба было не менее 25 мм.

2. Установка воронок желоба

При расчете количества воронок следует учитывать, что для обеспечения качественной работы системы одна труба должна принимать воду не более чем со 120 м2 площади проекции ската крыши на горизонт и не более чем с 10 погонных метров желоба. В случае, если суммарный путь протока воды по скатам больше 7 метров, воронки устанавливаются из расчета 1 шт. на 100 м2.

Разметьте предполагаемые места установки воронок и вырежьте в желобе с помощью ножовки либо ножниц по металлу V-образное отверстие шириной 100-110 мм.

Для эффективной работы системы V-образное отверстие должно быть максимально возможным по величине. Расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм (рис. 2а). Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой - 150 мм. Наденьте воронку на желоб, закрепив завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем отогните фиксаторы воронки внутрь желоба (рис. 2б).

3. Установка заглушек желоба

Заглушки устанавливаются на торцы желоба, не стыкующиеся с другими элементами (рис. 3). Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки. Для более плотного соединения воспользуйтесь резиновой киянкой. Одно ушко заглушки прикрывает завиток желоба, другое - вплотную загибается на заднюю часть желоба. Для дополнительной фиксации ушко можно закрепить с помощью самореза.

4. Установка желобов

Вставьте желоб в крюк. Для этого заведите носик крюка в желоб так, чтобы носик крюка оказался внутри завитка желоба, затем зафиксируйте другой край желоба накидным пластинчатым фиксатором (рис. 4). При этом внешний край желоба ниже внутреннего на 6 мм в целях предотвращения попадания воды на фасад во время сильных ливней.

Продолжение края металлочерепицы или кровельного профнастила должно свисать над желобом на 50 мм. Продолжение линии ската от края желоба должно находиться на расстоянии 40 мм, но так как желоб имеет уклон, на практике это расстояние может быть от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в конце.

После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски.

Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб.

5. Установка соединителей желобов и углов

Соединение желоба с другим желобом или с углом желоба производится встык при помощи соединителя желоба. Соединитель желоба снабжен специальной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичное соединение желобов, а также компенсирует температурное расширение. При соединении желобов между собой и с углами желоба необходимо оставить расстояние между желобами в 3-4 мм. Для установки соединителя необходимо отогнуть замок на 60-90°, затем надеть соединитель за вальцованной стороной на заднюю часть желоба, выровнять соединитель и защелкнуть замок на внешней части желобов (рис. 5). Зафиксируйте замок, вернув фиксатор в изначальное положение.

6. Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы (Siba, Scala, Lindab и пр.)

Выберите длину промежуточной части трубы в соответствии с приведенной таблицей и рисунком (рис. 6а).

Сама водосточная труба должна быть такой длины, чтобы колено стока находилось на расстоянии около 200 мм до земли/отмостки (влагостойкое основание). При большей высоте вода будет разбрызгиваться. Оборудуйте ливневую канализацию для организованного вывода воды.

Кронштейны трубы устанавливают на расстоянии не более 2 м друг от друга, но не менее 2 шт. на каждую трубу.

При этом в первую очередь необходимо крепить кронштейнами непосредственно места стыка трубы с коленами и с соединительной трубой.

Существуют кронштейны для деревянных и прочих мягких стен с креплением под саморезы, либо для каменных (кирпичных, бетонных) стен, в которых для установки кронштейна необходимо просверлить отверстие для метиза.

Соедините колена трубы, трубу водосточную, при необходимости соединительную трубу, колено слива, выровняйте конструкцию, затем присоедините водосточную систему к воронке, отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов, надев на хомуты специальные фиксаторы («ласточкин хвост») (рис. 6б).

7. Очистка и послемонтажный уход

Необходимо периодически очищать желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Раз в год проводите профилактический осмотр водосточной системы.

18. Заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода

Помимо основного громоотвода, который ставится отдельно от дома, в целях безопасности кровлю из металлочерепицы необходимо заземлить. Заземление необходимо кровлям из всех предлагаемых компанией Строймет видов финской металлочерепицы - Pural® matt, Pural®, Purex®, полиэстер, матовый полиэстер.

Заземление металлической кровли отдельной (т.е. дополнительной) шиной заземления производят для того, чтобы при случайном попадании молнии не в громоотвод, а в металлическую крышу не создавалась опасная ситуация повреждения строения и поражения электрическим током жителей дома.

Самая простая система молниеотвода состоит из трех частей: молниеприемника, токоотвода и заземлителя.

Молниеприемник устанавливается с помощью деревянных подпорок в самой высокой точке кровли. В качестве молниеприемника используется стальной или алюминиевый стержень круглого сечения диаметром 12 мм длиной от 200 до 1500 мм. Токоотвод - стальной либо алюминиевый одножильный провод с рекомендованной толщиной 6 мм. Токоотвод приваривают к молниеприемнику и спускают по обрешетке под листами черепицы, сняв с обратный стороны листа слой защитного лака в местах соприкосновения проволоки с листами. Причем провод желательно разветвить на несколько листов, чтобы точек соприкосновения было больше - соответственно, чтобы молния «быстрее» нашла путь минимального сопротивления. Затем токоотвод проводят по стене дома (прикрепляя скобами) и далее токоотвод переходит в заземлитель - железная балка (длина 1,5 м), либо железный лист (1 мх1 м). Для заземлителя выкапывается яма в 1,5 м глубиной, затем яма заполняется слоем песка в 10 см, заливается водой, опускается заземлитель, потом яма заполняется грунтом и снова поливается водой. Желательно проводить токоотвод по стене, противоположной к входу.

Раз в пять лет проверяйте все соединения молниеотвода.

Данный метод - самый простой, в идеале стоит обратиться к специалистам в сфере молниезащиты, которые правильно помогут обезопасить жилье, ведь помимо внешнего молниеотвода необходимо установить разрядники для электроники внутри дома.

19. Подкраска и очистка, послемонтажный уход

По завершению монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать баллончиком для подкраски места срезов, царапин и потертостей. Спустя 3 месяца со дня завершения монтажа финской металлочерепицы необходимо осуществить протяжку саморезов. Два раза в год проводите уборку кровли от древесной листвы, веток и прочих предметов, попавших на кровлю, делать это необходимо мягкой щеткой, тряпкой или струей воды направленной от конька к карнизу, водосточная система очищается в последнюю очередь. Грязь, деревянная и металлическая стружка, древесная листва и ветки, накапливая влагу, необратимо ведут к коррозии металла. Передвигаться по поверхности кровли по-прежнему следует только в мягкой обуви.

20. Установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил

Функция утеплителя вполне понятна. При утеплении мансарды можно использовать утеплитель только по контуру мансарды, оставляя подконьковое пространство холодным, в этом случае пароизоляция прокладывается над потолком мансарды, а гидроизоляцию используют и под листами кровельного материала, и над утеплителем. Важно защитить теплоизоляционный слой от намокания (в этом случае резко снижается теплоизоляционная функция), поэтому необходимо использовать паронепроницаемые пленки на внутренней стороне утеплителя и гидроизоляционные на внешней. Компания Строймет предлагает своим клиентам пленки Ютафол, Tyvek.

Паронепроницаемые пленки Tyvek, Ютафол предназначены для защиты подкровельного пространства от паров, поднимающихся из отапливаемых помещений. Также можно использовать паровой барьер с алюминиевым слоем, который отражает часть тепла обратно во внутреннее пространство.

При работе с утеплителем используйте защитные очки, перчатки, головной убор и респиратор.

Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить деформации плит. При нарезке плит утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10-15 мм. За счет этих припусков плиты плотно прилегают к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. При укладке плит нужно выравнивать их по нижнему краю стропил. Чтобы избежать сминания плиты, вставьте середину плиты в пролет между стропилами, потом аккуратно нажимайте на плиту утеплителя в направлении от центра к краям.

Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.

Для климата средней полосы в домах постоянного проживания оптимальная толщина утеплителя - 225 мм. В этом случае первый слой (100-150 мм) кладут между стропил, второй слой (75-125 мм) утеплителя укладывают с внутренней стороны чердака между дополнительно набитых контрреек. Для дачных домов, построек хозяйственного назначения и пр., исходя из практики, укладывают теплоизоляцию толщиной в 100 мм.

Важно не допустить попадания влаги на поверхность утеплителя, как в процессе хранения, так и монтажа, для этого сначала укладывается гидроизоляция. Некоторым видам утеплителя необходимо отлежаться после установки (смотрите инструкции производителя используемого Вами утеплителя). Чтобы окончательно закрепить плиты утеплителя используют дополнительные рейки, снизу поперек стропил.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками

Пароизоляционные материалы укладываются непосредственно на плоскости стропил с внутренней стороны (чердак), высота провиса материала должна быть не более 20 мм, прикрепляются с помощью строительного степлера. Нахлест не менее 100 мм, стыки проклеиваются соединительной лентой.

Важно! В пароизоляционном слое не должно быть сквозных отверстий! Все проходы сквозь пароизоляцию должны тщательно герметизироваться!

После укладки пароизоляции по стропилам снизу набивается контррейка сечением 30x50 мм для последующей укладки OSB, ДВП, ДСП. После возведения данной конструкции будет обеспечиваться качественная вентиляция водяных паров из внутренних помещений. Важно правильно уложить пленку (стороны материала) - надписью с названием материала к Вам (общее правило укладки - как раскатывается, так и укладывается).

При монтаже подшивок лучше прокладывать деревянные рейки или иные профили, чтобы отверстия от крепежа образовывались в подшивке, а не в паронепроницаемом материале, т.к. через отверстия происходят утечки, снижая эффективность предотвращения проникновения водяных паров.

Далее следует крепление чистового слоя.

Инструкция по монтажу металлочерепицы Grand Line

Металлочерепица – кровельный материал, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным защитным покрытием.

На данный момент металлочерепица является лидером продаж кровельных материалов для скатных крыш. Такой результат объясняется оптимальным соотношением «цена-качество», простотой монтажа и обслуживания, большим выбором цветовых решений.

Доборные элементы металлочерепицы Grand Line

Доборный элемент	Описание
Конек	Закрывает профилированные листы на коньке, наружных переломах кровли, защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра.
Заглушка	Закрывает края полукруглого конька, предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство.
Планка ендовы верхней	Закрывает срезы профилированных листов на внутренних переломах кровли.
Планка ендовы нижней	Основная задача – отвод воды с угла стыка двух скатов, предотвращение попадания влаги во внутреннее пространство кровли.
Торцевая планка	Защищает профилированные изделия по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги.
Планка карнизная	Закрывает лобовую доску и основание стропильной конструкции от попадания воды, направляет потоки воды в водосточный желоб.
Планка примыкания	Необходима для выполнения узла примыкания углов кровли к стене.
Трубчатый снегозадержатель	Создает защитный барьер от резкого падения снежной массы со ската кровли, предохраняет желоба водосточной системы от снеговой нагрузки.

 Общие правила обращения с профилированными изделиями

Транспортировка

Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с изделиями. Рекомендуемая скорость транспортного средства – не более 80 км/ч. Упаковки должны быть закреплены по всей длине и предохранены от перемещения.

Разгрузка и перемещение

Погрузка и выгрузка пачек с профилированными изделиями должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами. Выгружать пачки с изделиями необходимо на сухое, незагрязненное место. При ручной разгрузке привлекается количество человек из расчета 1 чел. на 1,5-2 м.п. Поднимать и переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов. Запрещается тащить листы волоком и бросать их.

Хранение

При длительном хранении под пачки с профилированными листами подкладываются ровные брусья, между листами прокладываются рейки. Пачки устанавливаются под наклоном для стока воды. Рядом с изделиями запрещается проводить сварочные и другие подобные работы.

Техника безопасности

При работе с профилированными листами обязательно используйте перчатки. Во время подъема листов и перед крепежом не стойте под ними. При работе на кровле обязательно используйте страховочный канат. Не спешите. Монтаж кровли – многоэтапный и сложный процесс. Спешка может привести не только к порче кровли, но и навредить Вашему здоровью.

Крепежные материалы (саморезы)

При монтаже необходимо применять саморезы, специально разработанные для крепления профилированных оцинкованных листов – из закаленной стали с прокладкой из EPDM-резины. Средний расход саморезов 7 шт. на 1 кв.м.

Вам понадобятся инструменты:

Электрические ножницы высечные	Насадка на дрель для резки металла
Шуруповерт	Клещи «Гофра»
Ручные ножницы по металлу	Ручные просечные ножницы по металлу
Рулетка с тряпичной лентой	Насадка на шуруповерт 8х45

Угловая шлифовальная машина

ВНИМАНИЕ! При резке металлических изделий с полимерным покрытием категорически запрещено использование абразивного круга (типа «болгарка»), т.к. это может привести к повреждению покрытия и коррозии металла.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА GRAND LINE

1.       Немного о кровельном «пироге»

Кровельный «пирог» получил такое название за счет большого количества слоев, каждый из которых несет определенную функцию. Все слои в совокупности, при правильном выборе материалов и их грамотном монтаже, обеспечат Вам надежную и долговечную кровлю. Контролируйте весь процесс монтажных работ, потому как последствия неправильного монтажа могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- и пароизоляция повлекут за собой скопление конденсата, снижение функциональности утеплителя, гниение деревянных конструкций кровли. Либо все кровельные работы будут выполнены профессионально, а при внутренней отделке рабочие нарушат слой пароизоляции, что также повлечет за собой негативные последствия.

2.       Укладка утеплителя

Плиты утеплителя нарезаются шире нужного размера на 10-15 мм, и укладываются враспор между стропилами.

Не допускайте попадания влаги на утеплитель!

3.       Укладка гидроизоляции и пароизоляции

При укладке пленок действует правило: как раскатывается, так и укладывается. Пленки укладываются по стропилам (с внешней стороны – гидроизоляция, с внутренней стороны – пароизоляция) горизонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм.

• Классические гидроизоляционные пленки укладываются с двумя вентиляционными зазорами 30-50 мм: между пленкой и утеплителем, между пленкой и кровельным матриалом.
• Супердиффузионная мембрана укладывается прямо на утеплитель, вентиляционный зазор в этом случае нужен только между мембраной к кровельным материалом.
• Пароизоляционные пленки укладываются с зазором между пленкой и подшивочным материалом. Места перехлеста пленок склеиваются специальной лентой. Все отверстия в пленках должны тщательно герметизироваться.

4.       Установка крюков желоба

Крюки устанавливаются с вертикальным смещением: h = 0,005 х L – расстояние между первым и последним крюками. Перед установкой разметьте крюки с учетом вертикального смещения (рис.5). Длинные крюки устанавливаются до монтажа кровельного материала (рис.6). Короткие крюки можно установить на лобовую доску после монтажа кровли (рис.7).

5.       Монтаж обрешетки

На стропила под гидроизоляционную изоляционную пленку смонтируйте капельник для вывода влаги с пленки. В качестве обрешетки используется дерево (рис.8), либо вентилируемый прогон. Перед монтажом деревянной обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами.

• Начальная горизонтальная обрешетка должна быть выше остальных на высоту волны металлочерепицы.
• Шаг от края первой до центра второй обрешетки – 300 мм. Последующие от центра до центра – 350 мм.
• В местах крепления снегозадержателей, вокруг дымоходов, мансардных окон, у конька, в ендовах и т.п. выполняется сплошная обрешетка.

6.       Монтаж карнизной планки

Карнизные планки закрывают подкровельное пространство, защищают от попадания влаги и мусора.

Закрепите саморезами на торцы контрреек и торцы начальной карнизной доски вентиляционную ленту (рис.8).

7.       Установка нижней ендовы

Под нижней ендовой выполняется сплошная обрешетка. Укладывается универсальный уплотнитель. Нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 300 мм.

8.       Установка обвода вокруг выхода дымохода

• Вывести гидроизоляцию мин. на 50 мм на трубу и приклеить срез к трубе клейкой лентой.
• Выполнить защитный обвод трубы с помощью планок обвода, в трубе выполнить штроб глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх и завести верхние края планки в штроб.
• Вывести отвод воды в ближайшую ендову, при отсутствии ендов отвод ведется до карниза.

9.       Подъем листов

• Соберите из деревянных балок подъемную конструкцию.
• Закрепите листы.
• Поднимите конструкцию с листами на крышу.

ВНИМАНИЕ! Не тащите листы волоком! Это может привести к порче профилированного листа.

10.       Монтаж кровельного материала

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа металлочерепицы установите молниеотвод.

Листы должны быть выровнены строго горизонтально по линии карниза со свесом 50 мм за карниз. Листы крепятся в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке, ближе к ступеньке. При монтаже следует аккуратно ходить по листам в обуви на мягкой подошве, наступая в прогиб волны, в место прилегания к обрешетке.

Общие правила крепления саморезов:

• Лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке.
• К начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну.
• К остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу.
• Со стороны торцевой доски листы крепятся в каждую волну.
• Все листы следует притянуть к каждой обрешетине.

Сквозные выходы на кровлю

Монтаж сквозных выходов на кровлю должен осуществляться с помощью проходных элементов, обеспечивающих герметичность проходов. Для этих целей оптимально подходят проходные элементы Vilpe, которые монтируются в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Места прохождения через гидро- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. При использовании проходных элементов Vilpe гидрозатворы входят в комплект.

Слуховое окно

Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают.

11.   Установка торцевой планки

Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 350 мм. Нахлест между планками – 100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

12.   Установка верхней ендовы

Укладывается после саморасширяющегося уплотнителя на внутреннем углу при стыке двух скатов.

13.   Установка планок примыкания

Между листом черепицы и сопряженным элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель. На местах изломов кровли соблюдается непрерывная гидроизоляция. При примыкании к трубе (стене) гидроизоляция выводится и поднимается на стену не менее чем на 50 мм.

14.   Установка конька

Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами. Наращивается конек путем нахлеста ребер жесткости. С торцов конек закрывается заглушками. По всей длине конька необходимо закрепить самоклеющуюся вентиляционную ленту (рис.18).

 15.   Монтаж элементов безопасности

Снегозадержатель устанавливается по скатам кровли параллельно карнизу, а также над мансардными окнами. Крепление на карнизе запрещается! При установке лестниц и переходных мостиков в местах креплений необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление осуществляется в прогиб волны.

16.   Подшивка свеса кровли

При подшивке карниза необходимо обеспечить свободный приток воздуха. Для обеспечения подкровельной вентиляции используйте KTV-вентили или коньковые вентили Vilpe.

Для подшивки карниза удобно использовать виниловые софиты, металлические софиты или профнастил С-8.

• Для подшивки карниза виниловыми софитами набейте на стену брусок (с небольшим уклоном от стены) на одном уровне с низом лобовой доски.
• Прикрепите к нему J-профиль (завершающую планку).
• К лобовой доске прикрепите завершающую планку.
• В завершающую планку вставьте J-фаску и прикрепите ее к лобовой доске.
• Подшейте свес софитами.

Для подшивки металлическими софитами и профнастилом используется аналогичная схема, но с использованием доборных элементов из металла: завершающей сложной планки и планки внешнего угла с необходимыми размерами.

При деревянной подшивке свеса доски набиваются непосредственно на низ лобовой доски и бруска. Вентиляционный зазор в этом случае может выполняться в виде зазоров между досками, либо сначала подшивка осуществляется «вглухую», а затем вентиляционные зазоры выполняются нижеописанным методом.

На уложенные вплотную доски наносится разметка на расстоянии не менее 75 мм от края крыши, затем проводится еще одна линия параллельно разметке на нужную ширину. Между двух линий, минуя места креплений досок, вырезаются канавки, которые служат вентиляционным зазором. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой решеткой.

Формирование карнизного свеса в зависимости от используемых водосточных крюков

Капельник – служит для отвода конденсата с гидроизоляции. На капельник с помощью двустороннего скотча крепится гидроизоляция.

Перфорированная лента – служит для предотвращения попадания мусора в подкровельное пространство, обеспечивает вентиляцию. Крепится саморезами.

17.   Послемонтажный уход

После монтажа необходимо убрать с кровли весь мусор, стружку и т.п.

18.   Монтаж системы водостока

Разметьте предполагаемые места установки воронок и вырежьте в желобе с помощью ножовки либо ножниц по металлу V-образное отверстие шириной 100-110 мм – для водостока 125х90, или 120-130 мм для водостока 150х100.

Наденьте воронку на желоб, закрепив завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем отогните фиксаторы воронки внутрь желоба.

Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки. Для более плотного соединения воспользуйтесь резиновой киянкой.

Вставьте желоб в крюк и зафиксируйте внешний край желоба пластинчатым фиксатором.

Соедините желоба между собой, оставив расстояние между ними в 3-4 мм. Отогните замок соединителя на 60-90ᵒ, затем наденьте соединитель на заднюю часть желоба. Выровняйте соединитель и наденьте замок на внешнюю часть желоба. Зафиксируйте замок, вернув фиксатор в первоначальное положение.

Установите кронштейны трубы на стену на расстоянии не более 1 м друг от друга, но не менее 2 шт. на каждую трубу. В первую очередь крепите кронштейнами места стыков труб между собой и коленами. Соедините колено трубы, трубу водосточную, при необходимости соединительную трубу, колено стока. После сборки системы колено стока должно находится на расстоянии около 200 мм до земли/отмостки. При большей высоте вода будет разбрызгиваться.

Выровняйте конструкцию, присоедините водосточную систему к воронке, отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов, надев на хомуты специальные фиксаторы.

Оборудуйте ливневую канализацию для организационного стока воды.

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками

Если вы занялись строительством дома, вы для себя должны наметить некоторые векторы работы, некий план, который внесет ясность и структурирует хаос.

Давайте определим, какие же шаги предшествуют законченному и гармоничному виду готовой кровли. 1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать 2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли 3. Использование материалов и инструментов для укладки 4. Подготовка поверхности к укладке черепицы 5. Важные технические моменты укладки черепицы 6. Различия формы скатов - прямоугольные, трапециевидные и треугольные 7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества

8. Ошибки при закреплении металлочерепицы

Упор в этой статье будет на металлочерепицу, как на один из наиболее популярных видов кровельных покрытий и вопросу ее монтажа требуется уделить особое внимание. Следование инструкции по установке металлочерепицы гарантирует вам, что кровля будет надежна, герметична и эстетически красива.

1. Выбор черепицы: какой кровельный материал выбрать

Как понять, какой кровельный материал выбрать для своего дома? Для этого надо изучить основные характеристики каждого из них и решить, что важно для вас.

Керамическая черепица – один из самых долговечных, красивых и проверенных временем кровельных материалов. Главный его минус – высокая цена. Затем – вес. Кроме того, материал очень хрупки и часто возникают проблемы при доставке. Монтаж такой кровли также влетит в копеечку, поскольку он трудоемки и требует сложную стропильную систему.

Металлочерепица – это профилированный лист металла толщиной 0,4-0,5 мм, с нанесенным на него слоем цинка и защитным полимерным покрытием. На сегодняшний день мы представляем несколько видов профилей и широкую цветовую палитру. При правильном монтаже металлочерепицы, гарантия достигает 50 лет. Минусы могут проявиться исключительно при неграмотном монтаже и условиях хранения.

Фальцевая черепица - представляет собой плоские неширокие листы оцинкованного и покрытого защитным полимерным слоем металла, которые соединяются между собой с помощью специального загнутого замка — фальца. Такой замок полностью исключает вероятность протечек.

Мягкая битумная черепица – гибкий кровельный материал, который можно укладывать даже на круглые элементы крыши. В основе – стекловолокно, которое пропитано битумом и покрыто неорганической крошкой. Для монтажа черепицы требуется сплошная обрешётка, что увеличивает стоимость обустройства кровли.

Композитная черепица - этот вариант кровельного материала имитирует керамическую черепицу. Основа - стальной лист, внешняя сторона которого покрыта гранулами натурального камня.

Кровельный профнастил – главный плюс этого продукта - невысокая цена. Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент покрытий и цветов. Он просто в монтаже и долговечен.

Шифер – сегодня можно встретить асбестовый, металлический и мягкий шифер (ондулин). Среди плюсов можно отметить хорошую звукоизоляцию, ремонтопригодность, прочность. К минусам отнесем большой вес и хрупкость материалов.

2. Проведение расчетов — как не ошибиться с заказом кровли

Проведение расчета кровли лучше доверить профессионалу. Здесь необходимо посчитать не только количество листов металлочерепицы (для этого вам надо просто знать длину и ширину ската и ширину листа металлочерепицы), но и учитывать множество нюансов, таких как доборные элементы, правильная обрешетка, гидро- и пароизоляция, уплотнители, саморезы и многое другое.

Произвести расчет необходимого количества материалов поможет калькулятор расчета кровли, представленный на нашем сайте. Достаточно ввести тип кровли, размеры, используемые материалы - и вы получите полную информацию.

3. Используемые инструменты и дополнительные материалы

Для установки металлочерепицы вам понадобятся:

• Шуруповерт + насадка на шуроповерт 8х45;
• Ножницы для резки металла;
• Рулетка;
• Электрические высечные ножницы;
• Клещи «Гофра»;
• Насадка на дрель для резки металла;
• Степплер со скобами;
• Лобзик для дерева;
• Саморезы из закаленной стали из EPDM-резины, средний расход 7 саморезов на 1 кв.м;

4. Подготовка поверхности к монтажу кровли из металлочерепицы

Приступая к работе на высоте, стоит прежде всего позаботиться о безопасности. При работе на кровле с большим уклоном необходимо использовать страховочный трос и специальный пояс, а также обувь с прорезиненной подошвой и перчатки.

Чтобы правильно произвести установки крыши из металлочерепицы, необходимо правильно собрать «кровельный пирог».

Качественный кровельный пирог включает:

• Стропильную систему
• Лобовую доску
• Обрешетку
• Слои паро- и гидроизоляции
• Карнизную планку
• Контр-обрешетку
• Крюки водостока
• Капельник
• Металлочерепицу

Плиты утеплителя следует нарезать с припуском относительно межстропильного расстояния. Примерно на 10-15 мм шире. Утеплитель должен лечь враспор.

Затем укладываем пароизоляционные и гидроизоляционные пленки. Они раскатываются горизонтально, по стропильной системе, по направлению снизу вверх. Нахлест между полосами изоляции должен составлять минимум 150 мм. Для герметичности места наложения проклеиваются специальной лентой.

Для отвода воды с пленок, на лобовую доску под пленками нужно установить капельник.

Дерево для обрешетки необходимо просушить и обработать антисептическими средствами перед монтажом.

Стоит помнить о некоторых нюансах об укладке обрешетки:

• Расстояние между первой и второй рейками обрешетки должны быть равны высоте волны металлочерепицы - 250 мм. Остальные рейки укладываются с шагом 350 мм.
• В местах сложных соединений, обходов и креплений дополнительных элементов необходимо делать сплошную обрешетку.

После установки обрешетки монтируются длинные крюки водостока (если используются короткие крюки – их устанавливают вместе с водосточной системой).

На основную обрешетку монтируется контр-обрешетка.

Затем устанавливается карнизная планка. Она защищает пространство под кровлей от влаги и мусора.

Монтируем доборные элементы ( нижнюю ендову и обход вокруг дымохода).

Также необходимо при подшивке карниза обеспечить свободный приток воздуха. Для обеспечения подкровельной вентиляции потребуются KTV-вентили, а для обшивки карниза воспользуйтесь виниловыми софитами.

Теперь можно приступать к монтажу кровли из металлочерепицы.

5. Технические моменты укладки черепицы

Листы металлочерепицы следует укладывать рядами: слева направо, снизу вверх. Первый ряд листов должен выступать за карниз на 50 мм. Листы крепятся в прогиб волны под ступенькой, в местах прилегания к обрешетке.

Монтаж обхода трубы

Для формирования обхода трубы, монтируем «металлический фартук» из планок примыкания. Нижняя часть на 200 мм будет уходить под черепицу, а верхняя на 150-200 мм поднимется по трубе.

• Планка примыкания монтируется поверх в штробу или внакладку.
• В верхней части «фартука» следует проложить уплотнитель.
• Места соединений планки, зазоры между ней и трубой следует тщательно загерметизировать.

Монтаж водостока

• Длинные крюки устанавливаются до монтажа кровельного материала. Карнизная доска должна быть шириной минимум 200 мм для надежного крепления крюков.
• Если водосточная система устанавливается после монтажа кровли, мы рекомендуем использовать короткие крюки и монтировать их прям на лобную доску.
• Карнизная планка монтируется на карнизную доску поверх крюков с нахлестом не менее 20 мм друг на друга
• Чтобы при сходе снега с кровли водосток не был поврежден, рекомендуем монтировать первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизой доски на 20 мм (схема 2)

Подробнее о монтаже водосточной системы: Инструкция по монтажу водосточной системы

Правила установки проходных элементов, мансардных окон, элементов безопасности кровли подробно описаны в прилагаемых к заказам инструкциях.

6. Треугольные и трапециевидные скаты

• При монтаже металлочерепицы на таких видах скатов, по хребтам скатов устанавливаются дополнительные рейки контр-обрешетки.
• Дальнейшие шаги аналогичны с монтажом стандартных кровель. Затем монтируется карнизная доска, карнизная планка, крюки водостока и капельник.
• Лист металлочерепицы обрезается по косой линии так, чтобы расстояние до листа следующего ската было 60-80 мм.
• Монтаж коньковых планок проводится так же снизу вверх.

Важно следить за тем, чтобы ось коньковой планки шла четко по оси хребта. Стык двух хребтов и конька можно оформить пластиковым Тройником Y-образным.

7. Уход за металлочерепицей и гарантия качества

Для того, чтобы кровля прослужила максимально долго, мы рекомендуем:

• Ежемесячный осмотр кровли с земли;
• Ежегодный осмотр каждого ската кровли с подъемом на уровень карниза;
• По необходимость, проведение работы по обслуживанию кровли;
Царапины необходимо подкрашивать корректором для ремонта;
• Ендовы следует прочищать от мусора, для этого требуется снять декоративную часть;
• При появлении протечек, повышенной влажности, конденсата, неравномерной температуры стен в мансардном помещении — необходимо обратиться за комплексным ремонтом кровли.

8. Ошибки монтажа металлочерепицы

• Ошибки в расчете кровли — лучше доверить это дело профессионалам, иначе это может повлиять на стоимость и добавить дополнительных затрат.
• Лист металлочерепицы во всю длину ската - длинный лист металлочерепицы лучше разделить на 2 более коротких. Тем самым доставка и разгрузка материала будет проводится легче, меньше риск деформировать металл, а также это облегчит подъем листа на крышу и укладку кровли.
• Необходимо строго следовать инструкции монтажа металлочерепицы и «раскладке», которую вам предлагают при расчете кровли. Иначе желание сэкономить может привести к дополнительным швам на кровле, а это повлияет на герметичность и экстерьер.
• Отказ от контр-обрешетки — укладка черепицы прямо на гидроизоляцию без контр-обрешетки нежелателен. Это может существенно сократить время эксплуатации кровли.
• Не выровненная обрешетка — в итоге будут четко видны швы и снижена водонепроницаемость кровли.
• Экономия на утеплителе — утеплитель важен, он не дает зимой остывать подкровельному помещению, а летом перегреваться, снижает уровень «шума» металлочерепицы и минимизирует попадания конденсата в подкровельное пространство, поэтому важно достичь верного баланса толщины утеплителя и вентилируемых зазоров для обеспечения циркуляции воздуха.
• Использование болгарки — вот верный способ повредить полимерное покрытие. Металлочерепицу можно резать только ножницами для резки металла.

И последнее, кровельные работы лучше доверить профессиональным строителям. Монтаж кровли требует большого опыта и отточенных навыков. Зато потом правильно уложенная кровля будет радовать вам ни один десяток лет.

---

Смотрите также

• 
  Световые фонари в кровле
• 
  Двускатная кровля из шифера
• 
  Грядки из профлиста
• 
  Титан герметик для кровли
• 
  Размеры металлопрофиля для кровли
• 
  Обогрев мягкой кровли
• 
  Утепление скатной кровли изнутри
• 
  Монтаж ендовы при кровле профлистом
• 
  Чистка кровли от снега
• 
  Изготовление фальцевой кровли
• 
  Козырьки из профнастила фото над крыльцом