Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Как поставить мансардную крышу на дом своими руками
Мансардная крыша своими руками - расчеты и монтаж
Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделано неотапливаемым и используется только в летнее время, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая способствует задерживанию тепла внутри капитальной всей постройки.
Мансардная крыша своими рукамиМансардная крыша своими руками, в принципе, может быть построена, но только с помощью опытного, знающего мастера, так как это — достаточно сложная и массивная конструкция.
Мансардное помещение может быть устроено под разными типами крыш, но самыми популярными являются двускатная или ломаная конструкции. По схеме своего строения они несколько различаются между собой.
Чтобы определиться, какая из конструкций в большей степени подходит для определенного дома и будет проще в монтаже, нужно подробнее рассмотреть оба этих самых применяемых варианта.
Кроме этого, мастер, который будет строить мансарду должен разобраться, какую из двух существующих видов конструкций стропильной системы выбрать.
Виды стропильных систем
Любая крыша относится к одному из двух видов стропильных систем — это висячая и наслонная конструкции. Каждая из них имеет свою особенность, и какую из них выбрать — будет зависеть от того, как расположены несущие стены строения.
Висячая конструкция
Висячей конструкцией называют систему стропил, которая опирается только на крайние капитальные стены. Это происходит тогда, когда в самом здании, кроме внешних стен дома, нет больше капитальных перегородок.
Схема висячей стропильной системыТакую конструкцию можно использовать только в том случае, если между двумя капитальными стенами расстояние будет не больше 8 метров, так как эта система дает большую нагрузку на фундамент несущих стен.
Чтобы ослабить эту нагрузку, в висячей системе используют различные элементы, такие, как бабки и затяжки, ригели и подкосы.
Например, подкосы, как бы подтягивают балки перекрытия к стропильным ногам, а бабка подвешивает затяжку к коньковому соединению.
В висячей системе используют для балок перекрытия достаточно толстые бруски или отесанные бревна, устанавливающиеся на ребро. Их сечение должна быть не менее 100 × 200 мм. Чтобы не ошибиться в параметрах, так как пол в мансардном помещении должен быть очень надежным, рекомендовано расчеты поручить сделать специалисту.
Возводите мансардную крышу своими руками?
Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.
Кроме этого рекомендуем прочитать статью про то, как рассчитать угол наклона крыши.
Рекомендуем в обязательном порядке ознакомиться с материалом — про то, как сделать стропила своими руками, кроме этого Вам нужно прочитать, как производится расчет стропил.Наслонная система
В отличие от висячей системы, наслонная держится не только на двух внешних несущих стенах, но и на капитальных перегородках, которые установлены на фундаменте. Поэтому, планируя постройку мансарды, нужно заранее продумать конструкцию фундамента, если устраивается его ленточный вариант, на котором будут возводиться капитальные перегородки. Наслонная система идеально подходит для устройства под ней мансарды, так как выдерживает значительно большие нагрузки, чем висячий вариант. Она дает надежную основу для балок перекрытия, а значит – и для пола мансарды.
Наслонная система имеет дополнительную опору на капитальные перегородкиЕсли же возводить ломаный вариант мансардной крыши, то может быть использована комбинированная система устройства кровли, т.е. коньковые стропила устраивается в виде висячей системы, а боковые — по наслонному типу.
Типы крыш с мансардным помещением
При строительстве дома из кирпича или блоков с мансардой очень часто ее фронтальная сторона сразу возводится из того же материала. Это очень удобно потому, что не придется рассчитывать параметры этих элементов крыши и собирать их из брусков, а затем поднимать на стену. Однако, нужно помнить о том, что стены строения должны стоять на надежном фундаменте и иметь должную толщину, так как такой фронтон дает очень большую нагрузку на основное строение.
Дом с двускатной мансардной крышейЕсли же мансарда будет исполнять роль еще одного этажа дома круглогодично, то сложенная из кирпича или пеноблоков фронтонная стена — это идеальный вариант для создания под крышей жилого помещения.
Чтобы мансардные комнаты при двускатной крыше имели нормальную высоту и просторные комнаты, угол скатов крыши должен составлять примерно 45—50 градусов, в зависимости от ширины торцевой части строения. Если брать угол меньше – существенно уменьшится полезный объём помещения. Увеличение крутизны скатов приведет к неоправданно высокой крыше, ее утяжелению, большей парусности при сильной ветровой нагрузке, перерасходу материалов.
Зависимость размеров мансардного помещения от угла двускатной крышиМонтаж двускатной крыши, безусловно, проще, чем ломаная конструкция, так как используются ровные стропила от обреза стен и до конька, безо всяких перегибов и дополнительных связей. Однако, ломаная конструкция дает возможность сделать помещения в этой части дома более просторными, а потолки — более высокими.
Ломаная стропильная мансардная системаЛоманая система стропил и в расчетах, и в исполнении, и в настиле кровельного покрытия значительно сложнее, но она не только создает под крышей более просторное пространство, но и придает всему строению солидность.
Сложность ломаной системы состоит в большем количестве достаточно сложных связующих узлов. Все связки должны быть выполнены по существующим правилам — только в этом случае крыша будет устроена устойчиво и надежно.
При ломаной системе — большое количество сложных соединений деталейЕсли стены выстроены из камня или кирпича, то, как и в первом варианте мансарды, фронтальные части могут быть выложены заранее, в процессе общей кладки. В этом случае, чтобы создать стропильную систему, останется, ровняясь на готовые фронтоны, установить промежуточные стропила и подпорные крепления к ним.
Видео: стропильная система мансардной ломаной крыши
Прежде чем закупать и готовить материал для любой из представленных систем, необходимо составить проект конструкции с проставленными размерами – он станет основным руководящим документом для подготовки и сборки всех элементов в процессе монтажа.
Крепление стропил к мауэрлату
Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — ссылка на материал.
А про, то как крыть крышу профнастилом — читайте на нашем портале.
Проект мансарды
Составляя схему постройки мансарды, лучше всего это сделать в разных проекциях, чтобы видеть и понять размещение всех элементов стропильной системы. Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ней.
Высота стоек и длина затяжек предопределят высоту и ширину жилого мансардного помещенияСоставляя схему-проект постройки мансардной крыши нужно просчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.
Минимальная высота от пола до конька должна составлять 2,5—2,7 м, если же это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.
Возможные размеры для двускатной мансардной крышиЧтобы все элементы были вычерчены точно и имели нужное расположение в общей системе нужно отталкиваться от фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата – сечения создаваемого мансардного помещения. Опираясь на стороны (высоту и ширину будущей комнаты), будет практически невозможно ошибиться с величинами углов, под которыми располагаются скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех подпорных элементов. Определяя эти параметры, их сразу же нужно заносить в чертеж.
Для начала необходимо найти середину ширины фронтальной стены. Отталкиваясь от этой точки, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек-стен и размер карнизного свеса.
В связи с тем, что каждая из конструкций имеет определенное количество соединительных узлов, которые имеют различные конфигурации, неплохо будет каждую из этих связок прорисовать отдельно, чтобы разобраться в их особенностях сопряжения между собой всех элементов, соединяющейся в этой точке.
Основные элементы стропильной системы мансардной крышиЛюбая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.
- Балки перекрытия, которые являются основой для остальных элементов стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены строения.
- Стропильная нога, прямая в двускатной системе крыши или состоящая из двух отделов — в ломаной схеме. В этом случае, верхнее стропило называется коньковым, так как образует самую высшую точку крыши — конек, а стропила, образующие стены мансарды, называют боковыми.
- Коньковая доска или брус — обязательный элемент для двухскатной крыши, но не всегда применяется при устройстве ломаной модели кровли.
- Мауэрлат – мощный брус, закрепляющийся к капитальным боковым стенам строения. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
- Стойки — это опорные элементы, необходимые для укрепления двухскатной и ломаной конструкции. В последнем случае, к ней присоединяют коньковое и боковое стропило, а в первом — стойка является надежной подпоркой для длинного стропила. Кроме этого, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
- Диагональные связывающие элементы или скосы дополнительно скрепляют стойки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
- Балки чердачного перекрытия применяются во всех вариантах мансарды — ими связывают стойки, и они же являются каркасом для устройства потолка.
- Межстропильные прогоны устанавливаются в ломаном виде крыши для жесткости конструкции.
Чтобы быть уверенным, что подготовленный проект разработан верно, нужно показать его специалисту. Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды к ширине и длине стен строения.
Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО
Параметры материалов для возведения мансардной крыши
Если графический проект готов, то, отталкиваясь от проставленных на нем размеров, можно просчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши. Выбирать материалы нужно по их характеристикам, которые должны отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которые снизят горючесть материала. Итак, для строительства понадобится:
- Доски для стропильных ног. Их сечение — подбирается по результатам специальных расчетов – об этом будет рассказано подробнее чуть ниже.
- Брус, имеющий сечение в 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов – если они предусмотрены конструкцией.
- Брус сечением от 100×150 мм или 150×150 мм для укладки мауэрлата.
- Для стоек обычно применяют брус 100 × 100 или 150×150 мм.
- Необрезная доска для настила чернового пола и некоторых крепежных элементов.
- Проволока стальная отожженная диаметром 3—4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
- Гвозди, болты, скобы разных размеров, уголки различных конфигураций и другие крепежные элементы.
- Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
- Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки для кровельного материала – в зависимости от выбранного типа кровли.
- Утеплительные материалы – для термоизоляции кровли.
- Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
- Кровельный материал и крепежные элементы для него.
Какого сечения требуются стропила
Стропила – элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению требования совершенно особенные.
Размер требуемого пиломатериала будет зависеть от многих параметров – от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от выпадающей на них снеговой и ветровой нагрузки.
Геометрические параметры конструкции стропильной системы несложно определить на чертеже. А вот с остальными параметрами – придется обратиться к справочным материала и провести некоторые подсчеты.
Снеговая нагрузка
Снеговая нагрузка неодинакова для различных регионов нашей страны. На рисунке ниже приведена карта, на которой вся территория России разбита на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.
Карта рассчитанных снеговых нагрузок на территории Российской ФедерацииВсего таких зон – восемь (последняя, восьмая, относится, скорее, к экстремальным, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).
| Районирование по величине снеговой нагрузки | Значение в кПа | Значение в кг/м² |
|---|---|---|
| I | 0.8 кПа | 80 кг/м² |
| II | 1.2 кПа | 120 кг/м² |
| III | 1.8 кПа | 180 кг/м² |
| IV | 2.4 кПа | 240 кг/м² |
| V | 3.2 кПа | 320 кг/м² |
| VI | 4.0 кПа | 400 кг/м² |
| VII | 4.8 кПа | 480 кг/м² |
Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого существует следующая формула:
S = Sg × μ
Sg – табличное значение — смотри карту и прилагаемую к ней таблицу
μ — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.
- Если угол ската – мене 25°, то μ=1,0
- При крутизне от 25 до 60° — μ=0,7
- Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще в расчёт не берется.
Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь различные значения.
Угол уклона крыши несложно прикинуть по соотношению высоты конька и ширины пролетаУгол уклона крыши всегда можно определить или транспортиром – по чертежу, или же простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило – половина ширины пролета):
| Отношение высоты ската к проекции ширины ( H/L) | Приблизительный угол ската (α) |
|---|---|
| 0.27 | 15° |
| 0.36 | 20° |
| 0.47 | 25° |
| 0.58 | 30° |
| 0.7 | 35° |
| 0.84 | 40° |
| 1 | 45° |
| 1.2 | 50° |
| 1.4 | 55° |
| 1.73 | 60° |
| 2.14 | 65° |
Ветровая нагрузка
Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона постройки здания и от особенностей его окружения и высоты крыши.
Зонирование территории Российской Федерации по среднему уровню ветровой нагрузкиИ вновь для расчета вначале определяются исходные данные по карте и прилагаемой к ней таблице:
| Районирование ветровой нагрузки на территории России | 1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Табличное значение ветрового давления, кг/м² (W) | 24 | 32 | 42 | 53 | 67 | 84 | 100 | 120 |
Расчет для конкретного здания будет проводиться по формуле:
Wp = W × k × c
W – табличное значение, в зависимости от региона
k – коэффициент, учитывающий высоту здание и его месторасположение (смотри таблицу)
| Высота строения (z) | Зона А | Зона Б | Зона В |
|---|---|---|---|
| не более 5 м | 0.75 | 0.5 | 0.4 |
| от 5 до 10 м | 1 | 0.65 | 0.4 |
| от 10 до 20 м | 1.25 | 0.85 | 0.55 |
В таблице буквами указаны следующие зоны:
- зона А – открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупных озер и водохранилищ.
- зона Б – территории городов, лесистая местность, местность с частыми препятствиями для ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
- зона В – плотная городская застройка со средней высотой зданий выше 25 метров.
с – коэффициент, зависящий от преимущественного направления ветра (розы ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.
С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши. Так, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на кровельные скаты. Но при малых углах особое значение принимает аэродинамическое воздействие ветра – он пытается поднять плоскость ската за счет возникающих подъемных сил.
Схемы и таблицы распределения ветровой нагрузки по участкам крышиНа рисунках схемах и прилагаемых к ним таблицах обозначены участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.
Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это – вполне возможно на участке коньковых стропил), коэффициенты указаны и со знаком плюс, и отрицательные, то есть направленные вверх. Они несколько гасят фронтальную ветровую нагрузку (это учитывается при расчетах), а чтобы нивелировать воздействие подъемных сил, необходимо будет очень тщательно закрепить стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные связи, например, с помощью отожжённой стальной проволоки.
После того как ветровая и снеговая нагрузки рассчитаны, их можно будет просуммировать, и, с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.
Обратите внимание, что данные приведены для наиболее часто применяемого хвойного материала (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице показаны максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от сортности материала, и от шага между стропилами.
Значение суммарной нагрузки указано в кПа (Килопаскалях). Привести эту величину в более привычные килограммы на квадратный метр — несложно. Со вполне допустимым округлением можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м².
Значения размеров доски по ее сечению округляются до стандартных размеров пиломатериалов в большую сторону.
| сечение стропил (мм) | Расстояние между соседними стропилами (мм) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 600 | 900 | 300 | 600 | 900 | ||
| суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки | 1.0 кПа | 1.5 кПа | |||||
| высший | 40×89 | 3.22 | 2.92 | 2.55 | 2.81 | 2.55 | 2.23 |
| 40×140 | 5.06 | 4.60 | 4.02 | 4.42 | 4.02 | 3.54 | |
| 50×184 | 6.65 | 6.05 | 5.28 | 5.81 | 5.28 | 4.61 | |
| 50×235 | 8.50 | 7.72 | 6.74 | 7.42 | 6.74 | 5.89 | |
| 50×286 | 10.34 | 9.40 | 8.21 | 9.03 | 8.21 | 7.17 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.11 | 2.83 | 2.47 | 2.72 | 2.47 | 2.16 |
| 40×140 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | 4.28 | 3.89 | 3.40 | |
| 50×184 | 6.44 | 5.85 | 5.11 | 5.62 | 5.11 | 4.41 | |
| 50×235 | 8.22 | 7.47 | 6.50 | 7.18 | 6.52 | 5.39 | |
| 50×286 | 10.00 | 9.06 | 7.40 | 8.74 | 7.66 | 6.25 | |
| 3 | 40×89 | 3.06 | 2.78 | 2.31 | 2.67 | 2.39 | 1.95 |
| 40×140 | 4.67 | 4.04 | 3.30 | 3.95 | 3.42 | 2.79 | |
| 50×184 | 5.68 | 4.92 | 4.02 | 4.80 | 4.16 | 3.40 | |
| 50×235 | 6.95 | 6.02 | 4.91 | 5.87 | 5.08 | 4.15 | |
| 50×286 | 8.06 | 6.98 | 6.70 | 6.81 | 5.90 | 4.82 | |
| суммарная величина снеговой и ветровой нагрузки | 2.0 кПа | 2.5 кПа | |||||
| высший | 40×89 | 4.02 | 3.65 | 3.19 | 3.73 | 3.39 | 2.96 |
| 40×140 | 5.28 | 4.80 | 4.19 | 4.90 | 4.45 | 3.89 | |
| 50×184 | 6.74 | 6.13 | 5.35 | 6.26 | 5.69 | 4.97 | |
| 50×235 | 8.21 | 7.46 | 6.52 | 7.62 | 6.92 | 5.90 | |
| 50×286 | 2.47 | 2.24 | 1.96 | 2.29 | 2.08 | 1.82 | |
| 1 или 2 | 40×89 | 3.89 | 3.53 | 3.08 | 3.61 | 3.28 | 2.86 |
| 40×140 | 5.11 | 4.64 | 3.89 | 4.74 | 4.31 | 3.52 | |
| 50×184 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
| 50×235 | 7.80 | 6.76 | 5.52 | 7.06 | 6.11 | 4.99 | |
| 50×286 | 2.43 | 2.11 | 1.72 | 2.21 | 1.91 | 1.56 | |
| 3 | 40×89 | 3.48 | 3.01 | 2.46 | 3.15 | 2.73 | 2.23 |
| 40×140 | 4.23 | 3.67 | 2.99 | 3.83 | 3.32 | 2.71 | |
| 50×184 | 5.18 | 4.48 | 3.66 | 4.68 | 4.06 | 3.31 | |
| 50×235 | 6.01 | 5.20 | 4.25 | 5.43 | 4.71 | 3.84 | |
| 50×286 | 6.52 | 5.82 | 4.75 | 6.06 | 5.27 | 4.30 | |
Инструменты
Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входит:
- Электродрель, шуруповерт.
- Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
- Топор, стамеска, долото, молоток
- Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
- Плотницкий нож.
Монтаж будет ускорен, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет проводиться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.
Этапы монтажа
Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ — только при таком условии конструкция получится надежной и прочной.
Крепление мауэрлата
Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торце боковых стен строения мощного опорного бруса — мауэрлата, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруска сечением не менее 100 × 150 мм. Укладывается он обязательно на настеленную по верхнему торцу стены (независимо от материала) гидроизоляцию из рубероида.
За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент строения.
Один из вариантов крепления мауэрлата на стены домаЗакрепляют мауэрлат к стене с помощью металлических шпилек, которые заранее вмуровывают в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или же анкерными болтами диаметром в 12 мм. Они должны входить в глубь стены не менее, чем на 150 — 170 мм. Если мауэрлат устанавливают на деревянную стену, то брусья крепятся к ней с помощью деревянных нагелей.
Монтаж стропильной конструкции
- Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Они могут крепиться на мауэрлат сверху, если балки планируется вынести за периметр строения и за счет этого увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги закрепляются на балки перекрытия.
Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис . А)- В другом случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться с помощью уголков или скоб к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант применяется тогда, когда стропильные ноги планируется закреплять непосредственно на мауэрлат.
Другой вариант — к мауэрлату крепятся лишь стропильные ноги- Далее, необходимо найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения месторасположения опорных стоек и конька.
- Стойки должны быть расположены на одинаковом расстоянии от отмеченной середины балки перекрытия. Они в дальнейшем станут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
- Бруски для стоек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Крепятся стройки к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако, для начала их сперва наживляют гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса, и только потом закрепляют капитально, с расчётом на будущие нагрузки.
Монтаж стоек и соединяющих их затяжек- Когда первая пара стоек будет установлена, сверху их скрепляют между собой бруском, который называют затяжкой. Такая затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.
Фасонные металлические уголки для надежного крепления деталей стропильной системы- После закрепления затяжки получится П-образная конструкция. На нее по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые вторым своим концом крепится к балке перекрытия или же укладывается на мауэрлат.
- На установленные опоры для бруса или в стропиле выпиливается специальная выемка (паз). С ее использованием стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата, и крепятся с помощью металлических скоб.
Крепление стропильной ноги к мауэрлату скобой- Для жесткости конструкции от основания стойки к середине установленного бокового стропила могут быть дополнительно установлены подкосы. Если и этого покажется мало, и экономия материала – не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию еще и дополнительными стойками, и схватками (они указаны на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
- Далее, на затяжке вычисляется середина – на это место будет крепиться бабка, подпирающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
- Следующим шагом устанавливаются коньковые стропила, которые могут скрепляться между собой разными соединениями — это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.
Взаимное соединение стропильных ног в области конька- После их установки, к коньку и середине затяжки крепится бабка.
- Завершив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по тому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в подобной системе должно быть не более 900 — 950 мм, но оптимальным, наверное, все же будет интервал в 600 мм – это даст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты. Правда,это утяжеляет конструкцию и потребует большего количества материалов.
Монтаж ведется постепенно, с установкой и обвязкой стропильных пар.- Сначала устанавливаются боковые детали системы в сборе, а затем — промежуточные. Между собой они связываются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и действуют, как распорки. Таким образом, получится жесткая конструкция стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Гидроизоляция мансардной крыши
Когда стропильная система будет выстроена, можно переходить к отделке ее утеплительными и сопутствующими им материалами.
- Первым покрытием, которое должно быть закреплено сразу поверх стропил, станет гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. ее крепят к стропилам с помощью скоб и степлера, начиная от карниза. Полотна настилаются внахлест на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются водостойким скотчем.
- Сверху гидроизоляции, на стропила набивается контробрешетка, которая надежнее зафиксирует пленку на поверхности и создаст необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом. Контробрешетка обычно выполняется из досок шириной в 100 — 150 мм и толщиной в 50 — 70 мм.
Гидроизоляционная и ветрозащитная пленка, обрешетка и контробрешетка на поверхности крыши- Перпендикулярно контробрешетке закрепляются обрешетка, на которую затем будет настилаться кровельный материал. Шаг между рейками нужно рассчитывать в зависимости от типа и размеров листового кровельного материала, с учетом требуемого для него нахлеста
- Если же выбрана мягкая кровля, то на контробрешетку чаще всего закрепляются фанерные листы.
Монтаж кровельного покрытия
На подготовленную обрешетку или фанеру закрепляется кровельный материал. Его монтаж обычно начинается от карниза крыши и проходит порядово, от одного из краев – в зависимости от вида кровли. Кровельные листы монтируются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал закрепляют специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепежные элементы обычно подбираются по цвету к кровельному материалу.
Создание мансардной крыши завершается настилом кровельного материалаСамое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши — это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым стропилам. Могут быть определенные сложности и в том случае, если на крыше предусмотрены выступы для устройства кровли над балконами или окнами.
Кроме этого, если на крышу выходит дымоходная труба, для нее необходимо отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительном слое, а на кровле — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.
Как и чем лучше покрыть крышу, можно подробно узнать на нашем портале, там предусмотрен целый раздел «крыша и кровля», в котором можно найти ответы на множество вопросов, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансардного помещения.
Цены на популярные виды профнастила
Профнастил
Видео: подробный видео-урок по возведению мансардной крыши
Нужно отметить, что работа по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансардная, не только ответственна, но и достаточно опасна, требует особых, повышенным мер безопасности. Если нет опыта в проведении подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или же выполнять все действия под контролем опытного мастера, и с соблюдением максимальной осторожности и аккуратности.
Что такое мансардная крыша, преимущества и недостатки прикрытия
Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.
Когда дело доходит до архитектурного дизайна, это не просто проектирование; это искусство. По этой причине здания не похожи друг на друга, хотя их единственная цель - создать жилое пространство. Крыша здания важна как эстетически, так и конструктивно.Крыша - это наиболее уязвимая часть здания, которая защищает от опасностей окружающей среды, таких как лед, снег, дождь, град, огонь и жара.
Существуют разные стили кровли, например, мансарда, разные стили кровли стали чрезвычайно популярными. Хотя мансардный стиль крыши появился в 16 веке, он был широко популяризирован в начале 17 века и много раз возвращался даже после того периода. Мансардную крышу еще называют бордюром или французской кровлей.
Статьи по теме
Узнайте о 20 самых популярных типах крыш для вашего будущего дома
Мансардная крыша 101
через pinterest.com
Обзор истории мансардных крыш
Мансардную крышу популяризировал известный французский архитектор Франсуа Мансар (1598–1666), который использовал этот характерный стиль во многих своих работах. В период барокко (1600-1750) он широко использовал эту технику кровли для создания замков и величественных таунхаусов, которые привлекали внимание людей. Термин «мансарда» означает крышу, имеющую два ската со всех четырех сторон, причем нижний скат становится круче верхнего и назван в его честь.Вы также можете использовать этот термин для обозначения пространства или чердака под такой конструкцией крыши, а не только формы крыши.
Однако Франсуа Мансар не был создателем этого уникального стиля. Эта аккредитация принадлежит Пьеру Леско (1510–1578), который использовал этот стиль крыши в 1550 году как часть Лувра, крупнейшего художественного музея в мире в Париже, Франция. После первоначальной популярности мансардная крыша была возрождена во время перестройки Парижа и стала чрезвычайно модной особенностью архитектуры для большинства зданий во время Второй империи (1852-1870), периода правления Наполеона III.
Использование мансардной крыши в архитектурных проектах стало настолько популярным, что не ограничилось только во Франции. Он использовался в Англии и Италии, а затем распространился по всей Европе. Постепенно стиль мансардной крыши был принят для строительства зданий во многих других западных странах, включая Канаду и Соединенные Штаты Америки, так как было относительно легко отремонтировать повреждение крыши градом из-за ее конструкции.
Этот дизайн был использован для придания зданиям более плоского вида, соответствующего внешнему виду здания, а архитекторы эпохи Возрождения использовали древние классические образцы из Рима и Греции, намереваясь продвигать здания с плоским фасадом.Хотя изначально он не использовался в традиционных домах, он использовался и в частных домах в конце 1960-х и 1970-х годах. Мансардную крышу использовали и в небольших коммерческих постройках.
через wikipedia.com
Что такое мансардная крыша?
С технической точки зрения, мансардной крышей можно назвать четырехгранную двускатную крышу вальмового типа. У двускатной крыши есть две стороны с двумя скатами, причем нижний скат намного круче верхнего.Вальмовая крыша отличается прямыми пологими наклонами, спускающимися со всех четырех сторон к стенам. Эта конструкция больше похожа на палатку. Итак, если вы объедините эти два стиля и получите четырехстороннюю крышу с двумя скатами, причем верхний уклон будет более пологим, чем нижний, получится мансардная крыша.
Верхний скат мансардных крыш, более пологий, редко виден с земли, и он обеспечивает максимальное пространство под крышей. Слуховые окна выходят на нижние скаты мансардной крыши, как правило, подобно архитектуре двускатной крыши, которая создает жилую зону, часто называемую чердаком.Мансардные крыши могут быть выпуклыми, вогнутыми или прямоугольными.
Эта конструкция придает традиционный вид и чаще всего используется в сараях. В Германии и Франции как мансардные, так и двускатные крыши называют мансардами.
Крутые и двускатные крыши - два основных стиля мансардных крыш. Система отвода воды и снега составляет ключевое различие между этими двумя стилями. Чем длиннее и круче откосы, тем лучше будет дренажная система.С другой стороны, двухскатный стиль образует разумную дренажную систему по сравнению с предыдущей.
Сланцевая черепица и деревянная черепица - стереотипные материалы, используемые для изготовления мансардной крыши, и люди, которые любят традиционный способ, предпочитают использовать эти материалы, в то время как другие типы черепицы и черепицы также могут использоваться для повышения прочности и сокращения затрат на обслуживание. Итак, вы можете использовать цинковую или медную черепицу для более крутой части крыши. Если вы используете битумную черепицу, вам нужно использовать ее в обычном порядке.
Эта конструкция мансардных крыш используется не только в некоторых известных исторических зданиях, коммерческих зданиях или частных домах, но также используется в конструкциях локомотивов, поскольку она дает дополнительное полезное пространство в типичном вагоне поезда. Класс CL Австралийских железных дорог Содружества и два хоппера Викторианской железной дороги имели мансардные крыши.
Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками
Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?
Обмерзание кровли может происходить из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых изготавливаются стропильные ноги. - 150 мм.
А если волокнистые плиты или маты уложить только между стропилами, то не удастся соблюсти требуемую в центральных регионах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм.Кроме того, при возведении кровли мосты холода практически неизбежны. В какой-то мере они становятся деревянными опорными ножками.
Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотную подгонку утеплителя к стропилам по всему склону. А на крышах сложной геометрии необходимо обрезать утеплитель при укладке его в зоне впадин, гребней, стыков и т. Д. При этом велика вероятность протечки.
Чтобы кровля не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции.Обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечный разрез! возможные мостики холода. Сверху на стропила можно разместить дополнительный контур и приподнять.
Чаще всего выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят перекладины, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусьями укладывают плиты фиброволоконного утеплителя, перекрывая стропила (для устранения этих мостиков холода).После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.
Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?
Водяной пар вместе с теплым воздухом устремляется от здания к крыше. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в холодной зоне, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняющего утеплителя.
А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Для отсечения водяного пара от крыши устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).
Примечание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвекционно. В первом случае - через паропроницаемые строительные материалы, во втором - через неплотные (воздухопроницаемые) стыки в конструкции кровли и в самой пароизоляции.Это значит, что при использовании пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его установке.
Пароизоляция изготовлена из специальных пленок (полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.
Смотрите также: Мансарда своими руками - конструкция и устройство от «А» до «И»
Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в комнату, а летом предотвращают нагревание воздуха на чердаке.
Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ножкам скобами степлером или гвоздями с широким капотом. Ткани материала покрывают внахлест не менее 100 мм. Чтобы избежать конвективного переноса пара, необходимо заделать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, слуховым окнам, электрическим кабелям и т. Д.
Для герметизации используют специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, к которой приклеивается пленка - гладкой или шероховатой.
См. Также: Строительство мансарды - этап
Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?
Для отвода излишков водяного пара из конструкции крыши предусмотрена подкровельная вентиляция. Забор воздуха обычно осуществляется через отверстия на выступе карниза, вытяжной - за счет отверстий на коньке или коньке. Все расстояния по периметру должны вентилироваться. В том случае, если гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентиляция устраивается с помощью стяжек (обычно толщиной 50 мм), закрепленных на стропилах поверх мембраны.Если уклоны пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может быть недостаточно для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Тогда придется делать вентилятор побольше или устанавливать элементы, увеличивающие вентиляцию (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.).
Дополнительные элементы вентиляции понадобятся даже тогда, когда крыша здания имеет сложную форму. В частности, затруднен приток воздуха в зоне долины, и для его усиления необходимо установить элементы вентиляции на прилегающих склонах оврага.Часто требуются вентиляторы, а когда в конструкции крыши есть мансардное окно (или их комбинация), - широкий дымоход. Среди допустимых ошибок в приборе вентиляции - отсутствие условий для притока воздуха на карниз или его прорисовка в районе конька.
Керамическая черепица - в чем преимущества?
Благородный внешний вид и долговечность - главные достоинства керамической плитки, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожженной глины. Есть плитка с покрытием и без него.Плитка без покрытия имеет красный или терракотово-красный цвет. Расширить цветовую гамму материала позволяют тонкослойные покрытия - ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом.
Angob - матовый и блестящий. Штейн на 70% состоит из глины и на 30% - из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, благодаря которому после обжига поверхность плитки становится стекловидной. Выбирать гравированный материал имеет смысл, когда вам нужна крыша более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или оригинального цвета (коричневый, желтый, черный, медный и т. Д.)).
Глазурь - раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. Во время обжига раствор плавится, образуя глянцевый стекловидный слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи по внешнему виду, разница в глубине цвета: у глазури больше. Сделать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна умная, хорошо заметная издалека крыша.
Наиболее популярны формы плитки паз (замок) и «бобровый хвост».Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседним рядом плитки и с плиткой верхнего ряда. Благодаря замку влага не попадает под крышу. Модели Passe имеют профиль («волна») и бывают низкопрофильными (S-образная, рифленая и т. Д.) Или высокопрофильными. Обычно расход битумной черепицы - от 10 до 14,5 шт / м 2 .
Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или угла.При укладке каждая черепица этого типа перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно большой расход - около 33-38 шт / м2 (в зависимости от размеров изделий).
Распространенная схема его укладки - «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами) «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку исходит от производителя 30-50 лет.
Гидравлическая защита мансардной крыши и ее устройство
Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистой изоляции от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в нее, например, в результате протечки через поврежденную крышу.Гидроизоляцию чаще всего выполняют из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют удалению теплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя сэкономить на обогреве здания.
Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только одну вентиляцию - между пленкой и кровлей.Полотна мембраны укладываются горизонтально (по выступу карниза), скрепляются скобами с помощью степлера или гвоздями с широким капотом (в дальнейшем пленка будет прижата блоком противовеса, за счет чего образуется вентилятор).
Перекрытие полотен не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого кровельного материала разная). Для обеспечения герметичности гидрокоррозионного слоя рекомендуется проклеивать стыки полотен специальными одно- или двусторонними лентами или клеями.
См. Также: Утепление крыши мансарды изнутри
Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды
Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная сырая мука затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 С.
Цементно-песчаная и керамическая плитка имеют схожую форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию монтажа.Преимущество цементно-песка - более доступная цена, в первую очередь за счет того, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако его внешний вид не такой благородный, как у керамического аналога.
Скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица является рифленой, к тому же в ней есть одна бороздка - вертикальная (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтальной канавки увеличивает вероятность попадания воды при сильном ветре под навес на пологих уклонах кровли.В то же время это дает большую свободу в изменении наклона желоба, так что цементно-песчаная плитка легче компенсирует неточность геометрии откоса, чем «керамика».
Расход - обычно 10 шт / м 2 . К достоинствам покрытия можно отнести те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия - 30-35 лет), высокая устойчивость к изгибу и морозу, хорошее звукопоглощение.
Укладка керамической и цементно-песчаной плитки
Керамическую и цементно-песчаную плитку рекомендуется укладывать на пандусы с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих откосах, но при условии создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступеньках, прикрепленных к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).
Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в некоторых моделях может быть вызван уклоном крыши. Важно строго соблюдать шаг по всему скату, иначе на крыше будут неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, которые будут смотреться некрасиво. Плитка крепится к обрешетке за счет выступов на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток - соседних и верхних рядов.
При угле откоса менее 60 рекомендуется дополнительно закрепить плитку первого ряда на свесе карниза, фронтоне и рядах подряд, а также обрезную плитку у выступов, хэтчбеков, вокруг дымоходов, мансардные окна и в прилегающих территориях с оцинкованными шурупами. Также предусмотрены противоветровые зажимы для более надежной фиксации некоторых плиток. С уклоном саморезов более 60 ° и обычная плитка (в шахматном порядке).
Чтобы обеспечить надежную защиту сложных участков кровли от дождя и придать крыше целостный вид, существует ряд компонентов.Их делают из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т. Д.). В частности, это гребень, позвоночник, начальные гребни, бедра, боковые (правые и левые), половинки плитки.
Эндовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Крепление плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).
Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) используются аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.
Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных спусках) устанавливаются специальные вентиляционные плитки. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических решеток, труб, бревен. Учтите, что аксессуары значительно увеличивают стоимость кровли.
Металлическая кровля для мансардного люка
Металлочерепица - одна из самых доступных кровель для потребителя. При этом он довольно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.
Цинк и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Кроме того, нанесение покрытия на всю толщину придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается прежде всего из качества стали и профилирования. Важный момент - толщина стали. Тонкие листы - 0,4 мм - легко изгибаются при транспортировке, установке и эксплуатации.
Более толстые листы 0,45 0,5 мм намного жестче, поэтому их труднее деформировать. Еще один важный момент - полимерное полимерное покрытие. От него напрямую зависит, насколько устойчивы листы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть в конечном итоге сколько прослужит металлочерепица.
Пожалуй, самым популярным покрытием в нашей стране является полиэстер (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него составляет 10-15 лет, расчетный срок службы - 20-30 лет.
Его разновидность - матовый полиэстер (РЕМА), придающий зеркальный блеск; он будет служить примерно так же. Оптимальными, по мнению специалистов, считаются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к износу, истиранию и климатическим воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.
Кроме того, в линейке одного производителя есть разновидности таких покрытий. Самые известные из них - Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN).«Арматек» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило. 6 м
Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровым работать удобнее. Обратите внимание, что есть металлические и в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный профильный лист - волна.
В этом случае продольная волна асимметрична (бегущая) и симметрична.В зависимости от марки и модели металлочерепицы различается высота ее волны - 24-42 мм.
Ссылка по теме: Переделать чердак в мансарду
Медная мансардная крыша
Какие преимущества у медной кровли?
Среди кровельных материалов, уложенных фальцовкой, в загородном домостроении наиболее популярна медь. Он очень устойчив к коррозии, а значит, долговечен. У нее уникальный внешний вид, который тоже со временем меняется.Ведь медь постепенно покрывается патиной, переходя из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Также производители предлагают медь, состаренную с помощью особого химического состава уже на заводе.
Медь с искусственным патинированием, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. Д.). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16 °.Его кладут на прочный фундамент, чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с краями) из ленты толщиной 0 6 мм.
Картины соединяются между собой фальцем - специальным швом, выступающим над плоскостью кровли. Складки выполняются с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одно- и двухместные. Двойная фальцовка обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для ее создания необходимы электромеханические устройства.
Внутри складного комплекта установлены хомуты, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, направляющие длиной более 3 м снабжены скользящими зажимами.
Также есть картины с самоблокирующимися (без специальных инструментов) фальцами: их проще и быстрее установить, но не так надежно защищают от протечек. Фурнитура для оснащения коньков, ендов, опор и других элементов кровли изготавливается из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).
Добавляем, что кровля может быть изготовлена из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) - ромбов, прямоугольников и т. Д. Укладываются на кровли с уклоном 35-40, крепятся к основанию гвоздями.
Как смонтировать металлическую кровлю?
Листы металлочерепицы укладываются на кровли с уклоном 11 градусов, крепятся на ступенчатую деревянную обрешетку специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с резиновыми уплотнителями EPDM (7,5-9 шт / м2).
Саморезы ввинчиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно растекаясь по листу и в целом по уклону.
Схема их расположения варьируется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, вы можете ввинтить их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.
Болгаркой металл не резать: Абразивные круги выжигают слой цинка, а летящая горячая стружка - полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа.Нарезать листы следует ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.
Вместе с металлом можно купить все необходимые комплектующие - конек, карниз, торцевые пластины, внутренние и внешние ендовы, рейки для устройства примыканий, элементы вентиляции и прохода и др. Производители также предлагают снегозадерживающие системы в виде труб или специальные профили. Если крыша кривая, то покрыть металлом сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.
Как устроено мансардное окно
Рама и створка мансардного окна чаще всего изготавливаются из клееной древесины. Причем модели, предназначенные для использования в помещениях с повышенной влажностью, покрываются либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого полиуретана белого цвета. Кроме того, на рынке есть окна с рамой и створкой из ПВХ. Открыть створку можно несколькими способами. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (посередине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения - центральная и верхняя.
Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусмотрено стекло с теплоотражающим малоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертным газом (аргоном), что увеличивает сопротивление теплопередаче. окна. У большинства производителей внешнее стекло даже в базовых моделях закалено - оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна оборудуются устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиль вентиляции в неподвижной части рамы, вентиль-окно, совмещенное с ручкой для открывания).
Окна устанавливаются на откосах с уклоном от 10 до 90, с фиксацией на обрешетку или противовес - в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью крыши, его необходимо приделать к крыше.
Для этого существует ряд компонентов, наиболее важным из которых является зарплата за изоляцию. Такие зарплаты выпускаются под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартная зарплата из алюминия с полимерным покрытием. Кроме того, есть аксессуары для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности предизолированные контуры из вспененного полиэтилена, паронепроницаемые фартуки (оклады).
Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или ЛДСП. Обратите внимание, что на крыше можно строить комбинации мансардных окон - вертикально или горизонтально. Совсем недавно окна появились на рынках-балконах.
При открытии верхняя часть поднимается по верхней оси на 45 футов, а нижняя разворачивается наружу, при этом направляющие по бокам выдвигаются. К мансардным окнам предлагается большое количество аксессуаров: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания листовок и т. Д.
Ссылка по теме: Монтаж мансардных окон своими руками
Что лучше - пластиковый или металлический водоотвод?
В водосточной системе, помимо желобов и труб, есть ряд компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты, тройники,
При выборе обратите внимание на то, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в ассортименте этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу - к фасадной доске или к первой. ряд тележки, прибитый к стропилам.Наиболее распространены водоотводные системы из ПВХ (пластика) и из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие изделия - стойкие к цвету, тогда как дешевые могут поблекнуть за несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать во время монтажа и эксплуатации. И если они поцарапаны, это влияет только на внешний вид системы, но не на ее долговечность.
Наконец, они меньше стали, во время дождя шумят.В то же время изделия из ПВХ существенно изменяют свои размеры при изменении температуры, поэтому при их установке нужно использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо при помощи компонентов с резиновыми уплотнениями. Достоинства стальных желобов - высокая прочность и долговечность.
Однако речь идет только о качественной продукции.
Ведь стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия стали.Самые длинные изделия - это полиэстер и полиуретан.
Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы значительно меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и согнуть при установке и эксплуатации (например, когда они поддерживаются лестницей).
А сильные царапины нужно замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть изогнутым желобам прежний вид, часто их невозможно изменить.К тому же расход крепежа для стального водоотвода больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут быть соединены друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.
Конструкция вентиляционной крыши (см. Выше)
1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидравлическая защитная мембрана 5. 6 Контроль.7 вырезок. Рубероид. 8. Вентиляционный зазор
Устройство кровли из гибкой черепицы
1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между напольным покрытием и обогревателем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковролин; 8. Карнизная рейка; 9. Фронтальная доска; 10. Крюк фиксирующий желоб
Автор: Известный строительный журналист А.Левенко
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Мансардная крыша: переделка мансарды в мансарду своими руками | Своими руками
Часто в наших домах чердак - единственное место, оставленное в резерве для расширения жилой площади. Наиболее актуально это для одноэтажных коттеджей.
Что касается крыши, то ее основная функция - защищать наш дом и нас от всевозможных осадков - дождя, снега и т. Д. Следовательно, ее конструкции следует придавать надежность и прочность, а значит и в пространстве под крышей (хотя и несложно хоть и мансардный), практически все место займут элементы конструкции (стропильная система).Это одна из основных проблем при попытке сделать чердак пригодным для жилья, или просто построить чердак своими руками - по сути стропильная система представляет собой единый блок и вынимаем и выпиливаем пару из них, какие части нельзя. , в результате ослабится вся конструкция мансардного окна.
Перед вами статья, в которой описан относительно недорогой способ, как можно переделать мансардные комнаты в жилом мансарде, чтобы жилая площадь дома увеличилась почти вдвое.
Какие бывают варианты крыш (в т.ч. мансардных)
Самым распространенным является фронтон с каркасом из треугольных ферм. Основа каждой из ферм - балка перекрытия, поддерживаемая стенами. Об использовании таких чердаков в качестве жилых помещений обычно не говорят, но есть шанс перестроить их отношение. Для этого необходимо изменить конструктивно-силовую схему несущих конструкций.
Читайте также: Мансарда своими руками - важные аспекты конструкции и устройства
Рассмотрим несколько вариантов переделки наиболее распространенных чердачных перекрытий.В первом из них (рис. 1) 2 стропила и 3 балки перекрытия усилены 8 и 9 перекрытиями соответственно путем соединения последних 10 стоек. Затем подтяните 4 к подкосам 7 и армированным стропилам. Усиливая фермы, выпилили подкосы 4 и 5, которые ранее были носителями.
Если фермы на чердаке располагаются довольно часто (с шагом около 600 мм), то с крыши на балки нагрузка распределяется. После изменения конструктивно-силовой схемы мансардных этажей нагрузка на балки перекрытия будет перераспределена и увеличится, так как прибавится вес мебели и жителей второго этажа.Поэтому лучше установить дополнительные двутавры с деревянными полками и металлической гофрированной стеной, поверх которой можно спокойно стелить пол.
Следует отметить, что переделка фермы ферм необходима во избежание чрезмерного прогиба кровли и ее повреждения. Такая конструкция позволит освободить пространство от ферм шириной от 3 до 4 м.
Закончив переделку мансардных ферм, следует позаботиться об прорезанных окнах в крыше и утеплении будущего жилого помещения.
В другом варианте (рис. 2) с остроконечной крышей в каркасных рамах используются 2 центральные стойки и две 3 проставки. Если они располагаются с шагом от 500 до 1000 мм, стропила 1 и балка перекрытия 6 следует укрепить, увеличив их поперечное сечение вдвое.
Мансардная крыша своими руками - виды стропильных систем
Рис. 1. Дом с классической двускатной крышей - конструкция стропильной системы: 1 - крыша; 2 - стропила; 3 - балка перекрытия; 4,5 - старые подкосы; 6 - резервный; 7 - новая затяжка; 8 - арматурная доска от досок до стропил; 9 - усиление балки перекрытия; 10-тактный .
Рис. 2. Дом с двускатной крышей - конструкция стропильной системы: 1 - стропила; 2 - центральная стойка; 3 - резервный; 4 - новая затяжка; 5 - новый подрамник фермы; 6 - балка перекрытия; 7-крыша.
Затем необходимо закрепить 4 натяга на стропилах и 2 центральных столба по высоте потолка и 5 наклонных балок, которые помогают перераспределить нагрузку с крыши на 6 балок перекрытия. После этого можно снять нижние части 2-х стоек и 3-х опор, освободив место для будущей комнаты.
Завершив подготовительные работы и убедившись, что крыше и ее крыше ничего не угрожает, необходимо утеплить будущее жилище и вырезать окна.
В третьем варианте кровель с пологими скатами (рисунок 3), часто встречающихся в местах с жарким климатом, в первую очередь необходимо увеличить высоту потолка будущего чердака. Сделать это можно только за счет помещения, расположенного под ним.
Работа сложная, так как придется демонтировать потолок и закрепить 9 балок перекрытия на стенах нижнего этажа, над которыми будет укладываться перекрытие.Но чтобы не испортить помещение нижнего этажа, необходимо выбрать в его стенах соответствующие ниши, если, конечно, позволяет их толщина. Только после этого следует приступить к дальнейшей реконструкции.
Все вышесказанное - не более чем общие рекомендации, так как вариантов переделки домов, особенно частной постройки, много. В этом случае необходим индивидуальный подход к выбору сечений балок, опор и других элементов здания при их расчете на прочность.
При этом все они должны быть защищены от негативного воздействия окружающей среды. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП), чтобы человек чувствовал себя комфортно, высота потолка должна быть не менее 2,5 м.
Для тепло- и звукоизоляции в большинстве случаев используется минеральная вата со слоем толщиной до 200 мм, которую кладут между стропилами и балками перекрытия. Каркасы перегородок на чердаке часто устраивают из легких металлических профилей, поверх которых крепятся гипсокартонные плиты с последующей отделкой.(Подробнее можно посмотреть здесь - Перегородки на чердаке своими руками)
Жилой лофт (мансарда) своими руками - фото
Два человека в течение десяти дней могут переоборудовать \ переделать чердак под жилой дом. Для этого им потребуются: уровень, молоток, строительный степлер, циркулярная пила, перфоратор, аккумуляторная отвертка, нож, пила по дереву и пила по металлу.
См. Также: Мансардная крыша - самоизоляция и порядок слоев
На фото этапы возведения мансардной крыши и постройки отического жилища:
1.Двутавры поднимаются и укладываются горизонтально за сутки до начала работ. В случае дождя их следует накрыть пленкой. (без фото - тут все понятно)
2. С края одного из скатов крыши снимается часть крыши, чтобы поднять балки на чердак.
3. Балки перекрытия установлены на чердаке.
4. После монтажа двутавров временно крепят стойки ферм на саморезы.
5-6. В перекрытии первого этажа необходимо сделать проем между балками потолка и укрепить его пучком клееного бруса.Для этого к полкам двутавров крепятся деревянные планки, а снизу к ним прикрепляются металлические уголки, которые являются опорой пучков балок.
7. Затяните винты саморезами к подкосам и стропилам.
8. Обрезаем распорки ферм поверх стяжки, чтобы освободить место на чердаке и приступаем к укладке пола.
9. Перед укладкой пола нужно двигаться только по балкам потолка, чтобы не атаковать старый потолок.
10. Перед укладкой минеральной ваты между балками перекрытия перекрытия первого этажа следует провести электрические и сантехнические коммуникации.
11. Влагостойкие плиты цоколя перекрытия укладываются на балки перекрытия и закрепляются саморезами.
Ссылка по теме: Мансарда своими руками - устройство, утепление, внутренняя отделка в доме
12. Пол в мансарде устраивают по всей площади помещения, включая пространство под нижней частью ската крыши, что можно эффективно использовать, оборудовав кладовые.
13. Окна должны быть установлены после укладки утеплителя, но проемы под них должны быть сделаны заранее.
14. Кронштейны для затяжек и стропил предназначены для крепления металлического каркаса будущих перегородок и располагаются с шагом 1,2 м.
15. Перед креплением гипсокартонных листов необходимо установить трубы принудительной вентиляции.
16. Там, где предполагается установка дверей, проемы выполняются из деревянных брусков.
17. Минеральная вата в перегородках позволяет снизить уровень шума в помещениях.
18. Гипсокартон крепится саморезами к металлическому каркасу.
Для подготовки статьи использованы материалы автора Ж. Декруа (Франция)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Что такое мансардная крыша
Мансардные крыши также известны как французские конструкции крыш. Этот стиль крыши или бордюрной крыши включает четырехстороннюю шатровую крышу с двумя отчетливыми скатами.
Более крутой угол можно найти с одной стороны, а окно создает дополнительный этаж в доме, который называется чердаком.
Некоторые из первых образцов крыши этого стиля принадлежат французскому дизайнеру Пьеру Леско. Крыша этого типа использовалась в некоторых частях Лувра, построенных около 1550 года.Крыша стала более популярной позже, в 17 веке.
ЧТО ЗНАЧИТ МАНСАРДНЫЕ КРЫШИ
Название «мансарда» на самом деле означает чердак или пространство внутри конструкции крыши, а не просто форму крыши.
Благодаря своей конструкции, очень близкой к природе этого чердака, мансардная крыша представляет собой конструкцию зеленой крыши, которая пользуется большим уважением как за ее эффективность, так и за ее использование в управлении пространством.
Хотя это не тот стиль, который обычно можно встретить во многих современных домах, он часто входит в обрамление деталей строительства во французском стиле.
Есть также много людей, которые сегодня выбирают конструкции, имитирующие этот образ из прошлого.
Этот стиль набирает популярность сегодня в современном дизайне, особенно в пристройках домов. Установка крыши такого типа может быть отличной идеей для эффективности, а также для будущего ремонта.
Мансардные кровельные конструкции - все еще древнее сооружение, но эти крыши и их конструктивные детали идеально подходят для того, чтобы получить больше от вашего дома.
ВИДЫ КРЫШ В МАНСАРДНОМ ФОРМАТЕ
Два основных типа мансардных крыш могут включать двухскатную крышу и крышу в стиле крутых сторон. Верхний скат крыши редко можно увидеть с земли.
Мансардные кровли часто имеют оригинальный уклон, который можно увидеть только из соседнего здания.
Основное различие между этими двумя стилями крыш можно увидеть в отводе воды и снега, которые доступны для каждого типа.
Более длинная и острая наклонная крыша обеспечит лучший дренаж, в то время как традиционная двухскатная крыша может обеспечить приемлемый дренаж из низкоскатной части крыши.
Маршруты с крутым уклоном часто имеют острие в верхней части крыши, что обеспечивает равномерный дренаж со всех сторон, тогда как наклонная крыша часто используется в качестве канала или пути для воды и снега, стекающих с крыши.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОГО СТИЛЯ КРЫШИ
Самое большое преимущество мансардной крыши в вашем доме - это возможность добавить больше места.
Переоборудование - отличный способ добавить один или несколько этажей к существующему зданию без необходимости использования обширной кладки и опор. В результате может получиться изогнутая форма помещения, но в конечном итоге это приведет к лучшему распределению тепла и эффективности.
Конверсии, безусловно, могут различаться по цене, и вам нужно будет изучить различные требования, разрешенные для вашего региона.
В некоторых местах существуют различные налоги, которые взимаются с использования крыши этого типа из-за увеличения площади в квадратных метрах любого здания.
В некоторых местах переоборудование мансардных крыш может быть не более 20 м даже в коммерческой недвижимости. Это просто для того, чтобы ограничить потенциальное структурное повреждение такой крыши, как эта.
В этот закон могут быть внесены изменения, поэтому важно выяснить, применяются ли ваши местные законы к мансардной кровле, а также к размеру, который вы хотите надеть на свой дом.
ЭКОНОМИЯ
Благодаря особой конструкции этих крыш также можно получить значительную экономию средств.Благодаря правильному уплотнению, а также форме крыши, переоборудование может помочь вам сэкономить деньги на расходах на отопление.
Благодаря изоляции во время переоборудования мансардной крыши вы можете регулярно снижать отопление и получать дополнительное полезное пространство за счет пристройки дома.
Во время процесса каркаса вы можете интегрировать детали установки в стиль крыши для качественной экономии тепла.
Металлическая черепица и металлические водостоки обеспечивают долгий срок службы кровли.Традиционно большая часть каркаса, черепицы и других элементов крыши делалась из металлических компонентов, что обеспечивает максимальную герметичность и долговечность.
Преобразование крыши в этот тип крыши может стоить немного дороже, но на самом деле это может привести к постоянной экономии средств за счет сокращения объема технического обслуживания и улучшений.
ЭЛЕМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА
Хотя во многих проектах мансардных крыш в более старом стиле использовались как тяжелые, так и неустойчивые материалы, преобразования, которые вы можете выполнить сегодня, могут включать гораздо более современные детали.
Используя специальные материалы и качественную изоляцию, вы часто можете создать мансардную крышу, которая будет долговечнее, чем другие типы кровли.
Этот тип крыши является активом собственности. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что компоненты будут падать и ржаветь, вы можете просто наслаждаться современными элементами дизайна, которые отлично подходят для будущего вашего дома или бизнеса.
Сегодняшние строители используют некоторые из конструкций, которые мы видели в зданиях рубежа веков, и внедряют их в новые дома.
Вместо того, чтобы полагаться на переоборудование, сейчас многие строители создают дома и планы этажей, которые включают полезное пространство с мансардными крышами.
Для строительства домов среднего размера эти современные конструкции также помогают сделать новые постройки намного более доступными для домовладельцев.
ИЗВЕСТНЫЕ ЗДАНИЯ С ДАННЫМ СТИЛЕМ КРЫШИ
Germania Insurance Building
Одно из самых известных американских зданий с мансардной крышей - здание Germania Insurance в Нью-Йорке.
Сегодня в Нью-Йорке кровля этого типа в основном делается только путем переоборудования, но когда это здание было построено, были приняты особые законы, которые фактически сделали мансардные крыши более привлекательными и дешевыми в строительстве.
Это здание было построено в 1911 году, имеет четырехэтажную мансардную крышу. Этот стиль крыши весьма исключителен и, возможно, является одним из лучших примеров того, что вы можете получить от современного преобразования мансардной крыши.
Самым популярным местом, где можно увидеть эту крышу в ее первоначальном виде, находится весь Париж.Взглянув на бульвар Османна, вы можете найти мансардные крыши некоторых из форм Второй Французской Империи.
Эти здания были построены в 1850-х годах, и стиль мансардной крыши постоянно присутствовал в архитектуре того времени.
Все крыши в этой области совпадают, и, подойдя к одному из соседних зданий, вы можете очень внимательно посмотреть, сколько места они могут добавить в дом.
Мы также часто можем встретить мансардные крыши в конструкции локомотивов, потому что они увеличивают полезное пространство, доступное в среднем вагоне поезда.
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ MANSARD LOFT
Переоборудование мансарды часто требует значительного объема строительных работ, но эти дополнительные работы того стоят. Обновление мансардной крыши иногда можно назвать переоборудованием чердака, потому что оно увеличивает полезное пространство в вашем доме.
Чтобы приступить к одному из этих преобразований, важно найти подходящего подрядчика, а затем изучить разрешения на планирование, необходимые для вашего конкретного здания, и высоту, на которой вы хотели бы иметь новый чердак.
Важно получить несколько оценок цен, так как это крупный строительный проект.
Мансардные крыши подходят как для городской, так и для сельской местности. Их часто просят в городских районах, потому что они позволяют расширяться вверх, когда больше нет места для расширения дома вовне.
Они хорошо подходят для многих типов недвижимости и могут создать больше полезного пространства практически в любой обстановке.
Если вы раньше думали о переоборудовании или расширении, мансардная крыша может дать вам дополнительное пространство, необходимое для хранения вещей, жилого пространства, добавления дополнительной спальни и многого другого.
Благодаря различным планам переоборудования, предлагаемым разными подрядчиками в вашем районе, вы можете изменить свой дом, а также повысить его стоимость, даже если вы живете в густонаселенном районе.
.
