Как сделать кровлю из битумной черепицы

Как сделать кровлю из битумной черепицы

Каждый человек хочет, чтобы его дом был красивым, максимально комфортным и не доставлял проблем с ремонтом. Кровля – один из элементов, от которых зависит как внешний вид сооружения, так и его долговечность.

Битумная черепица – материал, сравнительно недавно попавший наш рынок, вполне удовлетворяет этим требованиям. Он уже успел завоевать популярность у домовладельцев. И в первую очередь, благодаря долговечности, красоте и легкости монтажа. Тем более такую крышу можно сделать самому.

Инструмент для монтажа

Битумная черепица привлекает многих людей простотой монтажа. Это действительно так, главное, следовать инструкциям и применять материалы рекомендованные производителем. Если все делать правильно – кровля получится долговечной и красивой.

Набор инструмента для монтажа самый минимальный – любой хозяин без проблем соберет такой арсенал:

• Молоток с гвоздодером.
• Строительный фен.
• Переноска.
• Шпатель (80-100 мм).
• Пистолет с герметиком.
• Обивочный шнур.
• Строительный нож.
• Карандаш.
• Линейка (желательно металлическая, длинной 1м).
• Ножницы по металлу.
• Расходные материалы: гвозди, мастика, герметик.
• Средства индивидуальной защиты.

Получается очень скромный набор для монтажа кровли, разве что строительный фен найдется не у каждого.

Важно! Кровельные работы проводятся на высоте, нужно обязательно пользоваться страховкой.

1. Подготовка основания.
2. Монтаж карнизных планок.
3. Прокладка подстилочного ковра.
4. Монтаж фронтонных усилителей.
5. Наклейка стартовой полосы.
6. Монтаж рядовых гонтов.
7. Устройство коньков.

Места кровли с наибольшей вероятностью протечки, на которые следует обратить внимание при монтаже:

• Вентиляционный выход и проходные элементы.
• Дымоходы.
• Ендовы, ребра, коньки.
• Примыкания.

Все кровельные элементы прибиваются специальными оцинкованными гвоздями. Места нахлестов промазываются мастикой. Обычно, ширина промазывания равна 10 см, толщина – 1 мм. Более подробно о процессе монтажных работ можно посмотреть на видео в конце статьи.

Подготовка основания и монтаж битумной черепицы

Самое сложное в монтаже битумной кровли – это подготовка основания. Если все сделано правильно – укладка черепицы пройдет в два счета. Если же нет – протечки и скорый ремонт кровли гарантированы.

Обычно, кровельный пирог для мягкой черепицы включает в себя:

• Стропильная система.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Вентиляционные каналы.
• Контр обрешетка.
• Основание.

Стоит обратить внимание на то, что основание у кровли должно быть сплошным. Для этих целей используют:

• Влагостойкое ОСП.
• Влагостойкую фанеру.
• Шпунтованные или обрезные доски одинаковой ширины и толщины.

Самым оптимальным вариантом считается применение тонколистовой основы с мелким шагом стропил (600 мм).

Важно! Нельзя крепить материал основы обычными строительными гвоздями. Это может привести к тому, что края листов приподнимутся.

Если используется фанера или ОСП – листы монтируются ершовыми гвоздями или саморезами со смещением листов относительно друг друга. Обязательно оставляется температурный зазор – 1-3 мм.

В случае использования досок:

• Длина доски должна покрывать минимум 2 пролета стропил.
• Годовые кольца должны смотреть вниз.
• Если дерево влажное – необходимо фиксировать каждый край доски двумя саморезами.

Устройство вентиляции

У кровли из битумной черепицы есть такая фишка – все ее гонты спаиваются между собой, нагреваясь от солнца. Это дает полностью герметичную крышу. Плюс этого – в отсутствии щелей, минус – в отсутствии вентиляции. Но постоянный приток воздуха крайне необходим такой кровле. И вот почему:

• Летом кровлю необходимо охлаждать, иначе черепица перегреется и потеряет свои свойства. В этом есть еще один плюс – параллельно с крышей охлаждается и здание, а это помогает сэкономить на кондиционировании.
• Зимой, вентиляция необходима для профилактики конденсата. Если приток свежего воздуха будет недостаточным – деревянные элементы начнут гнить от переизбытка влаги.

Чтобы вентиляция кровли из битумной черепицы работала, необходимо три составляющих:

• Доступ воздуха – используются карнизные элементы с перфорацией.
• Проход воздуха – используется вентиляционный канал.
• Выход воздуха – на кровле применяются аэраторы, используемые как дополнительный вентиляционный выход, а также вентилируемые коньки.

Изготовление вентиляционных каналов

Для этого на стропила набивается контр брус с такими параметрами:

• толщина 50 мм.
• максимальная длина – 150 см.
• расстояние между брусьями – 50 мм.

Промежутки между ребрами вентиляционных каналов делаются для того, чтобы воздух свободно циркулировал между ними. При этом зазоры лучше делать вразбежку.

Далее, на контр брус монтируется разреженная обрешетка. Для нее используется сухая обрезная доска толщиной 20-30 мм и шириной 100-150 мм. Промежуток между осями досок составляет 300 мм.

Совет! Для установки маленького зазора между досками можно использовать обычный строительный гвоздь.

При этом следует обратить внимание на карнизный свес. Это зона риска для образования наледей и скопления снега. Поэтому на нем обрешетка делается сплошной с зазором 3-5 мм между досками.

Коньки или аэраторы

Кровля из битумной черепицы предусматривает два вентиляционных элемента:

• Конек с воздушными каналами.
• Вентиляционный выход (аэратор).

Вентиляционный выход бывает двух видов:

• Подкровельный. Его монтаж осуществляется на подкладочный ковер.
• Наружный выход. Его монтаж осуществляется прямо на готовую крышу. Очень удобно, если по каким-то причинам вентиляционный выход не был установлен заранее.

Других различий кроме способа монтажа у них нет. Их конструкция исключает забивание снегом и попадание мусора внутрь битумной кровли. Они подходят для использования на крышах с низким уклоном. Количество элементов рассчитывается из расчета один выход на 20-100 м2 кровли (площадь зависит от конкретной модели).

Что касается конька – перед монтажом подстилочного ковра в настиле нужно сделать прорезь шириной до 10 см по линии конька, не доходя до его краев по 30 см с каждой стороны. Эта прорезь обеспечивает выход воздуха через его воздушные каналы.

Однако, не все так просто. Вентиляционный конек больше подходит для стран с жарким климатом, т. к. зимой, когда вентиляция нужна больше всего – он может забиться снегом. Помимо этого через него под кровлю попадает мусор и влага.

Еще один минус коньков – они сильно выхолаживают крышу из битумной черепицы в зимнее время. Поэтому для стран с умеренным климатом, более правильным станет использование аэраторов.

Монтаж битумной черепицы

В первую очередь нужно сделать подкладочный ковер. Для этого применяется:

• Специальный для ендовы (может быть и с механической фиксацией и самоклеющийся)
• Подкладочный ковер с обычной фиксацией (гвоздями)
• Мастика.
• Специальные гвозди с широкими шляпками.

Шаг №1. Специальными гвоздями крепятся карнизные планки. Гвозди забиваются в шахматном порядке на расстоянии 100 мм. Нахлест планок делается 3-5 см.

Шаг №2. Монтируется подкладочный ковер. Способ зависит от уклона кровли.

Для скатов с уклоном менее 18о. В этом случае подкладочный ковер укладывается на всю крышу целиком. По карнизам и ендовам ложится специальная подкладка. По всей остальной части – обычный ковер.

По карнизам ширина полотна равняется длине карнизного свеса + 600 мм от фасада здания. На ендове – 1000 мм, по 500 мм на каждую сторону. Края полос по периметру прибиваются гвоздями с шагом 200-250 мм.

На остальной части кровли делается обычный подкладочный ковер. Направление монтажа – снизу вверх. Вертикальный нахлест полос – 100 мм, горизонтальный – 150 мм. По периметру полотна прибиваются гвоздями в шахматном порядке с шагом 200-250 мм, а все стыки проходятся мастикой на ширину 100 мм.

Для скатов с уклоном кровли больше 18о. В этом случае допускается укладка ковра по ендовам, карнизам, фронтонам конькам, ребрам и переломам крыши. По конькам и ребрам раскатывается целый рулон шириной 1000 мм – по 500 мм на каждую сторону. По фронтонам и примыканиям – крепится полоса шириной 500 мм.

Шаг №3. Прибиваются фронтонные планки, технология такая же, как и у карнизных усилителей.

Важно! При монтаже кровли все нахлесты нужно промазывать мастикой.

Шаг №4. Делается разметка ската. На крыше рисуется сетка с ячейкой 100*80. Разметка носит ориентировочный характер для проверки горизонтальности линий. Очень помогает, если на крыше много выступающих элементов – трубы, вентиляция.

Шаг №5. Крепится стартовая полоса. Для этого используется либо специальная черепица, либо делается выкройка из рядового гонта. Полоса клеится надрезами вверх со смещением от края карнизной планки на 1-2 см.

Шаг №6. На крышу ложится рядовая черепица. Первый ряд не доходит до края стартовой полосы на 1 см. При подходе к фронтону, гонт клеится на расстоянии 1-2 см от его края. Битумная черепица промазывается мастикой на глубину 10 см, а ее верхний край обрезается для отбоя воды.

Шаг №7. Вентиляционный выход. Для этого на кровельный  ковер наклеивается основание вентиляционного элемента, после чего оно фиксируется гвоздями. Затем наружная часть юбки проклеивается мастикой и на нее накаливается гонт. Место стыка проходки и черепицы проклеивается мастикой и посыпается присыпкой для защиты мастики от солнца.

Шаг №8 Монтаж коньков. Они фиксируются  на кровлю либо гвоздями, либо саморезами.  В местах нахлеста промазываются мастикой. Поверх коньков ложится коньково-карнизная черепица. Также можно сделать выкройки из рядового гонта.

Таким образом, чтобы порыть крышу битумной черепицей не обязательно быть профессионалом. Хотя, верно и обратное – даже опытные мастера могут допускать ошибки, приводящие к протечкам крыши. Особенно это касается сложных мест. 

Поэтому монтаж нужно проводить ответственно и без спешки. А для наглядности, можно посмотреть видео про обустройство кровли из мягкой черепицы:

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов - эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Оцените статью: (No Ratings Yet) Загрузка... Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Делаем кровлю из битумной черепицы

Битумная черепица является очень популярным во всём мире кровельным материалом. С её помощью можно создать очень красивую и функциональную крышу.

Изготавливается она из стекловолоконной основы, на которую наносится несколько слоёв модифицированного битума с полимерными добавками, которые обеспечивают материалу высокую прочность, гибкость, пластичность. Битумная черепица представляет собой гонты размером, как правило, 1000х330 мм, на краю которых имеются вырезы различной формы, они то и определяют внешний вид готовой кровли. Лицевая поверхность листов имеет защитную посыпку из базальтовой крошки самых разнообразных цветов и оттенков. Тыльная сторона гонтов имеет самоклеящийся слой, закрытый быстросъёмной силиконовой плёнкой.

Битумная черепица отлично подходит для крыш любой конфигурации, включая купольные, ломанные, каскадные. Применять её можно на скате практически с любым уклоном — от 12 до 90 градусов. Как безопасный и экологически чистый материал с отличными свойствами, её используют как в жилом, так и промышленном строительстве.

Ковёр из битумной черепицы обеспечивает идеальную влагоустойчивость кровли, отличные характеристики звуковой изоляции. Этот материал не подвержен коррозии, гниению, воздействию микроорганизмов. Битумная черепица не выгорает на солнце, отлично выдерживает перепады температур, срок службы такого покрытия может составлять более 50 лет. Также она имеет малый вес, что сказывается на требованиях к стропильным конструкциям. Благодаря мелкоштучному исполнению кровля из битумной черепицы имеет отличную ремонтопригодность, при её монтаже остаётся мало отходов.

Сам монтаж достаточно прост, даже один человек вполне может производить укладку такого покрытия, имея скромный набор недорогого ручного инструмента, а также багаж базовых знаний и умений.

Готовим основание

Основание под мягкую кровлю должно быть подготовлено особым образом. Для укладки битумной черепицы поверх стропил устраивают сплошной ровный настил, который может прочно удерживать большое количество специальных гвоздей. Каждый гонт черепицы крепится к основанию не менее чем четырьмя гвоздями, а это в среднем порядка 0,08 кг/м2 таких крепежей, причём расположенных в достаточно непредсказуемом порядке. Поэтому элементы настила должны быть достаточно плотно подогнаны, максимально допустимый зазор между ними может составлять 5 мм. Чаще всего применяют листы влагостойкой фанеры, ОСП-3, обрезную или шпунтованную доску.

Фанеру или ОСП крепят либо непосредственно к стропилам, либо на контробрешётку. Контробрешётку обычно делают при большом расстоянии между стропильными ногами, либо когда выполняют утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этих целей применяют брус сечением 100х50 мм, уложенный плашмя с интервалом 500-600 мм, в зависимости от габаритов и направления элементов настила.

1. Контрообрешетка. 2. Крупнощитовой деревянный настил. 3. Воздушный переток. 4. Ветровлагозащита. 5. Контрбрус. 6. Стропильная нога. 7. Утеплитель. 8. Пароизоляция с проклейкой швов.

9. Внутренняя отделка помещения. 10. Вентилируемый канал.

Листы располагают в «шахматном порядке», смещая стыки на один-два пролёта. Между ними необходимо оставлять 3-миллиметровый зазор для температурного линейного расширения. Для надёжного крепления настила к стропильной системе используют ершёные гвозди или прочные оцинкованные/анодированные саморезы с головкой под потай. Крепление производится с интервалом в 250 мм.

Внимание! Всем известные «чёрные» саморезы здесь применять нельзя, так как они излишне хрупкие и не выдерживают расширений закреплённого материала.

При расстоянии между брусьями контробрешётки в 600 мм применяют листы толщиной 12 мм; если между стропилами 900 мм, то нужно использовать 18-миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм понадобятся листы не менее 21 мм. Эти же показатели для доски будут 20, 23, 30 мм соответственно.

Листы настила крепятся ершеными гвоздями или прочными саморезами с потайной головкой.

Доску для устройства настила следует применять с удельной влажностью не более 20%. По длине каждая из них должна перекрывать не менее двух пролётов. Стыки можно делать только на брусьях, обязательно оставляя зазор на расширения, вызванные перепадами температуры и влажности. Производить стыковку рекомендуется со смещением на разные пролёты, поэтому понадобится доска одной ширины и толщины, перед началом работ есть смысл её отсортировать. Для защиты такого настила необходимо обработать древесину антипиринами и антисептиками.

Если предусматривается организация водоотвода, то иногда необходимо ещё до монтажа сплошного кровельного основания установить на стропила или кобылки кронштейны для крепления желобов.

Делаем подкладочный ковёр

В зависимости от того, какой величины уклон накрываемой кровли, поверх настила необходимо сделать сплошной или частичный подкладочный слой. Для этих целей применяют рулонные изоляционные материалы на битумной основе, которыми производители мягкой кровли обычно комплектуют свою продукцию. Как правило, такие ковры делаются на основе стекловолокна или полиэстера, с самоклеящимися полосами или без них. Заметим, что в данном случае некоторым застройщикам удаётся немного сэкономить, используя «еврорубероид». Правда толщина его значительно больше, и, соответственно, при использовании очень эластичной черепицы европейского производства может быть заметен переход в несколько миллиметров между подкладкой и ОСП.

Термины: 1. Скосы. 2. Свесы. 3. Ендова (разжелобок). 4. Вальма. 5. Конек.

При уклоне ската более 200 допускается укладка изоляционного материала только по самым уязвимым для протечек местам, коими являются ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенам, сопряжения с трубами и мансардными окнами. Везде на перечисленных участках рулонный материал раскатывают вдоль граней, прибивают по краям с интервалом в 200 мм. Возможные стыки делают с нахлёстами в 100 мм, которые проклеиваются специальным клеем. Иногда, особенно в нежаркую погоду, подкладочный ковёр необходимо заранее нарезать на подходящие по длине полосы и дать им вылежаться, распрямиться.

Укладка изоляционного материала на скатах более 20°. 1. Нахлест на месте стыка 100 мм. 2. Материал крепится гвоздями с интервалом в 200 мм.

В ендовах полосу подкладочного материала (ширина 1 метр) монтируют по оси таким образом, чтобы на соседние скаты приходилось по 50 см. Идеально, если удаётся закрыть это место одним куском (обычно длина подкладочного рулона составляет 15 метров), когда необходимо все-таки произвести стыковку, то делают это вверху ендовы с перехлёстом не менее 300 мм и тщательной проклейкой. Через конёк подкладка также перегибается вдоль.

Укладка подкладочного материала в ендовах. Подкладка загибается на соседние скаты по 50 см. 1. Место склейки, нахлест не менее 30 см.

Конёк покрывается по тому же принципу, что и ендовы.

Если уклон крыши находится в пределах 12-200, то большинство производителей предлагают изготовить дополнительный сплошной подкладочный ковёр. Полосы материала располагают вдоль карнизного свеса снизу вверх с поперечным нахлёстом 100 мм, продольно листы накладывают на 150 мм. Все нахлёсы обязательно проклеиваются битумным клеем.

Укладка сплошного подкладочного ковра на крышах с уклоном от 12 до 20°. 1. Нахлест между листами 100 мм. 2. Нахлест на месте стыка листов 150 мм.

Монтаж металлических планок

Для защиты торцов обрешётки от влаги по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют металлические элементы — капельники и фронтонные планки. Обычно это специальные профили из оцинкованного тонколистового металла (0,4–0,6 мм), окрашенного под цвет битумной черепицы. Их устанавливают сверху на подкладочный ковёр, ровно по шнуру, с нахлёстом порядка 30–50 мм, прибивают гвоздями зигзагообразным способом с интервалом около 100–150 мм и порядка 30 мм на стыках.

1. Капельники прибиваются гвоздями зигзагом с интервалом 100-150 мм. 2. На стыках делается нахлест 30-50 мм и закрепляется гвоздями с интервалом около 30 мм.

Резать такие доборы лучше всего качественными ножницами по металлу, тогда места обработки не ржавеют, соответственно нет необходимости их подкрашивать, чего не скажешь о вариантах с применением болгарки.

Иногда металл планок слишком прочный, и стандартными специализированными гвоздями сложно его пробить, поэтому очень удобно воспользоваться заранее изготовленным пробойником из крупного стального гвоздя, которым под крепёж просто делается небольшая насечка.

Монтаж подготовительных битумных элементов

Теперь вдоль карнизного свеса монтируется коньково-карнизная битумная черепица. Как правило, она представляет собой перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно разделенный на несколько секций. Некоторые производители делают карнизную черепицу в виде рулона, что облегчает работу.

Листовая карнизная черепица укладывается встык друг относительно друга. Предварительно с каждого гонта следует снять защитную силиконовую плёнку, после чего уложить его по одной линии, в 10–15 мм от перегиба капельника. Прибивают её со стороны перфорации, гвозди и стыки впоследствии закроются лепестками рядовой черепицы.

1. Карнизная черепица укладывается в 10-15 мм от перегиба капельника. 2. Гвозди забивают так, чтобы лепестки рядовой черепицы их закрыли.

Часто для экономии вместо коньково-карнизной черепицы используют выкройки из рядовых листов — гонты с отрезанными лепестками.

В ендовах, поверх подкладочного материала, устанавливают специальный ендовый ковёр, который обычно изготовлен на основе полиэстера и модифицированного битума. Верхний слой его выполнен в цвете с основной черепицей и имеет посыпку из мелкого песка. Крепят его гвоздями со 100-миллиметровым шагом по краям, некоторые фирмы предлагают дополнительно ещё и приклеивать его к основе.

Внимание! Запрещено забивать гвозди для крепления ковра на расстоянии до 300 мм от оси ендовой по обе стороны.

Монтируем рядовую черепицу

Перед началом работы, следует перебрать все пачки с черепицей, чтобы на один скат не попала продукция с разными кодами, датами выпуска. Некоторые различия в оттенках допускаются даже в одних партиях товара многих производителей, поэтому рекомендуют смешивать перед укладкой листы из нескольких упаковок.

Битумная черепица монтируется снизу вверх, от карниза к коньку. Первый ряд устанавливают на 10–30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывают места её стыков и перфорации. Монтаж гонтов первого ряда осуществляют от оси ската по направлению к фронтонам. С каждого листа снимается защитная плёнка, и он приклеивается на своё место, после чего черепица прибивается в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками. При уклоне ската менее 45° каждый лист монтируется четырьмя гвоздями, при большем наклоне крыши применяют по шесть крепежей, ещё по одному гвоздю забивают в верхних углах гонтов.

Листы черепицы прибиваются в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками.

Внимание! Шляпки гвоздей должны находиться на плоскости черепицы, но не врезаться в неё. Необходимо, чтобы направлены они были строго перпендикулярно настилу.

Каждый последующий ряд начинают с подрезанной согласно рисунку черепицы, таким образом, чтобы лепестками перекрывались шляпки гвоздей. Черепицу доводят до края фронтонной планки и отрезают с ним вровень последний лист. Место, где гонт ложится на торцевую планку, на 100 мм промазывается битумным клеем.

Края лепестков каждого нового ряда должны быть либо выше вырезов в гонтах нижнего, либо вровень с ними. Чтобы контролировать горизонтальность и точность направления рядов необходимо использовать шнуры или меловую разметку. Если кровля имеет врезанный элемент, например окно или чердачную дверь, вообще рекомендуется полностью расчертить скат, что предотвратит возможную нестыковку верхних гонтов.

В ендовах черепицу необходимо обрезать таким образом, чтобы гонты заходили на ковёр, но оставалась открытая его осевая часть примерно около 150 мм шириной. Другой способ заключается в том, что с одного ската (более пологого или меньшей площади) черепица заходит на соседний ровно на 300 мм от оси ендовы. Далее со второго смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм, то есть, не доходя до оси 100 мм. Все резы в ендовах осуществляются по шнурам, края резаной черепицы промазывают клеем по 100–150 мм. Чтобы не повредить ендовый ковёр, под черепицу во время прирезки следует подкладывать фанеру.

1. Черепица заходит на соседний скат ровно на 300 мм. 2. Со смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм.

Несколько практических советов по монтажу черепицы

1. Не забывайте снимать с прибиваемых гонтов защитную плёнку.
2. Не складывайте черепицу с открытым клейким слоем стопками.
3. Возьмите с собой на крышу мешок/сумку для сбора снятой с клеевого слоя плёнки и мелких обрезков черепицы — их не придётся потом собирать по всему участку.
4. Чтобы листы хорошо отделялись друг от друга, перед открыванием упаковки её следует перегнуть и встряхнуть.
5. Нельзя, чтобы упакованный материал долго находился под прямыми солнечными лучами.
6. Чтобы можно было безопасно стоять и работать на крутом скате, можно прибивать к настилу временные рейки под отогнутые лепестки уже смонтированной черепицы.
7. Для удобства подачи материала и выхода на крышу временно оставьте незашитым небольшой люк в настиле на одном из скатов.

Проходы и примыкания

Часто на крыше необходимо устроить сквозной проход для труб коммуникаций, антенн и прочих элементов. Для этих целей применяют специальные проходные элементы, предназначенные для битумной черепицы. Они прибиваются к скату гвоздями, а ряды черепицы обрезаются вокруг проходки и приклеиваются к фланцу мастикой.

Чтобы выполнить примыкание кровли из битумной черепицы к вертикальной стене или вокруг трубы, то в зону стыка двух плоскостей, по аналогии с плинтусом, необходимо прикрепить рейку треугольного сечения. Обычно это брус сечением 50х50, распиленный по диагонали.

1. На место стыка двух плоскостей крепится рейка треугольного сечения.

Далее монтируется подкладочный ковёр с заходом на вертикальную поверхность. Рядовая черепица загибается на рейку и обрезается. После этого ендовый ковер приклеивается на сопряжение, при этом не менее 300 мм должно находиться на вертикальном участке и не меннее 200 мм — на скате.

1. Ендовый ковер заходит на вертикальную плоскость не менее чем на 300 мм. 2. На скат крыши участок ковра заходит не менее чем 200 мм.

Верхнюю кромку ковра закрывают металлической Г-образной планкой (фартуком), которую прибуривают к стене и герметизируют силиконом для наружного применения.

1. Планка примыкания прибивается и герметизируется силиконом.

Если труба имеет сечение 500х500 мм и более, то с самой высокой стороны примыкания рекомендуют сделать разжелобок. Это небольшой деревянный гребень, предотвращающий скапливание за трубой снега.

Внимание! Кирпичные стены и трубы перед устройством примыкания должны быть качественно оштукатурены и покрыты битумной грунтовкой.

Накрываем конёк

Покрытие черепицы должно подойти к сопряжению смежных скатов так, чтобы между ними остался минимальный зазор. Теперь с помощью шнура обозначают две линии, параллельные ребру, которые будут обозначать габариты конькового покрытия. Конёк закрывают либо коньково-карнизной черепицей, разрезанной каждая на три части согласно перфорации, либо выкройками с рядовых листов.

1. Листы коньково-карнизной черепицы кладутся с нахлестом в 50 мм.

Коньковые элементы крепятся короткой стороной вдоль ската. Натягивают её снизу вверх, перегибают через ребро и прибивают четырьмя гвоздями, по два с каждой стороны. Каждый последующий лист должен, нахлёстываясь на 50 мм поверх предыдущего, обязательно закрывать гвозди. В особо ветреных районах конёк проклеивают и собирают по направлению, противоположному господствующим ветрам.

Погодные условия и монтаж черепицы

Вопреки расхожему мнению, укладывать битумную черепицу вполне возможно и в достаточно холодную погоду, следует лишь соблюдать некоторые правила. При температуре около +50°C черепицу запакованной необходимо держать в отапливаемом помещении, доставляя её к месту монтажа в небольшом количестве. Самоклеящуюся полосу следует разогревать строительным феном непосредственно перед укладкой. Битумный клей также необходимо подогревать.

При более низких температурах от работ по монтажу битумной черепицы следует отказаться, так как естественное наплавление рядов под действием солнечного тепла является важным элементом крепежа.

Примерно по этой же причине не следует укладывать листы на мокрое основание, например, после дождя — нет «прилипания» самоклеящихся и промазанных битумным праймером элементов. Настил должен быть основательно высушен, чтобы влага не оказалась законсервированной под практически герметичным покрытием.

В особо жаркую погоду перемещаться по кровле из битумной черепицы не рекомендуется, в крайнем случае, это необходимо делать в чистой мягкой обуви с применением специально изготовленных деревянных трапов.

Особенности крепежа и резки

Для крепления битумной черепицы используют оцинкованные или гальванизированные гвозди с круговой (накатной) насечкой и широкой круглой шляпкой. Их длина должна быть достаточной, чтобы пройти весь кровельный пирог и полностью пробить обшивку настила. Как правило, это гвозди со стержнем диаметром 3 мм и длиной 25–30 мм.

Кровельные гвозди

Ещё одним важным элементом крепежа является битумный клей, который ещё называют праймером, фиксером, мастикой. Мы уже упомянули все места, где он применяется. Наносится он шпателем на одну из склеиваемых поверхностей, слой должен быть небольшим — порядка 0,5–1 мм. Время схватывания клеящей мастики порядка 5 часов при +20 градусах, время полного высыхания колеблется от одного дня до двух недель в зависимости от температуры воздуха и толщины слоя. Заметьте, что фиксер не предназначен для герметизации различных участков кровли, швов, щелей и т.п.

Внимание! Избыточный слой клея может растворить битумную черепицу, образовать потёки.

Резка черепицы осуществляется под металлическую линейку острым кровельным ножом с крючкообразным лезвием. Некоторые мастера обходятся специально заточенными сапожными, макетными и ножами для линолеума. Обязательно нужно устроить ровную прочную площадку для резки, особенно если это делать на крыше, где есть опасность повредить уже уложенные кровельные слои. Отлично подойдёт импровизированный стол из остатков фанеры, используемой для изготовления настила.

Обустройство вентиляции

Правильно сделанная вентиляция является залогом долговечности новой кровли. Битумный кровельный пирог создаёт практически герметичный слой, поэтому для отвода водяного пара от деревянных конструкций и утеплителя необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Правильно функционирующая вентиляция позволяет заметно снизить летом температуру внутри крыши, а зимой существенно уменьшает количество образовавшихся на скатах сосулек и льда.

Система вентиляции кровли состоит из трёх основных элементов: приточных отверстий, расположенных над утеплителем каналов, вытяжных отверстий.

Приток воздуха осуществляется через самый низ кровли. Один из вариантов — это использование сайдинга с перфорацией (софитов) для подшивки карниза. Возможно также устройство вентиляционных отверстий в прикарнизных кровельных рядах. Также воздух может заходить под капельником, если карниз подшит всплошную (вагонка, пластик…), но необходимо иметь контробрешётку не менее 50 мм высотой. Торцы контробрешётки обязательно закрывают перфорированной лентой, защищающей крышу от птиц. Вытяжные отверстия устраивают под самым коньком, они могут иметь вид скатного вытяжного выхода, щипцовых решёток на боках кровли, конькового аэратора.

Между сплошным настилом и утеплителем, накрытым изоляционной мембраной, необходимо оставить зазор порядка 40–50 мм при наклоне ската более 20 градусов и 70–80 мм при устройстве пологих крыш (менее 20 градусов). Достигается этот эффект применением контробрешётки из бруса соответствующего сечения.

Внимание! Неоправданное увеличение вентиляционного зазора может повлечь ухудшение воздухообмена, в связи с появлением большого сопротивления потоку, инерции и возможной турбулентности.

Сечение отверстий и конфигурация приточно — вытяжной вентиляции зависит от площади ската, его уклона, климатических условий эксплуатации кровли и её сложности. В среднем эти показатели колеблются в пределах 1/300–1/500 от площади кровли. Считается, что площадь вытяжных отверстий должна быть как минимум на 10% больше по сравнению с сечением приточных, это улучшает естественную тягу воздуха под кровлей.

Большинство производителей предлагают все необходимые аксессуары для вентиляции кровли, часто в цветах соответствующих битумной черепице. Такие клапаны имеют надёжную защиту от дождя, снега, насекомых и птиц.

Чердачные кровли могут вентилироваться старым добрым способом — через слуховое окно, которое часто имеет интересную, причудливую форму и является настоящим украшением фасада и крыши.

Турищев Антон, рмнт.ру

13.08.12

Как сделать кровлю из битумной черепицы

Битумные кровельные материалы давно используются для покрытия крыш. Правда, в частном домостроении их использовали для кровель хозяйственных пристроек, особенно они себя хорошо показали на плоских крышах гаражей. Самый популярный из них был рубероид – дешевый и простой в укладке материал. Но, как показала практика, служила такая крыша недолго. Ее приходилось постоянно ремонтировать, потому что под действием природных нагрузок сам материал быстро терял свои технические и эксплуатационные характеристики.

Казалось бы, что от этих битумных материалов все должны отказаться. К этому все и шло, но производители предложили совершенно уникальный вариант, который по всем показателям превосходил старые образцы. И не только по техническим качествам, но и по внешней форме, которая напоминала черепицу. Этот материал так и назвали «битумная черепица». В чем ее превосходство? В многослойном составе, где используются разные компоненты, отвечающие за различные свойства кровельного покрытия. А именно (сверху вниз):

Как видите, такую битумную черепицу ничто не прошибет, ни механические, ни природные нагрузки. Необходимо отметить, что это классическая рецептура послойного материала. Производители могут улучшить характеристики, прибавляя защитные и промежуточные слои. Это в свою очередь будет влиять на стоимость покрытия. Добавим, что внешний вид битумной черепицы у разных производителей отличается. Есть модели с прямоугольными гонтами, если с многоугольными, есть с закругленными.

Казалось бы, покрыть крышу битумной черепицей не очень сложно. Материал ведь прост, с небольшим весом, производится не рулонами, а небольшими кусками, крепится к кровельной конструкции гвоздями. Все так и есть, но чтобы сделать процесс правильно, необходимо знать некоторые нюансы, именно они и являются залогом качества конечного результата. Давайте рассмотрим технологию установки битумной черепицы на крышу и уделим внимание тонким моментам.

Подготовка крыши к ее покрытию битумной черепицей

Начнем с того, что битумную черепицу можно уложить только на сплошную обрешетку. Поэтому специалисты предлагают три варианта.

Использовать на кровле влагостойкую фанеру.

Плиты ОСБ.

Шпунтованные доски.

Внимание! Так как сплошная обрешетка является частью кровельной конструкции, то на нее будут негативно влиять перепады влажности.

А так как элементы обрешетки – это деревянные изделия, то под действием разной влажности они будут изменять свои размеры. Поэтому рекомендуется между элементами оставлять компенсационный зазор размером 1-3 мм.

Крепится обрешетка к стропильной системе гвоздями или саморезами. Есть еще моменты, касающиеся правильной укладки элементов обрешетки на крышу.

• Во-первых, стык двух элементов должен обязательно находиться на стропильной ноге.
• Во-вторых, если в качестве обрешетки используются шпунтованные доски, то ее длина должна быть не меньше пролета между тремя стропилами. То есть, под одной доской должно находиться три стропильные ноги.
• В-третьих, используемые доски должны быть очень сухими, их влажность не должна превышать 20%.

Укладка и крепление подкровельного ковра

Итак, обрешетка готова, можно переходить к укладке подкладочного ковра. Что это такое? По сути, это гидроизоляционный материал, который состоит из стеклохолста, обработанного с двух сторон битумом, и он посыпан песком. К тому же этот рулонный материал своей толщиной будет скрывать некоторые недостатки уложенной обрешетки. Здесь имеется в виду некоторые перепады плоскости, выступы и так далее. То есть, сама битумная черепица будет уже укладываться на ровную поверхность.

Уложить подкровельный ковер под битумную черепицу можно на всю площадь ската крыши или только на ее часть, а именно по периметру ската, в местах примыкания (выход печной трубы, вентиляционный выход, окна и так далее), и на ендовах. Если угол наклона ската в пределах 12-15°, то обязательно производится сплошная установка. При этом рулоны можно раскатывать как вдоль ската, так и поперек. Обратите внимание, что полосы подкровельного ковра под битумную черепицу монтируются внахлест относительно друг друга (см. видео). Нахлест при продольной укладке должен составлять 10 см, при поперечной 15 см. В поперечной укладке монтаж надо начинать с карниза. Последующие полосы укладываются краями поверх уже уложенных.

Обязательное условие качественной укладки подкровельного ковра на крышу – это раскладка рулона на скате крыше, обязательно нужно дать материалу немного полежать и расправиться, после чего руками делается натяжка за края полосы. То есть, подкровельный материал должен лечь на обрешетку ровно без волн и складок. Крепление производится кровельными гвоздями по краям рулона.

Очень важный момент – это правильно уложить и закрепить подкладочный ковер на ендовах (см. видео). Рулон раскатывается вдоль ендовы, покрывая собой всю ее поверхность. При этом края полосы приклеиваются к уже уложенным на скате подкровельным полосам. После чего она еще и пробивается гвоздями. Клей наносится тонким слоем в несколько рядов, а затем размазывается по поверхности кисточкой. Ширина слоя должна быть около 5 см. Можно поверх наклеенного участка поверхность подкладочного слоя прокатать валиком или просто прижать его руками.

Внимание! Специалисты советуют устанавливать подкладочный рулон на ендове в два слоя.

Сначала уложить один прямо по обрешетке, а второй постелить по уложенным полосам подкладочного ковра, расположенных на самом скате. Обе полосы для ендовы приклеиваются обязательно.

Монтаж подкладочного ковра под битумную черепицу на коньке – важная операция, гарантирующая полную герметичность этого элемента кровельной системы. Поэтому к ней надо предъявлять особое внимание. Как это сделать лучше.

• Укладываемые на скате полосы подкровельного материала верхнем краем надо перенести на соседний скат через конек.
• Как только таким способом будет покрыт весь коньковый пролет, необходимо на него уложить в продольном направлении слой подкровельного материала. Он должен по ширине закрывать сам конек и часть скатов кровли, приблизительно на 5-10 см.
• Коньковая часть подкровельного покрытия должна обязательно приклеиваться и пробиваться кровельными гвоздями.

Укладка и крепление доборных материалов

После того как подкладочный материал под битумную черепицу будет уложен и закреплен, необходимо установить и закрепить доборные металлические элементы кровельной системы. Это карнизные и фронтонные планки. Их укладывают именно поверх подкладочного ковра на кровлю.

Карнизные планки устанавливаются, как им и положено, вдоль карниза. И крепятся к обрешетке саморезами. Так как стандартная длина карнизной планки составляет 2 м, то они устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10 см. Места крепления – по всей длине в шахматном порядке.

Особое внимание надо уделить при установке карнизных планок, если сам карниз представляет собой не ровную линию. Для этого металлические планки укладываются сегментами, длина которых определяется по месту установки. Планка подрезается вручную ножницами по металлу.

После чего устанавливаются фронтонные элементы. Их монтаж надо начинать снизу у карниза, перемещаясь вверх к коньку. Так как фронтон – это наклонная линия, то нахлест планок здесь будет 15 см. Крепление производится так же, как и в случае с карнизными планками.

Монтаж битумной черепицы

Итак, переходим к самому главному процессу – монтаж битумной черепицы. Сделать этот процесс на самом деле очень просто. Здесь нет каких-то сложных и тонких нюансов. Все достаточно просто. Начинать укладку кровельного материала надо с середины ската крыши, передвигаясь в стороны к фронтонам. Укладка элементов производится встык. Начинать монтаж надо с карнизной части, при этом рекомендуется от самого карниза немного отступить вглубь ската кровли приблизительно на 1-2 см.

Укладывается один элемент на кровлю, который прибивается к плоскости крыши четырьмя гвоздями. Перед тем как установить битумную черепицу, необходимо с тыльной ее стороны снять полимерную защитную пленку. Нижняя плоскость у некоторых производителей является самоклеящейся. Те отрезки черепицы, которые попадут своими краями на фронтонные планки, должны обязательно не только крепится гвоздями, но и дополнительно проклеиваться. Клей наносится полосками, которые затем размазываются кисточкой. Ширина клеевой полосы – 5 см. Не забываем провести крепление кровельными гвоздями.

Обратите внимание на то, как надо правильно укладывать элементы битумной черепицы на ендове. Во-первых, второй слой подкладочного материала не должен быть широким, поэтому его подрезают на ширину 30 см, то есть, по 15 см с каждой стороны от угла ендовы. Во-вторых, чтобы скрасить скос данного элемента кровли, необходимо крайние гонты черепицы, соприкасающиеся с ендовой, отрезать по скосу, используя строительный нож. В месте примыкания нужно пробить край черепицы гвоздями, и обязательно края проклеиваются.

Одна из самых сложных операций по покрытию крыши битумной черепицей, это установка гонтов вокруг мест примыкания, то есть, это выход дымохода, вентиляционный выход. Что сложного может встретиться именно около этих элементов?

Во-первых, вертикальная часть выхода (дымоходный или вентиляционный) – это плоская поверхность, по которой дождь может проникнуть внутрь кровельного пирога, а дальше под саму крышу. Во-вторых, непросто будет создать герметичность примыкания, не используя другие элементы. Поэтому выход надо герметизировать сразу несколькими материалами.

• Если выход трубы дымохода имеет в сечение прямоугольник, то это самый простой вариант. Надо просто по всему периметру уложить разрезанную вдоль рейку (получается профиль с сечением треугольника), которую укладывают по периметру дымохода. Крепление в данном случае производится к кровле. Далее выход закрывается подкладочным материалом, укладывается поверх угольника и крепится клеевым составом. В таком же порядке монтируется и сам кровельный материал только с условием, что он будет перекрывать подкладку на 20-30 см по высоте. Нередко специалисты устанавливают даже поверх краев битумной черепицы, уложенных по периметру, металлические планки, которые будут отводить воду на кровлю.
• Если выход вентиляционный или дымоходный – это круглая в сечении труба, то стоит для защиты использовать специальный элемент, который называется колпак. Он просто надевается на вентиляционный выход сверху и крепится к кровельной системе саморезами или гвоздями. Сделать это несложно.

Внимание! Чтобы обеспечить максимальную герметичность места примыкания, специалисты рекомендуют выход (вентиляционный или дымоходный) обработать силиконовым герметиком прямо по месту установки металлической верхней планке.

И последний элемент, который надо будет покрыть битумной черепицей, это конек кровли. Здесь все просто. Надо из гонтов готового материала вырезать полосы шириною, равной перехлесту конька с одного ската на другой, и прибавить к этому размерному показателю по 5 см с каждой стороны. Производится покрытие конька крыши черепицей с креплением клеем и гвоздями. Расстояние между гвоздями 10 см, клей наносится на подкровельный материал шириною 5 см.

В принципе, все. На этом можно считать, что крыша покрыта битумной черепицей. Как видите, процесс не самый сложный, но некоторые нюансы делают его особенным. Вообще, битумную черепицу сегодня все чаще используют в частном домостроении. Ею кроют не только хозяйственные постройки, но и основные дома. Обязательно посмотрите видео.

Делаем кровлю из битумной черепицы

Делаем кровлю из битумной черепицы Битумная черепица является очень популярным во всём мире кровельным материалом. С её помощью можно создать очень красивую и функциональную крышу. https://www.wikistroi.ru/story/roof/dielaiem-krovliu-iz-bitumnoi-chieriepitsy https://www.wikistroi.ru/story/roof/dielaiem-krovliu-iz-bitumnoi-chieriepitsy/@@download/image/2201728806711813.jpg Битумная черепица является очень популярным во всём мире кровельным материалом. С её помощью можно создать очень красивую и функциональную крышу.

Изготавливается она из стекловолоконной основы, на которую наносится несколько слоёв модифицированного битума с полимерными добавками, которые обеспечивают материалу высокую прочность, гибкость, пластичность. Битумная черепица представляет собой гонты размером, как правило, 1000х330 мм, на краю которых имеются вырезы различной формы, они то и определяют внешний вид готовой кровли. Лицевая поверхность листов имеет защитную посыпку из базальтовой крошки самых разнообразных цветов и оттенков. Тыльная сторона гонтов имеет самоклеящийся слой, закрытый быстросъёмной силиконовой плёнкой.

Битумная черепица отлично подходит для крыш любой конфигурации, включая купольные, ломанные, каскадные. Применять её можно на скате практически с любым уклоном — от 12 до 90 градусов. Как безопасный и экологически чистый материал с отличными свойствами, её используют как в жилом, так и промышленном строительстве.

Ковёр из битумной черепицы обеспечивает идеальную влагоустойчивость кровли, отличные характеристики звуковой изоляции. Этот материал не подвержен коррозии, гниению, воздействию микроорганизмов. Битумная черепица не выгорает на солнце, отлично выдерживает перепады температур, срок службы такого покрытия может составлять более 50 лет. Также она имеет малый вес, что сказывается на требованиях к стропильным конструкциям. Благодаря мелкоштучному исполнению кровля из битумной черепицы имеет отличную ремонтопригодность, при её монтаже остаётся мало отходов.

Сам монтаж достаточно прост, даже один человек вполне может производить укладку такого покрытия, имея скромный набор недорогого ручного инструмента, а также багаж базовых знаний и умений.

Готовим основание

Основание под мягкую кровлю должно быть подготовлено особым образом. Для укладки битумной черепицы поверх стропил устраивают сплошной ровный настил, который может прочно удерживать большое количество специальных гвоздей. Каждый гонт черепицы крепится к основанию не менее чем четырьмя гвоздями, а это в среднем порядка 0,08 кг/м2 таких крепежей, причём расположенных в достаточно непредсказуемом порядке. Поэтому элементы настила должны быть достаточно плотно подогнаны, максимально допустимый зазор между ними может составлять 5 мм. Чаще всего применяют листы влагостойкой фанеры, ОСП-3, обрезную или шпунтованную доску.

Фанеру или ОСП крепят либо непосредственно к стропилам, либо на контробрешётку. Контробрешётку обычно делают при большом расстоянии между стропильными ногами, либо когда выполняют утепление и пароизоляцию кровли с мансардным этажом. Для этих целей применяют брус сечением 100х50 мм, уложенный плашмя с интервалом 500-600 мм, в зависимости от габаритов и направления элементов настила.

1. Контрообрешетка. 2. Крупнощитовой деревянный настил. 3. Воздушный переток. 4. Ветровлагозащита. 5. Контрбрус. 6. Стропильная нога. 7. Утеплитель. 8. Пароизоляция с проклейкой швов.

9. Внутренняя отделка помещения. 10. Вентилируемый канал.

Листы располагают в «шахматном порядке», смещая стыки на один-два пролёта. Между ними необходимо оставлять 3-миллиметровый зазор для температурного линейного расширения. Для надёжного крепления настила к стропильной системе используют ершёные гвозди или прочные оцинкованные/анодированные саморезы с головкой под потай. Крепление производится с интервалом в 250 мм.

Внимание! Всем известные «чёрные» саморезы здесь применять нельзя, так как они излишне хрупкие и не выдерживают расширений закреплённого материала.

При расстоянии между брусьями контробрешётки в 600 мм применяют листы толщиной 12 мм; если между стропилами 900 мм, то нужно использовать 18-миллиметровую фанеру/ОСП; для шага в 1200 мм понадобятся листы не менее 21 мм. Эти же показатели для доски будут 20, 23, 30 мм соответственно.

Листы настила крепятся ершеными гвоздями или прочными саморезами с потайной головкой.

Доску для устройства настила следует применять с удельной влажностью не более 20%. По длине каждая из них должна перекрывать не менее двух пролётов. Стыки можно делать только на брусьях, обязательно оставляя зазор на расширения, вызванные перепадами температуры и влажности. Производить стыковку рекомендуется со смещением на разные пролёты, поэтому понадобится доска одной ширины и толщины, перед началом работ есть смысл её отсортировать. Для защиты такого настила необходимо обработать древесину антипиринами и антисептиками.

Если предусматривается организация водоотвода, то иногда необходимо ещё до монтажа сплошного кровельного основания установить на стропила или кобылки кронштейны для крепления желобов.

Делаем подкладочный ковёр

В зависимости от того, какой величины уклон накрываемой кровли, поверх настила необходимо сделать сплошной или частичный подкладочный слой. Для этих целей применяют рулонные изоляционные материалы на битумной основе, которыми производители мягкой кровли обычно комплектуют свою продукцию. Как правило, такие ковры делаются на основе стекловолокна или полиэстера, с самоклеящимися полосами или без них. Заметим, что в данном случае некоторым застройщикам удаётся немного сэкономить, используя «еврорубероид». Правда толщина его значительно больше, и, соответственно, при использовании очень эластичной черепицы европейского производства может быть заметен переход в несколько миллиметров между подкладкой и ОСП.

Термины: 1. Скосы. 2. Свесы. 3. Ендова (разжелобок). 4. Вальма. 5. Конек.

При уклоне ската более 200 допускается укладка изоляционного материала только по самым уязвимым для протечек местам, коими являются ендовы, коньки, карнизные свесы, торцы кровли, примыкания кровли к вертикальным стенам, сопряжения с трубами и мансардными окнами. Везде на перечисленных участках рулонный материал раскатывают вдоль граней, прибивают по краям с интервалом в 200 мм. Возможные стыки делают с нахлёстами в 100 мм, которые проклеиваются специальным клеем. Иногда, особенно в нежаркую погоду, подкладочный ковёр необходимо заранее нарезать на подходящие по длине полосы и дать им вылежаться, распрямиться.

Укладка изоляционного материала на скатах более 20°. 1. Нахлест на месте стыка 100 мм. 2. Материал крепится гвоздями с интервалом в 200 мм.

В ендовах полосу подкладочного материала (ширина 1 метр) монтируют по оси таким образом, чтобы на соседние скаты приходилось по 50 см. Идеально, если удаётся закрыть это место одним куском (обычно длина подкладочного рулона составляет 15 метров), когда необходимо все-таки произвести стыковку, то делают это вверху ендовы с перехлёстом не менее 300 мм и тщательной проклейкой. Через конёк подкладка также перегибается вдоль.

Укладка подкладочного материала в ендовах. Подкладка загибается на соседние скаты по 50 см. 1. Место склейки, нахлест не менее 30 см.

Конёк покрывается по тому же принципу, что и ендовы.

Если уклон крыши находится в пределах 12-200, то большинство производителей предлагают изготовить дополнительный сплошной подкладочный ковёр. Полосы материала располагают вдоль карнизного свеса снизу вверх с поперечным нахлёстом 100 мм, продольно листы накладывают на 150 мм. Все нахлёсы обязательно проклеиваются битумным клеем.

Укладка сплошного подкладочного ковра на крышах с уклоном от 12 до 20°. 1. Нахлест между листами 100 мм. 2. Нахлест на месте стыка листов 150 мм.

Монтаж металлических планок

Для защиты торцов обрешётки от влаги по краю карнизного свеса и по боковым сторонам ската перед укладкой черепицы монтируют металлические элементы — капельники и фронтонные планки. Обычно это специальные профили из оцинкованного тонколистового металла (0,4–0,6 мм), окрашенного под цвет битумной черепицы. Их устанавливают сверху на подкладочный ковёр, ровно по шнуру, с нахлёстом порядка 30–50 мм, прибивают гвоздями зигзагообразным способом с интервалом около 100–150 мм и порядка 30 мм на стыках.

1. Капельники прибиваются гвоздями зигзагом с интервалом 100-150 мм. 2. На стыках делается нахлест 30-50 мм и закрепляется гвоздями с интервалом около 30 мм.

Резать такие доборы лучше всего качественными ножницами по металлу, тогда места обработки не ржавеют, соответственно нет необходимости их подкрашивать, чего не скажешь о вариантах с применением болгарки.

Иногда металл планок слишком прочный, и стандартными специализированными гвоздями сложно его пробить, поэтому очень удобно воспользоваться заранее изготовленным пробойником из крупного стального гвоздя, которым под крепёж просто делается небольшая насечка.

Монтаж подготовительных битумных элементов

Теперь вдоль карнизного свеса монтируется коньково-карнизная битумная черепица. Как правило, она представляет собой перфорированный прямоугольный гонт с самоклеящимся слоем, условно разделенный на несколько секций. Некоторые производители делают карнизную черепицу в виде рулона, что облегчает работу.

Листовая карнизная черепица укладывается встык друг относительно друга. Предварительно с каждого гонта следует снять защитную силиконовую плёнку, после чего уложить его по одной линии, в 10–15 мм от перегиба капельника. Прибивают её со стороны перфорации, гвозди и стыки впоследствии закроются лепестками рядовой черепицы.

1. Карнизная черепица укладывается в 10-15 мм от перегиба капельника. 2. Гвозди забивают так, чтобы лепестки рядовой черепицы их закрыли.

Часто для экономии вместо коньково-карнизной черепицы используют выкройки из рядовых листов — гонты с отрезанными лепестками.

В ендовах, поверх подкладочного материала, устанавливают специальный ендовый ковёр, который обычно изготовлен на основе полиэстера и модифицированного битума. Верхний слой его выполнен в цвете с основной черепицей и имеет посыпку из мелкого песка. Крепят его гвоздями со 100-миллиметровым шагом по краям, некоторые фирмы предлагают дополнительно ещё и приклеивать его к основе.

Внимание! Запрещено забивать гвозди для крепления ковра на расстоянии до 300 мм от оси ендовой по обе стороны.

Монтируем рядовую черепицу

Перед началом работы, следует перебрать все пачки с черепицей, чтобы на один скат не попала продукция с разными кодами, датами выпуска. Некоторые различия в оттенках допускаются даже в одних партиях товара многих производителей, поэтому рекомендуют смешивать перед укладкой листы из нескольких упаковок.

Битумная черепица монтируется снизу вверх, от карниза к коньку. Первый ряд устанавливают на 10–30 мм выше, чем нижний край карнизной черепицы, лепестками закрывают места её стыков и перфорации. Монтаж гонтов первого ряда осуществляют от оси ската по направлению к фронтонам. С каждого листа снимается защитная плёнка, и он приклеивается на своё место, после чего черепица прибивается в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками. При уклоне ската менее 45° каждый лист монтируется четырьмя гвоздями, при большем наклоне крыши применяют по шесть крепежей, ещё по одному гвоздю забивают в верхних углах гонтов.

Листы черепицы прибиваются в 20–30 мм от края основы гонта между лепестками.

Внимание! Шляпки гвоздей должны находиться на плоскости черепицы, но не врезаться в неё. Необходимо, чтобы направлены они были строго перпендикулярно настилу.

Каждый последующий ряд начинают с подрезанной согласно рисунку черепицы, таким образом, чтобы лепестками перекрывались шляпки гвоздей. Черепицу доводят до края фронтонной планки и отрезают с ним вровень последний лист. Место, где гонт ложится на торцевую планку, на 100 мм промазывается битумным клеем.

Края лепестков каждого нового ряда должны быть либо выше вырезов в гонтах нижнего, либо вровень с ними. Чтобы контролировать горизонтальность и точность направления рядов необходимо использовать шнуры или меловую разметку. Если кровля имеет врезанный элемент, например окно или чердачную дверь, вообще рекомендуется полностью расчертить скат, что предотвратит возможную нестыковку верхних гонтов.

В ендовах черепицу необходимо обрезать таким образом, чтобы гонты заходили на ковёр, но оставалась открытая его осевая часть примерно около 150 мм шириной. Другой способ заключается в том, что с одного ската (более пологого или меньшей площади) черепица заходит на соседний ровно на 300 мм от оси ендовы. Далее со второго смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм, то есть, не доходя до оси 100 мм. Все резы в ендовах осуществляются по шнурам, края резаной черепицы промазывают клеем по 100–150 мм. Чтобы не повредить ендовый ковёр, под черепицу во время прирезки следует подкладывать фанеру.

1. Черепица заходит на соседний скат ровно на 300 мм. 2. Со смежного ската ряды перекрывают зашедшие гонты на 200 мм.

Несколько практических советов по монтажу черепицы

Не забывайте снимать с прибиваемых гонтов защитную плёнку.

Не складывайте черепицу с открытым клейким слоем стопками.

Возьмите с собой на крышу мешок/сумку для сбора снятой с клеевого слоя плёнки и мелких обрезков черепицы — их не придётся потом собирать по всему участку.

Чтобы листы хорошо отделялись друг от друга, перед открыванием упаковки её следует перегнуть и встряхнуть.

Нельзя, чтобы упакованный материал долго находился под прямыми солнечными лучами.

Чтобы можно было безопасно стоять и работать на крутом скате, можно прибивать к настилу временные рейки под отогнутые лепестки уже смонтированной черепицы.

Для удобства подачи материала и выхода на крышу временно оставьте незашитым небольшой люк в настиле на одном из скатов.

Проходы и примыкания

Часто на крыше необходимо устроить сквозной проход для труб коммуникаций, антенн и прочих элементов. Для этих целей применяют специальные проходные элементы, предназначенные для битумной черепицы. Они прибиваются к скату гвоздями, а ряды черепицы обрезаются вокруг проходки и приклеиваются к фланцу мастикой.

Чтобы выполнить примыкание кровли из битумной черепицы к вертикальной стене или вокруг трубы, то в зону стыка двух плоскостей, по аналогии с плинтусом, необходимо прикрепить рейку треугольного сечения. Обычно это брус сечением 50х50, распиленный по диагонали.

1. На место стыка двух плоскостей крепится рейка треугольного сечения.

Далее монтируется подкладочный ковёр с заходом на вертикальную поверхность. Рядовая черепица загибается на рейку и обрезается. После этого ендовый ковер приклеивается на сопряжение, при этом не менее 300 мм должно находиться на вертикальном участке и не меннее 200 мм — на скате.

1. Ендовый ковер заходит на вертикальную плоскость не менее чем на 300 мм. 2. На скат крыши участок ковра заходит не менее чем 200 мм.

Верхнюю кромку ковра закрывают металлической Г-образной планкой (фартуком), которую прибуривают к стене и герметизируют силиконом для наружного применения.

1. Планка примыкания прибивается и герметизируется силиконом.

Если труба имеет сечение 500х500 мм и более, то с самой высокой стороны примыкания рекомендуют сделать разжелобок. Это небольшой деревянный гребень, предотвращающий скапливание за трубой снега.

Внимание! Кирпичные стены и трубы перед устройством примыкания должны быть качественно оштукатурены и покрыты битумной грунтовкой.

Накрываем конёк

Покрытие черепицы должно подойти к сопряжению смежных скатов так, чтобы между ними остался минимальный зазор. Теперь с помощью шнура обозначают две линии, параллельные ребру, которые будут обозначать габариты конькового покрытия. Конёк закрывают либо коньково-карнизной черепицей, разрезанной каждая на три части согласно перфорации, либо выкройками с рядовых листов.

1. Листы коньково-карнизной черепицы кладутся с нахлестом в 50 мм.

Коньковые элементы крепятся короткой стороной вдоль ската. Натягивают её снизу вверх, перегибают через ребро и прибивают четырьмя гвоздями, по два с каждой стороны. Каждый последующий лист должен, нахлёстываясь на 50 мм поверх предыдущего, обязательно закрывать гвозди. В особо ветреных районах конёк проклеивают и собирают по направлению, противоположному господствующим ветрам.

Погодные условия и монтаж черепицы

Вопреки расхожему мнению, укладывать битумную черепицу вполне возможно и в достаточно холодную погоду, следует лишь соблюдать некоторые правила. При температуре около +50°C черепицу запакованной необходимо держать в отапливаемом помещении, доставляя её к месту монтажа в небольшом количестве. Самоклеящуюся полосу следует разогревать строительным феном непосредственно перед укладкой. Битумный клей также необходимо подогревать.

При более низких температурах от работ по монтажу битумной черепицы следует отказаться, так как естественное наплавление рядов под действием солнечного тепла является важным элементом крепежа.

Примерно по этой же причине не следует укладывать листы на мокрое основание, например, после дождя — нет «прилипания» самоклеящихся и промазанных битумным праймером элементов. Настил должен быть основательно высушен, чтобы влага не оказалась законсервированной под практически герметичным покрытием.

В особо жаркую погоду перемещаться по кровле из битумной черепицы не рекомендуется, в крайнем случае, это необходимо делать в чистой мягкой обуви с применением специально изготовленных деревянных трапов.

Особенности крепежа и резки

Для крепления битумной черепицы используют оцинкованные или гальванизированные гвозди с круговой (накатной) насечкой и широкой круглой шляпкой. Их длина должна быть достаточной, чтобы пройти весь кровельный пирог и полностью пробить обшивку настила. Как правило, это гвозди со стержнем диаметром 3 мм и длиной 25–30 мм.

Кровельные гвозди

Ещё одним важным элементом крепежа является битумный клей, который ещё называют праймером, фиксером, мастикой. Мы уже упомянули все места, где он применяется. Наносится он шпателем на одну из склеиваемых поверхностей, слой должен быть небольшим — порядка 0,5–1 мм. Время схватывания клеящей мастики порядка 5 часов при +20 градусах, время полного высыхания колеблется от одного дня до двух недель в зависимости от температуры воздуха и толщины слоя. Заметьте, что фиксер не предназначен для герметизации различных участков кровли, швов, щелей и т.п.

Внимание! Избыточный слой клея может растворить битумную черепицу, образовать потёки.

Резка черепицы осуществляется под металлическую линейку острым кровельным ножом с крючкообразным лезвием. Некоторые мастера обходятся специально заточенными сапожными, макетными и ножами для линолеума. Обязательно нужно устроить ровную прочную площадку для резки, особенно если это делать на крыше, где есть опасность повредить уже уложенные кровельные слои. Отлично подойдёт импровизированный стол из остатков фанеры, используемой для изготовления настила.

Обустройство вентиляции

Правильно сделанная вентиляция является залогом долговечности новой кровли. Битумный кровельный пирог создаёт практически герметичный слой, поэтому для отвода водяного пара от деревянных конструкций и утеплителя необходимо обеспечить свободную циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве. Правильно функционирующая вентиляция позволяет заметно снизить летом температуру внутри крыши, а зимой существенно уменьшает количество образовавшихся на скатах сосулек и льда.

Система вентиляции кровли состоит из трёх основных элементов: приточных отверстий, расположенных над утеплителем каналов, вытяжных отверстий.

Приток воздуха осуществляется через самый низ кровли. Один из вариантов — это использование сайдинга с перфорацией (софитов) для подшивки карниза. Возможно также устройство вентиляционных отверстий в прикарнизных кровельных рядах. Также воздух может заходить под капельником, если карниз подшит всплошную (вагонка, пластик…), но необходимо иметь контробрешётку не менее 50 мм высотой. Торцы контробрешётки обязательно закрывают перфорированной лентой, защищающей крышу от птиц. Вытяжные отверстия устраивают под самым коньком, они могут иметь вид скатного вытяжного выхода, щипцовых решёток на боках кровли, конькового аэратора.

Между сплошным настилом и утеплителем, накрытым изоляционной мембраной, необходимо оставить зазор порядка 40–50 мм при наклоне ската более 20 градусов и 70–80 мм при устройстве пологих крыш (менее 20 градусов). Достигается этот эффект применением контробрешётки из бруса соответствующего сечения.

Внимание! Неоправданное увеличение вентиляционного зазора может повлечь ухудшение воздухообмена, в связи с появлением большого сопротивления потоку, инерции и возможной турбулентности.

Сечение отверстий и конфигурация приточно — вытяжной вентиляции зависит от площади ската, его уклона, климатических условий эксплуатации кровли и её сложности. В среднем эти показатели колеблются в пределах 1/300–1/500 от площади кровли. Считается, что площадь вытяжных отверстий должна быть как минимум на 10% больше по сравнению с сечением приточных, это улучшает естественную тягу воздуха под кровлей.

Большинство производителей предлагают все необходимые аксессуары для вентиляции кровли, часто в цветах соответствующих битумной черепице. Такие клапаны имеют надёжную защиту от дождя, снега, насекомых и птиц.

Чердачные кровли могут вентилироваться старым добрым способом — через слуховое окно, которое часто имеет интересную, причудливую форму и является настоящим украшением фасада и крыши.

Турищев Антон, рмнт.ру

Как сделать крышу из битумной черепицы

Битумные кровельные материалы давно используются для покрытия крыш. Правда, в частном домостроении их использовали для кровель хозяйственных пристроек, особенно они себя хорошо показали на плоских крышах гаражей. Самый популярный из них был рубероид – дешевый и простой в укладке материал. Но, как показала практика, служила такая крыша недолго. Ее приходилось постоянно ремонтировать, потому что под действием природных нагрузок сам материал быстро терял свои технические и эксплуатационные характеристики.

Казалось бы, что от этих битумных материалов все должны отказаться. К этому все и шло, но производители предложили совершенно уникальный вариант, который по всем показателям превосходил старые образцы. И не только по техническим качествам, но и по внешней форме, которая напоминала черепицу. Этот материал так и назвали «битумная черепица».  В чем ее превосходство? В многослойном составе, где используются разные компоненты, отвечающие за различные свойства кровельного покрытия. А именно (сверху вниз):

• Крошка из минеральных веществ или гранулят базальтовый.
• Битумный слой, в который добавляется модификатор.
• Стеклохолст, как основа черепицы.
• Еще один битумный слой.
• Самоклеющаяся полимерная масса на основе битума и полимера.
• Защитная пленка, которая снимается перед установкой битумной черепицы, она сделана на основе силикона.

Как видите, такую битумную черепицу ничто не прошибет, ни механические, ни природные нагрузки. Необходимо отметить, что это классическая рецептура послойного материала. Производители могут улучшить характеристики, прибавляя защитные и промежуточные слои. Это в свою очередь будет влиять на стоимость покрытия. Добавим, что внешний вид битумной черепицы у разных производителей отличается. Есть модели с прямоугольными гонтами, если с многоугольными, есть с закругленными.

Подготовка к монтажу битумной черепицы на крышу

Казалось бы, покрыть крышу битумной черепицей не очень сложно. Материал ведь прост, с небольшим весом, производится не рулонами, а небольшими кусками, крепится к кровельной конструкции гвоздями. Все так и есть, но чтобы сделать процесс правильно, необходимо знать некоторые нюансы, именно они и являются залогом качества конечного результата. Давайте рассмотрим технологию установки битумной черепицы на крышу и уделим внимание тонким моментам.

Подготовка крыши к ее покрытию битумной черепицей

Начнем с того, что битумную черепицу можно уложить только на сплошную обрешетку. Поэтому специалисты предлагают три варианта.

1. Использовать на кровле влагостойкую фанеру.
2. Плиты ОСБ.
3. Шпунтованные доски.

Внимание! Так как сплошная обрешетка является частью кровельной конструкции, то на нее будут негативно влиять перепады влажности.

А так как элементы обрешетки – это деревянные изделия, то под действием разной влажности они будут изменять свои размеры. Поэтому рекомендуется между элементами оставлять компенсационный зазор размером 1-3 мм.

Крепится обрешетка к стропильной системе гвоздями или саморезами. Есть еще моменты, касающиеся правильной укладки элементов обрешетки на крышу.

• Во-первых, стык двух элементов должен обязательно находиться на стропильной ноге.
• Во-вторых, если в качестве обрешетки используются шпунтованные доски, то ее длина должна быть не меньше пролета между тремя стропилами. То есть, под одной доской должно находиться три стропильные ноги.
• В-третьих, используемые доски должны быть очень сухими, их влажность не должна превышать 20%.

Укладка и крепление подкровельного ковра

Итак, обрешетка готова, можно переходить к укладке подкладочного ковра. Что это такое? По сути, это гидроизоляционный материал, который состоит из стеклохолста, обработанного с двух сторон битумом, и он посыпан песком. К тому же этот рулонный материал своей толщиной будет скрывать некоторые недостатки уложенной обрешетки. Здесь имеется в виду некоторые перепады плоскости, выступы и так далее. То есть, сама битумная черепица будет уже укладываться на ровную поверхность.  

Уложить подкровельный ковер под битумную черепицу можно на всю площадь ската крыши или только на ее часть, а именно по периметру ската, в местах примыкания (выход печной трубы, вентиляционный выход, окна и так далее), и на ендовах. Если угол наклона ската в пределах 12-15°, то обязательно производится сплошная установка. При этом рулоны можно раскатывать как вдоль ската, так и поперек. Обратите внимание, что полосы подкровельного ковра под битумную черепицу монтируются внахлест относительно друг друга (см. видео). Нахлест при продольной укладке должен составлять 10 см, при поперечной 15 см. В поперечной укладке монтаж надо начинать с карниза. Последующие полосы укладываются краями поверх уже уложенных.

Обязательное условие качественной укладки подкровельного ковра на крышу – это раскладка рулона на скате крыше, обязательно нужно дать материалу немного полежать и расправиться, после чего руками делается натяжка за края полосы. То есть, подкровельный материал должен лечь на обрешетку ровно без волн и складок. Крепление производится кровельными гвоздями по краям рулона.

Очень важный момент – это правильно уложить и закрепить подкладочный ковер на ендовах (см. видео). Рулон раскатывается вдоль ендовы, покрывая собой всю ее поверхность. При этом края полосы приклеиваются к уже уложенным на скате подкровельным полосам. После чего она еще и пробивается гвоздями. Клей наносится тонким слоем в несколько рядов, а затем размазывается по поверхности кисточкой. Ширина слоя должна быть около 5 см. Можно поверх наклеенного участка поверхность подкладочного слоя прокатать валиком или просто прижать его руками.

Внимание! Специалисты советуют устанавливать подкладочный рулон на ендове в два слоя.

Сначала уложить один прямо по обрешетке, а второй постелить по уложенным полосам подкладочного ковра, расположенных на самом скате. Обе полосы для ендовы приклеиваются обязательно. 

Монтаж подкладочного ковра под битумную черепицу на коньке – важная операция, гарантирующая полную герметичность этого элемента кровельной системы. Поэтому к ней надо предъявлять особое внимание. Как это сделать лучше.

• Укладываемые на скате полосы подкровельного материала верхнем краем надо перенести на соседний скат через конек.
• Как только таким способом будет покрыт весь коньковый пролет, необходимо на него уложить в продольном направлении слой подкровельного материала. Он должен по ширине закрывать сам конек и часть скатов кровли, приблизительно на 5-10 см.
• Коньковая часть подкровельного покрытия должна обязательно приклеиваться и пробиваться кровельными гвоздями.

Укладка и крепление доборных материалов

После того как подкладочный материал под битумную черепицу будет уложен и закреплен, необходимо установить и закрепить доборные металлические элементы кровельной системы. Это карнизные и фронтонные планки. Их укладывают именно поверх подкладочного ковра на кровлю.

Карнизные планки устанавливаются, как им и положено, вдоль карниза. И крепятся к обрешетке саморезами. Так как стандартная длина карнизной планки составляет 2 м, то они устанавливаются внахлест относительно друг друга с перехлестом в 10 см. Места крепления – по всей длине в шахматном порядке.

Особое внимание надо уделить при установке карнизных планок, если сам карниз представляет собой не ровную линию. Для этого металлические планки укладываются сегментами, длина которых определяется по месту установки. Планка подрезается вручную ножницами по металлу.

После чего устанавливаются фронтонные элементы. Их монтаж надо начинать снизу у карниза, перемещаясь вверх к коньку. Так как фронтон – это наклонная линия, то нахлест планок здесь будет 15 см. Крепление производится так же, как и в случае с карнизными планками.

Монтаж битумной черепицы

Итак, переходим к самому главному процессу – монтаж битумной черепицы. Сделать этот процесс на самом деле очень просто. Здесь нет каких-то сложных и тонких нюансов. Все достаточно просто. Начинать укладку кровельного материала надо с середины ската крыши, передвигаясь в стороны к фронтонам. Укладка элементов производится встык. Начинать монтаж надо с карнизной части, при этом рекомендуется от самого карниза немного отступить вглубь ската кровли приблизительно на 1-2 см.

Укладывается один элемент на кровлю, который прибивается к плоскости крыши четырьмя гвоздями. Перед тем как установить битумную черепицу, необходимо с тыльной ее стороны снять полимерную защитную пленку. Нижняя плоскость у некоторых производителей является самоклеящейся. Те отрезки черепицы, которые попадут своими краями на фронтонные планки, должны обязательно не только крепится гвоздями, но и дополнительно проклеиваться. Клей наносится полосками, которые затем размазываются кисточкой. Ширина клеевой полосы – 5 см. Не забываем провести крепление кровельными гвоздями.

Обратите внимание на то, как надо правильно укладывать элементы битумной черепицы на ендове. Во-первых, второй слой подкладочного материала не должен быть широким, поэтому его подрезают на ширину 30 см, то есть, по 15 см с каждой стороны от угла ендовы. Во-вторых, чтобы скрасить скос данного элемента кровли, необходимо крайние гонты черепицы, соприкасающиеся с ендовой, отрезать по скосу, используя строительный нож. В месте примыкания нужно пробить край черепицы гвоздями, и обязательно края проклеиваются.

Одна из самых сложных операций по покрытию крыши битумной черепицей, это установка гонтов вокруг мест примыкания, то есть, это выход дымохода, вентиляционный выход. Что сложного может встретиться именно около этих элементов?

Во-первых, вертикальная часть выхода (дымоходный или вентиляционный) – это плоская поверхность, по которой дождь может проникнуть внутрь кровельного пирога, а дальше под саму крышу. Во-вторых, непросто будет создать герметичность примыкания, не используя другие элементы. Поэтому выход надо герметизировать сразу несколькими материалами.

• Если выход трубы дымохода имеет в сечение прямоугольник, то это самый простой вариант. Надо просто по всему периметру уложить разрезанную вдоль рейку (получается профиль с сечением треугольника), которую укладывают по периметру дымохода. Крепление в данном случае производится к кровле. Далее выход закрывается подкладочным материалом, укладывается поверх угольника и крепится клеевым составом. В таком же порядке монтируется и сам кровельный материал только с условием, что он будет перекрывать подкладку на 20-30 см по высоте. Нередко специалисты устанавливают даже поверх краев битумной черепицы, уложенных по периметру, металлические планки, которые будут отводить воду на кровлю.
• Если выход вентиляционный или дымоходный – это круглая в сечении труба, то стоит для защиты использовать специальный элемент, который называется колпак. Он просто надевается на вентиляционный выход сверху и крепится к кровельной системе саморезами или гвоздями. Сделать это несложно.

Внимание! Чтобы обеспечить максимальную герметичность места примыкания, специалисты рекомендуют выход (вентиляционный или дымоходный) обработать силиконовым герметиком прямо по месту установки металлической верхней планке.

И последний элемент, который надо будет покрыть битумной черепицей, это конек кровли. Здесь все просто. Надо из гонтов готового материала вырезать полосы шириною, равной перехлесту конька с одного ската на другой, и прибавить к этому размерному показателю по 5 см с каждой стороны. Производится покрытие конька крыши черепицей с креплением клеем и гвоздями. Расстояние между гвоздями 10 см, клей наносится на подкровельный материал шириною 5 см.

В принципе, все. На этом можно считать, что крыша покрыта битумной черепицей. Как видите, процесс не самый сложный, но некоторые нюансы делают его особенным. Вообще, битумную черепицу сегодня все чаще используют в частном домостроении. Ею кроют не только хозяйственные постройки, но и основные дома. Обязательно посмотрите видео.

Кровля из битумной черепицы. Технология монтажа

Кровля из битумной черепицы занимает промежуточное место между твердыми и рулонными кровельными материалами, совмещая в себе преимущества тех и других. По своему виду она напоминает чешую, собранную из отдельных «чешуек». Эти «чешуйки» состоят из нескольких слоев различных материалов, основным из которых является модифицированный или окисленный битум.

Что собой представляет битумная черепица?

Битумная основа с обеих сторон покрывается стекловолокном. Толщина одной плитки обычно достигает 3 мм. Также битумная черепица может иметь дополнительные покрытия, защищающие ее от ультрафиолета и перепадов температур и придающих ей большую эластичность, а также выполняющих декоративную функцию. На изнаночную сторону плитки наносится клеевая масса, состоящая из битума и полимеров, с помощью которой отдельные плитки (гонты) соединяются между собой, формируя герметичный ковер. «Лицо» может покрываться слоем каменной или минеральной крошки, которая защищает черепицу от природных воздействий, а также придает ей нужный оттенок. Благодаря крошке поверхность становится немного шероховатой, что позволяет задерживать снег на крыше, не давая ему сходить лавинообразно. В качестве покрытия лицевой стороны могут также использоваться медь или титан, что значительно расширяет цветовые и текстурные решения кровли. Правда, стоит такая черепица намного дороже.

Битумная черепица может использоваться для монтажа кровли сложной формы с различными изгибами и наклоном скатов от 15 до 90 градусов. Некоторые дизайнерские решения предполагают даже отделку стен дома, выполненную из нее. Среди ее основных преимуществ гибкость, герметичность, стойкость к высоким и низким температурам, влагостойкость. В отличие от твердых кровельных материалов она не создает шума при дожде, не гниет и не ржавеет, а также не создает статических напряжений.

Поскольку черепица является штучным материалом небольших размеров, отходы при ее монтаже сводятся к минимуму. Стоимость такой кровли значительно ниже, чем натуральной черепицы или металлочерепицы. Но есть у нее и недостатки, например, довольно сложная технология монтажа.

Какие есть разновидности битумной черепицы?

Черепица продается в виде плиток небольших размеров (1х0,3 м), которые называются гонтами. Гонты имеют фигурные края снизу, на каждой из них размещается по 3-4 «чешуйки» черепицы. Формы «чешуек» могут быть разными: в виде сот, многоугольников, чешуи, овалов, треугольников и т.д. Есть даже волнистая битумная черепица, правда ее применение ограничено. Размещаться на гонте они могут симметрично или хаотично. Что касается цвета, черепица представлена в широком цветовом ассортименте. Красиво смотрится кровля, собранная из гонт разных оттенков одного цвета, создавая эффект меланжа. Защитный слой предотвращает выгорание цвета со временем, так что подкрашивать крышу не придется.

Битумная черепица в зависимости от марки может относиться к группам повышенной или умеренной горючести, согласно с пожарной классификацией, но специалисты часто относят ее к трудногорючим материалам, что позволяет использовать ее без дополнительных средств защиты практически на любой конструкции крыши. Объясняется это тем, что гонты, соединяясь между собой, формируют герметичный ковер, который препятствует проникновению окислителя (кислорода) к источнику возгорания.

На современном рынке различают несколько классов битумной черепицы, которые определяют их ценовую категорию:

• эконом-класс;
• средний класс;
• элит-класс;
• премиум-класс.

На цену влияют такие параметры, как покрытие (минеральная крошка дешевле каменной, а дополнительные слои делают черепицу дороже), цвет (комбинация оттенков дороже однотонной) и производитель (отечественная дешевле). Одной из наиболее дорогих марок битумной черепицы считается финская с медным покрытием.

Как выбрать битумную черепицу?

Рассмотрим основные параметры битумной черепицы, на которые следует обращать внимание при ее выборе.

Во-первых, нужно узнать, какой битум лежит в основе гонт (модифицированный или оксидированный).

Во-вторых, определитесь, каким образом черепица будет крепиться к крыше: с помощью клеящего слоя или же гвоздями. Лучше использовать первый способ крепления, который в результате делает кровлю герметичной. Для этого выбирается черепица с клеящим слоем по всей площади пластин.

В-третьих, уточняется диапазон температур, при которых можно использовать кровельный материал без ухудшения его эксплуатационных характеристик.

В-четвертых, не лишним будет узнать о наличии различных дополнительных кровельных элементов, которые поставляются данной фирмой и используются с данной маркой битумной черепицы.

После того, как перечисленные выше параметры подобраны в соответствии с условиями эксплуатации, можно приступать к выбору формы, текстуры и цвета черепицы.

Технология монтажа мягкой кровли

Пару слов об особенностях монтажа мягкой кровли. Поскольку материал кровли достаточно гибкий, в качестве основы для него нужно использовать только сплошную обрешетку, чтобы избежать деформации и провисания гонт. В целом же конструкция крыши такая же, как и при использовании других кровельных материалов, то есть, в виде слоеного пирога: слой утеплителя, закрепленный между стропилами и защищенный с внутренней стороны пароизоляционной пленкой, контробрешетка, и сам кровельный материал, уложенный на сплошную обрешетку поверх контробрешетки. Доски контробрешетки выбираются толщиной 3-4 см, что обеспечивает вентиляционный зазор. Обрешетка выполняется из фанеры, обрезной доски или плит OSB. При использовании фанеры или OSB плиты укладываются с разбежкой мест стыковки. Поверхность обрешетки накрывается подкладочным ковром, а уже на него крепится битумная черепица.

Монтируется битумная черепица в направлении снизу вверх и справа налево. Крепится она к обрешетке с помощью клеевого раствора, нанесенного на изнаночную сторону, для чего с плиток нужно снять защитную пленку и нагреть поверхность, используя строительный фен. Можно дополнительно использовать гвозди, прибивая гонты к обрешетке, плитки при этом укладываются внахлест. Под воздействием солнечных лучей плитки нагреваются и спекаются между собой, образуя сплошной герметичный слой.

При монтаже особое внимание нужно уделять таким сложным местам, как конек, хребты и ендовы. Для монтажа на коньке гонта перегибается через него и фиксируется на противоположном скате, а сверху на нее крепятся коньковые элементы прямоугольной формы. В случае с ендовами для кровли используется подкладочный ковер, который закрывает внутренние углы и крепится металлическими примыканиями. Последние также используются при укладке битумной черепицы в таких местах, как стыки с дымоходами, трубами или стенами.

Монтаж мягкой кровли лучше всего проводить в теплое время года при температуре не ниже 5ºС. Для него не требуется каких-то особенных инструментов или материалов, а отходы составляют порядка 4%. Единственный минус – это довольно утомительный процесс, занимающий много времени из-за небольших размеров гонта.

Помимо самой битумной черепицы при монтаже мягкой кровли используется ряд кровельных элементов:

• коньково-карнизная черепица, которая используется для отделки карниза, являясь стартовым элементом при монтаже, и для конька;
• подкладочный ковер, который используется при монтаже черепицы на ендовах и на стыках кровли со стенами, дымоходами и т.д. Если наклон скатов небольшой, ковер можно настилать и по всей поверхности кровли. По своей сути подкладочный ковер является рулонным материалом, в основе которого полиэстер; размеры одного рулона составляют 1х10 м, толщина полотна 4 мм;
• карнизная планка, которая монтируется вдоль карниза;
• капельники, защищающие карниз от влаги, поскольку мягкая кровля не имеет свеса над карнизом, по которому вода стекает, не попадая на карнизные доски;
• торцевая планка, защищающая черепицу, смонтированную вдоль торцов, от ветра;
• металлическое примыкание, которое является дополнительным креплением подкладочного ковра вдоль стыков с дымоходом или стенами;
• вентиляционные элементы, которые монтируются вдоль скатов и на коньке и обеспечивают вентиляцию подкровельного пространства. Эти элементы изготовляются из специального морозостойкого пластика.

Кроме того, для монтажа битумной черепицы понадобится клей (битумно-полимерная мастика), который обычно продается в ведрах по 3 или 10 л или же в картриджах. Для дополнительной фиксации гонт используются кровельные гвозди из нержавеющей стали с широкой шляпкой.

Как увеличить срок службы битумной черепицей?

Чтобы мягкая кровля прослужила долгое время, нужно правильно подобрать тип черепицы в зависимости от конструкции крыши и условий эксплуатации, а также четко придерживаться технологии ее монтажа, используя при этом качественные материалы. Часто производители кровельных материалов предлагают в комплекте с ними и специальные крепежи, и кровельные элементы, что позволяет добиться наилучшего качества при монтаже. Обязательно нужно предусмотреть в конструкции кровельного пирога вентиляционные зазоры. Качественная вентиляция защищает несущие деревянные элементы каркаса от влаги и гниения, а утеплитель от накопления на его поверхности конденсата. Трудности при укладке мягкой кровли часто возникают в холодное время года и при сильном ветре. При низких температурах гибкость материала снижается, что усложняет стыковку отдельных гонт и их герметизацию. Часто приходится использовать для этого спецмонтаж. Плохо закрепленная черепица может со временем загибаться, деформироваться или срываться порывами ветра.

В процессе эксплуатации битумная черепица требует ухода. Ее нужно очищать от листьев и органических веществ, нанесенных ветром, которые могут привести к гниению.

---

Смотрите также

• 
  Лестница для монтажа кровли
• 
  Обшивка фронтона профнастилом своими руками
• 
  Смета на капитальный ремонт кровли
• 
  Сертификат на профнастил
• 
  Радуга кровли минеральные воды
• 
  Утепленную кровлю выполняем с контррейкой
• 
  Устройство кровли из металлопрофиля
• 
  Замки на калитку из профнастила
• 
  Какой замок поставить на калитку из профнастила
• 
  Подложка под кровлю
• 
  Шаг обрешетки под фальцевую кровлю