Полезно знать:

Правильное использование кровельных саморезов Как правильно собрать кровлю? Таблица цветов RAL Правильный выбор металлочерепицы Профнастил. Что нужно знать

Скачать прайс-лист

Как класть профнастил с замком

Профнастил с замком как класть

Понаблюдав пару дней, как на соседнем участке профессионалы строят забор, вы приходите к выводу, что вполне можете установить забор из профнастила своими руками. Это правильное решение, которое мы поможем вам успешно реализовать.

Начинаем с правильного выбора материала. По цветовой гамме советы излишне, здесь мы вам не товарищи. Просто посмотрите какими они бывают в статье фото заборов из профлиста. Полезной будет информация о качестве профилированного листа, его характеристиках.

Специалисты рекомендуют для заборов выбирать бюджетный профнастил С8, достаточно прочный прокатный лист, толщиной в полсантиметра.

Для защиты от «недружелюбной» среды профлист покрыт антикоррозийными, полимерными составами, окрашен в определенный цвет. Остановите свой выбор на более дешевом, одностороннем профлисте – окрашена только одна часть проката, как правило, обращенная на улицу. Помните, что внутренняя часть, также защищенная от коррозии. Она имеет светло серый цвет, который зрительно увеличивает размеры небольшого приусадебного участка.

Впоследствии, если у вас возникнет охота к переменам, вы сможете самостоятельно «расписать» внутреннюю часть забора идиллическими картинками или покрасить его.

Если вы хотите создать более прочный забор, вам подойдут другие маркировки профлиста: С10, С20, С21. Их жесткость расположена по возрастающей, способной выдержать большие ветровые нагрузки в случае установки «глухого» забора. Но и цена вопроса в этом случае будет иная.

Идеальными для строительства забора являются следующие размеры профлиста: 1,15 метра полезная ширина и два метра в высоту. Исходя из этого, рассчитываете количество листов с припуском в одну «лишнюю» штуку.

Далее рассчитываем количество необходимых труб квадратного сечения 50 на 50 для опор, которые устанавливаются через 2 — 2,5 метра. Не забываем о садовой калитке, которая потребует двух дополнительных столбов. Если вы решили установить на участке ворота для въезда легкового автомобиля, приплюсовываем еще два столба. Каждая опора – столб имеет высоту около трех метров (третья часть столба находится в земле для придания прочности всей конструкции). Необходимо приобрести более тонкий профиль для горизонтальных прожилин забора сечением от 40х25 миллиметров. Длину ограждения увеличиваем в два раза: расчет элементарный.

Хорошей альтернативой профлисту является забор из металлического штакетника.

Посмотреть как может выглядеть забор из профлиста и выбрать свой вариант можно в фотообзоре.

Закупаем песок, щебенку, цемент, саморезы или заклепки для крепления листов, краску для столбов. Следуем инструкции – тогда ваш забор будет стоять долго и не требовать ремонта в ближайшие 50 лет. Ему будет достаточно только «помывочных» процедур время от времени.

Монтаж забора

Делаем разметку участка по шнуру, намечаем места для установки опор.

Определяемся с глубиной закладки вертикальных столбов в зависимости от грунта участка. Универсальным размером можно считать ямы шириной около 20 сантиметров на глубину до одного метра. Удобно «нарезать» их с помощью садового бура. Ямы засыпаем песком на глубину 15-20 сантиметров, уплотняем его, проливая водой. Подсыпаем небольшой слой гравия или щебня мелкой фракции. Строго вертикально (по уровню!) выставляем столбы, бетонируем их.

Этап очень ответственный — от его качественного исполнения зависит прочность всей конструкции. Мы расскажем, как сделать сплошное бетонирование столбов – самый надежный способ установки опор, чтобы они «не повелись» при вспучивании грунта. Формула бетона из цемента марки не ниже 400, мытого песка и щебня проста — 1:2:4. Объем воды равен половине части цемента – таким образом, гарантируем прочность бетона.

Важно: при заливке столбов необходимо уплотнять бетон, чтобы удалить воздух. Самый простой способ – делать это при помощи металлического прута (арматуры).

Ждем, когда бетон отвердеет. За это время находим сварочный аппарат.

С его помощью соединяем элементы каркаса – привариваем прожилины к опорным столбам. Важно: места сварки хорошо обработать наждачной бумагой и окрасить несколько раз. Верх столбов увенчать специальными заглушками, чтобы влага не проникала внутрь трубы.

Всю конструкцию из труб готовим к покраске:

Очищаем от пыли и грязи, при необходимости используем металлическую щетку
Обезжириваем
Обрабатываем грунтовкой

Окрашиваем с помощью краскопульта или кистью

Самая важная часть забора завершена – переходим к креплению профлиста. Это можно сделать двумя способами:

Внахлест соединяем листы с шагом саморезов для металла (а антикоррозийным цинковым покрытием) 200–250 мм. Это достаточно быстрый способ, если у вас есть шуруповерт или дрель. При этом под саморезы можно положить специальные прокладки, чтобы не допустить проникновения влаги. Саморезы вкручиваем строго перпендикулярно – работаем с электроинструментом на малых оборотах.

Эстетично смотрится крепление листов с помощью специальных заклепок в тон окрашенному профилированному листу. В этом случае придется приобрести строительный пистолет или одолжить его на время.

На каждый метр забора необходимо использовать от 6 до 8 заклепок.

Идеальным считается вариант, когда вы крепите профлист к прожилинам через одну волну, а не две. Под порывами сильного ветра, в этом случае, металлические пластины не будут прогибаться, и изводить вас ужасным скрежетом.

Монтаж калитки и ворот

После того как вы приобрели навыки установки забора из профнастила своими руками, можно приступить к изготовлению калитки. Ее ширина не превышает одного метра, высота – вровень с забором или чуть ниже. Изготавливаем усиленный каркас из металлических труб. Должна получиться прочная металлическая рама с перемычками. Крепим к ней профилированные листы одним из двух вышеописанных способов. Врезаем замок, прикрываем замочную скважину защитным и в то же время декоративным элементом. Навешиваем калитку на металлические петли, приваренные к каркасу забора. Проверяем работу замка. Не забудем над калиткой установить звонок и закрепить почтовый ящик.

Если вы идеально выполнили все пункты нашей инструкции, вам по силам самостоятельно сварить каркас для ворот и установить их. Определяемся с назначением ворот – для легкового автомобиля. Они могут быть шириной от трех до трех с половиной метров, двустворчатые, распашные. Начните изготовление с составления элементарного чертежа.

Каркас для створок ворот удобнее изготавливать на ровной поверхности, сваривать его элементы под прямым углом. Время от времени проверяйте себя по длине диагоналей конструкции для точности расчетов. Помните, конструкция для ворот должна быть усиленной — ведь придется несколько раз в день распахивать ворота, поэтому конструкцию можно усилить дополнительными горизонтальными трубами. К примеру, пустить их поверху или установить диагональные усилители.

Для изготовления основы каркаса ворот достаточно труб, сечение которых не превышает 4 сантиметров. Дополнительное усиление потребует труб вдвое меньшего сечения – до 2 сантиметров.

Позаботьтесь о надежных петлях для навешивания ворот. Можем порекомендовать вам металлические петли с полимерным покрытием. Не забудьте о стопорах и отверстиях для них! Согласитесь, что подкладывание чурбачков под створки ворот – процедура затратная по времени и неэстетичная.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам изготовить надежный и красивый забор из профлиста своими руками. Удачи!

Какой стороной класть профнастил?

Листовой металопрофиль – современный строительный материал, основными из ключевых достоинств которого являются доступная стоимость, долговечность и простота монтажа. Последний фактор часто вводит неспециалистов в заблуждение. Они, вооружившись шуруповертом и информацией из популярных (и не всегда достоверных) источников уверенно приступают к делу. И неизбежно сталкиваются с рядом сложностей и, как следствие из вопросов. Один из них – какой стороной класть профнастил?

Как подобрать листовой матерал для крыши?

Суть производства профнастила заключается в придании тонкой листовой стали (толщиной в десятые доли миллиметра) «волнистой» формы на специальном оборудовании – гибочных станках. Такое профилирование служит для придания строительному элементу необходимых прочностных качеств и (в зависимости от формы волны) подразделяет все изделия на три больших класса: стеновой, универсальный и несущих (кровельный).

Второй важный фактор – вид защитного покрытия. Столетиями известен профнастил вообще без внешней защиты или с нанесением различных лакокрасочных поверхностей. В двадцатом веке был популярен оцинкованный профнастил, который обеспечил невиданный ранее срок службы – до 10-15 лет. Настоящую революцию на рубеже столетий совершило появление профлистов с полимерным покрытием, которое позволило увеличить ресурс эксплуатации до полувека.

Какой стороной вверх?

Ранее профнастил имел обе одинаковые поверхности (класть на крышу или другие горизонтальные и вертикальные плоскости можно было любой стороной). Изделия с полимерным покрытием отличаются способом защиты лицевой и тыльной стороны. В целях экономии «внутренняя» часть просто грунтуется (в светлый цвет), а «внешняя» может иметь любое цветовое решение согласно шкале RAL или другим универсальным каталогам цветов. Ошибиться невозможно – внешне привлекательная поверхность одновременно является и наиболее защищенной.

В некоторых случаях (например, при обустройстве заборов) обе поверхности профнастила остаются видимыми. В этом случае хозяину приходится решать, какую сторону выгодней сделать привлекательной (в нужный цвет), а какую выполнить «тыльной» - с матовой поверхностью и элементами опорной конструкции. Некоторые производители сегодня предлагают так называемый двухсторонний профнастил, который имеет полимерное покрытие (обычно одинаковой расцветки) двух плоскостей. При обустройстве крепежа таким образом, чтобы опоры были минимально заметны (в боковой каркас) визуально обе стороны конструкции начинают выглядеть одинаково красиво.

Как состыковать?

Достаточно несколько секунд посмотреть на профнастил, чтобы убедиться, что его «левая» и «правая» боковые части отличаются друг от друга. Несмотря на четкую периодичность (заданную техническими условиями и стандартами «повторяемость» профиля) граничные зоны при различной ширине завершаются различными фрагментами. Правильная их стыковка между собой призвана обеспечить жесткость соединения и, (что, например, важно для кровельного вида) гарантировать защиты от проникновения влаги во внутренние слои.

При этом несложно заметить, что одна краевая зона обычно ориентирована вверх, а вторая вниз. Для того, чтобы понять, как их стыковать между собой, достаточно представить, как будет сходить влага по уклону (и тем более таять накопившийся снег). Естественно, что чем выше стык, тем меньше риск попадания жидкости в слои кровельного пирога. Отсюда правило: стык не должен проходить по нижней планке: заканчивающийся «на пике» край должен быть верхним.

Дополнительной защитой служат обязательные нахлесты (в одну или, при малых уклонах, в две волны) и дополнительное уплотнение стыковочных зон изолирующими прокладками и герметиками.

Особенности укладки профнастила

Профилированные листы — универсальный кровельный материал, который хорошо себя зарекомендовал для покрытия скатных крыш, навесов, козырьков и прочих кровель. Преимущество материала в простоте монтажа. Для работы необходимо соблюдать технологию и учитывать советы специалистов по поводу того, как класть профнастил на крышу.

Технология устройства односкатной крыши из профнастила.

Такой подход позволит выполнить монтажные работы самостоятельно, существенно сэкономив бюджет.

Первоначальная задача заключается в правильном выборе материала — профлиста. В отличие от аналогичного листа для покрытия стен, профлист для крыш значительно прочнее. Для соблюдения всех норм строительных стандартов (СНиП) необходимо точно определиться с выбором модели и высотой волны профлиста.

Выбор материала некоторые нюансы

Маркировка профнастила производится в зависимости от прочности и назначения используемого материала. Для кровли крыш подходят профлисты с маркировкой в диапазоне от С-8 до Н-158. Возможны вариации с индексами, отвечающими за шаг волны и форму профиля. Общее правило для выбора профнастила на крышу — чем больше угол уклона, тем ниже марка выбранного листа.

Выбирая материал, нужно учесть наличие ребер жесткости и водосточных канавок на некоторых профлистах. Для обустройства надежной крыши это важный параметр. После выбора марки профиля осуществляется расчет нагрузки и определяется шаг установки опорных брусьев (обрешетки). Величина шага зависит от выбранной марки профлиста. Выше марка — больше шаг брусьев.

Материал, из которого изготавливают профлист, прочен и устойчив к коррозии.

Схема устройства профнастила.

Покрытие листа бывает либо оцинкованным, либо полимерным. Оба варианта покрытия готовы выдержать значительные нагрузки и рекомендуют себя как материал для длительного срока эксплуатации.

Плюсы профиля, покрытого полимерным защитным слоем, в большей устойчивости конструкции к природным явлениям и влиянию окружающей среды. К тому же полимерное покрытие предоставляет больший выбор цветового решения, давая волю фантазии в реализации самых смелых замыслов в дизайне.

Параметры размеров (длина, ширина, толщина) листа подлежат индивидуальному подбору. Правильный выбор этих параметров подразумевает, что профнастил на крышу покроет весь скат кровли, а также свес.

Устанавливая обрешетку, рекомендуется применять доски 32 на 100 мм. Можно использовать прогоны с соответствующими характеристиками прочности.

Необходимые инструменты и техника безопасности

Нарезка листов при подготовке к укладке кровли на крышу осуществляется с помощью специальных ножниц. Просечные ножницы подойдут для толщины менее 0,6 мм, большую толщину стоит резать рычажными ножницами. Категорически не рекомендуется использовать для этих целей болгарку.

Необходимые инструменты для работы с профнастилом:

шуруповерт;
молоток;
электродрель;
пистолеты для герметиков и скобозабивочный;
кусачки;
клещи для установки заклепок;
измерительные инструменты;
шаблон для набивки обрешетки;
маркеры, шнуры.

Схема крепления профнастила саморезами.

Как и прочие строительные работы, кровля крыши профнастилом требует соблюдения правил безопасности. Края материала очень острые, поэтому не обойтись без плотных перчаток. Лучше надеть мягкую обувь во время работ, а при перемещении по крыше наступать на место прогиба листа там, где есть обрешетка.

Основные принципы укладки

Перед тем как начать стелить листы на крышу, нужно определиться с тактикой укладки кровельного материала. Размер нахлеста креплений меняется в зависимости от угла наклона кровли.

Например, при уклоне до 14° следует класть профлисты с нахлестом от 200 мм. Если угол уклона от 14° до 30°, размер нахлеста уже меньше — от 150 до 200мм. При уклоне более 30° нахлест варьируется в диапазоне от 100 до 150 мм.
Когда уклон крыши меньше 12°, в обязательном порядке необходимо обработать каждый нахлест (и вертикальные, и горизонтальные) силиконовым герметиком. Для укладки профнастила на пологих кровлях рекомендуется применить для уплотнения строительную пену.

Укладка кровельного материала

Для успешного монтажа с качественным результатом, рекомендуется составить пошаговый план действий для соблюдения очередности работ. Технология укладки проверена неоднократно, но, выполняя эту работу без присутствия профессионалов, лучше удостовериться, что все идет по плану.

1 шаг: расчеты материалов. Произвести расчет все необходимых параметров: длину и количество листов, шаг обрешетки, высоту профнастила. Расчеты производятся с учетом существующих характеристик здания и условий окружающей среды.

Инструменты для работы с профнастилом.

2 шаг: подготовительные работы. Этот этап подразумевает выполнение работ по гидроизоляции и утеплению будущей кровли. При некачественном выполнении монтажа конденсат или влага могут попасть под настил.

Это влечет за собой неприятные последствия в виде постепенного разрушения конструкции обрешетки и, как следствие, промерзание крыши, повреждение внутренней отделки и плесень в доме.

Во избежание такого результата кровельные системы оснащают вентиляционными зазорами и прокладывают гидроизоляционной пленкой. Пленка укладывается горизонтально, начиная от карниза. Нахлест в диапазоне от 120 до 150 мм с провисом между стропилами около 20 мм. Соединяются края пленки с помощью клейкой ленты. Теплоизоляция укладывается в плоскости стропил. В завершение материал покрывается пароизоляционной мембраной или пленкой с внутренней стороны помещения.

3 шаг: формирование каркаса. Конструкция обрешетки выполняется поверх защитной пленки. С рассчитанным ранее шагом крепления укладываются доски или бруски нужного размера. Перед началом монтажа обрешетки следует обработать древесину антисептиком. Крепление обрешетки происходит поперек стропил, сверху прижимной доски.

4 шаг: укладка листов. Укладывать профлисты на обрешетку следует, начиная с нижнего угла торца кровли. Если работа выполняется на крыше нестандартной формы, то рекомендуется предварительно рассчитать и сделать раскладку листов на бумаге.

Завершающие моменты процесса

Если предусмотрена водосточная система, то свес профлиста должен быть до 60 мм. В противном случае можно увеличить размер свеса.

Первый лист выравнивается по углу и карнизу крыши и закрепляется с помощью самореза. Второй лист выравнивается аналогично и соединяется с первым саморезами в продольном нахлесте. По такому же принципу монтируется следующая пара листов и выравнивается по уровню карниза. Следующим этапом идет крепление листов к обрешетке. Остальные листы укладываются в таком порядке: прикрепляются к предыдущему листу, а затем к обрешетке.

Саморезы для крепления листов вкручиваются с шагом 300-400 мм у карниза, а дальше устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1000-1500 мм. У фронтона крыши шаг уменьшается до 500 мм. Для крепления конька к обрешетке используются длинные саморезы с шагом 300-400 мм. Таким образом, расход саморезов составит примерно 5 штук на квадрат. Для вкручивания саморезов применяется дрель с мягкой регулировкой скорости и обратным ходом или обычный шуруповерт.

5 шаг. Завершающий этап. После завершения кровельных работ необходимо убрать строительную пыль и мусор, покрасить листы. Мусор убирать лучше мягкой щеткой или водой. Профлист должен быть чистым.

Ежегодно нужно проводить проверку состояния профнастила, крепежных узлов и покрытия. Соблюдая простые рекомендации, вы приобретете надежную и долговечную конструкцию.

Как правильно класть профнастил с замком. Как положить профнастил на крышу своими руками?

Профнастил – устойчивый к атмосферным явлениям и механическим воздействиям, прочный, экономичный, долговечный материал . Помимо явных достоинств он имеет еще и высокие эстетические характеристики, т. к. выпускается в разнообразной цветовой гамме, что дает возможность владельцу дома подобрать тот самый вариант, о котором мечталось, а также придать строению неповторимость, индивидуальность и оригинальность. И еще чрезвычайно важный показатель – легкость монтажа, именно простота и отсутствие сложных правил, сопровождающих весь процесс, позволяет покрыть кровлю профнастилом своими руками, не прибегая к найму рабочих и экономя при этом значительные средства.

Левая сторона крыши здания с фотографией 1. Лист цинка гораздо более прочный, чем оцинкованный стальной лист. Одна вещь, которую следует иметь в виду, - это один важный аспект: лист цинка не очень устойчив, просто хрупок, особенно при низких температурах. При укладке крыши, перпендикулярной карнизам, листы обычно производятся на катушках. Это не вызывает резких обвалов листа. Горизонтальные стыки, то есть параллельные карнизам, изготавливаются путем размещения листа на подложке на верхней кромке, а следующий лист вставляется в нижний лист.

Параллельные сварные швы для карнизов также используются для швов и зажимных выступов. С слишком большим горизонтальным зажимным цинковым покрытием можно сломать. В этих местах могут быть утечки. Фото 4-6 показывает крышу, покрытую листом цинка; В многочисленных горизонтальных соединениях крышка оказалась негерметичной и возникла утечка. При случайных утечках контакты были запечатаны лентой.

Какой тип профнастила выбрать?

Естественно, предлагаемые производителями виды профилированного настила имеют технические и конструктивные отличия и соответственно различную маркировку, для устройства кровли наиболее распространены марки НС, Н и С.

• Н – листы с высотой волны 114, 75, 60 и 57 мм, отличительная особенность этих изделий усиление добавочными ребрами жесткости. Используются в основном для покрытия капитальной кровли и при монтаже перекрытий.

Медные листы Медные листы очень гибкие и устойчивы к разрушению. Отдельные листы легко объединяются в стоячие и лежащие швы, одиночные и двойные. Покрытые листы следует обрабатывать как оцинкованные листовые стали. Если наружная оболочка повреждена, когда крыша закрыта, то такой же материал наносят посредством окраски.

Как заполнить опалубку Вышеупомянутое плоское покрытие требуется для полного покрытия. Закрытая крыша над чердаком, недостроенная крыша над чердаком, ожидаемая потепление, крыша открыта над чердаком, но не предназначена для жилой адаптации, крыша изолирована над жилыми помещениями. Почему вы должны размещать доски здесь? В природе есть явление росы. Когда ночью температура воздуха падает ниже так называемого. Точка росы, водяной пар в воздухе падает на траву или другие объекты, которые достигают этой температуры.

• НС – показатели высоты волны – 44 или 35 мм, используется в качестве как настенного, так и кровельного покрытия.

• С – волна такого профнастила имеет форму трапеции или синусоиды, ее высота варьируется в довольно больших пределах 8/44 мм. Как правило, такие изделия используются при обустройстве легкой кровли, отделке стен и сборке защитных конструкций.

Покрывающий лист расположен на опалубке, которая имеет разные тепловые свойства, чем металл. Для древесины сухого воздуха проводимость = 0, 12-0, 18, тогда как для металлов, используемых для кровли, это. Алюминий: проводимость = 0, 5, цинк: проводимость = 0, 27, медь: проводимость = 0, 92, сталь: проводимость = 0. Способ правильно заполнить опалубку под плоским листом показан на рис.

Ниже мы рассмотрим различные возможности кровельных листов из листового металла, в зависимости от предназначения пространства под крышей. Если это будет крыша мансарды, т.е. без прогрева, структура выглядит так, как на рисунке. В этом случае конденсированная вода на нижней стороне крыши испаряется и перемещается по доскам к щелям между ними и, следовательно, чердак. Здесь необходима хорошая гравитационная вентиляция, так что водяной пар может выйти из атмосферы в атмосферу. Это могут быть решетки в чердачных стенах чердака.

Влияние угла наклона крыши на монтаж профлиста

• угол наклона меньше 12° – обязательна герметизация всех мест вертикального и горизонтального соединения листов (зона нахлеста) силиконовыми герметиками;

Читайте также: Монтаж металлического сайдинга. Виды материала

• угол 12–15° – минимально разрешенный нахлест листов 20 см;

Время от времени мансарда наполняется большим количеством влаги, например, после сушки белья. Крыша не нагревается, но подготовлена к нагреванию. На стропилах ветры растягиваются, т.е. предварительно кровельная пленка, ветрозащитные давления и опалубка под крышкой из листового металла. В неисчерпаемой крыше водяной пар, выйдя через зазор между досками, входит в чердак. Здесь происходит то же самое, но водяной пар проникает в вентиляционный слой и далее в атмосферу.

Здесь будет такое же решение, как на рисунке 2, но с добавлением нагревания, пароизоляции и отделки, как на рис. Крыша является кульминацией твердого тела здания и завершением очень важного этапа его строительства - закрытого состояния. Сама крыша представляет собой довольно сложный и многоступенчатый процесс - подходящую строительную древесину, ферму крыши, обшивку и, наконец, керамическую, цементную и трапециевидную облицовку. Затем крыша еще не закончена - установите окна на крыше, желоба и другую отделку.

• угол 15–30° – наложение листов минимум 15 см;

• угол более 30° – нахлест делается не менее чем 10 см.

Монтаж кровли из профнастила своими руками пошаговая инструкция с фото

Этап 1 – гидроизоляция

Для защиты чердачного помещения, мансарды, да и всего дома, очень важно правильно уложить на крышу гидроизоляцию. Сделать это надо так, чтобы влага (осадки) не смогла проникнуть на стропила и обрешетку, а также в слой утеплителя. Гидробарьер (пленка, мембрана) укладывается на стропила по горизонтали, начиная от края (свеса) кровли. Затем производится его фиксация при помощи специальных скоб. При недостаточном размере гидроизоляционного материала полотна укладываются с небольшим заходом друг на друга, величина такого нахлеста не должна быть меньше 15 см. Все стыки закрываются и проклеиваются специальной соединительной лентой.

Вот почему мы решили более подробно рассмотреть отдельные этапы строительства крыши. Если вы заинтересованы в ценообразовании своей крыши через минуту, посетите наш калькулятор стоимости строительства дома. Вы будете выполнять полный расчет не только крыши, но и строительства и отделки всего дома. И привлекательные предложения от строительных компаний можно легко получить, заполнив эту форму.

Проект является основой для начала любых строительных работ. Конечно, крыша спроектирована со всем зданием и является неотъемлемой частью здания. В проекте мы найдем не только информацию о форме конструкции крыши и о расположении окон, но и подробную информацию о падении, местоположении стропила, их размерах и методах соединения и завершения.

Совет! Не натягивайте пленку, лучше оставьте небольшой провис (около 2 см), этот прием исключает вероятность разрыва материала при усадке дома и других естественных эксплуатационных процессах.

После монтажа гидроизоляции устанавливается система обрешетки и контробрешетки, ширина элементов (рейка, брус) этих конструкций 2-5 см. Установка реек должна производиться таким образом, чтобы между гидробарьером и утеплителем оставался зазор для вентиляции около 4 см.

На этапе проекта также будет указан тип внешней крыши - плитки, плитки или другого. Это очень важно, потому что разные покрытия имеют разные массы, что существенно влияет на толщину и плотность кровельных элементов. На основе проекта мы сможем определить наш спрос на древесину и другие материалы, необходимые для изготовления крыши. Начнем с того, что важно определить тип древесины, которую нам нужно собрать. Наиболее важные из них, найденные на каждой конструкции крыши.

Все деревянные элементы можно заказать на лесопильных заводах или сборных элементах. Благодаря проекту мы также определяем спрос на внешнее покрытие - как правило, на плитку или металлический лист. У нас есть несколько типов ферм крыши - петли, стропила и прогоны. Вы найдете больше о типах связей в разделе «Крыша».

Читайте также: Планировка дома и его внутренних помещений

Этап 2 – обрешетка

Обрешетка – элемент призванный обеспечить прочность конструкции. Для ее обустройства применяется брус. Его сечение зависит от технических характеристик профилированных листов (указывается производителем), но обычно используют бруски 30×70, 50×50, 30×100 мм, при этом шаг между ними 80–110 см.

Для этой работы мы используем команду профессионалов-плотников. Стоит проконсультировать с ними дизайн дома, чтобы еще раз точно определить наш спрос на деревянные изделия, а затем после этого сделать соответствующий заказ на лесопильном заводе. Крыша кровли начинается с установки каменной стены. Обычно он наносится на верхнюю часть боковых стенок последнего этажа здания с помощью особо специальных глубоких штифтов, прикрепленных к стене. Они монтируются вертикально в секции стены, их длина составляет до 2 метров.

Если проект предназначен для удовлетворения этой потребности, в поперечном направлении, параллельно будущим стропилам. После того, как кладка завершена, стропила должны быть собраны. Их местоположение зависит в первую очередь от типа крыши, которую мы решили. Простейшим решением является традиционная двускатная крыша. Соответствующие длины стропил будут затем размещены на противоположных стенах дома и будут соединены в верхней части крыши под заданным углом. Затем они крепятся друг к другу и связаны специальными сборными стальными элементами - обычно с крепкими винтами.

Этап 3 – теплоизоляция

Как правило, скатные крыши утепляются изнутри, но при необходимости можно уложить теплоизоляционный слой и снаружи. Для размещения материала используется свободное пространство между стропилами. Все способы закрепления и укладки теплоизоляции мы здесь описывать не будем, это очень большая тема, достойная целой статьи. Тем более что мероприятия по монтажу утеплителя могут существенно разниться, это зависит от выбранного материала. Для утепления кровли используют: минеральную и эковату, пенополиуретановую пену, пенопластовые плиты, экструдированный пенополистирол и многое другое.

При необходимости структура усиливается атипичным пучком, соединяющим стропила. Готовая конструкция рамы крыши должна быть покрыта кровельной фольгой - так называемой. слоение. Это гарантирует герметичность и непроницаемость всей конструкции. В основном на самой пленке отображается линия, показывающая толщину закладки. Давайте также иметь в виду, что чем выше пленка, тем выше фольга, а не наоборот - она гравирует, что вода будет течь снаружи, а не в крышу.

Пленку обычно устанавливают на ферму крыши со скобами, реже используя гвозди. Кровельные покрытия также можно закрепить болтами, то есть покрыть всю поверхность крыши слоем равных досок. Тем не менее, это менее часто используемое решение сегодня из-за более высоких затрат на древесину.

Совет! При выборе утеплителя отдавайте предпочтение материалам, подходящим по климатическим условиям, и обязательно проконсультируйтесь у специалистов, какая ширина теплоизоляционного слоя необходима для качественной защиты от холодов именно в вашем регионе.

Несмотря на широкий выбор кровельных материалов, многие домовладельцы для кровли крыши частного дома, останавливают свой выбор на профилированном листе. Этот материал уже давно применяется во многих сферах строительства и хорошо себя зарекомендовал.

Они должны быть собраны таким образом, чтобы подделки с двух противоположных поверхностей соединялись в хребтовой части. Благодаря этому мы получаем соответствующее вентиляционное пространство между мембраной и плиткой. Правый пролет можно определить из черепицы или черепицы, которую мы намерены установить на крыше.

На этом этапе вы должны установить все дополнительные элементы, которые вы планируете нанести на крышу. Начнем с того, что мы устанавливаем окна крыши, постоянно помещая их в структуру крыши. Следующим шагом будет установка водосточных желобов и дренажных лент, так что вода, стекающая с крыши, направится к желобам, а не под ними.

При невысокой стоимости, профлист обладает долговечностью, прочностью и хорошими эксплуатационными характеристиками. Ему не страшны сильные перепады температур, он достаточно жесткий и хорошо выдерживает нагрузки, имеет легкий вес, а цинковые и полимерные покрытия надежно защищают металл от коррозии.

Помимо этого, он обладает широкой гаммой цветов и текстур, поэтому легко впишется в общий вид здания.

Затем сделайте крышу. Это связано с укладкой решетки карниза, необходимой для обеспечения того, чтобы птицы и мелкие грызуны попадали на крышу. Если наша крыша имеет более двух склонов, также необходимо иметь просвет, который истощает воду из областей, где происходит падение в желобе.

После установки всех патчей на крыше можно взять верхний слой крыши. Чаще всего это керамическая плитка или бетонная плитка или плитка. Укладка плиток начинается с однострочного макета и установки плиток на нашу крышу. Плитка обычно имеет возможность отрегулировать расстояние от смежной плитки до нескольких миллиметров, так что вся ширина крыши может быть свободно сжата или растянута.

Виды профнастила

Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание при покупке это:

толщина стали;
высота волны;
вид покрытия у листа;
область применения.

Существует несколько видов профилированного листа, отличающихся областью применения и техническими характеристиками. Каждый вид маркируется соответствующим буквенным образом.

После вычисления количества плиток потребуется для каждой строки, завинтите его с помощью самых правых черепичных черепиц. Затем мы устраиваем другую плитку, всегда в порядке справа налево. Аттическая изоляция выполняется только тогда, когда мы закончили работу над надлежащей конструкцией крыши.

Для потепления наиболее часто используется минеральная вата. Закрылки такой шерсти фиксируются непосредственно между стропилами. Общей ошибкой при установке изоляции является то, чтобы сделать ее из одного слоя только по толщине стропила. Как только минеральная вата укладывается, она должна быть покрыта по всей поверхности чердака изоляционной пленкой. На подготовленном субстрате можно сложить последний слой, состоящий в основном из гипсокартона. Картонно-гипсовые плиты гарантируют гладкую и гладкую поверхность, готовую к окраске.

«С» — стеновой профнастил. Используется для обшивки стен. Этот вид не рекомендуется использовать для крыш, т. к. он обладает меньшей жесткостью и толщиной чем кровельный. Наиболее распространены марки С8, С10, С20.
«Н» — несущий. Обладает высокой прочностью, предназначен для кровли дома, перекрытий, ограждений. У листа могут быть дополнительные ребра жесткости, делающие его более устойчивым к нагрузкам. Чаще всего применяются марки Н45 и Н75.
«НС» — универсальный вид. Применяется для обшивки стен, устройства кровли, изготовления ограждений. Обычно имеет средние показатели толщины стали и высоты гофры, нет дополнительных ребер жесткости.

Таким образом, для кровли подойдет профилированный лист с маркировкой «Н» или «НС».

Мы также напоминаем вам, что наилучшим способом найти авторитетного подрядчика по привлекательной цене будет использование службы поиска подрядчика. Все, что вам нужно сделать, это заполнить эту форму, и ваша местная строительная компания свяжется с вами с вашими предложениями.

Когда требуется жесткое покрытие крыши

Твердая кровельная обшивка была когда-то основной основой для кровли. Он часто заменяется пленками с предварительной мантией, но бывают случаи, когда требуется жесткое покрытие. И тогда есть проблема - что делать? Жесткая кровельная обшивка необходима для определенных типов кровли. Только на этой подложке можно уложить битумную черепицу и плоский лист. Жесткий навес, покрытый брезентом, хорошо работает как временный навес, что особенно важно для строительства, когда оно экономично строится, или если мы собираемся покрыть крышу только в следующем сезоне.

Помимо буквы, в маркировке присутствуют цифры. Они обозначают толщину стали и высоту волны. Например, маркировка С20-700-0,6 означает стеновой профилированный лист с высотой волны 20 мм толщиной стали 0,6 мм и полезной шириной 700 мм.

Поскольку листы монтируются внахлест, т. е. каждый следующий ложится на волну предыдущего, применяется понятие полезной ширины, которая равна перекрываемому расстоянию с учетом нахлестов.

Покрытие профилированных листов

Этот материал изготавливается из стали методом холодного проката. Чтобы надежно защитить металл от коррозии, производителями применяется несколько видов покрытия. Листы могут быть просто оцинкованы, с полимерным или лакокрасочным покрытием, с двухсторонней окраской.

Неокрашенный лист отличается по типу защитного покрытия и своим характеристикам:

Алюминиевое или алюминиево-кремниевое покрытие. Обозначается «А» и «АК», обладает хорошими эксплуатационными свойствами, устойчиво к коррозии.
Алюминиево-цинковое покрытие листов немного хуже по качеству. Обознается «АЦ».
Горячее цинковое покрытие. Имеет обозначение «ЭОЦП».

Несмотря на защиту от коррозии, листы с цинковым покрытием не отличаются длительным сроком службы. Поэтому самым лучшим вариантом для крыши частного дома, как по надежности, так и по внешнему виду, считается покупка крашеного листа. Тем более, кроме стандартных цветов RAL, производители предлагают разнообразные текстуры.

Важно! Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает грунтовка оцинкованного покрытия, которую в обязательном порядке наносят на листы перед покраской.

Виды ЛКП профнастила

Полимерное покрытие . Самый распространенный вид. Отличается невысокой стоимостью, богатым выбором цветовой палитры и длительным сроком использования. Не выгорает на солнце. Окраска может быть матовой и глянцевой. Единственный недостаток - это неустойчивость к механическим повреждениям. Поэтому необходимо быть крайне аккуратными при монтаже и транспортировке.
Полиуретановое покрытие . Дороже полимерного, но более устойчиво к механическим повреждениям. Хорошо переносит большие температурные перепады. Рекомендуется к применению в регионах с жарким или холодным климатом.
Пластизол . Наиболее прочное и толстое покрытие. Обладает высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию. Но плохо переносит высокие температуры.

Совет! Таким образом, оптимальным решением для изготовления крыши станет использование профнастила с покрытием листа из полимеров, марки «Н» либо «НС»

На что обратить внимание при покупке профнастила

От качества приобретаемого материала зависит долговечность кровли. Поэтому в первую очередь не стоит руководствоваться лишь экономией и покупать самый дешевый материал.

В случае использования профилированного листа для перекрытия крыши хозпостроек, можно приобрести оцинкованный лист без полимерного покрытия.
Высота волны для кровли не должна быть менее 20 мм. Самые распространенные виды - это Н-35, НС-20.
Чем больше толщина листа и полимерного покрытия, тем лучше.
Поверхность профнастила должна быть гладкой, без шероховатостей.
При сгибании, покрытие не должно трескаться, сам лист хорошо сопротивляться нагрузке.
Обязательно наличие сертификатов качества на материал.

Выбор материала также зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Например, при значительных снеговых и ветровых нагрузках, для крыши дома рекомендуется использовать лист с маркой «Н» с усиленной жесткостью и высотой волны от 114 мм. Это же касается ровной кровли, где нужно обеспечить максимальную жесткость покрытия.

Для скатных крыш, применяется лист «НС», с высотой волны 35 и 44. Этот профиль обладает достаточной прочностью и небольшим весом.

Важно! При покупке профнастила следует уделить особое внимание поверхности листов. Любые сколы и повреждения приведут к возникновению коррозии и значительно снизят срок службы кровельного покрытия.

Расчет материалов для кровли

В самом начале необходимо определиться с материалами. Для изготовления крыши дома из профнастила понадобится:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
материалы для обрешетки;
профнастил и крепеж.

Расчет материала производится с учетом угла наклона крыши. Чем он больше - тем требуется меньший вертикальный нахлест листов.

Если угол наклона меньше 15 градусов, нахлест должен быть не менее 20 см.
Когда угол составляет 15-30 градусов, нахлест делается 15-20 см.
При большем наклоне, нахлест можно сократить до 10 см.

Внимание! Не стоит экономить на нахлесте листов - иначе вода может затекать под кровлю.

Далее следует учесть длину свеса. Чем меньше угол наклона крыши - тем больший требуется свес, также его увеличивают при высокой волне профиля. Например, для марки НС-20, карнизный свес составит 50-100 мм. А для марки НС-45 и НС-75, уже 200-300 мм.

Стоит помнить и о том, что нахлест делается как вертикали, так и по горизонтали, поэтому при расчете кровли следует использовать полезную ширину листа, а не общую.

При вычислении длины доски для обрешетки необходимо учесть, что ее шаг составляет 50 см. Если же волна листа меньше 20 мм - обрешетка делается с гораздо меньшим шагом либо сплошной.

Важно! Переносить листы необходимо в вертикальном положении, иначе есть вероятность его повреждения.

Подготовка к монтажу профнастила на крышу

После закупки всех материалов, необходимо провести подготовку. Для начала необходимо обработать антисептиком материал для обрешетки и стропильную систему. После этого укладываются изолирующие материалы в такой последовательности:

Важно! На гидроизоляцию крепится брус толщиной 50 мм, а уже на него обрешетка. Это делается для того, чтобы избежать появления конденсата и обеспечить вентиляцию внутреннего пространства кровли.

Монтаж кровли

В первую очередь необходимо установить карнизную планку. Для этого необходимо:

Закрепить лобовую доску на торцах стропильной системы дома.
Установить кронштейны для водосточной системы.
Поверх кронштейнов закрепить карнизную планку.

Теперь можно приступать к монтажу кровли.

Важно! Листы кровли необходимо резать специальным инструментом. Ни в коем случае нельзя применять для этих целей болгарку. В этом случае, края листа в области реза перегреются, и полимер потеряет свои свойства.

Листы начинают крепить снизу вверх. Таким образом, устанавливается длина карнизного свеса дома, а также обеспечивается правильность нахлеста. Лист должен быть строго параллелен карнизу. Также можно положить специальную изоляционную прокладку между листами. В этом случае горизонтальный нахлест можно делать на одну волну. Если прокладки нет, тогда на две.

Листы крепятся кровельными саморезами со специальными прорезинеными прокладками.

Не допускается использование гвоздей, если использовать их в качестве крепежа - кровля будет течь. Если необходимо скрепить листы между собой - используются заклепки.

Для крепежа коньков и торцевых планок применяются саморезы большей длины, т. к. может возникнуть необходимость крепить через верх волны.

Торцевая планка, крепится к обрешетке и к профлистам. Шаг крепежа не должен превышать 1 м. Дополнительно можно заделать герметиком место примыкания планки к обрешетке.

При установке коньков, прокладывается дополнительный уплотнитель, шаг крепежа не должен превышать 30 см. Нахлест планок делается не менее 10 см.

Внимание! Во время монтажа необходимо помнить, что наступать на лист можно только там, где проходит обрешетка, а обувь должна быть с мягкой подошвой, чтобы не поцарапать кровлю. Кроме того, лист имеет довольно острые края, поэтому желательно работать в перчатках.

Заключение

Таким образом, процесс изготовления кровли получается не слишком сложным и совсем необязательно быть профессионалом, чтобы с ним справиться. Важно правильно подойти к выбору материалов, тщательно все рассчитать и провести качественную подготовительную работу. Тогда, металлическая кровля гарантированно прослужит долгие годы.

Как класть профнастил и как положить правильно, как крыть утепленный материал с утеплителем: теплопроводность, снегозадержатели своими руками, нормы расхода

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

В данной статье рассказано о том, как класть профнастил (на примере кровли) и какие правила укладки следует соблюдать.

Несущий профнастил – это материал, изготавливаемый из оцинкованных и покрытых покрытием из полимеров листов стали. Основным положительным качеством данного материала является особая конфигурация, повышающая жесткость листов.

Рассмотрим подробнее, как правильно положить профнастил на кровлю.

Прежде чем приступать к возведению кровли из профнастила, следует обеспечить надежную звуко- и теплоизоляцию, как и в случае других кровельных материалов, если не используется специальный профнастил с утеплителем.

Полезно: в ассортименте строительной продукции имеется профнастил теплопроводность которого позволяет обойтись без укладки утеплителя.

Кроме того, независимо от того, используется утепленный профнастил или утеплитель укладывается отдельно, следует выполнить качественную гидроизоляцию кровли специальным материалом.

Затем поверх гидроизоляции укладывается промежуточная обрешетка, а поверх нее – обрешетка крыши для монтажа профнастила.

Важно: выполняя обрешетку, следует тщательно соблюдать расстояние между досками, которое впоследствии будет служить расчетной точкой мест крепления листов профнастила саморезами.

При наличии таких участков кровли, как выходы дымоходов, окна мансарды или люки пожарного выхода, или планируются снегозадержатели для профнастила своими руками и т.д., в этих участках выполняют сплошную обрешетку под профнастил.

Рассказывая о том, как положить профнастил, следует уточнить, что основные этапы работ совпадают с этапами работ по возведению кровли с использованием любого другого материала. Существенные отличия состоят в следующем:

Нахлесты листов следует герметизировать при помощи герметика;
Листы соединяют между собой и крепят к обрешетки при помощи оцинкованных саморезов;
Обработка профлиста с целью снизить расход профнастила выполняется при помощи электропилы, электродрелей и различных ручных инструментов.

Из сказанного выше следует, что не только нормы расхода профнастила делают монтаж данного материала довольно экономной процедурой, но и отсутствие необходимости в использовании дорогих сложных инструментов, а также возможность выполнить работы своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Укладка кровельного профнастила

Рассмотрим, как правильно класть профнастил, чтобы быть спокойным за качество и надежность покрытия.

Процесс его монтажа достаточно прост, а главное правило состоит в том, что листы следует обязательно укладывать под правильным углом, непосредственно зависящим от угла уклона кровли:

Если угол наклона крыши менее 14 градусов, нахлест листов должен составлять около 200 мм;
Угол уклона составляет от 15 до 30° — нахлест выбирается в диапазоне 150-200 мм;
При угле наклона более 30° делают нахлест в районе 100-150 миллиметров.

Полезно: при монтаже профнастила на кровлю, угол наклона которой менее 12 градусов, могут возникнуть определенные сложности. Для решения проблемы рекомендуется использовать силиконовый герметик, позволяющий герметизировать горизонтальные и вертикальные нахлесты.

В случае, когда крыша здания выполнена из листов асбеста, профнастил является наилучшим вариантом, так как при этом не возникает необходимость переделывать систему стропил, поскольку кровля обладает достаточно низким весом.

Крепление рекомендуют осуществлять при помощи специальных саморезов, которые крепят напрямую к деревянной конструкции крыши. Для крепления используют сверло с прокладкой из неопрена.

Крепление профнастила следует выполнять в нижней части волны при помощи саморезов 35х4,8 мм. При монтаже конька применяются саморезы длиной 80 мм, а крепление осуществляют в верхней части.

Важно: задумываясь о том, как крыть профнастил, следует уделять особое внимание обеспечению качественной гидроизоляции кровли. Отсутствие вентиляционного зазора в пространстве под кровлей приводит к возникновению парового эффекта.

Обрешетку выбирают в зависимости от величины наклона крыши и размера используемой в профлисте гофры:

В случае, если наклон крыши меньше 15 градусов, используют покрытие марки С-20, при этом следует выполнять сплошную обрешетку, а нахлест должен составлять две волны.
В случае применения профнастила марки С-35 и угле наклона менее 15°, шаг обрешетки должен составлять 300 мм, а нахлест делают в размере одной волны.
При использовании марки С-44 можно увеличить шаг обрешетки до 500 миллиметров.

Правила укладки профлиста

Монтаж нижней (донной) планки ендовы

Перед тем, как приступить к укладке покрытия кровли, следует выполнить проверку различных геометрических параметров скатов и выровнять их в случае необходимости.

Рассмотрим основные нюансы укладки профнастила:

Для планки ендовы (см.рис.) выполняют плотный настил из досок, находящийся на одном уровне с обрешеткой. Расстояние между настилом и сторонами разжелобка составляет 60 сантиметров. Нижние донные планки ендовы монтируются с нахлестом, составляющим как минимум 20 см. Стыки пологих кровель дополнительно обрабатываются уплотнительной мастикой. Верхнюю часть донной планки перегибают через конек, либо выполняют для него отбортовку. Следует следить, чтобы планка заходила как минимум на 250 мм под листы профнастила, расстояние между которыми на разных кровельных скатах составляет 200 мм. Между профнастилом и донной планкой рекомендуется укладка профилированного или универсального уплотнителя.
В случае прямоугольных скатов укладку профнастила проще выполнять после того, как установлены торцевые доски (см. рис.) – это облегчает позиционирование на крыше кровельных листов. Верхняя торцевая доска монтируется на высоте кровельного профиля (выше обрешетки). Далее к ней будет производиться крепление торцевой планки (ветрового уголка).
Выполнение карнизного свеса

Укладку профнастила начинают с того, что устанавливают планку карниза (см. рис.), для крепления которой могут использоваться гвозди и саморезы. Карнизная планка в обязательном порядке должна располагаться ниже ковра гидроизоляции. Это позволяет скатывающемуся по гидроизоляции конденсату попадать на планку, после чего сваливаться на землю (отмостку) или в водосбор. В случае монтажа карнизной планки сразу под профнастилом, необходимо обеспечить вентиляцию пространства под кровлей, удаляющую водяные поры. Для этого под профнастилом выполняют установку воздухопроницаемого уплотнителя.
Укладку листов профнастила начинают с торца кровли в случае двускатной крыши, либо с середины вальмы – в случае вальмовой кровли. Для выравнивания листов вдоль карниза натягивают шнур, производить выравнивание по торцевой части ската не рекомендуется.
Первый лист кровли устанавливают с учетом свеса карниза, составляющего 35-40 мм, и временно крепят по центру возле конька одним шурупом. Рядом укладывают следующий лист, выравнивают его край возле свеса с уложенным ранее, и крепят аналогично первому. Листы от конька до свеса соединяют между собой по гребню волны при помощи саморезов 19х4,8 мм, шаг саморезов составляет 500 мм. После установки 3-4 листов их выравнивают вдоль свеса и выполняют окончательное крепление.
В районе свеса и конька крепление кровельных листов к обрешетке выполняется в каждой второй волне по дну профиля. На торцевом крае крепление производится на дне листа к каждой доске обрешетки. В середине листа крепление выполняют в шахматном порядке, вкручивая в 1 м2 листа профнастила 4-5 саморезов 38х4,8 мм.

Одно- и двухрядная укладка листов

В случае длинных кровельных скатов выполняют наращивание профнастила, причем нахлест листов должен составлять как минимум 200 миллиметров.

Крепление листов осуществляется в каждом дне профиля одновременно к обрешетке и между собой. При укладке профнастила в несколько рядом наибольшее распространение получили два метода (см. рис.):

Выполняют укладку первого листа нижнего ряда, после чего производят укладку и крепление к нему первого листа второго ряда. Далее аналогично укладывают вторые листы первого и второго рядов, в результате чего получают блок, включающий в себя четыре листа, к которому далее стыкуют следующий блок и т.д. Данные блоки можно условно представить в виде больших сборных листов, покрытие кровли которыми выполняется с перехлестыванием первого листа сбоку. Данный метод используется при укладке профнастила с дренажной водосточной канавкой.
Изготавливают блок, включающий в себя три листа путем укладки и соединения двух листов первого ряда и пристыковывания и крепления к ним первого листа второго ряда. Полученный блок выравнивают по карнизу и закрепляют окончательно, после чего к нему крепят очередной блок и т.д. Данный способ применяется для листов при отсутствии канавки для водостока, поскольку листы, находящиеся в первом ряду, перекрываются листами второго ряда.

Это все, что хотелось рассказать об укладке профнастила. Правильный и грамотный подход к выполнению данной работы позволит выполнить ее своими силами качественно и надежно, не прибегая к дорогостоящей помощи квалифицированных специалистов.