Изоляция для кровли под металлочерепицу

Какая пленка нужна под металлочерепицу

При эксплуатации кровельного ковра из металлочерепицы с внутренней стороны покрытия образуется конденсат. И этот процесс от человека не зависит никак. Конденсат будет в любом случае. Правильная укладка гидроизоляции под металлочерепицу поможет препятствовать его образованию. И, как минимум, предотвратит просачивание влаги в кровельный ковёр.

Характеристики гидроизоляционной плёнки

Подкровельная плёнка, из чего бы она ни была выполнена, должна защищать чердачное пространство и теплоизоляционный слой. Другими словами, чтобы под металлочерепицей не начались процессы, которые со временем и её разрушат и окажут пагубное влияние на основу кровли, нужна специальная защита.

Априори свойства гидроизоляции для кровли из металлочерепицы – микроперфорация для обеспечения вентиляции водяных паров. Чтобы достичь этого результата подложка под металлочерепицу должна

• Состоять из нескольких слоев
• Обладать армирующей полиэтиленовой решёткой

Толщина каждого слоя варьируется в зависимости от вида плёнки. При этом помимо отвода влаги, защитная гидроизоляционная плёнка может обладать

• Огнестойкостью
• Защитой к ультрафиолету

Каждый производитель указывает, какие качества присущи его материалу.

Виды гидроизоляционных подложек

В качественной крыше необходимо предусмотреть образование конденсата не только непосредственно под металлочерепицей, но и со стороны утеплителя. Для этого, прежде всего, на плёнку с внутренней стороны наносится антиконденсатный слой и оставляется зазор для вентиляции.

От того, какая крыша: тёплая или холодная зависит образование конденсата. Его интенсивность и объём напрямую связаны с температурой сверху и снизу подложки.

Всего различают три вида плёнок:

• Классическая плёнка. Здесь важно соблюдение вентиляции в двух контурах:

• Между кровельным материалом и гидроизоляцией
• Между гидроизоляцией и утеплителем

Мембрана диффузионная. У неё высокая паропроницаемость. Поэтому вентиляционный зазор должен быть только между мембраной и кровельным покрытием

Плёнка антиконденсатная. Здесь основа материала – ворсистый влагопоглощающий слой и для него важна двухконтурная вентиляция

Принято ещё разделение подложек непосредственно от вида кровель. В этом случае учитывается следующее, будет ли кровельный пирог

• Отапливаемым (тёплым)
• Неотапливаемым (холодным)

Подложка и «тёплая» кровля

В случае если крыша отапливается со стороны чердачного помещения (скорее всего, это жилая зона), кровельный пирог сооружается поэтапно и достаточно сложно. Итак, как укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу? Монтаж состоит из следующих этапов:

Это важно! Гидроизоляционная подложка для тёплой крыши должна не только защищать кровлю от конденсатных паров (а их будет очень немало в связи с тем, что сразу же под металлочерепицей будет одна температура зимой, а под подложкой на порядок выше), но и обеспечивать выход водяных паров из тёплого чердака. Другими словами, от плёнки требуется ещё и наличие пароизоляционных свойств.

Такое поэтапное устройство позволит сохранить крышу достаточно долгое время, а чердачное помещение сделать более тёплым.

Подложка и «холодная» крыша

Кровельный пирог для холодных крыш выполняется по более упрощенной схеме, а значит и делается быстрее. Слои в этом пироге будут такими:

1. Создание обрешётки и контр обрешётки
2. Укладка гидроизоляционного слоя
3. Создание стропильной системы

При наличии под кровлей не отапливаемого чердачного помещения в качестве гидроизоляции может быть использована, практически, любая плёнка:

• Антиконденсатная
• Диффузионная мембрана
• Любой материал, способный не пропускать влагу, в том числе рубероид или парниковая плёнка

Подложка из рубероида

Под рубероидом понимается материал, который состоит из картона (стекловолокна или стеклохолста), покрытый битумом или полимерами. Срок службы такого материала в качестве кровельного покрытия от одной до трёх пятилеток. В качестве подложки он может прослужить даже чуть больше, так как не будет контактировать с солнцем.

Рубероид – довольно популярный материал для создания примитивного гидроизоляционного слоя в «холодной» кровле.

Внимание! Рубероид и все его полимерные производные могут быть использованы в качестве подложки под металлочерепицу в тех крышах, где угол наклона не превышает 25 градусов.

К недостаткам рубероида, которые не может нивелировать даже низкая цена, относится то, что

• Со временем от влаги будет нарушена целостность битумного покрытия
• Картонная основа сопреет (стеклохолст выдержит больше времени, чем картон, но и он без верхнего покрытия не долговечен)
• Относится к разряду пожароопасных материалов

В качестве гидроизоляционного слоя, рубероид и его аналоги могут быть использованы только в кровельном пироге «холодной» крыши.

Советы по монтажу гидроизоляции под металлочерепицу

Выбранная гидроизоляция для крыши под металлочерепицу Кантри или Рукки должна быть закреплена так, чтобы потоки воздуха могли без труда проходить через вентиляционные отверстия. Их необходимо установить в самом высоком месте крыши.

Для исключения разрыва материала при низких температурах плёнку нужно укладывать так, чтобы был провис между стропилами в 2 сантиметра.

Плёнку нужно укладывать от карниза к коньку, делая на стыках нахлёст в 1,5 сантиметра. Стыки закрепить или липкой лентой или строительным степлером.

Утеплитель и пароизоляция для кровли

Утеплитель в кровельном пироге, независимо от того, отапливается крыша или нет, должен присутствовать всегда. У этого материала, даже самой минимальной толщины, низкая теплопроводность.

Для крыши (имеется ввиду наружное утепление) лучше всего использовать стекловату или что-нибудь из пенополиуретанов. Такие материалы плотнее, чем скажем, обычный пенопласт, лучше отталкивают влагу, а потому и дольше смогут прослужить.

Причем, чем севернее регион, тем больше выше толщина утеплителя, а также возможное количество его слоёв. Все они должны быть выполнены в шахматном порядке. А стыки необходимо запенить.

Свои функции по сохранению тепла утеплитель сможет выполнять только тогда, когда в кровельном пироге есть гидроизоляция (о чём писалось выше), а для «тёплой» крыши и пароизоляция.

Речь идёт о материалах плёночного типа. Их задача – поддержание нужного уровня теплоизоляционного фона.

Другими словами, они важный участник вентиляционной системы кровельного пирога, обладающие функциями блокировки влаги.

Пароизоляция укладывается в 2 – 3 слоя, внахлёст до 10 сантиметров. Стыки нужно заклеить или укрепить степлером.

Крыша должна быть крепкой, способной защитить дом от снега, ветра, дождя. Металлочерепица отлично может справиться с такими функциями, но при условии, что кровельный пирог выполнен с соблюдением технологии. Это значит, что в нём обязательно присутствует гидроизоляция, а также утеплитель и в некоторых случаях пароизоляция.

Прежде чем делать дальнейшие монтажные работы, задумайтесь, чем резать металлочерепицу. Неправильно выбранный инструмент может сократить срок эксплуатации материала. Для резки подойдут три варианта: высеченные или электрические ножницы, а также насадка на дрель. Резать металлочерепицу болгакрой запрещается!

Для резки других элементов, которые нужны для монтажа металлочерепицы, также запрещено использование болгарки. Например, для ендовы подойдут ножницы по металлу. Подробнее о монтаже ендовы металлочерепицы читайте тут. Этот элемент должен быть выполнен максимально правильно, чтобы крыша не протекла.

Видео о гидроизоляции для металлочерепицы

Пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли. Организация вентиляционного зазора в подкровельном пространстве.

Нужна ли гидроизоляция под металлочерепицу? Для чего она применяется.

Повышенная влажность под кровельным покрытием приводит к загниванию деревянных конструкций крыши и намоканию теплоизоляционного материала. Повреждение структуры дерева приводит к его разрушению и без масштабного и затратного ремонта не обойтись.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу призвана защитить деревянные элементы и теплоизоляцию (если она имеется) от влаги, которая различными способами может проникать под кровлю:

• от конденсата, образующегося на внутренней поверхности металлочерепицы при повышенной влажности воздуха и/или проникновении на чердак влажных испарений из жилых помещений;
• от влаги, проникшей через отверстия в крепеже.

depositphotos

Виды гидроизоляционных пленок

Все гидроизоляционные рулонные материалы для крыши под металлочерепицу подразделяются на два основных вида:

• гидроизоляционные пленки;
• диффузионные мембраны.

Основное отличие гидроизоляционных пленок от диффузионных мембран состоит в том, что первые не пропускают как капельную влагу, так и водяные пары, а вторые задерживают капельную влагу, но легко преодолеваются водяными парами.

Гидроизоляционные пленки в несколько раз дешевле мембран. Поэтому для влагозащиты холодной кровли лучше использовать именно их. Это позволит снизить затраты на материал, без потери защитных свойств.

Если же крыша утепляется минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, то рекомендуется использовать диффузионную мембрану, которая будет выпускать из утеплителя проникший туда пар, но не позволит проникать в утеплитель влаге.

Кроме паропроницаемости гидроизоляционные пленочные материалы отличаются и другими параметрами: материалом основы (полиэтилен, полипропилен и т. д.), плотностью, прочностью, устойчивостью к УФ, сроком службы. Подробный обзор пленок читайте тут.

Технология устройства гидроизоляции зависит от марки используемого материала и вида кровли – холодная она или утепленная.

Для холодной крыши

Холодная кровля означает отсутствие в ней утеплителя. При ее гидроизоляции может использоваться как диффузионная мембрана, так и гидроизоляционная пленка с низкой паропроницаемостью – полиэтиленовая или полипропиленовая.

Прочность*, Н/50мм Масса, г/кв.м Примечание

Ютафол Д 110 Стандарт	250/240	110	Оптимальный выбор, цена-качество
Ондутис D (RV)	650/500	85	По цене как Изоспан, но менее прочная
Изоспан D	1068/890	—	2-х слойная, высокая прочность
ROCKWOOL	120/65	60	Очень тонкая, можно порвать

* Прочность — максимальная сила растяжения в продольном и поперечном направлении.

Пленка укладывается прямо на стропила с небольшим (около 20 мм) провисанием. Укладка производится полосами начиная от карниза вверх с перекрытием нижнего слоя верхним на 50-100 мм. Стык между полотнами герметизируется клейкой лентой.

Читайте так же:  Как правильно утеплять крышу дома изнутри

Если используется «дышащая» пленка, нужно обратить внимание на то, какой стороной она укладывается вверх, от этого зависит ее правильная работа. Эту информацию можно найти в инструкции к материалу, обычно сторона с логотипом должна смотреть вверх.

Выше гидроизоляционной пленки должен располагаться вентиляционный зазор. Для его устройства на стропила поверх пленки прибивают планки контробрешетки толщиной 50 мм, и уже к ним крепится обрешетка.

Для крыши с утеплителем

Гидроизоляция утепленной кровли получается сложнее и дороже. Есть два варианта гидрозащиты в зависимости от вида используемого материала.

Гидроизоляция с двумя зазорами

Если используется пленка с низкой паропропускной способностью, необходимо создать два вентиляционных зазора – между утеплителем и пленкой и между пленкой и обрешеткой.

Обычно утеплитель укладывается между стропилами вровень с их верхней поверхностью. Поэтому для создания первого зазора нужно прибить к стропилам планки контробрешетки и на них без провисания уложить пленку. Затем поверх пленки к контробрешетке набиваются планки, обеспечивающие второй зазор, а к ним обрешетка для металлочерепицы.

Достоинство способа с двумя зазорами заключается в том, что можно использовать более дешевую гидроизоляционную пленку вместо диффузионной мембраны.

Недостаток – в большей трудоемкости. К тому же обеспечить двойной зазор в местах ендов, выходов дымоходов и мансардных окон бывает сложно, а иногда и невозможно.

Гидроизоляция с одним вентиляционным зазором

В большинстве случаев целесообразнее использовать данный вариант, при котором создается только один вентиляционный зазор – между пленкой и обрешеткой.

Для его реализации потребуется диффузионная мембрана, способная эффективно пропускать водяные пары, даже будучи уложенной без зазора, прямо на утеплитель. Крепится она к стропилам по обычным правилам – с перекрытием верхними полосами нижних и герметизацией клейкой лентой.

Мембраны требуют укладки определенной стороной вверх.

Но даже в случае использования «дышащей» мембраны вентиляционный зазор между ней и обрешеткой должен быть обеспечен – с помощью все той же контробрешетки, прибитой к стропилам.

Прочность*, Н/50мм Проницаемость пара, Sd Масса, г/кв.м Примечание

DELTA®-VENT N	220/165	0,02	130	Лучший выбор, если позволяют средства
Tyvek Soft	165/140	0,02	58	Очень легкая и надежная мембрана от DuPont
ЮТАВЕК 115	260/170	0,02	115	Цена — качество
Изоспан AM	160/100	0,03	—	Бюджетная мембрана, средняя прочность
Ондутис SA115	160/90	0,02	100	Лучше пропускает пар чем Изоспан, но обладает меньшей стойкостью к УФ-лучам

Можно ли использовать рубероид?

Привычный для нас рубероид, который несколько десятилетий назад был почти единственным гидроизоляционным материалом, во всех отношениях (за исключением разве что цены) проигрывает новым продуктам для гидрозащиты.

Срок его службы значительно уступает долговечности современных гидроизоляционных пленок, он хорошо горит и издает при нагревании сильный, неприятный запах. Специалисты не рекомендуют использовать его для гидроизоляции под металлочерепицу.

Металлочерепица — волнообразные металлические листы различной конфигурации, могут быть медными, алюминиевыми, стальными. Благодаря своим качествам (прочность, долговечность, легкость, невысокая цена), материал занимает первое место среди кровельных покрытий.

Устройство крыши под металлочерепицу предусматривает правильную укладку пароизоляционных, теплоизоляционных, гидроизоляционных слоев. Каждый материал следует укладывать согласно правилам монтажа. Тогда крыша прослужит долго, а в доме будет тепло и сухо.

Если вы еще не определились с выбором покрытия, можете прочитать статью, в которой мы сравниваем характеристики металлочерепицы и мягкой кровли.

Гидроизоляция кровли из металлочерепицы — один из самых важных этапов обустройства крыши.

Виды гидроизоляционных материалов

Проводить гидроизоляцию крыши следует всегда. В зависимости от назначения помещения, формы крыши, затрат на материалы и других показателей гидроизоляционные материалы классифицируют на несколько групп.

Гидроизоляционные мембраны

Мембраны полимерные — современный гидроизоляционный материал, имеющий микроскопическую перфорацию, которая дает возможность проходить воздуху сквозь материал, но не воде.

Различают мембраны:

• антиконденсатные (способны впитывать капли влаги, препятствуют образованию конденсата);
• диффузионные (одна сторона мембраны впитывает влагу, другая — препятствует прохождения капель воды);
• супердиффузионные (многослойные мембраны).

Окрасочная

Относится к внешней гидроизоляции. Окрасочная гидроизоляция представляет собой покрытие кровли красками, лаками, различными эмульсиями. Таким образом обеспечивается защита кровли от попадания внутрь крыши воды. Срок службы такой изоляции небольшой — до пяти лет. Обычно такая изоляция подходит для покрытия на мягкую кровлю.

Обмазочная

Чаще всего используется для крыш плоского типа. Такую изоляцию в виде битумной смеси наносят на поверхность кровли толстым слоем. Существует холодный и горячий способ нанесения. Обмазочная изоляция имеет свойство растрескивания под влиянием температурных перепадов, поэтому требует замены лет через пять. Битум-полимерная смесь более устойчива и может не потерять свои свойства до 15 лет.

Гидроизоляционная пленка

Наиболее распространенный метод гидроизоляции. Устанавливается на стропильную систему перед настилом кровельного пирога или покрытия.

Оклеечная

Применяется для плоских крыш. Крыша покрывается рубероидом или аналогичным материалом, изготовленным из винипласта, полиэтилена, изопласта, мостопласта, полизлорвинила, изоэласта, экофлекса. Такой способ гидроизоляции довольно экономичен и имеет большой срок службы.

Напыляемая

Применяется для поверхностей пористой структуры: цементной или бетонной. С помощью пульверизатора специальная пропитка наносится на пористый материал, заполняя самые мельчайшие поры.

Под металлочерепицу наиболее подходящим методом гидроизоляции является укладка гидроизоляционного слоя под металлочерепицу. Целесообразно использовать пленки мембранные или антиконденсатные.

Обязательна ли установка гидроизоляции под металлочерепицу

Без гидроизоляции на крыше внутри помещения будет образовываться конденсат. Это касается как утепленной крыши из металлочерепицы, так и холодной. Начнет портиться внутренняя поверхность кровли, появятся протечки, которые станут разрушать кровельный каркас.

Главными причинами, по которым обязательно следует укладывать гидробарьер под металлочерепицу являются:

• препятствие попадания пыли и влаги в помещение;
• препятствие образования конденсата в слое-утеплителе;
• обеспечение теплоизоляционных свойств кровли.

При выборе гидроизоляционного материала рекомендуется акцентировать внимание на его характеристики: прочность, водоупорность, водопоглощение.

Гидроизоляция под металлочерепицу своими руками

Важными этапами в подготовке к укладке гидроизоляционного слоя являются:

• правильный и надежный монтаж каркаса кровли — стропильной системы;
• монтаж карниза и установка лобовой доски к торцу стропильных ног;
• прикрепление крюков желоба для водосточной конструкции.

Монтаж гидроизоляции можно производить двумя способами:

В первом случае пленку раскатывают параллельно карнизу. Пленку кладут таким образом, чтобы она могла провисать до полос обрешетки. Ширина нахлеста должна быть не менее 10 сантиметров.

Для обеспечения вентиляции между металлочерепицей и пленкой, крепление пленки производят с помощью контробрешетки.

Второй случай — укладка гидроизоляционной пленки перпендикулярно направлению карниза. Антиконденсатная пленка под металлочерепицу натягивается на приготовленную обрешетку. При таком варианте нахлест не должен превышать 10 сантиметров.

Правильно выполненная гидроизоляция кровли под металлочерепицу напрямую способствует увеличению срока службы и обеспечению функциональных нагрузок кровельного пирога.

При сохранении влагозащиты кровли сохраняется защита подкровельного пространства и защита всего дома.

Гидроизоляция крыши дома под металлочерепицу по шагам:

1. подкровельная пленка под металлочерепицу укладывается от карниза к коньку с соблюдением нахлеста. Крепится пленка к стропилам степлером. Нахлест должен попадать на доски стропила;
2. в промежутках между стропилами следует оставлять небольшой провис (около 2 см). Так обеспечивается целостность пленки при резких перепадах температуры;
3. если используется антиконденсатная или дуффузионная пленка, то высота стропильной системы должна превышать теплоизоляционный слой на несколько сантиметров. Иногда для достижения нужной высоты брусков их приходится наращивать;
4. гидроизоляцию не стелят на опалубку. В таком случае по скату настилают лаги на расстоянии более 1 метра;
5. по коньковой части вентиляционный зазор должен быть не менее 5 см. Кромка пленки должна доставать до нижнего желоба;
6. вентиляционные зазоры должны быть обустроены таким образом, чтобы не допустить попадания внутрь кровли насекомых и птиц;
7. крепить пленку следует специальной липкой каучуковой лентой;
8. нахлест пленки на скатных стыках должен быть 15-20 см;
9. при оборудовании труб печного отопления или вентиляционных выходов укладка пленки выполняется внахлест 5 см;
10. при настиле супердиффузионной мембраны обеспечивать зазоры между утепляющим слоем необязательно. Этот материал настилается на стропильную систему. Когда стропила больше толщины изоляционного слоя, то мембрану настилают, укладывая ее по профилю стропил;
11. чердачные окна обустраиваются гидроизоляционным слоем по правилам конструктивного руководства окна.

Монтаж гидроизоляционной пленки

После укладки гидроизоляции приступают к монтажу следующего слоя.

Советы опытных мастеров

Опытные мастера делятся советами, руководствуясь которыми, можно избежать распространенных ошибок при работе:

• пленку надо раскатывать по принципу раскрутки таким образом, чтобы не допустить ее переворота;
• гидроизоляционный слой не должен соприкасаться с утеплителем;
• лаги под металлочерепицу должны укладываться шагом не более 1,2 м;
• скобы для крепления должны быть изготовлены из нержавеющего материала, чтобы не образовывалась коррозия материала в местах крепления;
• нахлест гидроизоляционного слоя на сложноконструктивных крышах должен превышать 3 см. В местах размещения окон или вентиляционных систем — более 6 см;
• дополнительно защитить нахлест можно при помощи вырезанных кусков из гидроизоляционного материала путем их наложения на места нахлеста;
• материал следует хранить в месте, защищенном от солнца. После монтажа рекомендуется приступить с выполнением укладки следующих слоев кровли.

Любые моменты укладки лучше уточнять у профессионалов, которые не понаслышке знают правила и тонкости выполнения работ.

Пароизоляция под металлочерепицу

Пароизоляционный слой — необходимый этап обустройства кровельного пирога под металлочерепицу.

Пароизоляция защищает проникновение паров в подкровельное пространство со стороны помещения.

Материал укладывается по принципу укладки гидроизоляционного слоя.

Пароизоляционная пленка под черепицу

Пленки надо укладывать в правильной последовательности и по правилам наложения слоев кровельного пирога. Замена местами паро- и гидроизоляционных слоев обеспечивает попадание влаги в стропильную систему, в теплоизоляционный слой, что снижает качество и срок службы кровельной конструкции.

Полезное видео

Монтаж гидроизоляции своими руками:

Таким образом, крыши их металлочерепицы требуют монтаж гидроизоляционных и пароизоляционных слоев, которые обеспечивают надежность кровли и сухость в помещении.

Зазор между утеплителем и гидроизоляцией на кровле

Несмотря на ажиотаж вокруг некоторых кровельных материалов, на уют и тепло в доме влияют не столько они, сколько грамотный монтаж крыши. Если строительство вели профессионально, соблюдая существующие нормативы, то любое покрытие будет надежной преградой сюрпризам природы, будь-то дешевый шифер или дорогая металлочерепица, а вся кровельная конструкция сбережет тепло в доме и устранит лишнюю влагу. А вот наличие конденсата, повышенной влажности «намекает» на то, что не все с вашей кровлей гладко. Ну а если конкретнее: при монтаже была неправильно создана вентиляция крыши (если она вообще создавалась!).

Содержание

Видео-мануал по монтажу проходного элемента кровельной вентиляции ↑

И причин тут несколько: либо кровлю крыли непрофессионалы, либо неправильно были применены пароизоляционные или гидроизоляционные пленки, либо система вентиляции создавалась без учета типа кровельного покрытия. Итог один: придется разбирать кровельный пирог и монтировать заново.

Из каких слоев должна складываться система вентиляции кровли ↑

Кровельная вентиляция состоит из трех компонентов, причем, у каждого – своя функция:

1. Вентиляция между кровельным покрытием и слоем гидроизоляции. Ее задача – вывести из кровли конденсат, который образуется на тыльной стороне покрытия.
2. Вентиляция между гидроизоляцией и утеплителем. Она нужна, чтобы влага, попавшая в утеплитель из воздуха, имела возможность покинуть кровлю. Если этот слой не создали, утеплитель может напитать воды в результате протечек крыши или в сезон дождей и перестать выполнять функции теплоизолятора.
3. Вентиляция внутреннего подкровельного пространства. Этот слой отвечает за вывод паров из помещений и не дает им оседать в виде конденсата на внутренней стороне кровли.

Какие законы физики следует учитывать при монтаже вентиляции ↑

В кровельный пирог будут с обеих сторон просачиваться пар и вода. Система вентиляции должна либо не допустить этого, либо в случае попадания дать возможность влаге выветриться. При этом следует помнить: пар идет не перпендикулярно вверх, а слегка отклоняясь в сторону. Вода не идет перпендикулярно вниз, а тоже немного отклоняется.

Вот это отклонение как раз не всегда учитывают, формируя кровельный пирог, и допускают следующие ошибки монтажа:

Когда стелют пароизоляционную пленку, не проклеивают стыки клейкой лентой для герметичности, а просто укладывают рулоны внахлест. Пар обязательно находит щели между полотнами и проходит через них в слой утеплителя.

В расчетах это выглядит так: за сутки на 1 кв.м. площади в утеплитель проникнет 1 грамм пара. Если площадь кровли 100 кв.м., то общее количество будет равно 100 грамм. Через 100 дней в утеплителе уже накопится десятилитровое ведро воды. За год уже будет три ведра. Так что через пару лет ваш кровельный пирог не только перестанет сохранять тепло, но покроется грибком, конденсатом и прочими прелестями, которые вызывает лишняя влага.

Ошибки использования пароизоляционных и гидроизоляционных пленок ↑

Даже при создании в кровельном пироге всех необходимых воздушных зазоров, вентиляция не сможет выветривать всю влагу, если были неправильно уложены гидроизоляционные или пароизоляционные пленки. Их часто путают из-за внешнего сходства. Но у этих пленок разные задачи, и, соответственно, абсолютно непохожая структура.

Рассмотрим, какие проблемы «свалятся» на голову хозяина, который перепутал назначение изоляционных материалов:

1. Если постелили пароизоляционную пленку вместо гидроизоляционной. Пароизоляционная пленка полностью исключает попадание влаги с обеих сторон. Если ее застелить поверх утеплителя, то попавшая из воздуха в теплоизоляционный материал влага (а она будет обязательно попадать, особенно в сезоны повышенной влажности!) так в нем и останется, потому что не найдет выхода. В итоге с каждым годом утеплитель будет все больше увлажняться, пока, наконец, не утратит свои свойства окончательно, а хозяева столкнутся с высокими теплопотерями.
2. Если постелили гидроизоляционную пленку вместо пароизоляционной. У гидроизоляционных пленок (их еще называют диффузионными мембранами) особые свойства: одна сторона их «дышит», а вторая – водонепроницаема. Их стелют под кровельным покрытием, поворачивая дышащей стороной к теплоизоляционному слою. При этом между слоями должна оставаться вентиляционная отдушина. Тогда влага из утеплителя частично выйдет через воздушную прослойку, а остальная просочится через воронкообразные отверстия пленки под кровлю и улетучится. Если же через кровельное покрытие случайно попадет вода (в результате протечек, через щели и пр.), то она осядет на пленке, а глубже пройти не сможет. И тем же способом, что и влага из утеплителя, отправится восвояси.

При монтаже гидроизоляционной пленки наоборот, т.е. «дышащей стороной» от утеплителя, вода и влага, попавшие снаружи, преспокойно зайдут по воронкам в утеплитель, а выбраться оттуда уже не смогут. В результате вся конструкция кровельного пирога теряет смысл.

Еще вариант, когда вместо пароизоляционной пленки стелют гидроизоляционную. Если расположить ее воронками внутрь дома, то весь пар моментально просочится в утеплитель, если наоборот, то влага из утеплителя будет возвращаться обратно в подкровельное пространство, хотя и не сильно.

Ошибки в системе вентиляции, созданной без учета кровельного материала ↑

Кровли из металлочерепицы или еврошифера ↑

Некоторые хозяева по незнанию создают не столько вентиляционных слоев в пироге, сколько требует определенное кровельное покрытие. К примеру, металлочерепица, еврошифер боятся выпадения конденсата на тыльной стороне, поэтому между ними и гидроизоляционным слоем обязательно предусматривают вентиляционный зазор. Т.е. набивают не сплошную обрешетку, а брусковую, оставляя промежутки для хождения воздуха. Если вода попадет снаружи под крышу, то с помощью этого слоя вентиляции сможет улетучиться через конек.

При этом в качестве гидроизоляции используют антиконденсатные пленки, которые не выпускают пары из утеплителя под крышу, тем самым избавляя кровельное покрытие от дополнительного конденсата. Но тут второй момент: а куда будет уходить влага из теплоизоляционного материала, если ее не выпустить под крышу? Для этого создают второй слой вентиляции, оставляя воздушную “подушку” между утеплителем и антиконденсатной пленкой.

Нельзя стелить в качестве гидроизоляции диффузионные и супердиффузионные мембраны, потому что они созданы для пропускания пара под крышу, а в таких кровлях это чревато коррозией металлочерепицы.

Только правильно созданная вентилируемая кровля будет держать тепло и выводить избыток влаги из дома.

Кровли из мягкой черепицы ↑

А эти кровли не боятся конденсата, поэтому не требуют серьезного воздушного зазора между покрытием и гидроизоляцией. Под них монтируют сплошную обрешетку из фанеры, досок и пр. Материалы из дерева сами хорошо пропускают воздух, поэтому естественная вентиляция будет работать в любом случае.

Создание воздушной прослойки между гидроизоляцией и утеплителем будет зависеть от того, какую пленку вы выберете:

• В мягких кровлях антиконденсатные пленки не стелют. Здесь применяют диффузионные мембраны. Но чтобы воронки не закупоривались частичками утеплителя, воздушная прослойка должна оставляться.
• Если же вы планируете стелить супердиффузионную мембрану, то ей воздушный зазор не нужен. Уровень прохождения влаги высок и позволяет обходиться без вентиляционной прослойки. Такую мембрану стелют сразу на теплоизоляционный материал.

Создав все необходимые вентиляционные зазоры, следует помнить, что пар будет стремиться вверх, а вода вниз только тогда, когда есть движение воздуха. Не забывайте сделать вентилируемую подшивку, а на верхнем крае кровли или на коньке смонтировать аэраторы. Иначе вентилироваться как следует крыша не будет.

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:

• в карнизе для притока наружного воздуха;
• между слоем утеплителя и кровлей;
• в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.

Читайте так же:  Какого числа дают отопление

Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление включает:

1. Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.
2. Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.
3. Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.

Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.

Желание сэкономить: «зазорно» это или нет

Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?

Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

Утеплением скатной кровли можно превратить чердак дома в жилое помещение. Для создания мансардного этажа нужно предусмотреть установку окон, проведение электроэнергии и отопления, возможно водопровода и канализации.

Главным действием, которое сделает проживание на мансардном этаже реальностью, станет утепление скатной кровли. Причем, это должно быть сделано правильно, безошибочно, без лишней экономии на утеплителе и парорегулирующих материалах.

Материалы для утепления скатной кровли

В основном для утепления скатной кровли используется минеральная вата, уложенная между стропил. Ее главный недостаток — возможность увлажнятся вследствие конденсации пара, и в результате протечки воды из кровли. Это устраняется путем обустройства преград для влаги и организацией надежной вентиляции утеплителя.

Пенопласт и пенополистирол экструдированный для утепления скатной кровли применяется реже, потому что они опасны при пожаре. Эти утеплители нужно закрыть слоем несгораемой песчано-цементной отделки (гипсокартона) не менее 3 см, что малоприемлемо. Полное перекрытие стропил пенопластом вызывает прение древесины, вследствие нарушения парообмена.

Рекомендуется следовать общей тенденции и применить для утепления скатной кровли минеральную вату.

Толщина слоя минеральной ваты и ее защита от пара

Для различного климата потребуется своя толщина утеплителя. Не вдаваясь в подробности выбора оптимальной толщины утеплителя согласно нормативам, можно сказать, что для теплых регионов будет достаточно 20 см минеральной ваты для утепления скатной кровли. Умеренный климат — 25 см, чуть севернее — 30 см, холодный климат — 35 см. Со стороны помещения слой минеральной ваты в скатной кровле должен быть огражден надежной пароизоляцией. Применяется полипропиленовая мембрана (пленка), которая крепится к стропилам с их нижней стороны. Полиэтилен менее прочный и долговечный.

Сверху на слой утеплителя накладывается пародиффузионная мембрана — специальный материал, который удерживает воду, но легко пропускает пар (паропроницаемость более 1000 гр/мкв сут). Собственно она представляет собой плотный материал, но с мельчайшей перфорацией.

Помимо защиты от проникновения воды со стороны кровли, диффузная мембрана защищает окружающую среду от разноса волокон минеральной ваты.

Необходимость в дополнительной обрешетке

Между гидроизоляцией кровли и диффузионной мембраной должен остаться вентиляционный зазор толщиной 3 см и больше. Естественно, что необходимая толщина минеральной ваты с вент. зазором не может поместиться между стропилами. Поэтому делается контробрешетки — набиваются дополнительные брусья, лежащие как поперек, так и вдоль стропил.

Как лучше и выгоднее сделать контробрешетку в каждом конкретном случае — необходимо решать на месте. Если кровельное покрытие уже уложено, возможно выгодней все работы выполнять изнутри, с созданием высокой внутренней контробрешетки, несмотря на значительное уменьшение подкровельного пространства.

Размеры брусьев и конструкция

В большинстве случаев высота стропил составляет 15 — 17 см, поэтому: сверху по стропилам (над диффузной мембраной) набивают брус толщиной 3 — 5 см, который и формирует вент. зазор. На брус укладывается необходимая обшивка, гидроизоляция и крепится кровельное покрытие.

Снизу к стропилам прибивается поперечный брус толщиной 8 — 10 см,между которым укладывается дополнительный слой минеральной ваты закрывающий сами стропила. На эту обрешетку крепится сверху пароизоляция, которая прижимается внутренней отделкой мансарды.

Стропила – значительные мостики холода. При утеплении скатной кровли в любом случае рекомендуется их закрывать дополнительным слоем утеплителя.

Возможны варианты смещения толщины дополнительной обрешетки внутрь или наружу в зависимости от конструкции дома и желания владельцев (проектных решений).

Недопустимо уменьшать толщину утеплителя, это скажется на комфорте, стоимости отопления и кондеционирования. С уменьшенным слоем теплоизояция потеряет свою экономическую целесообразность.

Подготовка стропил и вент. зазора

Остановимся на главных вопросах монтажа и утепления скатной кровли. Стропильная система, брусья контробрешетки должны быть обработаны составами против биологического поражения. Если такая обработка не была произведена заранее, нужно провести ее прямо на кровле.

Окна врезаются в кровлю между стропил по особенной технологии. Монтаж окон в скатной кровле осуществляется специалистами продающей организации. Важно обеспечить плотную стыковку периметра рамы с диффузной мембраной и утеплителем. Должна сохранятся возможность воздуху огибать окна и двигаться в вентиляционных зазорах. Поверху стропил укладывается пародиффузионная мембрана. Отдельные полосы внахлест скрепляются скотчем (поперек стропил). Мембрана прижимается брусами для вент. зазора, которые прибиваются гвоздями с шагом в 30 см, сверху монтируются слои непосредственно кровли.

Размещение утеплительных плит

Вентиляционный зазор должен быть открытым снизу и сверху, чтобы по нему беспрепятственно двигался воздух. Поэтому под коньком в гидроизоляции делается промежуток шириной не менее 5 см для выхода воздуха.

Минераловатный материал вставляется между стропил исключительно враспор, он должен быть шире, чем пространство на 1 — 2 см. Щели не допускаются, так как в этом месте возникнет продувка слоя с большой утечкой тепла — конвекционное движение воздуха.

Все работы с минеральной ватой нужно производить пользуясь средствами индивидуальной защиты. Обязательны очки, респиратор, длинные перчатки и плотная одежда. Что бы куски, вредные волокна минеральной ваты не засорили здание, полы в месте работы накрываются полиэтиленовой пленкой, которую легко убрать вместе с обрезками….

h4]Установка брусьев, изолятора по пару и отделки[/h4]По нижним граням стропил шурупами крепятся брусья поперечной контробрешетки. Расстоянием между ними выбирается по шагу крепления внутренней отделки, но обычно по центрам — 600 мм, что также соответствует плотной укладке минераловатного слоя.

Пароизоляция накладывается полосами, крепится скобами степлера к деревянным брусьям. Отдельные полосы кладутся внахлест на 15 см и тщательно скрепляются скотчем. Места примыканий пароизоляции к металлическим конструкциям заклеиваются скотчем. Создается непроницаемая для воздуха оболочка минеральной ваты со стороны помещения.

Поверх пароизоляции к поперечным брускам крепится отделочные элементы мансарды. Обычно под скатной кровлей используются гипсократонные листы, с последующей шпаклевкой, покраской, или наклейкой обоев…

Заключительное

Выполнить самостоятельно утепление скатной кровли, кроме установки окон, возможно. При этом вероятно будет меньше ошибок, чем если бы работы выполняли наемные специалисты. При утеплении скатной кровли наличие щелей в слоях пароизоляции, утепления, ветрозащиты не допускается. Т.к. в случае накопления воды в слое утеплителя возникнет угроза скорейшего выхода из строя стропил.

При малейших признаках увлажнения на мансарде необходимо выяснить причину произошедшего — возможно есть подтекание со стороны крыши, или не работает вент. зазор, нарушена пароизоляция…. Нарушения нужно устранять в кратчайший срок, не допуская обширного намокания утеплителя.

Пароизоляционная пленка для кровли технониколь. Пароизоляционная пленка для кровли

Важным элементом в кровельном пироге является пароизоляция крыши. Если сказать коротко, слой пароизоляционного материала защищает утеплитель от перенасыщения влагой и, в следствии, потери им теплоизоляционных свойств. Во избежание данной ситуации необходимо выполнение и гидро и пароизоляции кровли.

Ну, если уже совсем по делу, то ответ уже ясен из подзаголовка. Укладка пароизоляции на крыше защищает или изолирует утеплитель от пара.

Вот так все просто. Но, откуда появляется пар? Существует такое понятие как влагоперенос. Помещение внутри становится влажным по нескольким причинам:

• Приготовление пищи;
• Человеческое дыхание;
• Принятие душа;

Не секрет, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх. К тому же его способность переносить влагу (пар) куда выше, чем у холодного. А значит, вместе он несет с собой и влагу. Какие препятствия встречает на своем пути этот пар? Это могут быть:

• Бетонные и деревянные перекрытия;
• Внутренняя обшивка потолка и кровли.

Однако, часть пара все-таки достигает самого верха крыши - места где находится кровельный пирог. И если бы не было пароизоляции для кровли, весь это пар напрямую попал бы в утеплитель.

Учитывая, что пенопластом (пеноплексом), утепление внутри не проводят, под утеплителем подразумевается минеральная вата, которую используют чаще всего.

Например, вот какое высказывание можно встретить на официальном сайте компании ТехноНиколь - крупного производителя каменной ваты:

«Каменная вата не должна подвергаться прямому замачиванию, потому как теряет свои свойства после намокания»

Итого: зачем нужна пароизоляция? Мы выяснили, что утеплитель изнутри нужно покрывать паропленкой чтобы избежать попадания в него пара. Крыша должна вначале утепляться, а уже затем покрываться пленкой изнутри.

Защитная мембрана снаружи

Под основной кровельный покров (например, для кровли из металлочерепицы) используют гидроизоляционное покрытие. Так как с внешней стороны на утеплитель будет воздействовать не только пар, но и вода двух других состояниях, например в виде дождя, там нужна гидроизоляция. Использование пароизоляционной мембраны вроде Изоспан В, для наружных работ было бы большой ошибкой.

Кстати, очень интересно и научно о том, нужна ли пароизоляция, рассказывается в видео ниже.

Что использовать

Как и во многих случаях, существуют разные материалы, используемые для решения одной задачи. Изоляции крыши не исключение.

Пленки из полиэтилена

Для устройства пароизоляции кровли иногда необходима высокая прочность материала, например, если мы говорим об изоляции чердачного перекрытия. Чтобы повысить прочность полиэтилена его начали армировать. Такие пленки бывают двух видов:

• Перфорированные;
• Неперфорированные.

Отдельно стоит упомянуть пленки с одной стороны, покрытые алюминиевой фольгой. Их способность сопротивляться пару куда выше необходимой для обычных помещений. Чаще такие пленки используют для саун и бань, поэтому выбирать их для крыши, смысла нет.

Однако, существуют пленки, которые имеют два существенных преимущества перед полиэтиленовыми.

Пленки из полипропилена

Пресловутыми преимуществами таких пленок являются:

• Более высокая прочность;
• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам.

Например, такие пленки могут в течении года защищать раскрытые стропила от дождя и снега.

Существует особенно привлекательный вид пленок из данного материала. Пленки с антиоксидантным покрытием. С одной стороны такие пленки покрывают слоем вискозного волокна с целлюлозой. Данное покрытие способно впитывать влагу (конденсированный пар) и хранить его определённое время. После исчезновения причины конденсата слой быстро высыхает, не допуская проникновения влаги в теплоизоляцию. Такую пленку важно уложить правильно. Антиоксидантный слой должен быть обращен от утеплителя вниз.

Чаще всего приобретаются пленки следующих брендов:

• Технониколь,
• Изоспан;
• Klober;
• Tyvek;
• Juta;
• Никофол;
• Изовек.

Для изоляции крыши раньше использовали пергамин. Сейчас этот материал практически не используется. Существуют куда более совершенные, и относительно недорогие материалы. Также ранее использовали толь, рубероид, или обычную полиэтиленовую пленку.

Какую пароизоляцию выбрать для кровли? Как мы увидели, это, в основном, зависит от двух факторов:

• Места, в котором применяется изоляционный материал;
• Финансовых возможностей владельца.

Подметив возможные виды пароизоляции можно яснее понять какая пароизоляция лучше для кровли. Мы остановились на полипропиленовых пленках с антиоксидантным покрытием.

Принципы монтажа пароизоляции

Монтаж пароизоляции кровли сам по себе процесс не сложный, однако, и здесь есть свои нюансы. Итак, можно выделить следующие:

• Класть пароизоляцию нужно поверх теплоизоляции. Возможна и горизонтальная и вертикальная укладка пленки. Укладывать пленку горизонтально (поперечно стропилам) нужно начиная с верхнего ряда и двигаясь вниз. Обязательно важно сделать нахлест 10, а лучше 15 сантиметров. Пленки прибивают к обрешетке строительным степлером. Для фиксации стыков используют два вида лент: двухсторонние и односторонние. Двухстороннюю ленту наклеивают на внутреннюю полосу пленки и накрывают следующей. Одностороннюю ленту используют для фиксации швов снаружи и проклеивают непосредственно в месте стыка.
• Если нужно положить изоляцию вертикально, рассчитывайте чтобы стык приходился на обрешетку, иначе пленка может порваться, даже если ее склеить лентой. (К тому же, на весу это очень неудобно).
• В местах примыкания пленки к окнам (если кровля мансардная), используют специальный фартук. Если такого элемента в комплекте с пленкой не присутствует, наклейте не стык специальную ленту.
• Сверху на уложенную изоляцию крепят дополнительный брус как обрешетку. Это нужно для того, чтобы пароизоляция для крыши и внутренняя обшивка имели между собой вентзазор и была возможна циркуляция воздуха. Минимальная толщина бруса 25 мм, желательная 50 мм.
• Избегайте провисаний пенки. Монтируйте ее внатяжку.

Чем пренебрегают

Как уже упоминалось, устройство пароизоляции кровли дело несложное, но и здесь есть несколько встречающихся часто огрехов. Например, приобретаются хорошие, дорогие европейские пленки, а скажем, соединительные ленты заказывают из Китая. Делать так крайне неправильно. Или и вовсе материал используется не по назначению. Например, в качестве гидроизоляции используют Изоспан В.

Также, места проколов саморезами всегда нужно фиксировать скотчем с алюминиевым покрытием. Увы, но часто на крыше можно встретить порванную изоляцию. Дыры сильно снижают защиту и пар стремительно проникает в минеральную вату, образуя иней и нарушая теплосберегающей слой.

Расчет стоимости

Во сколько обойдется создание пароизоляции для крыши? Цена зависит от плотности (измеряется в граммах на квадратный метр) и марки производителя. Рулоны бывают шириной от 1 до 3 метров (рулоны шире встречаются редко).

Для примера, пароизоляционная мембрана Tyvek Airguard SD5, рулон шириной 1,5 м и длинной 50 м, стоит 9,5 тысяч рублей. (164 доллара). Это значит, что 1 квадратный метр такой изоляции будет стоить 126 рублей или 2,17 доллара.

Рулон Изовек В Эко стоит всего 540 рублей или 9,3 доллара. (Размер 1,6 на 44 м). Таким образом, 1 квадратный метр пароизоляции обойдется в 7,67 рублей или 0,13 доллара. В нашем примере последний вариант будет дешевле в 17 раз.

Изоспан RS примерно того же размера будет стоить около 1800 рублей (30 долларов).

Не забудьте включить в расчет стыковочные ленты и скотч, а также стопленные скобы. При заказе комплексной кровли укладка пароизоляции (сами работы) обойдутся в 40-80 рублей за квадратный метр.

Пароизоляция кровли - на самый дорогой, но важный элемент кровельного пирога. Парогидроизоляция надежно защищает стропильную систему от гниения, а утеплитель выполняет свои функции.

Реальные ошибки на реальных объектах 3 видео

Посмотрите, как неправильно укладываемый слой изоляции может повредить обрешетке.

Пароизоляция ТехноНиколь необходима для нормального функционирования стеновых поверхностей и кровельных конструкций различных строений. Ее правильная укладка обеспечивает качественную циркуляцию воздуха в жилых и общественных зданиях, а также эффективный вывод излишней влаги из них.

Возведение по современным стандартам разнообразных сооружений предполагает выполнение теплоизоляции их отдельных элементов. При этом даже очень хороший утеплитель не будет качественно выполнять свои функции, если не предусмотреть его защиту от пара. Пароизоляция кровельной конструкции выполняется для того, чтобы исключить вероятность образования конденсата на теплоизолирующих материалах.

Пароизоляция стен и крыши

Без нее утеплитель быстро утратит свои свойства. Это приведет (причем очень быстро) к появлению грибка и плесени в помещениях здания или комнатах жилого дома. Специалисты советуют выполнять паро- и теплоизоляцию кровли одновременно. Тогда подобных проблем не возникает. Оптимально использовать такой пароизолятор, который способен сохранять влагостойкость в течение длительного времени. Кроме того, желательно, чтобы он не выделял токсичных соединений в процессе эксплуатации, был чистым с точки зрения экологии и пожаробезопасным.

Также важна и качественная пароизоляция стеновых поверхностей. Именно через стенки любая постройка теряет большое количество тепла. В данном случае необходимо использовать пароизоляционные изделия, которые хорошо сопротивляются диффузии, приводящей к намоканию стен.

Защита стеновых поверхностей от конденсата выполняется двумя способами. Она бывает внутренней и внешней. Первая из указанных рекомендована для любых сооружений, будь то жилое строение либо общественное здание. А наружную защиту чаще всего устанавливают на стены кирпичных и бетонных построек, так как они имеют высокий показатель теплоотдачи и теплопроводности.

Любые типы пароизоляции описываемой торговой марки обеспечивают оптимальные показатели влажности и температуры в помещениях. Особые технические характеристики таких материалов, а также их специальная структура гарантируют идеальные параметры прочности, водостойкости и паропроницаемости изделий. А значит, стены и кровля здания получают надежную защиту от конденсата.

Изоляция ТехноНиколь экологична и безопасна. Ее разрешено применять в общественных и жилых строениях, так как она не выделяет токсичных испарений. Выпускается пароизоляция в рулонах, характеризуется малой толщиной. Ее использование признается профессионалами в сфере строительства максимально экономичным. При монтаже материалов ТехноНиколь отсутствуют лишние швы. Важно и то, что рассматриваемые нами пароизоляторы имеют приемлемую стоимость.

Изоляционный материалы от ТехноНиколь

Вы можете приобрести материалы для защиты дома от влаги под описываемым брендом следующих типов:

1. Диффузионные мембраны. Они отличаются повышенной прочностью, имеют уникальные технические характеристики (в частности, высокий показатель паропроницаемости за сутки – 5 г на один квадрат поверхности, и поверхностной плотности – порядка 80 грамм на квадратный метр). Мембраны обеспечивают в помещениях оптимальный баланс влажности и температуры. При этом они могут эксплуатироваться в разных климатических условиях.
2. Пароизоляция для плоской кровли ТехноНиколь. Изготавливается из полиэтилена (многослойного) таким образом, чтобы изделия могли выдерживать большие количества влаги и серьезные снеговые нагрузки. Материалы-защитники для бывают неперфорированными и со специальными отверстиями небольших размеров. Первые среди бытовых потребителей непопулярны из-за своей высокой стоимости и сравнительно малой величины паропроницаемости (на метр – 1,1 г). А вот перфорированные изделия востребованы домашними мастерами.
3. Армированные пароизоляторы. Используются для плоских и наклонных кровельных конструкций. Производятся с особым слоем из полиэтиленовых полос, соединенных в единую сетку, за счет чего имеют высокие прочностные характеристики. Такая пароизоляция по-настоящему долговечна, она не гниет с течением времени, существенно уменьшает потери тепла в жилых домах, защищает кровлю не только от конденсата, но еще и от негативного воздействия ветра.

Также в ассортименте ТехноНиколь есть универсальные изоляционные пленки. Их делают с двумя полипропиленовыми слоями. С одной стороны таких изделий присутствует полимерное покрытие. Универсальные пароизоляторы годятся для монтажа на скатные и плоские крыши, а также на стенки. Их паропроницаемость очень высока – 5,1 г на квадрат поверхности за сутки.

Обзор материалов ТехноНиколь – коротко о защитниках от конденсата

Наружная пароизоляция разных видов кровель часто выполняется с помощью Бикроэласта – рулонного материала с вяжущим битумным покрытием и негниющей основой. Его основные технические характеристики следующие:

• теплостойкость – до +90 °С;
• вес рулона – 3–4 кг;
• температура гибкости – не более -10°;
• ширина – 1 м, длина – 10 или 15 м.

Примерно такими же параметрами обладает и Бикрост – материал для защиты нижнего слоя кровельного ковра от пара. Его изготавливают посредством нанесения битумного покрытия на полиэфирную либо стекловолокнистую основу. Кроме того, на обе стороны Бикроста наклеиваются специальные защитные пленки. Для защиты стен каркасных домов и утепленных кровель от влаги применяется гидрофобная полипропиленовая мембрана Оптима. Она поддерживает на требуемом уровне показатель пароизоляции и одновременно обладает свойством паропроницаемости.

Оптиму делают из нетканого полипропилена. Между двумя слоями этого материала дополнительно размещают особую прокладку, которая контролирует процесс пропускания конденсата. Паропроницаемость такой мембраны равняется 5,1 г. Монтируется Оптима с внутренней стороны тепоизоляционного материала (в сторону комнаты мембрана должна смотреть своей гладкой стороной). Ее закрепляют вплотную к утеплителю горизонтальными либо вертикальными полосами с нахлестом в 10-20 см. К сплошному настилу, деталям каркас или стойкам Оптиму фиксируют или гвоздями (шляпки метизов должны быть широкими) либо строительным степлером.

Многие специалисты рекомендуют применять такой материал, как пароизоляция Технониколь для плоской кровли. А чем хорош такой вариант, какие он дает преимущества? И как провести сами работы по пароизоляции плоской крыши? Давайте разберемся в этих вопросах.

Особенности пароизоляции плоской крыши

Прежде чем поговорить о пароизоляции Технониколь для плоской кровли, стоит узнать особенности монтажа такого защитного слоя. Сначала нужно поразмыслить над тем, а нужен ли он вообще. Пароизоляция – это дополнительные расходы, так зачем ее укладывать?

Во время эксплуатации любого жилого помещения, в нем обязательно возникает большое количество водяного пара. Он появляется от приготовления пищи, мытья посуды горячей водой, при личной гигиене. Даже выдыхая, человек вырабатывает большое количество водяного пара. Так как он является газом, то поднимается наверх.

Постепенно водяной пар может просачиваться в теплоизоляционный слой и накапливаться в жидком состоянии. А как известно, увлажнения приводит к увеличению теплопроводности. В результате теплоизоляция снижает свою эффективность. Кроме того, вода оседает на элементах стропильной системы и других составляющих кровельного «пирога». А влажная среда – это прекрасное место для размножения бактерий и плесени. Все это приводит к быстрому выходу из строя материала.

Если не делать пароизоляцию, то кровля уже через пару лет будет нуждаться в ремонте. А такие работы обходятся гораздо дороже, чем покупка подходящей пленки или мембраны. Поэтому лучше потратиться на стадии строительства, чем увеличивать свои расходы на отопление и дальнейшие скорые ремонтные работы.

А в чем особенность монтажа пароизоляции для плоских крыш. Прежде всего, стоит разобраться с составом самой кровли с такой конструкцией. Как правило, крыша в своем составе имеет следующие основные элементы:

1. Основание. В качестве такового выступает железобетонная плита или сплошной деревянный настил. Первый вариант считается наиболее выгодным, так как обладает большой несущей способность и длительным сроком эксплуатации.
2. Утеплитель. Здесь используется минеральная вата, пенопласт (или его современные разновидности) или другой подходящий материал.
3. Гидроизоляция. Для этого монтируют специальную пленку или мембрану. Но можно использовать и простое толстое полиэтиленовое полотно.
4. Кровельный материал. Для этих целей применяют профлист, шифер или другой вариант. Очень часто площадь плоской крыши просто заливают бетонной стяжкой и покрывают слоем жидкой битумной мастики или на той же битумной основе.

А где должна быть расположена пароизоляция Технониколь для плоской кровли? Этот дополнительный слой укладывают между основанием и утеплителем. Его главная задача состоит в том, чтобы не дать водяному пару, который образовался в жилых помещениях, просочиться в теплоизоляционный слой. Поэтому первым на основание (конечно, за исключением возможного выравнивающего слоя) укладывается именно пароизоляция.

Во время проживания в доме вырабатывается большое количество водяного пара. Готовка, стирка и другие действия человека всегда связаны с испарением. Если водяной пар попадет в утеплитель и другие компоненты кровельного «пирога», то он может быстро их испортить. Уже через год ваша кровля потребует ремонта. Чтобы этого не произошли на основание, перед монтажом теплоизоляции, нужно уложить пароизоляцию.

Материалы от Технониколь

Еще каких-то пару десятков лет назад для защиты утеплителя от водяного пара из жилых помещений использовали рубероид. Этот материал служил и пароизоляцией (если он укладывался снизу) и гидроизоляций (при его монтаже сверху утеплителя). В принципе рубероид справлялся с поставленными перед ними задачами. Но вот делал он это сравнительно недолго. Как правило, рубероид хорошо служит 2-3 года, а потом требует ремонта или замены.

В некоторых случаях этот материал применяется и сегодня. Рубероид стоит недорого, и для экономии нередко выбирают именно его. Но постепенно пароизоляция Технониколь для плоской крыши набирает все большую популярность. И этому есть естественные объяснения, а именно – это преимущества данного материала.

К плюсам пароизоляции Технониколь для плоской кровли можно отнести следующее:

• высокая прочность материала;
• повышенная эластичность;
• обеспечивает хорошую паро- и водонепроницаемость;
• материал не подвергается гниению;
• высокие показатели пожаробезопасности;
• материал способен выдержать большие механические нагрузки и многое другое.

Пароизоляция Технониколь для плоской кровли выпускается в нескольких разновидностях. Самой большой популярностью пользуется трехслойная мембрана. Она изготавливается специально для плоских конструкций. Каждый слой такой мембраны выполнен из полиэтилена.

Пароизоляция Технониколь для плоской кровли

Сама пленка для пароизоляции плоской крыши одновременно может выполнять две функции. А именно:

1. Не пропускает влагу снаружи от атмосферных осадков.
2. Не дает водяному пару, образовавшемуся внутри помещения проникнуть в теплоизоляционный слой.

Толщина такой мембраны всего 0,12 см. В отличие от пароизоляции от этой же компании для скатных крыш, рассматриваемый материал может выдерживать куда большие механические нагрузки. Трехслойную пароизоляцию Технониколь для плоской кровли монтируют непосредственно на бетонные плиты или профнастил. Никакой дополнительной подготовительной работы не требуется. Достаточно убрать с основания мусор и выровнять поверхность.

Также для плоской кровли можно использовать армированный вариант пароизоляции Технониколь. Такой материал так же, как и предыдущий выполнить в трехслойном исполнении. Основа сделана из прочных тонких полос полиэтилена. Эта структура и составляет армированный слой. Затем основу ламинируют с двух сторон. В результате получается изделие с высокими пароизоляционными характеристиками и повышенной прочностью.

Армированный вариант пароизоляции Технониколь для плоской кровли можно использовать и в скатных конструкциях. Также такой материал применяется при защите стен и пола от водяного пара. Армированная пленка отличается повышенной прочностью, но при проектировании стоит учесть один фактор. Такой вариант пароизоляции весит в разы больше, чем обычная трехслойная мембрана от данного производителя. Кроме того, стоимость такого изделия также существенно отличается в большую сторону.

Пароизоляция Технониколь для плоской кровли – это прекрасный вариант для защиты вашей крыши. Использования для этих целей рубероида обойдется дешевле, но вот долговечность такого материала оставляет желать лучшего. Для плоской конструкции нужно выбирать специальную трехслойную мембрану Технониколь. Она способна выдержать большие механические нагрузки при небольшой толщине. Для лучшей и более долговечной защиты можно использовать армированную пленку. Такой вариант хотя и стоит дороже, но обладает большей прочность, что значительно увеличивает срок эксплуатации всего кровельного «пирога».

Несмотря на то что крыша выглядит очень просто, она относится к сложным конструкциям. По этой причине даже самое незначительное нарушение технологии приводит к тому, что эксплуатация сопровождается проблемами. Некоторые из них выявляются сразу же, другие - только лишь через некоторое время. Однако результатом выступает первоначальное нарушение герметизации и последующее разрушение кровли. Для того чтобы обеспечить комфортный микроклимат в доме, необходимо правильно обустроить кровельный пирог, среди элементов которого есть пароизоляция.

Необходимость использования пароизоляционного слоя

Совершенно необходима, ведь помещение любого назначения, будь то кухня или ванная, предполагает наличие некоторого количества водяных паров. Они после образования поднимаются наверх, проникая в пространство под кровлей, где располагается утеплительный материал. Если не предпринять соответствующих мер, теплоизоляция будет впитывать влагу, что со временем непременно приведет к разрушительным процессам. Это обусловливает необходимость использования пароизоляционного слоя, который должен присутствовать в каждом кровельном пироге. Те хозяева частных домов, которые собираются сэкономить на приобретении пароизоляции, должны знать, что ее использование позволяет получить некоторые преимущества. Среди них можно выделить исключение вероятности гниения и коррозии, которые могут возникать в процессе взаимодействия металла и дерева, а также водяного пара. Если использовать описываемый слой, то вы сможете сэкономить на ремонте и обслуживании системы кровли, которая не будет подвергаться агрессивному воздействию влаги. Такие меры позволят продлить срок жизнедеятельности материалов. Пароизоляция для кровли обойдётся дешевле по сравнению с ремонтом крыши и борьбой с грибком, а также с сыростью, которые могут возникать в жилых комнатах.

Материалы-пароизоляторы

Посетив магазин строительных материалов, вы сможете ознакомиться с ассортиментом специальных пленок, предназначенных для обустройства пароизоляционного слоя. Они призваны выполнять одну функцию, однако обладают различными свойствами и качественными характеристиками. Выбирать предстоит из антиконденсатных материалов, а также паронепроницаемых барьеров. Что касается первой разновидности, то она используется для исключения попадания пара в слой утеплителя. Такой материал обладает особой внутренней микроперфорированной структурой, которая позволяет проходить парам во внешнее пространство. Установку этой пленки необходимо осуществлять таким образом, чтобы она была удалена от кровельного перекрытия на толщину элементов обрешётки. Этот зазор позволяет воздушным массам свободно циркулировать между подкровельным пространством, улучшая качество пароизоляции.

Используя такой материал, вы можете быть уверены в том, что он будет обеспечивать одностороннюю проницаемость, сохраняя при этом сухость конструкций и теплоизоляционного материала.

Антиконденсатные пленки

Такая пароизоляция для кровли обладает ворсистой тканью, которая наносится на внутреннюю поверхность. Структура способна удерживать влагу, исключая стекание ее на утеплитель. Циркуляция воздуха, которая происходит в вентиляционных зазорах, способствует быстрому выветриванию влаги. С помощью данного материала можно обеспечить надежную пароизоляцию, улучшив качество утеплителя. Укладывая такую пленку, нужно обращать адсорбционный слой ко внутренней стороне жилых комнат. При этом расстояние между стропилами не должно оказаться больше 1,2 метра. Фиксация слоя производится на контробрешетку с незначительным вентиляционным зазором.

Паронепроницаемые пленки

Пароизоляция для кровли с помощью таких материалов образует своеобразный защитный барьер, который располагается на внутренней стороне утеплительного слоя. Данная пленка может иметь алюминиевую рефлексную фольгу, которая используется в качестве дополнительного слоя. Он располагается таким образом, чтобы лучистая энергия отражалась внутрь помещения. Это позволяет добиться эффекта термоса. Устанавливать слой необходимо вплотную к теплоизоляции, обеспечивая вентиляционный зазор, который исключает образование конденсата на внутренней стороне материала. Такие пленки не только превосходно защищают всю конструкцию от воздействия влаги, но и снижают потери тепла.

Инструкция по выбору материала

Если вами будет выполняться пароизоляция кровли, материал необходимо выбрать еще до момента начала работ. При этом нужно обратить внимание на паропроницаемость. Эта величина характеризуется скоростью, с которой давление пара между двумя средами, разделенными пленкой, сравнивается. Чем более внушительную толщину имеет пленка, тем ниже ее паропроницаемая способность. Важно учесть еще и прочность материала. Чем более внушителен запас прочности, тем более надежным окажется готовое покрытие. Если утеплительный слой потеряет свою первоначальную упругость, это приведет к провисанию, тогда как пароизоляция исключит разрушение утеплителя, на который воздействует сила тяжести.

Пожаробезопасность и долговечность

Прежде чем будет производиться устройство пароизоляции кровли, вы должны учесть некоторые характеристики, которыми должен обладать описываемый слой. Таким образом, ему должна быть свойственна устойчивость к воздействию пламени. Это условие необходимо для того, чтобы гарантировать пожарную безопасность. Помимо прочего обратите внимание на экологичность. В основе должны быть ингредиенты, которые являются безопасными для здоровья. Обратите внимание и на долговечность, гарантийный срок станет определять период, в течение которого абсолютно точно не придется производить ремонтных работ.

Проведение монтажа

После того как вами была выбрана пароизоляция для плоской кровли, необходимо ознакомиться с технологией монтажа. Упомянутый слой должен укрепляться под внешней отделкой со внутренней стороны кровли. При обустройстве необходимо будет образовать вентиляционный зазор, ширина которого равна 5 см. Это позволит исключить воздействие воды на отделку потолка, если в комнате возникнет повышенная влажность. Пароизоляция и гидроизоляция кровли должны укладываться с нахлестом. Это необходимо учесть при раскрое материала. Одно полотно должно заходить на другое на 15 см. Стыки необходимо надежно загерметизировать с помощью строительного скотча. Конструктивные особенности системы позволят определить, осуществлять одностороннее или двустороннее крепление.

Если вами будет укладываться пароизоляция под кровлю, перед раскроем необходимо учесть сезонные колебания температуры и влажности, которые будут оказывать свое влияние на слой. Это указывает на необходимость фиксации материала без натяжения, провисание должно составить 2 см. В тех зонах, где пароизоляция будет примыкать к стенам или кровле, необходимо произвести тщательную герметизацию. По периметру все следует хорошо проклеить. При монтаже нужно использовать скобы которого устанавливаются в элементы стропил. Крепление следует осуществлять с помощью реек, это исключит возможность просачивания воды в утеплительный материал.

По известным законам физики водяные пары из помещения всегда поднимаются вверх. А в случае с домом, это – кровельный пирог. Как вы думаете, что происходит, если утеплитель в нем никак не защитить? Правильно: он намокнет, отсыреет и быстро потеряет все свои эксплуатационные качества. Вот почему согласно существующим СНиП вместо с гидроизоляцией кровельного пирога в обязательном порядке применяется и пароизоляция.

Ведь образование конденсата из-за паров – одна из главных и самых частых причин полного разрушения кровли. Единственное решение – качественная пароизоляция кровли, о всех тонкостях которой мы сейчас и расскажем.

Иногда, конечно, достаточно качественной паронепроницаемой отделки мансарды, чтобы утеплитель был всегда сухим, но это скорее исключение из правила. А потому применять пароизоляцию нужно как на плоских, так и на крутых кровлях – не зависимо от того, какие кровельные материалы вы используете и что вам наобещал прораб.

А водяных паров в обычном жилом доме обычно немало: это пар от глажки современным утюгом, стирка, принятие ванны, влажная уборка и особенно приготовление пищи. Все эти быстро испаряющиеся молекулы воды под диффузным и конвекционным действием всегда стремятся вверх, к кровельному пространству.

И, наконец, пароизоляция кровли действует в двух направлениях: не дает водяным парам из мансарды намочить утеплитель и задерживает влагу из кровельного пирога, если та туда случайно попала извне. А потому мы подробно изучим вопрос устройства пароизоляции теплой кровли и видов современных материалов, чтобы выбрать то, что нужно конкретно вашей крыше.

Вот, что происходит, к примеру, если пароизоляция была выполнена некачественно:

Как защитить кровельный пирог от сырости?

С неутепленной кровлей все проще. Достаточно самой простой пароизоляции:

А вот с утепленной придется повозиться.

Итак, обращайте внимание на прочность пароизоляционной пленки. Качественную даже руками порвать сложно, а некачественную пароизоляцию кровли не спасет и самый осторожный монтаж.

Поэтому одно из самых важных свойств пароизоляционной пленки – прочность на разрыв. Дело в том, что гидроизоляция находится в верхней части кровельного пирога, и свободно провисает между стропилами, а на пароизоляцию, которая снизу, часто давит утеплитель. И, если пленка была совсем тонкой, то она легко порвется за отделкой, а вы и не заметите. В это время пары из воздуха легко доберутся до внутреннего наполнения стен. И первым тревожным сигналом станет неприятный запах сырости из-за стен – тогда, когда утеплитель уже будет не спасти.

Теперь второй момент. Паропроницаемость пленки варьируется от 0 до 3000мг/м2. Эта характеристика говорит о том, сколько конкретно пара пленка способна выпустить за сутки в граммах. И пленка, у которой значение паропроницаемости от 0 до 90 грамм в сутки, называется пароизоляционной. А та, у которой пароизоляция варьируется уже от несколько сотен до тысячи грамм, уже считается паропроницаемой.

Кроме основной функции, кровельный паробарьер обеспечивает также дополнительную теплоизоляционную функцию. Ведь в теплице ранней весной всегда теплее на 5-8°С, не правда ли? Вот так и здесь пленка тоже частично не дает теплу из мансарды улетать в окружающую природу. Мелочь, а приятно.

Последствия от некачественно установленной пароизоляции в утепленной мансарде могут быть без преувеличения катастрофичными. Это сырой разрушающийся утеплитель, влажный тяжелый воздух, плесень в помещении. Поверьте, избавиться от всех этих проблем потом будет намного сложнее, чем изначально правильно провести монтаж и выбрать нужный материал.

Виды кровельных пароизоляционных материалов

Итак, пароизоляционная пленка, или паробарьер, на современном рынке представлена самых разных видов. Такая пленка отличается и по толщине, и по прочности, и по своим свойствам. Вот, что сегодня применяют в качестве паробарьера для крыши:

• Плотная полиэтиленовая пленка.
• Более современный полипропиленовый материал.
• Отражающие фольгированные материалы.
• «Дышащая» нетканая мембрана.

И каждого материала свои преимущества и недостатки.

Пароизоляционные пленки

Подкровельная пленка – это материал, который защищает кровельный пирог от воздействия пара, воды и конденсата, или выведение этих паров наружу. От намокания и сырости кровельный утеплитель защищается сразу с двух сторон: сверху паропроницаемой мембраной, а снизу – пароизоляцией. Пар, который поднимается кверху в помещении, пароизоляция не пропускает, а вот тот, который накапливается в утеплителе – легко выходит наружу через мембрану.

Если вы используете перфорированную пленку, укладывайте ее так, чтобы перфорация была ориентирована только наружу. Т.е. такие пленки крепите к кровле только гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой в помещение. Если перепутаете – влага будет проникать внутрь крыши, а пар наверх уже не выйдет. Это самая распространенная причина, почему новая крыша неожиданно начинает протекать и гнить, без какой-либо видимой причины.

Нельзя использовать и дешевые тонкие пленки для этой цели. У них короткий слой эксплуатации и недостаточные качества.

Важный момент! При обустройстве металлочерепичной кровли в качестве гидробарьерной пленки можно использовать только слабогорючую.

А вот как происходит монтаж пароизоляционной пленки:

Если перед монтажными работами вы пропитывали обрешетку антисептическими составами, проверьте, до конца ли она высохла.

Крепят пароизоляционные пленки с внутренней стороны кровли. В качестве крепления подходит как строительный степлер, так и оцинкованные гвозди с широкими плоскими шляпками. Поверх на пароизоляционную пленку закрепите бруски через каждые 50 см, чтобы обшивка не доставала до самой пленки. Такие бруски зафиксируют теплоизоляционный слой и послужат для формирования вентиляционной воздушной прослойки между внутренней обшивкой и пароизоляцией. Контррейки, которые вы набиваете на пленку, создают отвод для водяного пара.

Герметичность пароизоляции важна и в местах примыкания к печным трубам и внутренним стенам крыши. А вот как закрепить материал, зависит от того, к чему ту же пленку придется крепить. Продаются даже целые пароизоляционные комплекты для изоляции таких проемов.

Паробарьеры

Паробарьеры – это более современное решение для пароизоляции кровель. По сути, это армирующая сетка из полипропилена с высокой прочностью. Главная ее задача – высокая пароизоляция.

Проклеивать стыки паробарьера можно специальными строительными лентами как на акриловой, так и на бутиловой основе. К слову, в холодное время года легче работать именно с акриловым скотчем.

В отличие от гидроизоляционной пленки, паробарьер монтируется без каких-либо провисов – только с натягом:

Так, к нестроганной древесине паробарьер крепят при помощи клея из синтетического каучука, акриловых и полиуретановых смесей. Здесь ни скотчи, ни современные уплотнительные ленты не держатся. А вот крепление к металлическим балкам возможно как раз двусторонней лентой. Места проклейки желательно усилить прижимной планкой, особенно, если уклон крыши меньше 30°, или используемый утеплитель имеет плотность меньше 50 кг/куб.метр.

Отражающая пароизоляция с алюминием

Фольгированную пароизоляцию устанавливают отражающей поверхностью внутрь помещения – это обязательно. Кроме отталкивания водяных паров, такой материал также дополнительно сохраняет в мансардном помещении тепло, за счет отражения невидимых инфракрасных тепловых лучей.

Монтаж тоже довольно прост:

Все просто. Фольгированные (покрытые с одной стороны металлической фольгой) пароизоляционные мембраны устанавливаются фольгой внутрь помещения. Если между пароизоляцией и внутренней обшивкой помещения оставить невентилируемый воздушный зазор толщиной 2–3 см, то кроме пароизоляционных свойств у мембраны появятся рефлекторные свойства. Она будет отражать тепловые лучи обратно в помещение. Стыки проклеивайте специальным фольгированным скотчем.

Диффузные и супердиффузные мембраны

Диффузный мембранный материал представляет собой пленку с большим количеством мелких отверстий, чем-то похожих на воронку, которая обращена внутрь более широкой стороной. Такая структура материала легко пропускает пары, а вот воду – уже нет.

Востребованной новинкой рынка стал супердифузный мембранный материал. Его отличные влагонепроницаемые качества сочетаются, в то же время, с высокой паропроницаемостью. Вот почему этот материал можно класть к утеплителю вплотную, без каких-либо нижних вентиляционных зазоров.

Укладывайте мембраны горизонтальными полотнами, от низа крыши – к коньку. Обратите внимание: если теплоизоляция укладываться будет к самому коньку, тогда делайте нахлест мембраны не менее 20 см. Но стык может получиться неплотным, если возьмете слишком узкий скотч – до 50 мм.

В качестве пароизоляционного материала эта компания выпустила два основных вида пленок:

• Ютафол Н 96 Сильвер, с параметрами 96 г/м2.
• Ютафол Н 110 Стандарт, с параметрами 110 г/м2.

Одна из дополнительных функций таких пленок – это сохранение оптимальной температуры мансарды.

Тайвек: и снова качество

Популярна пароизоляция от фирмы Тайвек – AirGuard SD5. Это одно из самых современных средств защиты кровли от пара. Основные премущества такой пленки – долговечность, практичность и экологичность.

Изоспан В: прочность и доступная цена

А вот среди отечественных товаров лучшей пароизоляцией считается пленка Изоспан В. Доступная по цене, основа из полипропиленового полотна. Уникальная двухслойная структура и большая плотность позволяют служить пленке долго, но при этом эффективно защищать кровлю от пара. Хорошо переносит агрессивные условия эксплуатации.

Никобар: для особых условий

У этой пленки тоже достаточно высокие качества. Она хорошо защищает кровельный пирог от пара, и при этом вообще не разрушается ни от ультрафиолетового излучения, ни от высокой температуры.

Пленка Никабор состоит из двух слоев – впитывающего и алюминиевого. Возвращает часть тепла в чердачное помещение и идеально подходит для обустройства парилки в мансарде.

Такобар: новинки на рынке

Эта компания выпускает два вида пароизоляционных пленок – Такобар и Такобар С. Обе они состоят из двух слоев – основы и полиэтилена. Обладают низкой паропроницаемостью и отлично защищают кровлю от влаги. Хорошо переносят ультрафиолет.

Не останавливайтесь на перечисленном: ищите, узнавайте, советуйтесь. Пароизоляция кровли – дело серьезное!

Какой изоспан использовать для крыши

На сегодняшний день почти каждое возводимое здание утепляется с помощью различных теплоизоляционных материалов.

Таким образом удается уменьшить влияние атмосферных явлений, сберечь тепло в помещении и сделать помещение комфортным. Однако слою утеплителя также требуется защита от влаги.

Если этого не сделать, теплоизоляция начнет гнить. Такую защиту способен обеспечить гидроизоляционный материал отечественного производства Изоспан.

Особенности марки

Марка Изоспан – это продукт отечественного производства, который известен на рынке стройматериалов около 10 лет. Профессионалы и рядовые потребители высоко оценили этот материал, поскольку он обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Изоспан имеет сертификат ГОССТРОЯ РФ и являет одним из лучших отечественных гидроизоляционных материалов.

Этот гидроизоляционный материал защищает кровельные элементы и теплоизоляцию от:

Гидроизоляция кровли Изоспан – это влагозащитная пленка, для производства которой используется нетканый материал. Он отвечает пожарным и гигиеническим нормам. Гидроизоляция Изоспан имеет широкий ассортимент и позволяет выполнить гидроизоляцию практически любой строительной конструкции.

Материал содержит более десяти видов, которые применяются для различных задач. У продукции этой марки есть буквенное обозначение. Буквы означают назначение продукции и место монтажа гидроизолятора.

Разновидности Изоспана

Изоспан А – обеспечивает защиту от ветра и влаги, не пропускает конденсат и содействует выветриванию пара из утеплителя. Этот материал укладывают под кровельный материал с внешней стороны утеплителя. Внутренняя сторона гидроизоляции шероховатая, а внешняя – гладкая, отталкивающая влагу.

Изоспан АМ – этом ветрозащитная и гидроизоляционная мембрана. Она защищает элементы кровли от конденсата, выветривания и попадания воды извне. Выполнять укладку гидроизоляционного материала можно при любых погодных условиях, поскольку он обладает достаточно высокой водоупорностью.

Этот материал можно укладывать на слой утеплителя, не создавая вентиляционный зазор. После укладки гидроизоляции поверх нее к вдоль стропил прибивают контррейки. Таким образом создается вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием.

Изоспан AS – это мембрана, защищающая элементы кровли и слой утеплителя от атмосферных осадков, порывов ветра и конденсата. Материал следует монтировать белой стороной к теплоизоляции, не создавая при этом вентиляционный зазор.

Изоспан B – защищает теплоизоляцию от проникающего из помещений пара. Монтаж этого материала следует производить с внутренней поверхности утеплителя. Материал содержит два слоя: один – шероховатый, а другой – гладкий.

Изоспан С можно использовать для неутепленной крыши. С внешней стороны материал является гидроизоляцией, а с внешней – пароизоляцией. Применяется для создания дополнительного слоя гидроизоляции. Для его изготовления используют плотный ламинированный полипропилен.

Изоспан D представляет собой ламинированную полипропиленовой пленкой ткань. Его используют при изготовлении полов по бетонным и земляным основаниям, а также в неутепленных кровлях. Материал можно использовать как временное покрытие стен и кровель.

Изоспан DM – это гидроизоляционный материал с покрытием, обеспечивающим защиту от конденсата. Применяется в роли универсальной изоляции конструкций. Материал также защищает от пара внутри построек.

Для изготовления применяется полипропиленовая ткань. Расположенное с одной стороны антиконденсатное покрытие предотвращает воздействие влаги на кровельную конструкцию и теплоизолятор.

Изоспан FB – это прочный, безопасный гидроизолятор, который отражает лучистую энергию. Для изготовления применяют крафт-бумага. С одной стороны материала выполняется ламинирование металлизированным лавсаном. Материал используют в помещениях, которые эксплуатируют при высоких температурах. Пленка обладает отражающей способностью, благодаря чему уменьшаются потери тепла.

Изоспан FD представляет собой комплексный паро- и гидроизолятор. Для изготовления применяется полипропилен с металлизированным покрытием. Защищает кровельный материал и утеплитель от ветра, влаги и пара. Также материал способен отражать инфракрасное излучение. Применяется в качестве дополнительного слоя. Изоспан FD повышает теплозащиту, увеличивает срок службы каркаса кровли и способствует энергии энергозатрат.

Изоспан FS – это материал, который способен отражать инфракрасные лучи. Его изготавливают из полипропилена. Изоспан FS содержит металлизированное пленочное покрытие.

Этот гидроизолятор обладает следующими преимуществами:

• увеличивает срок службы крыши;

• способствует экономии энергоресурсов.

Изоспан FX. Данный материал обладает гидро-, паро- и теплоизолятора. Это вспененный полиэтилен, имеющий с одной стороны покрытие из металлизированной пленки. Пленка имеет толщину от двух до пяти миллиметров. Материал обладает следующими свойствами:

• устойчивость к механическим нагрузкам;

• устойчивость к биологическим и химическим веществам;

Какие задачи выполняют изоляционные пленки

Изоспан – пленка или нетканая мембрана, использующая в теплоизоляционных конструкциях в качестве защиты утеплителя от влаги, деревянных и металлических элементов – от гниения и образования коррозии.

Читайте так же:  Как утеплить сарай изнутри своими руками

Паробарьерные мембраны необходимы при обустройстве многослойных строительных конструкций, преимущественно, наружных. Это системы внешнего утепления, скатные кровли, каркасное домостроение, устройство деревянных межэтажных перекрытий.

Главная задача пароизоляции Изоспан – предотвратить появление «точки росы» в конструкции. Теплый воздух стремится покинуть помещение, а холодный – попасть вовнутрь. Без грамотно обустроенного барьера разнотемпературные потоки встретятся в плотности стены и конденсируются в капли влаги. Результат – мокрый утеплитель промерзает, снижается теплоэффективность, а внутри проступает плесень.

Пароизоляция решает эту проблему – мембрана способствует выходу влажному воздуху, не задерживаясь в слое теплоизоляции. Точка росы смещается – конденсат не выпадает.

Позиции Изоспан: характеристики и особенности применения

Компания «Гекса» разработала широкий ассортимент пароизоляционных мембран. Без строительного опыта сложно сориентироваться в выборе и определить оптимальный материал. Основной критерий подбора – назначение, сфера использования. Условно все виды пленочной изоляции можно разделить на три категории: гидро- и ветрозащита, паро- и гидроизоляция, отражающие материалы для повышения теплосбережения.

Ассортимент ветро-гидроизоляционных мембран

Эта гидро-ветробарьеры, обеспечивающие защиту утеплителя, конструктивных элементов от ветра, конденсата, влаги извне. При этом материалы пропускают пар – влажность не скапливается в теплоизоляционной прослойке, а выветривается в атмосферу.

Товарная линейка представлена следующими позициями:

1. Изоспан А. Плотность – 100 г/кв. м, паропроницаемость – более 2000 г/кв. м/сутки. Действие мембраны – влага быстро выходит наружу, а вовнутрь не просачивается. Монтаж с внешней стороны теплоизолятора, под облицовку, необходим вентзазор.
2. Изоспан АМ. Плотность – 90 г/кв. м, проницаемость пара – от 800 г/кв. м/сутки. Трехслойная мембрана, допустим монтаж без вентзазора – воздух циркулирует в промежутках между прослойками пленки.
3. Изоспан AS. Технические показатели: плотность – 115 г/кв. м, паропроницаемость – 1000 гр./кв. м/сутки. Трехслойный диффузный материал, более стойкий к растяжению, чем тип АМ.
4. Изоспан AQ proff. Усиленный материал плотностью 120 г/кв. м – трехслойная структура с армированием. Пленка хорошо противостоит механическим повреждениям, УФ-лучам. Изоспан AQ незаменим для защиты утеплителя кровли, стен, если некоторое время конструкции будут без внешнего покрытия.
5. Изоспан А с ОЗД. Мембрана с огнезащитными добавками рекомендована, если вблизи утеплителя предполагается выполнение сварочных работ.

Перечисленные пленки ветрозащиты применимы при обустройстве каркасных стен, вентфасадов, теплоизоляции скатных крыш с наклоном от 35°.

Обзор гидро-паробарьеров

Эта категория предназначена для защиты внутренних конструкций от влаги. Сфера применения:

• монтаж утепленной крыши – подходит под плоскую или скатную кровлю;
• гидроизоляция полов – пленки применимы для защиты основания, под укладку ламината, для пола в деревянном доме;
• гидробарьер чердачных, цокольных, межэтажных перекрытий.

Характеристики гидро-пароизоляции Изоспан:

1. Изоспан В. Двухслойная пленка, плотность – 70 г/кв. м., водоупорность – более 1000 мм вод. ст. Материал востребован благодаря универсальным свойствам и доступной цене. Мембрана выступает пароизоляцией для стен внутри помещения, для потолка с межэтажными, цокольными перекрытиями и чердаков под теплоизолированной кровлей.
2. Изоспан С. Плотность – 90 г/кв. м. Сфера применения аналогична пленке типа В, может использоваться для бетонных полов.
3. Изоспан D. Высокопрочный тканый материал, плотность – 105 г/кв. м. Изоспан Д выдерживает значительные механические нагрузки. Основное предназначение – гидрозащита основания пола, плоской/скатной крыши, цокольного перекрытия. Допустимо использование в качестве временного кровельного покрытия.
4. Изоспан RS/RM. Трехслойная, армированная ПП-сеткой изоляция, плотность – 84/100 г/кв. м соответственно. Применение – обустройство гидро-паробарьера для потолка, полов, стеновых перекрытий, крыш любого вида.

При производстве высокопрочные полотна серии D, RS, RM покрывают водоотталкивающими составами. Гидрофобные пленки можно использовать как гидроизоляционный материал при монтаже цементных стяжек по бетону, обустройстве земляных полов.

Теплоотражающие материалы

Отражающая гидро-пароизоляция с эффектом теплосбережения – комплексные пленки с металлизированным покрытием. Полотна одновременно защищают внутренний конструктив кровли, утеплитель, перекрытия и стены от влажных паров изнутри дома, а также отражают обратно в помещение тепловое излучение.

Варианты покрытий Изоспан отличаются между собой составом, определяющим сферу их применения.

• FB – строительный картон с лавсановым покрытием и алюминиевым напылением; используют для обшивки стен/потолков бань;
• FD – полипропиленовое полотно + металлизированное покрытие, материал подходит для монтажа водяных/электрических теплых полов;
• FS – по составу напоминает FD, но здесь двойная металлизированная пленка; используется как тепло-паробарьер для наклонной кровли;
• FX – основа полотна – вспененный полиэтилен + металлизированная лавсановая пленка; сфера применения – подложка под ламинат, гидро-паробарьер для стен, чердака, перекрытий.

Коэффициент теплового отражения полотен Изоспан достигает 90%

Технология монтажа пароизоляции Изоспан

Методика укладки изоляционных мембран определяется сферой их использования. Перед работой необходимо изучить инструкцию и понять, какой стороной к утеплителю монтировать паробарьер.

Обустройство каркасных стен

С наружной стороны утеплитель нуждается в гидро-ветрозащите, а с внутренней в пароизоляции. Поэтому для работы понадобятся два типа мембран:

• Изоспан А или альтернативы: AS, AQ Profi, AM;
• Изоспан В или RS.

Общая схема стенового пирога выглядит следующим образом:

1. Внешняя облицовка.
2. Котробрешетка.
3. Гидро-ветробарьер – Изоспан А.
4. Теплоизоляционный слой.
5. Паробарьер – Изоспан В.
6. Внутренняя финишная отделка.

Изоспан А монтируют по каркасу сверху утеплителя, сторона размещения не важна. Если используют марки AS, AQ Profi, AM, то – белой стороной к теплоизолятору. Полотнища располагают сверху вниз, горизонтально с нахлестом по стыкам 10 см. К каркасу фиксируют строительным степлером.

Поверх гидро-ветроизоляционной пленки крепят вертикальные рейки – основу под наружную обшивку. Нижнюю кромку мембраны фиксируют к водоотводному сливу цоколя.

Инструкция по применению Изоспана В:

1. Монтаж полотна изнутри помещения, поверх утеплителя. Фиксация к несущим балкам каркаса.
2. Порядок укладки – снизу вверх, нахлест горизонтальных полотен 15 см.
3. Изоспан В размещают гладкой стороной к теплоизоляционной прослойке, полотнища скрепляют соединительной лентой.
4. Внутреннюю отделку монтируют на реечный каркас (вагонка, фанера) или оцинкованные профиля (гипсокартон) – должен получиться вентзазор в 4-5 см.

Ветро- и влагобарьер скатной кровли

Для утепленного кровельного пирога используют Изоспан А в качестве ветро- и гидробарьера. Если для теплоизоляции крыши применяется волокнистый материал, то его надо защитить от влаги со стороны мансарды или чердака. С этой задачей справится пароизоляция марки RS или В.

Общая схема утепленного пирога крыши:

1. Кровельное покрытие.
2. Мембрана Изоспан А – барьер от ветра и осадков.
3. Контррейка.
4. Слой утеплителя.
5. Пароизоляионная пленка – Изоспан B.
6. Стропильная система.
7. Внутренняя отделка.

Укладку ветробарьера выполняют с нахлестом 15-20 см, полосы пленки должны идти без чрезмерного нависания и натяжения. Мембрану фиксируют к стропилам степлером. Возле конька верхнюю полосу Изоспана монтируют с загибом в сторону второго ската. Для создания вентазора поверх пленки набивают рейки толщиной 40 мм.

Внутреннюю пароизоляцию (Изоспан В) стелют гладкой частью к утеплителю, шероховатая сторона «смотрит» в помещение.

Изоляция чердачных перекрытий

Выбор мембран зависимо от эксплуатационных условий:

1. Защита утеплителя между теплым помещением и неотапливаемым чердаком от увлажнения и выветривания – пленки AM, AS, AQ Profi. Укладка белой стороной к теплоизоляционному материалу, зазор не нужен.
2. Пароизоляция – монтаж со стороны помещения. Пленки RS, C, DM или В укладывают между финишной отделкой и черновым потолком шероховатой стороной вниз.

Совет. Между пароизоляционным слоем и черновым потолком желательно обустроить вентзазор – около 5 см.

Общая схема устройства утепленного перекрытия:

1. Пол чердака.
2. Гидро-ветробарьер – Изоспан марки А.
3. Теплоизолятор.
4. Контробрешетка.
5. Балка перекрытия.
6. Черновой потолок.
7. Пароизоляционная мембрана марки В, RS.
8. Потолочная отделка.

Со стороны помещения можно применять теплоэффективную изоляцию, тогда полотно крепят отражающей прослойкой вниз. В таком случае необходим вензазор между финишной отделкой и пленочным барьером.

Видео: как уложить изоляцию в утепленной скатной кровле

Эксплуатационные характеристики продукции Изоспан по достоинству оценили обычные потребители и профессиональные застройщики. Работа с материалом не требует особых навыков, главное – соблюдать последовательность размещения элементов и понимать, как правильно класть пароизоляцию.

“>

Какой изоспан использовать для крыши Ссылка на основную публикацию

Как рассчитать битумную черепицу на крышу. Калькулятор мягкой кровли

• Дымоходы
• Камины
• Кирпичные печи
• Дровяные печи
• Газовые котлы

Наличие прекрасных эксплуатационных качеств и простота монтажа металлочерепицы привлекают многих застройщиков. Материал обладает большим количеством преимуществ, что обеспечивает ему лидирующие позиции на строительном рынке. С помощью этого кровельного покрытия создаются презентабельные и прочные конструкции.

Самостоятельные застройщики часто сталкиваются с тем, что при монтаже могут остаться лишние листы, либо наоборот материала не хватит для укладки всей кровли. Специалисты предлагают несколько вариантов, где подробно описывается, как посчитать металлочерепицу на крышу и сэкономить на ее приобретении.

Как правильно подсчитать необходимое количество материала

Изначально нужно замерить крышу. Эта работа не требует особых навыков и знаний, но лучше с ней справится профессиональный замерщик, обладающий достаточным опытом в этом деле.

Итак, расчет металлочерепицы начинается с выяснения размеров кровельных скатов. Некоторые трудности при выполнении подсчетов могут возникнуть со сложными конструкциями крыш и, как правило, достаточно просто обсчитать одно- или двускатную прямоугольную крышу.

Если застройщик самостоятельно занимается данной работой, то он должен помнить об основных особенностях кровельного покрытия. Такие листовые материалы как металлопрофиль или шифер симметричны, а вот форма металлочерепицы является абсолютно другой - она отличается от простых материалов, как и .

Исходя из этого, получается, что при укладке листов нужно выбрать одно направление. У каждого листа материала есть верхняя и нижняя часть, что должно быть учтено при работе с ним: полотна не должны быть перевернуты или перепутаны. Из-за этого при работе со сложными конструкциями кровель с разными внутренними и внешними углами (ендов) значительно увеличивается расход черепицы, и, соответственно, количество отходов. Небольшие обрезки кровельного покрытия вряд ли где-то пригодятся, поэтому смета на кровлю из металлочерепицы составляется с учетом и этих обстоятельств.

Немаловажным считается то, что внешне профиль металлочерепицы копирует поверхность настоящего черепичного покрытия. Величина шага волн устанавливается производителями в соответствии со строительными нормами и составляет 350 мм.

Особых проблем при выборе материала, связанных с размерами не возникнет, поскольку высота профиля металлочерепицы, точно также, как и ширина полотна, предлагается стандартной величины. При этом следует разграничивать понятие реальной ширины и эффективного размера материала.

Описание этапов подсчета материала

Для правильных расчетов количества металлочерепицы нужно знать:

• сколько рядов размещается на одном скате;
• количество листов в ряду и длину 1 листа.

Рассмотрим каждый этап подробно:

1. Подсчет количества рядов на скатах . До того, замеряем скат от карниза или конька, делим полученное значение (длину) на полезную ширину профиля, выполняя округление до большего значения.

   Например, при скате длиной в 6 м и стандартном листе металлочерепицы с рабочей шириной в 1,1 м будет закреплено 6 рядов материала.

   Расчет:

   6:1,1=5,45, что при округлении дает значение 6, то есть шесть листов.

2. Подсчет количества листов для каждого ряда и вычисление их длины . Исходя из того, что производители предлагают листы под заказ любой длины, застройщику нужно знать не только расход металлочерепицы на 1 м2, но и количество материала в соответствии с определенной длиной листа.

Предлагаем способ выполнения расчета количества материала с учетом длины листов.

Изначально подсчитывается общая длина кровельного покрытия, для этого к длине ската (от карниза до конька) прибавляется длина карнизного свеса (обычно, 0,05 м) и длина вертикальных перехлестов профилей.

Если в длину на крыше влезает только 1 лист, то последнее слагаемое из этой формулы убирается, если же будет использовано несколько листов, то при каждом нахлесте добавляется по 0,15 м.

Правильно составленная смета на крышу из металлочерепицы, а также выполнение расчетов длины листов, позволяет сократить уровень отходов при монтаже до минимума.

Среди предложенного на рынке ассортимента есть металлочерепица длиной до 8 м, однако осуществление ее монтажа и транспортировки достаточно проблематично. Самым оптимальным считается заказ листов не более 4-4,5 м.

Преимущества использования стандартных листов:

• возможность быстро загрузить и разгрузить кровельный материал;
• использование обычного грузового транспорта (нет необходимости в специальной технике для длинномерного груза);
• для хранения материала будет достаточно небольшого помещения с оптимальным температурным режимом;
• удобно поднимать листы на крышу, что снижает риск их случайной деформации;
• чем меньше длина материала, тем ниже коэффициент изменения его размера, возникающих из-за температурных и климатических перепадов. Одним словом, не возникает сильное напряжение металла, приводящего к обрыву креплений.

Специалисты уделяют внимание «запретной длине листа». При использовании этого понятия речь идет о том, что резать материал в длину по волне, даже если это подразумевает стыковка металлочерепицы между листами, не рекомендуется из-за вероятности возникновения деформации листа. Во избежание таких проблем резать кровельное покрытие лучше только в определенных местах профиля, как обозначено на фото.

Описание «запретной» длины металлочерепицы

Опытные строители при расчете расхода материала пользуются специальной таблицей, где указана разная длина кровельных листов.

Например, предлагается жилой дом со скатом длиной в 6,1 м. В этом случае использовать для монтажа 1 лист достаточно проблематично, поэтому придется укладывать 2 листа в ряд. При расчетах длины ската по прописанной выше формуле, получится следующее:

Описаны основные виды крыш и методы определения площади кровли вручную для расчета количества мягкой черепицы. Приведен пример расчета вальмовой крыши со слуховым окном.

Достоинство «мелкоштучных» строительных материалов - минимальное количество отходов при обрезке и подгонке даже на сложных поверхностях. Это же свойство позволяет довольно точно рассчитать количество и оптимизировать расходы на закупку. К этой категории относится мягкая черепица, которая

практически полностью вытеснила с рынка классическую керамику.

Что необходимо учесть

Затем площадь крыши делят на площадь покрытия одной пачки, указанную изготовителем на упаковке. Округляют в большую сторону и умножают на поправочный коэффициент, учитывающий сложность кровли.

Также надо рассчитать дополнительные элементы, которые обеспечивают герметичность и законченность всего кровельного покрытия - коньки, ребра, карнизы, торцы. Но для них надо рассчитывать не площадь, а длину, которую затем корректируют с учетом перехлеста.

Для ендов и примыканий (к вентиляционным трубам, дымоходам, стенам) используют ендовные ковры, которые имеют такой же цвет, как и рядовая черепица.

Способы

Для простых видов кровли с прямоугольными скатами сделать расчет просто. Для полувальмовых и многощипцовых крыш используют метод «от сложного к простому», при котором каждый скат рассматривают отдельно, как самостоятельную односкатную кровлю.

Площадь любого ската можно представить в виде прямоугольника, трапеции, треугольника. Но на сложных асимметричных крышах и кровлях с ендовами скаты не всегда имеют форму простых многоугольников. Именно для этих случаев и нужен принцип от сложного к простому.

Для проведения расчетов надо иметь реальные размеры каждого ската и схему проекции крыши (на чертежах это вид сверху). Если чертежа с размерами нет, то надо их снять вручную, а схему нарисовать придерживаясь масштаба. Достаточно знать размеры коньков, карнизов, ребер, ендов и в некоторых случаях - длину ската непрямоугольной формы, когда его торец или ребро подходит к коньку не под прямым углом.

Перед началом расчетов надо сделать эскиз или чертеж каждого ската.

Простые скатные крыши

К простым можно отнести все виды крыш, скаты которых имеют вид прямоугольников, трапеций и равнобедренных треугольников:

1. Односкатные. Площадь рассчитывают по формуле прямоугольника. Если дом имеет две таких крыши в разных уровнях, то каждый уровень считают отдельно, а результаты суммируют.
2. Двускатные. По сути это два прямоугольных ската, имеющих общий конек. Для симметричной кровли достаточно умножить размер конька на удвоенную длину ската (торца). У асимметричных крыш длину конька умножают на сумму двух длин скатов по торцу крыши.
3. Шатровые. Можно считать как подвид вальмовой крыши, все стороны которой сделаны в виде равнобедренных треугольников.
4. Мансардная, с двумя фронтонами. Для малоэтажного дома это классическая конструкция, которая имеет два ломаных прямоугольных ската. Расчет проводится как для двускатной системы кровли - длину конька надо умножить на суммарную длину торца по всем четырем участкам скатов.
5. Четырехскатные (вальмовые). Площадь кровли это сумма площадей двух трапеций и двух равнобедренных треугольников. Площадь каждой трапеции - половина суммы размеров конька и карниза, умноженная на длину ската. Площадь треугольника - половина произведения размера карниза на расстояние от конька до края карнизного свеса.

Вальма - это торцевой скат в виде треугольника с вершиной на торце короткого конька.

Площадь кровли сложных конструкций

Большинство скатов сложных видов кровли могут иметь вид простых геометрических фигур или быть результатом их «сложения». К таким относятся симметричные полувальмовые крыши:

• Голландская. Часто такую систему выбирают для мансарды. Фронтальный скат имеет вид маленького треугольника (вальмы) с вершиной на торце конька и основанием на укороченном фронтоне. Боковые скаты можно рассматривать как сумму прямоугольника и трапеции, линия разделения которых проходит в одном уровне с основанием вальмы.
• Датская. Вальма имеет форму треугольника с отсеченной вершиной. По сути это трапеция с очень короткой верхней стороной, параллельной карнизу. Поэтому площадь «полувальмы» рассчитывают по формуле трапеции. Площадь боковых скатов также считают как две фигуры. Но нижняя часть - это трапеция. А верхняя часть (от линии полувальмы) - прямоугольник.

Большинство остальных видов систем, это комбинация вышеперечисленных простых скатных кровель и

полувальм. И при вычислении их площадей могут возникнуть нюансы.

Тонкости

Не всегда есть возможность измерить длину ската. Но ее можно вычислить через другие характеристики крыши, которые есть на чертеже или их легко измерить вручную на чердаке.

Например, вычислить длину ската в виде трапеции или вальмы просто, зная угол уклона и высоту крыши от перекрытия до конька. Высоту делят на синус угла и добавляют размер карнизного свеса.

Для треугольников многощипцовых крыш, «вырезанных» ребрами и ендовой (в сочетании с коньком, карнизом или торцом), площадь считают по формуле Герона (через полупериметр).

Вычисление площади крыши и количества рядовой черепицы. Пример расчета

В качестве примера можно взять дом с вальмовой крышей, на которой есть дымоход и слуховое окно. А в качестве кровли выбрана одна из серий торговой марки SHINGLAS.

Площадь одной вальмы равна:

S1 = (11.3х7.22)/2 = 40.793 м2.

Полная площадь бокового ската, без «вырезов» на дымоход и слуховое окно:

S2 = ((18.2+7.1)/2)х7.3 = 98.915 м2.

Площадь дымохода при проходе ската (с учетом, что длина указана по поверхности крыши):

S3 = 1.2х0.5 = 0.6 м2.

Проекция на скате слухового окна отмечена пунктиром и состоит из двух равных трапеций с основаниями 1.15 м (размер отмечен на схеме) и 2.88 м. Второй размер на схеме не отмечен и его вычисляют через длину конька слухового окна (за минусом 0.4 м козырька) и угла уклона, косинус которого находят разделив половину длины карниза вальмы на длину бокового ската - 6.65/7.3. Высота одной трапеции на скате равна 2 м (½ размера ширины окна).

Площадь «выреза» на скате под слуховое окно равна:

S4 = 2х((2.88+1.15)/2)х2 = 2х(2.88+1.15) = 8.06 м2.

Чистая площадь ската с проходом трубы:

S5 = S2-S3 = 98.915-0.6 = 98.315 м2.

Чистая площадь ската со слуховым окном:

S6 = S2-S4 = 98.915-8.06 = 90.855 м2.

Площадь кровли слухового окна вычисляют как площадь двух трапеций с основаниями 2.99 м, 1.5 м и высотой 3.1 м:

S7 = 2х((2.99+1.5)/2)х3.1 = (2.99+1.5)х3.1 = 14.47 м2.

Общая площадь крыши равна:

S0 = 2S1+S5+S6+S7 = 2х40.793+98.315+90.855+14.47 = 285.226 м2.

Стандартный коэффициент сложности для вальмовых крыш принимают равным 1.05. Хотя можно найти рекомендации, когда для особо сложных крыш, с большим количеством ребер и ендов, советуют увеличивать поправку на подрезку до 10% от расчетной площади крыши.

Для приведенного примера, с учетом поправки на сложность, расчетная цифра равна 299.4873 м2. А если округлить - 300 м2.

Как можно проводить расчет площади крыши с использованием приложения для программы AutoCAD по чертежу проекции кровли и углах уклона можно посмотреть на видео ниже.

Количество упаковок рядовой черепицы зависит от серии. Если крышу кроют черепицей серии «Джаз», то одной пачкой можно накрыть 2 м2. Упаковки остальных серий рассчитаны на 3 м2.

Расход указывается с учетом всех перехлестов, предусмотренных технологией монтажа кровельного ковра.

Итого расход в пачках для серии «Джаз» - 150 шт., для остальных серий - 100 шт.

Но это не окончательный расход. Надо посчитать коньки, ребра и карнизы. В каждом случае, для разных серий, расчет ведут индивидуально. А если форма гонтов не позволяет их использовать на карнизах, то применяют специальную мягкую черепицу в виде сплошного прямоугольника с технологическими насечками, которые позволяют ее разделить на три части.

Карниз

В примере длина карнизов равна 59 м для основной крыши.

Для слухового окна: 2х3.1+2х1.5 = 9.2 м.

Итого 68.2 м.

Серию Джаз укладывают без дополнительного карнизного ряда.

Серию Аккорд укладывают с обязательным дополнительным рядом, уложенным на стартовый ряд из коньковокарнизной черепицы. Одна пачка Аккорда рассчитана на 22 погонных метра (м.п.). Для нашего примера - 3.1 упаковки.

Расход коньковокарнизной черепицы в качестве стартового ряда - 1 пачка на 20 м.п. Для нашего примера - 3.41 упаковки.

Серии Соната, Трио и Танго можно также укладывать на первый ряд из карнизных гонтов. Но эти три серии можно укладывать и в качестве стартового ряда. Расход упаковки на 1 м.п. у них разный:

• Соната - 22 м.п, 3.1 упаковки;
• Трио и Танго - 21 м.п., 3.25 упаковки.

Коньки и ребра

В примере два конька. Основной - 7.1 м, на слуховом окне - 2.99 м. Итого - 10.09 м.

Плюс есть четыре ребра, которые оформляют также, как коньки. Длину одного ребра вычисляют как гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами 7.22 м и 5.65 м. По теореме Пифагора она равна 9.17 м. Длина всех ребер - 36.68 м.

Общая длина коньков и ребер - 46.77 м.

Оформление коньков и ребер мягкой черепицей для разных серий проходит по своим правилам (зависит от формы нарезки)

Для всех серий можно использовать коньковокарнизную черепицу. Расход с учетом нахлеста для конька равен: 1 пачка на 12 м.п. Для нашего примера надо 3.9 упаковки.

Также на коньках и ребрах можно использовать рядовую черепицу (кроме серии Аккорд):

• Серия Джаз 1 пачка 5.9 м.п. Надо 7.93 упаковки.
• Серия Соната 1 пачка 9.9 м.п. Надо 4.73 упаковки.
• Серия Трио 1 пачка 8.8 м.п. Надо 5. 32 упаковки.

Расчетное количество черепицы для карнизов, коньков и ребер необходимо увеличить на 10-15%, которые уйдут на обрезку.

Рассчитать мягкую черепицу можно без использования онлайн калькуляторов. Это можно сделать по площади крыши и на основании рекомендаций изготовителя. А площадь можно самому рассчитать как «вручную», так и при помощи приложений систем графического проектирования. Но в любом случае, чтобы быть уверенным в правильности расчетов, надо учитывать все тонкости устройства кровли и особенности монтажа выбранного вида черепицы.

Для расчета требуемого количества доборных элементов и гибкой черепицы Вам потребуется знать все размеры кровли по стропильной системе (не по осям).

Если у Вас возникают трудности с расчетами, Вы можете обратиться к менеджерам нашей компании.

Расчет количества упаковок рядовой черепицы

Чтобы определить необходимое количество черепицы нужно знать площадь кровли. Для этого требуется посчитать сумму всех составляющих ее фигур.

Зная, что стандартная упаковка черепицы SHINGLAS с учетом нахлестов составляет S полезная = 3м 2 (упаковка SHINGLAS Джаз: S полезная = 2 м 2) и учитывая коэффициент сложности крыши равный 1,05, можно посчитать необходимое количество упаковок гибкой рядовой черепицы (n).

n = S кровли * 1,05 / 3 (а для серии SHINGLAS Джаз /2)

Расчет количества упаковок коньково-карнизной черепицы

Коньково-карнизная черепица монтируется внахлест. При монтаже ее на коньках гонт делится поперек на 3 равные части размером 330*250 мм. При монтаже на карнизах закрепляется целиком.

Исходя из того, что одной упаковки коньково-карнизной черепицы хватает на:

• 20 погонных метров карниза
• 12 погонных метров конька

получаем формулу, определяющую количество упаковок коньково-карнизной черепицы (n):

n = L карнизов/20 + L карнизов/12

Расчет количества рулонов ендового ковра

Рулон ендового ковра имеет следующие параметры:

• длина:10 метров,
• ширина: 1 метр.

Для расчета необходимого количества рулонов ендового ковра(n) необходимо воспользоваться формулой:

n = L ендов + L примыканий /10

Расчет количества рулонов подкладочного ковра

В зависимости от уклона крыши подкладочный ковер устраивается либо по всей площади кровли, либо только в местах наиболее вероятных протечек. Обязательно устройство подкладочного ковра: в ендовах, на коньках, на ребрах, в местах перелома ската, на фронтонных и карнизных свесах, в местах вентиляционных кровельных выходов.

В зависимости от способа укладки необходимое количество рулонов подкладочного ковра (n) можно рассчитать двумя способами:

• Для всей площади кровли (учитывая, что количество м2 подготовленного материала должно быть в 1,15 раз больше площади кровли):

  n = S * 1,15 / количество м2 в рулоне

• Только для мест-наиболее вероятных протеканий:

  n = (L ендов+L карнизов + L торцов + L коньков + L примыканий) / количество м2 в рулоне

Расчет количества штук металлических планок

Длина металлических планок (торцовых, карнизных и планок примыкания) = 2 погонных метра.

Учитывая коэффициент нахлеста равный 1,01 получаем формулы для расчета количества металлических планок (n):

N карн. = Lкарнизов * 1,01 / 2 n торц. = L торцов * 1,01 / 2

n прим. = L примыканий * 1,01 / 2

Расчет количества гвоздей

Для крепления гибкой черепицы и доборных элементов применяют кровельные гвозди размером 30 * 10 * 2,5 мм.

• Гонт черепицы крепится:при уклоне кровли до 45º - 4 гвоздями;

  при уклоне кровли >45 º - 6 гвоздями;

• Коньково-карнизная черепица - 4 гвоздями
• Ендовый / подкладочный ковер - по периметру с шагом 200-250 мм.
• Металлические планки - в шахматном порядке с шагом 150-200 мм.

Общая формула для расчета количества гвоздей (n):

n = S кровли * 0,1

Расчет количества мастики

Необходимое количество мастики определяется сложностью крыши - чем больше примыканий, ендов, вентиляционных выходов, тем больше требуется мастики.

Мастика расходуется согласно следующим нормам:

• торцы:100 гр. на 1м.п.
• ендовый ковер: 400 гр. на 1м.п.
• примыкания: 750гр. на 1м.п.

Количество упаковок мастики (n) рассчитывается по формуле:

n = (L торцов*01) + (Lендов*0,4) + (L примыканий*0,75)

Расчет вентиляционной системы

Сплошной коньковый аэроэлемент конька длиной 1,22м обеспечивает вентиляцию примерно 25м2 подкровельного пространства.

Для определения количества коньковых аэроэлементов (n):

n = S кровли / 25

Когда на крыше нет коньковых аэроэлементов, то необходимо предусмотреть устройство точечных аэроэлементов. Точечные аэроэлементы бывают двух типов: высокого и низкого. Высокие обычно устанавливают на пологих крышах, а низкие на крутых скатах кровли.

Расчетная площадь вентилируемого подкровельного пространства точечных аэроэлементов составляет 5 м2.

Отопление квартиры и дома

Герметик для металлической кровли

Каждый профессионал знает, что недочеты и ошибки при создании металлических кровель часто связаны с тем, что соединение примыкающих элементов делается негерметичным. Впоследствии крыша будет протекать. Это сказывается как на строительных материалах кровельной системы, так и на комфортном проживании жильцов дома. Что же делать? Существуют специальные герметики для кровли из металла, которые помогут избежать проблем с соединением и протечкой.

Благодаря им можно продлить эксплуатационный срок кровли и избавится от проблем, описанных выше. Но, возникает несколько вопросов: какие разновидности материалов существуют, какой герметик для крыши из металла выбрать, а также, как выполняется герметизация металлической кровли. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, ознакомьтесь с этой статьей.

Виды герметиков для металлической кровли

Разновидности герметиков определяются основой, которая входит в состав. Каждый из видов имеет свои положительные и отрицательные стороны и может быть использован для разных случаев. Всего насчитывается 4 разновидности герметиков:

• силиконовый герметик для крыши из металла;
• герметик битумный для металлической кровли;
• акриловый герметик для кровли;
• полиуретановый герметик.

В чем же особенности каждого из материалов? Давайте узнаем.

Смеси на основе силикона

Его принято считать многофункциональным и универсальным. Состав может быть использован как для герметизации крыши, так и для работ с древесиной, стеклом или керамическими изделиями. Он используется для монтажа дверных проемов и оконных рам. Как понятно из названия, основной состав герметика – силикон. Соответственно, все свойства связаны с этим материалом. Для кровли его используют повсеместно, так как он устойчив перед влиянием УФ лучей и перепадов температур.

Ниже приводятся основные плюсы материала:

1. Герметик для металлической кровли из силикона не боится ультрафиолетовых лучей и влияния внешней среды.
2. Материал отлично противостоит микроорганизмам, таким как грибок или плесень.
3. В продаже есть большой ассортимент товаров, которые имеют разные цвета и особенности.
4. Силикон – эластичный материал, который может поддаваться изменению. К тому же с ним легко работать.
5. Силикон обладает высокой степенью схватывания (адгезии) практически со всеми известными строительными материалами. Для крыши из металла он подходит как никак лучше.

• при монтаже важно следить за тем, чтобы поверхность была абсолютно сухой. В противном случае надеяться на хорошую адгезию с влажной поверхностью нельзя;
• материал несовместим с обычными красящими веществами;
• герметик на основе силикона не подходит для пластиковых покрытий.

Последний момент можно не брать во внимание, ведь мы говорим о смеси для металлических поверхностей.

Герметик на основе акрила

Чаще всего этот вид изделий применяют, чтобы сгладить стыки в стене, полу или окне. Также он подходит для выравнивания трещин. В отличие от предыдущего варианта, акриловые герметики не особо эластичны, поэтому для работ на улице не используются так часто.

Плюсы акриловых составов:

1. Высокая степень адгезии к пористым поверхностям.
2. В составе отсутствуют агрессивные растворители.
3. Герметик не издает никак запахов.
4. Цветовая гамма большая.
5. Когда состав затвердевает, он поддается лакированию и окрашиванию.
6. В продаже есть влагостойкие смеси, которые и можно использовать в качестве герметика для металлической кровли.

• важно следить за тем, чтобы обрабатываемая поверхность была сухой;
• работать с материалом при отрицательных температурах бывает сложно.

Герметик на основе полиуретана

Полиуретановый кровельный герметик для металла идеально подходит для наружного применения. Его используют, чтобы соединять и герметизировать металл, дерево, камень, бетон и другие строительные материалы. Многие профессионалы отмечают отличные свойства материала.

1. Он устойчивый к образованию коррозии.
2. Прекрасно соединяется со всеми типами строительных материалов.
3. Устойчивый перед влиянием ультрафиолета.
4. Ему не страшны щелочи, кислоты и соли.
5. Состав очень быстро схватывается.
6. Он будет сохранять свой объем.
7. Благодаря своей консистенции, материал не будет протекать по обрабатываемой поверхности.
8. После обработки его просто окрасить.

Что касается минусов, то он их практически не имеет. Некоторые утверждают, что компоненты в составе могут быть токсичными. Но раз уж мы выбираем материал для герметизации кровли, то это не особо важно.

Битумный герметик

1. Устойчивость перед разными атмосферными влияниями.
2. Высокий уровень адгезии.
3. Доступная стоимость.
4. Герметик можно наносить даже на влажную поверхность.

• продается только в черном варианте;
• плохая переносимость высоких температур.

Теперь предлагаем рассмотреть, как именно использовать кровельный герметик для металла.

Герметизация крыши из металла

Сразу хочется отметить, что мы относим к металлической кровле. Это: фальцевая крыша, профнастил и металлическая черепица. Швы и места крепления фальцевой крыши заделываются битумными или полиуретановыми составами. Силикон в этом случае категорически запрещается. Все дело в том, что он может стать причиной появления ржавчины на поверхности фальца.

Работы проводится пошагово. Для начала обрабатываемая поверхность очищается от грязи и ржавчины. После чего она обезжиривается спиртом или растворителем. Осталось дождаться высыхания и нанести смесь на шов фальца.

Если говорить о крыше из профнастила, то специалисты рекомендуют пользоваться самоклеящимися лентами, на который нанесен герметизирующий состав. Достаточно снять с одной стороны защитную пленку и прижать ленту этой стороной к стыку листа, которые заранее очищен, обезжирен и высушен. Если нужно, то кромка прокатывается валиком. А если поверхность сложная, то используются особые ленты с гофрированной поверхностью.

Заключение

Существует четыре основных разновидности герметиков для металлической крыши. Осталось только выбрать тот вариант, который подходит вам больше всего. При этом неважно, будете ли вы выполнять ремонтные работы, или же укладываете кровельный материал впервые. Благодаря герметикам крыша не будет протекать и прослужит намного дольше.

Герметизация кровли – один из важнейших этапов в строительстве. Уложить качественное покрытие мало – необходимо еще и изолировать все уязвимые зоны от воздействия влаги. Для этого предназначены специальные кровельные герметики – их широкий выбор поможет качественно обработать любую крышу, обеспечив ее прочность, влагоустойчивость и ремонтопригодность. Герметизирующие слои наносятся как непосредственно на стыки и швы покрытия, так и под саму кровлю.

Содержание

Основные разновидности герметиков для кровли ↑

Герметики применяют как в процессе строительства, так и во время плановых и срочных ремонтных работ. Это:

• ликвидация швов между листами (или другими элементами) кровельного покрытия, особенно на крышах с незначительным уклоном;
• герметизация стыков между кровельным покрытием и другими материалами;
• устранение щелей в области дымоходов, водостоков, вентиляционных шахт, антенн и других элементов, нарушающих целостность;
• обработка наклонных коньков;
• изоляция мостиков холода;
• быстрый ремонт протечек.

Производители предлагают шесть основных видов кровельных герметиков. Детально рассмотрим каждый из них.

Герметизирующие ленты – простота применения ↑

Ленточный герметик – одно из наиболее дешевых и действенных решений для защиты крыши. Его главные преимущества:

• хорошая устойчивость к низким температурам и солнечному свету;
• простота нанесения;
• удобная и быстрая замена;
• толстый и герметичный битумный слой;
• высокая механическая прочность;
• долговечность.

Лента широко применяется в качестве заплаток при ремонте битумной кровли, для изоляции примыканий, герметизации пароизоляционных пленок, ремонта фальцевых металлических крыш и водосточных систем.

Герметизирующая лента для кровли в качестве гидроизоляции хорошо подойдет для людей без строительного опыта, она наносится на швы и места стыков подобно строительному скотчу.

Битумный герметик – лучший выбор для металлической кровли ↑

Битумный герметик в основном применяется для герметизации металлической кровли (профнастил, металлочерепица и другие разновидности), черепицы и рубероида. Из недостатков можно отметить высокую токсичность и незначительную устойчивость к высоким температурам, однако он обладает и рядом преимуществ:

• возможность окрашивания под цвет кровельного покрытия;
• великолепная влагостойкость;
• высокая прочность и долговечность;
• эластичность;
• качественная сцепка как с мокрыми, так и с сухими поверхностями;
• приятная цена.

Каучуковый и силиконовый герметики и их свойства ↑

Силиконовые смеси продаются как и в стандартных упаковках для пистолета, так и в ведрах для использования с продвинутым пульверизатором или строительным валиком. Эта разновидность герметиков – одна из самых распространенных и доступных на рынке.

Основные аргументы в пользу выбора:

• многофункциональность;
• устойчивость к колебаниям температур и солнечному свету;
• быстрое застывание;
• подходят для временной и длительной изоляции.

Силиконовые составы подразделяют на уксусные (ацетатные) и нейтральные. Последние значительно уступают по уровню прочности, но менее токсичны и не имеют неприятного запаха.

Акриловые составы для герметизации кровли ↑

Акриловые смеси по своим свойствам сходи с силиконом высокого качества, но обладают более демократичными ценами и требуют идеальной сухости обрабатываемой поверхности.

• в составе отсутствуют растворители;
• не имеет запаха;
• на рынке представлены в широкой цветовой гамме;
• отличная сцепка с пористыми покрытиями.

Классические герметики на акриловой базе отличаются не самой лучшей гидроизоляцией, потому что в их основе лежит растворимая водная дисперсия. Если все же вы выбрали именно их, то дополнительно нужно использовать ленту для герметизации швов и стыков покрытия.

Полиуретановые смеси – просто и быстро ↑

Полиуретановый состав основан на базе полимеризованной в специальных условиях смолы. В итоге получается вязкая и тягучая смесь, которая легко наносится на любую поверхность. Этот тип герметика токсичен и является самым дорогим, но стоимость с лихвой компенсируется высоким качеством и эффективностью. Его преимущества:

• работа при самых низких температурах;
• повышенная устойчивость к механическому воздействию, влаге, коррозии;
• быстрое застывание;
• простота нанесения;
• эффективность;
• долговечность.

Полиуретановый герметик для кровли сочетается с любым материалом, он создает идеальную гидроизоляцию с высокой надежностью.

Двухкомпонентные составы для изоляции крыши ↑

В составе двухкомпонентной смеси основным материалом является силиконовый каучук. Он состоит из клеящей пасты и специального отвердителя. До непосредственного использования средство может храниться очень долго, а вот после смешивания двухкомпонентный состав следует наносить в течение определенного времени – смесь начнет полимеризироваться.

Читайте так же:  Задувает фитиль в газовом котле что делать

Основные достоинства двухкомпонентного состава:

• удобство нанесения;
• диапазон возможных температур для нанесения широк – от -25°С до +40°С;
• диапазон температур, при которых герметик способен сохранять свои свойства, еще шире – от -70°С до +70 градусов;
• превосходная сцепка с основными материалами – металлом, кирпичом, ПВХ, деревом, бетоном;
• прочный и гладкий шов.

Использование мастики для герметизации кровли ↑

Кроме вышеперечисленных герметиков, для обработки кровли можно использовать мастику. Мастики – вязкие пластичные массы, получаемые смешиванием вяжущих веществ с тонкодисперсными наполнителями (сажа, тальк, графит и другие) и специальными добавками.

Смешиванием компонентов (различных смол и пластификаторов, каучука) получаются мастики тех или иных характеристик.

Для гидроизоляции чаще всего применяется битумная мастика, но используется и ее дорогой полимерный аналог (выделяется повышенной эластичностью и адгезией). Ее выбирают для монтажа кровельных рулонных материалов (мягкая кровля). Все виды мастик необходимо наносить на тщательно очищенные от пыли и грязи поверхности.

Выбор правильного герметика для различных покрытий ↑

Разновидности герметиков в силу своих отличительных особенностей могут идеально подходить для определенного типа кровли и в то же время быть абсолютно непригодными для другого. Чтобы решить, какой кровельный герметик лучше подойдет для требуемого покрытия, рассмотрим самые популярные из них.

Чем защитить от влаги металлическую крышу разных типов ↑

Герметик для металлической кровли должен подходить по ряду требований:

• повышенная эластичность;
• устойчивость к осадкам;
• крепкая сцепка с металлом;
• усиленная стойкость к вибрациям.

Вышеперечисленным критериями наиболее соответствуют полиуретановые составы битумно-каучуковые герметики, сохраняющие пластичность на протяжении всего периода эксплуатации. Перед обработкой швов металлической кровли поверхность необходимо обезжирить и просушить. Если нужна срочная изоляция, следует выбирать продукты с возможностью нанесения на мокрые материалы.

Внимание! Для крыши из кровельного железа противопоказано использование силиконовой изоляции – она становится причиной появления ржавчины.

Профнастил по своим требованиям и свойствам во многом напоминает металлочерепицу, так что их герметизация проводится аналогично. Максимально допустимый уклон кровли составляет 14 градусов, особое внимание уделяется обработке поперечных стыков профильных листов. Герметики на полиуретане и силиконе лучше всего подходят для такой кровли благодаря своим гидроизоляционным свойствам.

Для правильной герметизации кровли из профнастила необходимо выполнение следующих условий:

1. Перед проведением процедуры тщательно проверить стыки – они должны быть сухими и чистыми.
2. Герметик для крыши из профнастила наносить ровным слоем в 2-3 мм. Удобно пользоваться полиуретановой лентой.
3. Герметизация проводить в сухости и при положительной температуре воздуха.

При выборе герметика для кровли из металлочерепицы, учитывая общую схожесть с покрытием из профнастила, следует учитывать следующие особенности герметизации:

• при щелях до пяти миллиметров используется силиконовый герметик;
• для наилучшего результата необходимо использование силикона с повышенной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам;
• смесью проводится обработка всех стыков кровельного ковра (продольных и поперечных), вентиляционного выхода, антенного выхода, а также кромки фартука печной трубы и ее стыки с листами покрытия.

Материалы длямягкой кровли ↑

Мягкая кровля (гибкая черепица) всегда была одним из самых популярных видов покрытия. Для глобальной герметизации чаще всего используют мастику. В остальных случаях нужно учитывать:

• для плоской крыши выбирают жидкую резину – битумную эмульсию или мастику;
• локальный ремонт протечек предполагает использование однокомпонентной жидкой резины, также подойдет водонепроницаемый эластичный состав;
• для ликвидации швов и стыков идеальны герметизирующие ленты для кровли;
• мастика для герметизации без проблем наносится даже на влажные поверхности, может похвастаться отличной сцепкой с большинством распространенных материалов и не образует ос временем вздутий.

Производители и средняя стоимость кровельных герметиков ↑

Цены на герметики могут отличаться в зависимости от их характеристик, производителей и региона продажи. В среднем за упаковку придется заплатить:

• битумный герметик – от 90;
• полиуретановый герметик – от 160;
• акриловый герметик – от 100;
• силиконовый герметик – от 85;
• ленточный герметик – от 140;
• двухкомпонентный герметик – от 130 рублей.

Естественно, большие упаковки и оптовые партии всегда обходятся дешевле мелкой фасовки.

Наиболее востребована на рынке продукция под брендами:

Выбирая походящий кровельный герметик, нужно внимательно изучить упаковку. Важно обращать внимание на скорость схватывания, возможность отвердения во влажной среде, совместимость с кровельным материалом, устойчивость к атмосферным явлениям, возможность окрашивания.

Умение правильно выбрать материал для изоляции и соблюдение всех технологий позволит обеспечить требуемую защиту крыши. Для выполнения большинства работ своими руками вполне достаточно минимального опыта и знаний, но при появлении сомнений рекомендуется обращаться к профессионалам, которые подскажут, какой герметик лучше подходит для вашего покрытия, и качественно проведут его гидроизоляцию.

Одним из крупнейших производителей кровельных материалов на территории России считается фирма «Технониколь». Специалисты компании создали совершенно новый вид битумной черепицы (Шинглас). Мягкая кровля Технониколь пользуется спросом на рынке малоэтажного строительства. О высоком качестве производимой продукции свидетельствует сертификат качества, а именно ISO 9001.

На фото процесс герметизации кровли

В настоящее время строительный рынок предлагает 4 основных вида кровельных герметиков.

Битумный

Этот герметик имеет ряд характерных особенностей:

1. Это материал на базе модифицированного битума, с металлическим пигментом. Обладает богатым алюминиевым оттенком.
2. Применяется битумный герметик для уплотнения пустот и швов металлической кровли. Он может укреплять дымоходы, вентиляцию, водостоки, коньки и другие элементы из металла.
3. Его популярность основана на преимуществах:
4. сверхстойкости;
5. эластичности;
6. возможностью покраски;
7. отличной водостойкости;
8. уровню адгезии с мокрыми и сухими поверхностями;
9. доступной цене.

Из недостатков можно выделить слабую устойчивость к высоким температурам и базовый цвет материала – черный.

Каучуковый или силиконовый

Этот вид герметика – далеко не последний в списке самых качественных:

1. Материал для его основы – силоксановый каучук. Продается в тубах в 310 мм.
2. Такой герметик применяют как для дерева и стекла, так и для керамики, при сборе веранд и соединения наружных швов.

Разновидности силиконовых герметиков для кровли

Ленточный

На фотографии ленточные герметики нескольких типов

1. Основа такого материала – бутилкаучук.
2. Ленты герметика отлично противостоят низким температурам и ультрафиолету;
3. Просты в монтаже, благодаря высокой клейкости: достаточно положить ленту на поверхность и придавить ее.
4. Ленточные герметики используют для герметизации между листами кровли, дымоходом и кровлей, крепления теплоизолянтов, ремонта щелей и ржавых покрытий.

Полиуретановый

Этот герметик дает больше возможностей, благодаря своим качествам:

1. За основу полиуретанового герметика взята смола, полимеризированная в особых условиях.
2. Такой вид «замазки» может работать даже при низких температурах, поэтому ею обрабатывают межпанельные швы, стеклопакеты зимних садов и бассейнов.
3. Полиуретановый герметик бывает:
4. герметизирующим – для сухой поверхности;
5. гидроизолирующим – для влажной или контактирующей с водой поверхности.

Renz 20 — мощный гидроизолирующий полиуретановый герметик

Для разных видов кровли существуют соответствующие герметики, которые в силу своих преимуществ и недостатков могут идеально подходить для одного из типов кровли, а для другого их эффективность будет равна нулю — и наоборот.

Для металлической кровли

Так производится монтаж герметика для металлического типа кровли

• высокая эластичность;
• отличная адгезия к материалам кровли;
• повышенная стойкость к вибрациям;
• низкое водопоглощения;
• устойчивость к атмосферным осадкам.

С этими задачами прекрасно справляются битумные и полиуретановые герметики. Для герметизации швов металлической кроли, поверхность нужно сначала обезжирить и очистить поверхность, просушить ее, и только потом наносить герметик.

Для кровли из металла нельзя использовать силиконовые герметики, они вызывают ржавчину.

Для кровли из профнастила

Профнастил по свойствам напоминает металлочерепицу: их герметизация аналогична: она производится при уклоне кровли до 14 градусов, при этом защищаются горизонтальные и вертикальные стыки профлистов.

Герметизация кровли из профнастила при помощи герметика

• при выборе герметика стоит обратить внимание на полиуретановые, акриловые и силиконовые образцы – они дают лучшие результаты, являясь отличными гидроизолянтами;
• перед герметизацией нужно проверить стыки – они должны быть сухими и чистыми;
• герметик наносится ровным слоем в несколько миллиметров, удобнее всего – выдавливаемый или в виде полиуретановой ленты;
• им обрабатываются стыки, места крепления болтов и прочие ненадежные части конструкции;
• процесс герметизации длится 1-2 дня и зависит от температуры и влажности воздуха.

После высыхания герметик становится прочным резиновым материалом, защищающим стыки и соединения от воздействия влаги.

Для кровли из металлочерепицы

При своей схожести с кровлей из профнастила, металлочерепица имеет особенности герметизации:

• для щели до 5 мм используется силиконовый герметик или – временная мера – алюминиевые бутиловые ленты;
• как вариант герметика – профпрокладки, повторяющие геометрию настила;
• для более надежного результата применяют ультрафиолетостойкий силикон;
• герметиком обрабатывают стыки кровельного ковра, выходов (вентиляционного, антенного), кромку фартука печной трубы, ее стык с листами кровли;
• при уклоне кровли до 14 градусов герметизируют продольные и поперечные стыки листов металлочерепицы.

Герметик для мягкой кровли

Фото процесса герметизации плоской мягкой кровли

• для плоской кровли используют жидкую резину – битумно-полимерную эмульсию или мастику;
• для точечного ремонта идеально подойдет однокомпонентная жидкая резина – паро- и водонепроницаемый, эластичный герметик;
• для ремонта герметизации и гидроизоляции стыков и швов подойдет обмазочная резина;
• мастика для герметизации может наноситься на поверхность любой влажности, обладает отличной адгезией ко всем материалам и не образует вздутия в процессе эксплуатации.

Герметик для кровли «Титан»

Титан – это однокомпонентный пластичный герметик на битумно-каучуковой основе. Имеет высокую степень адгезии к мокрым и сухим поверхностям: алюминию, битумным, металлочерепице, кровельному железу. Не стекает со стен и обладает высокой устойчивостью к атмосферным явлениям.

Однокомпонентные герметики фирмы Титан известны, как пластичные герметики с высокой степенью адгезии

• герметизации и обновления швов и отверстий всех кровельных поверхностей;
• заделки протечек на крыше из битума, черепицы, листового и гофрированного железа;
• усиления крепежа мансардных окон и частей водостока.

Двухкомпонентный кровельный герметик

В основе двухкомпонентного герметика – силиконовый каучук. Он отличается от предыдущего временем вулканизации и свойствами:

• изготовлен в мастике, в вакууме;
• удобен в нанесении;
• температура нанесения – от -20°С до +40°С;
• температура эксплуатации – от -60°С до +70°С.
• обладает отличной адгезией к дереву, металлу, кирпичу, пвх, бетону;
• шов прочен и однороден.

Двухкомпонентный герметик и инструменты для его нанесения на кровлю

Цены на кровельные герметики

Цена на герметик варьируется в зависимости от его характеристик и производителя. 300-миллиметровая упаковка герметика обойдется в среднем:

• битумного – от 196 рублей;
• полиуретанового – от 155 рублей;
• силиконового – от 160 рублей;
• ленточного – от 135 рублей.

Видео

Из данного видео вы узнаете, как правильно выбрать герметик для различных типов кровли. Рассказывает эксперт по кровельным материалам.

Герметизация кровли – важнейший аспект строительства и эксплуатации помещения любого назначения. Качественный герметик и правильный монтаж обеспечит долговечное и комфортное пользование кровлей.

---

Смотрите также

• 
  Грядки своими руками из профнастила
• 
  Вентшахта на кровле
• 
  Саморезы по металлу для профнастила
• 
  Какая кровля лучше для частного дома
• 
  Монтаж кровли скатной
• 
  Гидропароизоляционная пленка для кровли
• 
  Кровля мягкая унифлекс
• 
  Жидкая гидроизоляция кровли
• 
  Профнастил н114 технические характеристики
• 
  Облицовка дома профнастилом
• 
  Монтаж кровли из сэндвич панелей