Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Как сделать окно в крыше дома своими руками
как сделать своими руками, конструкция в мансардной крыше
Содержание:
Наличие мансардного этажа предоставляет возможность с максимальной пользой использовать всю имеющуюся в жилом доме площадь. Чтобы обеспечить необходимую степень освещенности в подкровельном пространстве в скатах устанавливают окна, которые одновременно способствуют проветриванию.
Мансарда с оконными проемами выглядит намного привлекательней и эстетичнее, чем без них. Можно смонтировать окно в мансардной крыше своими руками, но процесс это непростой, имеющий немало нюансов. От правильности выполнения монтажа зависит герметичность всей кровельной конструкции.
Поэтому при отсутствии соответствующего опыта желательно обратиться к специалистам, тогда удастся избежать неприятностей в виде протечек или проникновения холода. Если привлекать профессионалов не хочется, необходимо неукоснительно придерживаться рекомендаций, которые прописаны в инструкциях изготовителей таких окон.
Виды окон для мансард
На чердачном этаже домовладельцы устанавливают различные виды оконной продукции. Например, окна могут быть вертикальными, отличающимися мало от стандартных изделий, применяемых при фронтальном остеклении.
Их размещают или во фронтонах здания, или в скате кровли в конструкции, получившей название «домик» или «скворечник». Выглядят они привлекательно и украшают облик здания, но через них проникает мало света.
Наклонные окна для мансард размещают вровень с кровельным скатом, они пропускают солнечных лучей больше примерно на 30 – 40 % и отличаются конструкционным устройством, материалом изготовления и способом открывания. Для выпуска оконной продукции для чердачных помещений применяют алюминий, древесину высокого качества, или профиль из поливинилхлорида.
Классификация, основанная на отличиях в конструкции мансардного окна, выглядит следующим образом:
- Изделия, имеющие квадратную или прямоугольную форму. Их устанавливают чаще всех других окон. Они состоят из рамы и створки, также могут представлять собой глухой стеклопакет.
- Балконные изделия. Эта конструкция имеет в своем составе наклонную раму в кровельном скате и вертикальное окно под ней, реже сбоку. Обе части открываются, причем наклонная вверх, а вертикальная - в сторону или вниз. Такое устройство позволяет обустроить выход на балкон.
- Нижний элемент, располагающийся под наклонным окном. Это глухое окошко, находящееся под распахивающейся створкой. Такого вида конструкции применяют в тех случаях, когда высоты ската не достаточно, чтобы разместить два окна.
- Верхний элемент. Это декоративное оконное изделие, находящееся над наклонным окном. Изготавливается либо треугольной, либо округлой формы.
- Карнизные оконные конструкции. Их предпочитают устанавливать, когда на чердаке имеется высокий пристенок, который не позволяет выглянуть на улицу. Тогда под ним монтируют окно, открывающееся вертикально.
- Световой туннель. Его обустраивают в месте ската, не имеющем непосредственного контакта с комнатой. От окна направляют светоотражающий туннель, обычно в форме трубы, который ведет в место, требующее освещения – там монтируют плафон, способный рассеивать свет.
Все окна для мансард вне зависимости от их типа изготавливают на предприятиях, оснащенных специальным оборудованием, и подвергают испытаниям на прочность. Стоят они немало, но задумываться над тем, как сделать своими руками мансардное окно специалисты не советуют, поскольку оно не сможет гарантировать герметичность и комфортное пребывание в доме.
По способу открывания такие изделия бывают нескольких типов:
- С центральной осью поворота створок. Их можно разворачивать на 180 градусов и это обстоятельство позволяет без проблемы мыть стекла со стороны улицы.
- С приподнятой поворотной осью. Она находится на расстоянии около 2/3 от нижнего края оконного проема.
- С комбинированной осью. У окна имеется верхняя и центральная ось. Одна из них предоставляет возможность открывать его до угла в 45 градусов, а вторая – полностью прокручивать.
- С боковой поворотной осью. Такие окна открывают как стандартные. Они получили название «мансардные люки», так как ими пользуются для выхода на поверхность крыши.
- С нижней осью поворота. С нею производят лишь створки для балконных окон. Их можно открывать лишь вперед.
- С ДУ - дистанционным управлением. В мансардных помещениях с высокими потолками, когда отсутствует возможность открывать окно вручную, пользуются пультом, который функционирует от электрической сети. В данном случае к месту его монтажа специально подводят линию электропитания.
Выбирая такое окно, нужно учитывать:
- конструкционные особенности крыши;
- насколько удобно им будет пользоваться;
- площадь и параметры помещения.
Место установки окна, как и обзор из него, могут зависеть от высоты чердачного этажа и наклона ската.
Конструкция мансардных окон
Оконная продукция для чердачных жилых помещений имеет сложное конструкционное устройство. Для надежности окон в них устанавливают сверхпрочные стекла, которые способны выдерживать повышенное давление.
Состоят они из рамы, створок, поворотной фурнитуры. В створку вставляется стеклопакет, наполненный инертным газом.
Также в составе комплекта имеется:
- 2 фартука – гидро- и пароизоляционный;
- дренажный желоб;
- утеплитель;
- защитный оклад;
- внутренние откосы.
Затраты на установку мансардного окна зависят от планируемого объема работ и от перечня различных элементов, имеющихся в комплекте.
Самостоятельная установка окна мансарды
Еще раз следует отметить, что нужно заказывать такую услугу у сертифицированных мастеров, которые знают, как сделать мансардное окно на крыше в полном соответствии с технологией.
Стоимость обустройства оконной конструкции зависит от того, сделана ли укладка финишной отделки крыши или строительство еще не завершено. Цена станет меньше, если на кровле имеется покрытие, а внутренние работы не сделаны.
Выбор типа окна и места установки
Параметры проема подбирают с учетом квадратуры мансардного помещения и промежутка между стропилами. Желательно, чтобы окно располагалось между стропилами.
Согласно принятым правилам, размеры такого окна должны составлять минимум 10% площади помещения. Его ширину нужно делать на 4 –6 сантиметров меньше промежутка между стропилами. Когда он чересчур маленький, например, 60 сантиметров, можно смонтировать рядом два окна, расположив их в соседних секциях.
На высоту установки влияет угол наклона ската и место нахождения ручки на окне. На крутых крышах оконный проем желательно разместить внизу, а на пологих – вверху. Для окна в данном случае оптимальное расстояние от пола составляет примерно 80 –130 сантиметров. Когда ручка будет вверху, оконную конструкцию монтируют на высоте 100 – 110, а если внизу - 120 –130 сантиметров.
Кроме этого, на высоту окна оказывает влияние тип покрытия кровли. К примеру, когда планируется монтаж керамической черепицы, нужно помнить, что резать ее нельзя. Окно в данном случае должно располагаться над черепицей. Если изделия листовые, в них можно в нужном месте вырезать отверстия. Кстати, чтобы окно не запотевало, не подвергалось обледенению, на нем не собирался конденсат, под ним располагают отопительный прибор.
Когда выбрано число окон, их параметры и место монтажа, нужно правильно приобрести оклад для них. У оконной продукции от разных производителей имеются свои особенности и различия в комплектации. Аксессуары для окна следует подбирать у конкретного производителя из одной товарной линейки, что видно по маркировке на изделиях.
Подготовка места для окна
Существует определенный порядок, как сделать окно в крыше дома правильно. В случае, когда кровля готова, а внутренняя отделка отсутствует, изнутри помещения на гидроизоляционном материале размечают расположение проема. Расстояние от него до элементов стропильной системы не должно превышать 2-3 сантиметра.
Окно в данной ситуации монтируют на стропила и нижний брус. Далее намечают нижнее его месторасположение, для профилированных материалов отступают 9 сантиметров, а для плоских – 4-6 сантиметров. Потом отмечают верхнюю точку оконной конструкции и откладывают вверх 9-15 сантиметров.
Вырезая гидроизоляционную пленку, по периметру оставляют 20-сантиметровый запас. Остатки полотна заворачивают внутрь чердака, снимают кровельное покрытие или вырезают в нем отверстие. Элементы обрешетки срезают, отступив от стропил 2 сантиметра.
Внизу окна располагают монтажный брус, имеющий толщину не меньше 50 миллиметров, на расстоянии 8 –10 сантиметров от обрешетки. Его монтируют горизонтально согласно уровню. Нижний конец гидроизоляции степлером фиксируют к брусу, а верхний – к обрешетке. При этом боковые края вынимают наружу.
Монтаж рамы в крыше своими руками
В комплекте к оконной продукции всегда имеется инструкция от производителя, как сделать окно в крыше. Необходимо следовать ей, поскольку конструкция оконной продукции для мансард и способы ее монтажа отличаются.
Например, в одних случаях кронштейны имеют прямоугольную форму и их нужно фиксировать только на стропилах, а в других – они угольные и прикрепляются к обрешетке или к стропилам. Но главное, что эти изделия фиксируют на раме в разных положениях.
Чтобы створку было удобно монтировать, ее следует снять так, как это описано в инструкции. Необходимо оставить голую раму, поэтому при наличии на окне оклада, его снимают.
На раме устанавливают кронштейны. Далее на ее верхнюю часть обычно укладывают минвату и фиксируют степлером. Внизу окна утеплитель помещают на брус, после чего вставляют раму в проем и придавливают теплоизолятор.
Нижние кронштейны нужно закрепить окончательно, а верхние не до конца, поскольку раму придется еще подгонять. Створку возвращают на место, прикрывают и проверяют на отсутствие перекосов. Регулировку выполняют с помощью верхнего крепления. В результате окно должно стоять абсолютно ровно, а створка равномерно прилегать со всех сторон. В дальнейшем недостатки устранить будет невозможно.
После завершения регулировки все крепления необходимо надежно затянуть. Далее к оконной раме фиксируют боковую гидроизоляцию, лишнее отрезают. В боковые проемы помещают утеплитель.
Устройство оконной гидроизоляции
Изоляционный фартук обязательно входит в комплектацию. Сверху над устанавливаемым окном с обеих сторон отрезают кусок обрешетки, который равен ширине дренажного желоба и в середине этого места подрезают материал для гидроизоляции. Под него заводят желоб и помещают его в промежуток между обрешеткой. В результате вода начнет стекать с пленки в него, а не попадать на окно.
Дальше фартук разворачивают и размещают вокруг окна так, чтобы он препятствовал протечкам. Его крепят к раме, верхней обрешетке, стропилам и брусу степлером, после чего края помещают под обрешетку, при этом под желоб укладывают верхнюю часть. Теперь кровельный материал под окном можно вернуть на прежнее место.
Как сделать монтаж оклада
Его начинают монтировать снизу вверх. В первую очередь устанавливают нижний фартук, затем боковые части и верхний край и в завершение – накладки.
У монтажа окладов от каждого из производителей есть особенности, поэтому необходимо пользоваться инструкцией. Так у продукции Roto на раме имеется резиновый уплотнитель, оклад заводят под него. У оконных изделий Fakro уплотняющего элемента нет, и оклад крепят напрямую к раме, а сверху прикрывают дополнительными деталями.
Все элементы оклада стыкуют, после чего крепят к раме и обрешетке. Нижний фартук фиксируют к покрытию кровли сверху. Для монтажа материала для покрытия кровли на оклад нужно прикрепить специальный элемент. В завершении работ навешивают створку и удаляют защитное покрытие.
С целью герметизации мест стыков между рамой и проемом не следует задействовать монтажную пену, нужно пользоваться исключительно специальными герметиками.
Строительство мансардной крыши своими руками: строительство, материалы | Своими руками
Как избежать мостиков холода при строительстве мансардной крыши?
Обмерзание кровли может происходить из-за того, что слой ее утеплителя меньше необходимого. Например, стандартная высота деревянных балок, из которых изготавливаются стропильные ноги. - 150 мм.
А если уложить волокнистые плиты или маты только между стропилами, то не получится соблюсти требуемую в центральных регионах России толщину теплоизоляционного слоя в 200 мм.Кроме того, при возведении кровли мосты холода практически неизбежны. В какой-то мере они становятся деревянными опорными ножками.
Кроме того, даже опытный кровельщик не может позволить себе обеспечить абсолютно плотную подгонку утеплителя к стропилам по всему уклону. А на крышах сложной геометрии необходимо обрезать утеплитель при укладке его в зоне впадин, гребней, стыков и т. Д. При этом велика вероятность протечки.
Чтобы кровля не промерзала, необходимо создать дополнительный контур теплоизоляции.Обеспечит необходимую толщину теплоизоляционного слоя и поперечный разрез! возможные мостики холода. Сверху на стропила можно разместить дополнительный контур и приподнять.
Чаще всего выбирают второй вариант. В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят перекладины, толщина которых равна толщине дополнительного слоя утеплителя. Между брусьями укладывают плиты фиброволоконного утеплителя, перекрывая стропила (для устранения этих мостиков холода).После этого монтируется пароизоляция и отделочный материал.
Нужна ли пароизоляция на крыше мансарды?
Водяной пар вместе с теплым воздухом устремляется от здания к крыше. Попадая зимой в свою конструкцию, он находится в холодной зоне, достигая точки росы и превращаясь в воду (конденсат). Влага представляет опасность в первую очередь для волокнистого утеплителя: при намокании он теряет свои теплоизоляционные свойства, что чревато повышенными затратами на обогрев здания.Кроме того, сокращается срок службы регулярно увлажняющего утеплителя.
А деревянные конструкции под воздействием влаги покрываются плесенью, гниют и постепенно разрушаются. Для отсечения водяного пара от крыши устраивают пароизоляцию (пароизоляцию).
Примечание: пар проникает под кровлю диффузионно и конвекционно. В первом случае - через паропроницаемые строительные материалы, во втором - через неплотные (воздухопроницаемые) стыки в конструкции кровли и в самой пароизоляции.Это значит, что при использовании пароизоляции необходимо использовать качественный пароизоляционный материал и не допускать протечек при его установке.
Пароизоляция изготовлена из специальных пленок (полиэтилена, полипропилена). Они должны иметь минимальную паропроницаемость, высокую прочность на разрыв и эластичность.
Смотрите также: Мансарда своими руками - конструкция и устройство от «А» до «И»
Кроме того, существуют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия, которые зимой отражают часть тепла обратно в комнату, а летом предотвращают нагревание воздуха на чердаке.
Обычно пленку укладывают вплотную к утеплителю со стороны помещения, фиксируя к стропильным ножкам скобами степлером или гвоздями с широким капотом. Ткани материала покрывают внахлест не менее 100 мм. Чтобы избежать конвективного переноса пара, необходимо заделать швы и места примыкания пленки к трубам, стенам, слуховым окнам, электрическим кабелям и т. Д.
Для герметизации используют специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи, пасты. Их выбор зависит от многих факторов, но в первую очередь от качества поверхности, к которой приклеивается пленка - гладкой или шероховатой.
См. Также: Строительство мансарды - этап
Как правильно организовать вентиляцию кровельной конструкции?
Для отвода излишков водяного пара из конструкции крыши предусмотрена подкровельная вентиляция. Забор воздуха обычно осуществляется через отверстия на выступе карниза, вытяжной - за счет отверстий на коньке или коньке. Все расстояния по периметру должны вентилироваться. В том случае, если гидроизоляция представляет собой диффузионную (паропроницаемую) мембрану, вентиляция устраивается с помощью стяжек (обычно толщиной 50 мм), закрепленных на стропилах поверх мембраны.Если уклоны пологие или очень длинные, воздушной полости в 50 мм может быть недостаточно для обеспечения циркуляции воздуха в необходимом объеме. Тогда придется делать вентилятор побольше или устанавливать элементы, увеличивающие вентиляцию (аэраторы, дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.).
Дополнительные элементы вентиляции понадобятся даже тогда, когда крыша здания имеет сложную форму. В частности, затруднен приток воздуха в зоне долины, и для его усиления необходимо установить элементы вентиляции на прилегающих склонах оврага.Часто требуются вентиляторы, а когда в конструкции крыши есть мансардное окно (или их комбинация), - широкий дымоход. Среди допустимых ошибок в приборе вентиляции - отсутствие условий для притока воздуха на карниз или его прорисовка в районе конька.
Керамическая черепица - в чем преимущества?
Благородный внешний вид и долговечность - главные достоинства керамической плитки, которая сегодня, как и сотни лет назад, изготавливается из обожженной глины. Есть плитка с покрытием и без него.Плитка без покрытия имеет красный или терракотово-красный цвет. Расширить цветовую гамму материала позволяют тонкослойные покрытия - ангоб и глазурь, наносимые на изделия перед обжигом.
Angob - матовый и блестящий. Штейн на 70% состоит из глины и на 30% - из минеральных красителей. Блестящий ангоб отличается от него только добавлением кварца, благодаря которому после обжига поверхность плитки становится стекловидной. Выбирать гравированный материал имеет смысл, когда вам нужна крыша более насыщенного оттенка, чем обычная черепица, или с тусклым блеском, или оригинального цвета (коричневый, желтый, черный, медный и т. Д.)).
Глазурь - раствор, наносимый на необожженную плитку, содержащий глину, неорганические красители (чаще всего оксиды металлов) и кварцевый песок. Во время обжига раствор плавится, образуя глянцевый стекловидный слой. Блестящий ангоб и глазурь очень похожи по внешнему виду, разница в глубине цвета: у глазури больше. Сделать выбор в пользу глазурованной черепицы имеет смысл, когда нужна умная, хорошо заметная издалека крыша.
Наиболее популярны формы плитки паз (замок) и «бобровый хвост».Изделия первого типа имеют вертикальные и горизонтальные пазы (замки) для соединения с соседним рядом плитки и с плиткой верхнего ряда. Благодаря замку влага не попадает под крышу. Модели Passe имеют профиль («волна») и бывают низкопрофильными (S-образная, рифленая и т. Д.) Или высокопрофильными. Обычно расход битумной черепицы - от 10 до 14,5 шт / м 2 .
Модель «бобровый хвост» имеет плоский профиль, а один край плитки выполнен в виде полукруга или угла.При укладке каждая черепица этого типа перекрывает стык двух плиток нижнего ряда, из-за чего имеет довольно большой расход - около 33-38 шт / м2 (в зависимости от размеров изделий).
Распространенная схема его укладки - «рыбья чешуя» (с одинаковым расстоянием между рядами) «Бобровый хвост» хорошо подходит для крыш сложной геометрии (с конусами, башенками, криволинейными поверхностями). Письменная гарантия на плитку исходит от производителя 30-50 лет.
Гидравлическая защита мансардной крыши и ее устройство
Гидроизоляция предназначена для защиты волокнистой изоляции от атмосферной влаги (дождь, снег), которая может попасть в нее, например, в результате протечки через поврежденную крышу.Гидроизоляцию чаще всего выполняют из диффузионных (паропроницаемых) пленок (мембран) из полимерных материалов. Эти пленки не только защищают от протечек, но и являются ветрозащитным и воздухонепроницаемым слоем, то есть препятствуют удалению теплого воздуха из утеплителя, тем самым позволяя сэкономить на обогреве здания.
Диффузионные мембраны укладываются непосредственно поверх утеплителя, что упрощает монтажные работы и позволяет создать только одну вентиляцию - между пленкой и кровлей.Полотна мембраны укладываются горизонтально (по выступу карниза), скрепляются скобами с помощью степлера или гвоздей с широким капотом (в дальнейшем пленку прижимают блоком противовеса, за счет чего формируется вентилятор).
Перекрытие полотен не менее 100 мм при стандартном уклоне кровли (его величина для каждого кровельного материала разная). Для обеспечения герметичности гидрокоррозионного слоя рекомендуется проклеивать стыки полотен специальными одно- или двусторонними лентами или клеями.
См. Также: Утепление крыши мансарды изнутри
Цементно-песчаная черепица и плюсы для кровли мансарды
Такая черепица изготавливается из портландцемента и кварцевого песка с добавлением воды и пигментов на основе оксида железа. Формованная сырая мука затвердевает в результате сушки в камере при температуре 60 С.
Цементно-песчаная и керамическая плитка имеют схожую форму, набор дополнительных компонентов, специфику применения, технологию монтажа.Преимущество цементно-песка - более доступная цена, в первую очередь за счет того, что для его производства не требуется дорогостоящий высокотемпературный обжиг. Однако его внешний вид не такой благородный, как у керамического аналога.
Скромный выбор цветов и форм. Обычно цементно-песчаная черепица является рифленой, к тому же в ней есть одна бороздка - вертикальная (что связано с особенностями технологии производства). Отсутствие горизонтальной канавки увеличивает вероятность попадания воды при сильном ветре под навес на пологих уклонах кровли.В то же время это дает большую свободу в изменении наклона желоба, так что цементно-песчаная плитка легче компенсирует неточность геометрии откоса, чем «керамика».
Расход - обычно 10 шт / м 2 . К достоинствам покрытия можно отнести те же физико-механические свойства, которыми может похвастаться керамическая плитка: долговечность (письменная гарантия - 30-35 лет), высокая устойчивость к изгибу и морозу, хорошее звукопоглощение.
Укладка керамической и цементно-песчаной плитки
Керамическую и цементно-песчаную плитку рекомендуется укладывать на пандусы с уклоном от 16 (при необходимости можно использовать и на более пологих откосах, но при условии создания под ней надежной гидроизоляции).Плитки крепятся на ступеньках, прикрепленных к противовесу (обычно из деревянных брусков сечением 50 х 50 мм).
Шаг обрешетки зависит от модели черепицы, а в некоторых моделях может быть вызван уклоном крыши. Важно строго соблюдать шаг по всему скату, иначе на крыше будут неровные линии, образованные стыками и волнами черепицы, которые будут смотреться некрасиво. Плитка крепится к обрешетке за счет выступов на ее тыльной стороне, а также за счет давления других плиток - соседних и верхних рядов.
При угле откоса менее 60 рекомендуется дополнительно закрепить плитку первого ряда на свесе карниза, фронтонах и подрядных рядах, а также обрезную плитку у выступов, хэтчбеков, вокруг дымоходов, мансардные окна и в прилегающих территориях с оцинкованными шурупами. Также предусмотрены противоветровые зажимы для более надежной фиксации некоторых плиток. С уклоном саморезов более 60 ° и обычная плитка (в шахматном порядке).
Чтобы обеспечить надежную защиту сложных участков кровли от дождя и придать крыше целостный вид, существует ряд компонентов.Их делают из того же материала, что и кровля (керамика, цементно-песчаная смесь), но из других материалов (металл, полимеры и т. Д.). В частности, это гребень, позвоночник, начальные гребни, бедра, боковые (правые и левые), половинки плитки.
Эндовы оснащены канавками из окрашенной стали или алюминия. Крепление плитки к трубам или стенам осуществляется с помощью специальных лент (алюминиевых, свинцовых, медных) и прижимных планок (алюминиевых, медных).
Для обеспечения притока воздуха в подкровельное пространство (для вентиляции кровельной конструкции) используются аэроэлементы в виде пластин из ПВХ, меди или свинца.
Для усиления вентиляции на склоне (в районе гор, мансардных окон, на длинных спусках) устанавливаются специальные вентиляционные плитки. Наконец, есть элементы снегозадержания в виде металлических решеток, труб, бревен. Учтите, что аксессуары значительно увеличивают стоимость кровли.
Металлическая кровля для мансардного люка
Металлочерепица - одна из самых доступных кровель для потребителя. При этом он довольно красив и имеет долгий срок службы.Материал представляет собой профилированный стальной лист, на который с обеих сторон нанесен слой цинка, пассивирующий слой, грунтовка и, наконец, полимерный слой.
Цинк и полимерное покрытие защищают сталь от коррозии и внешних воздействий. Кроме того, нанесение покрытия на всю толщину придает материалу необходимый цвет и структуру поверхности. Качество металлочерепицы складывается прежде всего из качества стали и профилирования. Важный момент - толщина стали. Тонкие листы - 0,4 мм - легко изгибаются при транспортировке, установке и эксплуатации.
Более толстые листы 0,45 0,5 мм намного жестче, поэтому их труднее деформировать. Еще один важный момент - полимерное полимерное покрытие. От него напрямую зависит, насколько устойчивы листы к влаге, механическим воздействиям, УФ-излучению. высокие и низкие температуры, то есть в конечном итоге сколько прослужит металлочерепица.
Пожалуй, самым популярным покрытием в нашей стране является полиэстер (ПЭ) с глянцевой поверхностью. Письменная гарантия на него составляет 10-15 лет, расчетный срок службы - 20-30 лет.
Его разновидность - матовый полиэстер (РЕМА), придающий зеркальный блеск; он будет служить примерно так же. Оптимальными, по мнению специалистов, считаются покрытия на основе полиуретана. Они более устойчивы к износу, истиранию и климатическим воздействиям. В зависимости от производителя они называются по-разному.
Кроме того, в линейке одного производителя есть разновидности таких покрытий. Самые известные из них - Pural, Pural Mall, Granite HDX, Prisma, Prelak Nova (PN).«Арматек» (АТ) и др. Ширина листового металла -1110-1180 мм, максимальная длина достигает, как правило. 6 м
Обратите внимание: длинные листы легче гнуть при погрузке, разгрузке и подъеме на крышу. С четырехметровым работать удобнее. Обратите внимание, что есть металлические и в виде небольших модулей (например, размером 1190 х 705 мм). Самый популярный профильный лист - волна.
В этом случае продольная волна асимметрична (бегущая) и симметрична.В зависимости от марки и модели металлочерепицы различается высота ее волны - 24-42 мм.
Ссылка по теме: Переделать чердак в мансарду
Медная мансардная крыша
Какие преимущества у медной кровли?
Среди кровельных материалов, уложенных фальцовкой, в загородном домостроении наиболее популярна медь. Он очень устойчив к коррозии, а значит, долговечен. У нее уникальный внешний вид, который тоже со временем меняется.Ведь медь постепенно покрывается патиной, переходя из красноватой в темно-коричневую, а затем в малахитово-зеленую. Также производители предлагают медь, состаренную с помощью особого химического состава уже на заводе.
Медь с искусственным патинированием, как правило, на 30-40% дороже обычной. К достоинствам материала можно отнести пластичность: благодаря этому свойству им можно покрывать крыши сложной геометрии (в том числе сферы, конусы и т. Д.). Медь рекомендуется для крыш с уклоном 16 °.Его кладут на прочный фундамент, чаще всего из влагостойкой фанеры или обрезных досок. В большинстве случаев медная кровля состоит из так называемых полотен (листов с краями) из ленты толщиной 0 6 мм.
Картины соединяются между собой фальцем - специальным швом, выступающим над плоскостью кровли. Складки выполняются с помощью ручного или электромеханического инструмента. Они бывают одно- и двухместные. Двойная фальцовка обеспечивает более высокую герметичность покрытия, но для ее создания необходимы электромеханические устройства.
Внутри складного комплекта установлены хомуты, которыми гвозди из меди или нержавеющей стали крепятся к основанию. Чтобы компенсировать линейное расширение-сжатие медных листов, направляющие длиной более 3 м снабжены скользящими зажимами.
Также есть картины с самоблокирующимися (без специальных инструментов) фальцами: их проще и быстрее установить, но не так надежно защищают от протечек. Фурнитура для оснащения коньков, ендов, опор и других элементов кровли изготавливается из медной ленты на стройплощадке.Для медной кровли обязательно нужен громоотвод и, как правило, система снегозадержания (в виде медных труб).
Добавляем, что кровля может быть изготовлена из штучных медных элементов (обычно заводского изготовления) - ромбов, прямоугольников и т. Д. Укладываются на кровли с уклоном от 35-40, крепятся к основанию гвоздями.
Как смонтировать металлическую кровлю?
Листы металлочерепицы укладываются на кровли с уклоном 11 градусов, закрепляются на ступенчатой деревянной обрешетке специальными саморезами, окрашенными в цвет кровли, с уплотнителями из резины EPDM (7,5-9 шт / м2).
Саморезы ввинчиваются в прогиб волны (на 10-15 мм ниже линии штамповки), равномерно растекаясь по листу и в целом по уклону.
Схема их расположения варьируется в зависимости от рекомендаций производителей. Например, вы можете ввинтить их в каждую третью волну, сдвигая влево или вправо на одну волну при переходе к следующему ряду.
Болгаркой металл не резать: Абразивные круги выжигают слой цинка, а летящая горячая стружка - полимерное покрытие, что приводит к коррозии листа.Нарезать листы следует ножницами по металлу или электропилой с твердосплавными зубьями.
Вместе с металлом можно купить все необходимые комплектующие - конек, карниз, торцевые пластины, внутренние и внешние ендовы, рейки для устройства примыканий, элементы вентиляции и прохода и т. Д. Производители также предлагают снегозадерживающие системы в виде труб или специальные профили. Если крыша кривая, то покрыть металлом сложно. Однако башенки или конусы можно отделать плоским листом с полимерным покрытием.
Как устроено мансардное окно
Рама и створка мансардного окна чаще всего изготавливаются из клееной древесины. Причем модели, предназначенные для использования в помещениях с повышенной влажностью, покрываются либо несколькими слоями бесцветного или цветного лака на водной основе, либо слоем влагостойкого полиуретана белого цвета. Кроме того, на рынке есть окна с рамой и створкой из ПВХ. Открыть створку можно несколькими способами. Чаще всего встречаются модели с центральной осью вращения (посередине створки) или с комбинированной системой открывания: у них две оси вращения - центральная и верхняя.
Для того, чтобы такой стеклопакет эффективно сохранял тепло зимой, в нем предусмотрено стекло с теплоотражающим малоэмиссионным покрытием и заполнение камеры инертным газом (аргоном), что увеличивает сопротивление теплопередаче. окна. У большинства производителей внешнее стекло даже в базовых моделях закалено - оно прочнее и безопаснее обычного. Как правило, окна оборудуются устройствами для проветривания помещения при закрытой створке (вентиль вентиляции в неподвижной части рамы, вентиль-окно, совмещенное с ручкой для открывания).
Окна устанавливаются на откосах с уклоном от 10 до 90, с фиксацией на обрешетку или противовес - в зависимости от технологии, предусмотренной производителем. Поскольку окно является частью крыши, его необходимо приделать к крыше.
Для этого существует ряд компонентов, наиболее важным из которых является зарплата за изоляцию. Такие зарплаты выпускаются под крышу из любого материала, как плоского, так и профильного. Стандартная зарплата из алюминия с полимерным покрытием. Кроме того, имеются комплектующие для надежного соединения окна со всеми слоями кровельного «пирога», в частности предизолированные контуры из вспененного полиэтилена, паронепроницаемые фартуки (оклады).
Также предлагаются готовые откосы из ПВХ или ЛДСП. Обратите внимание, что на крыше можно строить комбинации мансардных окон - вертикально или горизонтально. Совсем недавно окна появились на рынках-балконах.
При открытии верхняя часть поднимается по верхней оси на 45 футов, а нижняя разворачивается наружу, при этом направляющие по бокам выдвигаются. К мансардным окнам предлагается большое количество аксессуаров: рольставни, жалюзи, шторы, устройства для ручного или автоматического открывания листовок и т. Д.
Ссылка по теме: Монтаж мансардных окон своими руками
Что лучше - пластиковый или металлический водоотвод?
В водосточной системе, помимо желобов и труб, есть ряд компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронки, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, отводы, хомуты, тройники,
При выборе обратите внимание на то, подходят ли кронштейны для крыши вашего дома: в ассортименте этой марки могут быть представлены кронштейны, рассчитанные только на один способ крепления к карнизному свесу - к фасадной доске или к первой. ряд тележки, прибитый к стропилам.Наиболее распространены водоотводные системы из ПВХ (пластика) и из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферным осадкам. Качественные, а значит, и более дорогие изделия - стойкие к цвету, тогда как дешевые могут потускнеть через несколько лет. Желоба и трубы из ПВХ трудно сломать во время монтажа и эксплуатации. И если они поцарапаны, это влияет только на внешний вид системы, но не на ее долговечность.
Наконец, они меньше стали, во время дождя шумят.В то же время изделия из ПВХ существенно меняют свои размеры при изменении температуры, поэтому при их установке нужно использовать специальные термокомпенсационные расширительные элементы. Соединение деталей в ПВХ-системах осуществляется либо склеиванием, либо при помощи компонентов с резиновыми уплотнениями. Достоинства стальных желобов - высокая прочность и долговечность.
Однако речь идет только о качественной продукции.
Ведь стойкость к коррозии, механическим воздействиям, выцветанию зависит от типа полимерного покрытия стали.Самые длинные изделия - это полиэстер и полиуретан.
Добавим, что по сравнению с пластиковыми стальные системы значительно меньше подвержены температурным деформациям. Однако у них есть проблема и недостатки. Такие желоба относительно легко поцарапать и согнуть при установке и эксплуатации (например, когда они поддерживаются лестницей).
А сильные царапины нужно замазать полимерной краской, чтобы не появилась ржавчина. А чтобы вернуть изогнутым желобам прежний вид, часто их невозможно изменить.К тому же расход крепежа для стального водоотвода больше, чем для водостока из ПВХ. В стальных системах желоба могут быть соединены друг с другом и с углами с помощью либо соединительных деталей (с прокладками из EPDM или без них), либо клеевых составов и заклепок.
Конструкция вентиляционной крыши (см. Выше)
1. Стропила 2. Пароизоляция. 3. Теплоизоляция. 4. Гидравлическая защитная мембрана 5. 6 Контроль.7 вырезок. Рубероид. 8. Вентиляционный зазор
Устройство кровли из гибкой черепицы
1. Гибкая черепица; 2. Сплошной настил из OSB-3 или фанеры; 3. Балка, обеспечивающая вентиляционный зазор между напольным покрытием и обогревателем; 4. Стропильная нога; 5. Желоб; 6. Битумный клей; 7. Подкладочный ковролин; 8. Карнизная рейка; 9. Фронтальная доска; 10. Крюк фиксирующий желоб
Автор: Известный строительный журналист А.Левенко
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и детали | Своими руками
Мансарда была и остается основным способом расширения жилой площади в уже построенном доме. Иные виды расширения площади (взять хотя бы такую же надстройку к дому или надстройку второго этажа) своими руками сделать намного сложнее и конечно дороже в финансовом отношении.
Однако даже при строительство мансарды своими руками Необходимо учитывать множество моментов и деталей.О них и пойдет речь.
Среди архитекторов и строителей можно найти как ревностных сторонников, так и непримиримых противников идеи мансарды.
Сторонники «живого» помещения под крышей считают, что это позволяет сэкономить деньги и место на участке, а также создать оригинальные интерьеры и эффектные фасады. Ведь внутри мансарды можно обустроить необычайно уютные комнаты, а крыши с крутыми скатами красивее пологими.
Лыкарные, наклонные и двускатные окна способны полностью преобразить внешний вид здания, и даже чисто технологические элементы мансардного люка (вентиляционные трубы и форточки) оживляют фасады и служат своеобразным декором.
Противники мансарды упираются в неоправданную сложность конструктивных решений, призванных обеспечить комфортные условия в помещении под крышей.
Что касается финансового аспекта, то сегодня большинство строителей сходятся во мнении, что разница в стоимости полноценного этажа (с чердаком над ним) и правильно выполненного чердака неважна.
К сожалению, точных данных здесь не может быть, так как многое зависит от формы кровли, стоимости выбранного покрытия и утеплителя, конкретной конструкции кровельного пирога, типа используемых светопрозрачных конструкций и многих других факторов. .
Но в любом случае современная утепленная вентилируемая кровля, без которой невозможно обеспечить комфортный микроклимат на чердаке, - удовольствие недорогое, и ниже мы объясним почему.
А пока отметим, что чердак, как правило, несколько проигрывает в квадрате полноценному перекрытию, потому что возле места примыкания наклонных стен к полу образуются мертвые зоны.
Конечно, здесь можно расположить встроенную мебель, например, систему хранения вещей (например, вот шкаф для чердака или такие стеллажи мансардные).
Все-таки не всегда удается найти для этих участков полезное применение - часто их просто «срезают» вертикальными каркасными стенами высотой 1-1,5 м.
Смотрите также: Мансарда своими руками - устройство, утепление Порядок работы (фото)
Что такое «кровельный пирог» для мансарды
Мы расскажем о самых важных составляющих утепленной кровли мансарды.
Стропила.
Обязан не только выдерживать снеговые нагрузки, но и создавать условия для эффективного утепления.
Так, в центральной полосе России ширина стропил должна быть не менее 200 мм, так как слой утеплителя такой толщины необходим. Кроме того, желательно, чтобы стропила имели правильную геометрию и не меняли ее в результате «усадки и утруски» - иначе в утеплителе могут быть трещины.
Поэтому все чаще при строительстве мансарды стали использовать клееный брус, а также пиломатериалы ЛВЛ, склеенные из многослойного лущеного шпона.
Пароизоляция.
Чаще всего в новостройке создание кровельного «пирога» начинают снизу.
На лицевую поверхность стропил крепится пароизоляционный материал. Его задача - не пропускать влажный воздух в помещении через забор. (подробнее о пароизоляционном устройстве)
Кроме того, этот слой преграждает путь частицам утеплителя и горячему воздуху, который летом имеет свойство просачиваться в комнату из подкровельного пространства.Наконец, пароизоляция может выступать опорным слоем при укладке утеплителя.
Для пароизоляции используют полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, из которых лучше всего армированные многослойные, так как их сложнее повредить при укладке. Полосы пленки устанавливают перпендикулярно стропилам и прибивают к последним скобам степлера или гвоздям через прижимную планку.
Должен начинаться с гребня и обеспечивать перекрытие полос около 10 см.
Стыки, а также места, прошитые скобами, заклеиваются специальной липкой лентой (иногда клеем или герметиком).
Утепление.
Для теплоизоляции обычно используются базальтовые или стекловолоконные плиты, из которых специализированная продукция, например, «Скатная кровля Isover» («Сен-Гобен СНГ»), «Скатная кровля из стекловолокна URSA» (URSA), «Кнауф Инсулейшн») , обладают такими достоинствами, как высокая паропроницаемость (материал не накапливает водяной пар и не промокает при конденсации) и водоотталкивающие свойства.
Убедитесь, что плотное прилегание плит к стропилам не составит труда, если вы разрежете прямоугольные пластины по диагонали так, чтобы они действовали друг на друга, как система клина.Но в любом случае материал необходимо укладывать в два или четыре слоя (при толщине плит 100 и 50 мм соответственно), располагая стыки в противоположном направлении.
Не использовать обычный пенополистирол, несмотря на то, что он также имеет очень низкую теплопроводность и не боится влаги (и при этом совсем не дорогой) специалисты не рекомендуют: укладывать очень сложно этот материал без зазоров, а заполнение пенополиуританом значительно увеличивает стоимость строительства.
Совсем недавно появилась новая технология строительства, при которой утеплитель (пенополиуретан или пенополистирольные плиты) укладывается не между стропилами, а на прочный фундамент из листов фанеры или OSB, прибитых сверху к стене. стропильные ноги.
Кровля становится теплее, так как мостики холода на стропилах устраняются, но при этом увеличивается стоимость ее возведения на 20-30 96.
Другие новые методы утепления кровли заключаются в напылении между стропилами пенополиуретана или «вдувании» целлюлозной ваты (эковаты) в это пространство.Судя по заявленным техническим данным, эти материалы очень эффективны, но пока не нашли широкого применения.
Подробнее: Изоляция скатов для мансардного оборудования
Гидроизоляция кровли
Не думайте, что кровля абсолютно непроницаема. Небольшое количество воды может проникнуть под него через отверстия от крепежа и стыков элементов из-за капиллярного эффекта. Кроме того, через вентиляционный зазор (о котором будет сказано ниже) вместе с атмосферным воздухом под кровлей неизбежно попадает водяной пар, который при охлаждении конденсируется на внутренних поверхностях обрешетки и кровли.Защита от этой влаги - гидроизоляция основы.
Лучшие материалы для его устройства - двух- и трехслойные диффузионные пленки полипропилена. Их способность пропускать пар препятствует скоплению влаги в толще утеплителя (часть влажного теплого воздуха может проникнуть из помещения в кровельный «пирог» через неаккуратно выполненные стыки и разрывы пароизоляции).
Полосы пленки раскатаны по стропилам, начиная от карниза, и прижаты рейками.
В последних предусмотрен такой же вентиляционный зазор, без которого немыслим мансардный люк. Также отметим, что некоторые пленки (с низкой паропроницаемостью) требуют установки второго вентилятора - между ними и утеплителем.
Кровельная вентиляция.
Летом скаты крыш буквально раскалены солнцем.
В этом случае даже толстый слой утеплителя не в состоянии защитить помещение от тепла, так как горячему воздуху просто некуда деваться. За счет диффузии проникает в комнату, а в результате теплообмена нагревает стены и потолок.Венцазор кардинально меняет ситуацию, позволяя этому воздуху беспрепятственно выходить в районе конька, но при этом обеспечивает испарение влаги с утеплителя и с поверхности подкровельной гидроизоляции.
Оптимальная высота (ширина) форточки 40-50 мм. При меньшем значении объем проходящего воздуха будет недостаточным, а при большем - может нарушиться естественная тяга. Подача воздуха, как правило, организована через подшивку карнизов.
Сегодня для этой цели чаще всего используются сборные перфорированные панели, а для выхода воздуха из подкровельного пространства в верхней части коньков монтируется специальная конструкция - вентиляционный люк.По сути, это еще одна небольшая крыша над выходом из вентиляционного окна.
Иногда (например, при вальмовой крыше) выходных коньковых отверстий бывает недостаточно, так как в вентиляционном отверстии образуются непроходимые карманы, перекрывающиеся деталями обрешетки. Затем устанавливают аэраторы или вентиляторы с инерционной турбиной. Также необходимы аэраторы там, где вентиляция перекрывается дымоходами или мансардными окнами, и требуется установка двух аэраторов - под препятствием и над ним.
Схема устройства утепленной кровли для использования кровельного пространства
На фото цифры обозначают:
1.внутренняя отделка. 2.решретка под отделку. 3. Пароизоляционная мембрана. 4. шумоизоляция. 5. Облицовка карниза 6. Кровля. 7 гидроизоляция 7b. брус на стропила 8. стропильная стопа. 9. решетка. 10. Sci.
Для справки:
Продуванный чердак - это нужно?
Огромное преимущество холодного чердака в том, что он создает условия для долгой службы несущих кровельных конструкций - стропил и обрешеток. Благодаря интенсивной вентиляции дерево не отсыревает и не заводится грибком.Конечно, необходимо обеспечить приток воздуха через форточки и слуховые окна, а на пути снизу поставить преграду.
Мансардный потолок утеплить легче, чем крышу, хотя бы потому, что его площадь намного меньше. Кроме того, обогреватель нельзя закрывать сверху гидроизоляцией и не беспокоиться о вентиляции.
Территорию чердака сложно использовать рационально, но иногда можно разместить здесь инженерные системы (утепляются локально).
Подробнее: Утепление крыши своими руками
Можно ли переделать чердак в чердак?
Превратить чердак уже построенного загородного дома в жилой чердак крайне сложно. Скорее всего, для установки слуховых окон придется пройти через крышу или построить люкарну своими руками, ведь света от окон фронтона, как правило, не хватает. Но самое главное - без демонтажа кровли и обрешетки создать вентиляционный зазор над утеплителем практически невозможно.
Кстати, по этой же причине большинство специалистов не рекомендуют установку кровельного «пирога» сверху при новостройке.
Но кажется, что удобнее всего в первую очередь уложить кровельное покрытие, защищающее от атмосферных осадков. Однако при таком способе установки есть риск перекрыть вентиляционный зазор за счет «сползания» утеплителя снизу.
Наиболее рациональное решение - начать с подкровельной гидроизоляции, которая защитит вас от дождя и росы, а затем, не торопясь, уложить снизу утеплитель, прикрепить пароизоляционную пленку и, наконец, убить кровлю и уложить кровельное покрытие.
Ошибки в конструкции крыши (самые частые, конечно)
1. Утеплитель укладывается небрежно, в один слой, с прорезями между плитами и в зоне, прилегающей к стропилам.
2. Обшивка сделана таким образом, чтобы в зоне вентиляции оставались глухие карманы, куда не попадает воздух.
3. Для гидроизоляции утеплителя использована пленка с низкой паропроницаемостью. При этом дополнительной вентиляции для него нет.
4.Паро и (или) гидроизоляция укладываются параллельно стропилам.
5. Приток воздуха в подкровельное пространство не организован.
6. Вентиляционные элементы установлены таким образом, чтобы зимой они были засыпаны снегом (над снегозадержателями, возле долин).
7. Пароизоляция во многих местах повреждается при прокладке коммуникаций, пробивается гвоздями при отделочных работах.
Устройство коммуникаций на чердаке
Важным этапом мансарды является прокладка коммуникаций.Для проводов, труб и, особенно, воздуховодов требуется место.
Велик соблазн сэкономить кое-где полезную площадь, немного «подтянуть» утеплитель и даже сделать прорези в стропилах. Но в результате нарушается целостность пароизоляции и образуются утеплители, выступающие в вентиляционный зазор.
Чтобы этого избежать, коммуникации нужно размещать в ящиках или пустотах под обшивкой, а для обеспечения необходимого пространства имеет смысл увеличить поперечное сечение внутренних планок или заполнить дополнительные стойки.
Важно:
- Нижний потолок мансардного этажа обязан изолировать звук.
- Следовательно, пространство между несущими балками необходимо заполнить шумопоглощающими матами или пластинами
- Специалисты единодушно предостерегают от излишне замысловатых многоклишеских вариантов мансардной крыши. Дело в том, что при такой конструкции стропильного каркаса сложно уложить утеплитель тепло, а тем более обеспечить эффективную вентиляцию подкровельного пространства (в зоне торцов образуются глухие карманы).
- Отверстия приточной завесы и вытяжные коньки обязательно должны быть закрыты сеткой или специальными панелями. Аэраторы - это элементы кровли с «окном», защищенным от атмосферных осадков. В зависимости от расположения они могут использоваться как входное или выходное отверстие для воздуха
Таблица расчета необходимых материалов и работ для устройства мансарды
| Название материалов (исходя из площади мансарды 6 на 8) | Кол-во |
| Доска обрезная строительная | 12 м 3 |
| Пленка пароизоляционная «Изоспан В» | 140м 2 |
| Мембрана ветро-водонепроницаемая «Изоспан А» | 140 м 2 |
| Утеплитель "Рат кровля" (KNAUF Insulation) | 18 м 3 |
| Битумная черепица | 90 м 2 |
| Мансардные окна (78 * 118 мм) с окладами | 3 шт. |
| Элементы крепления, вентиляции коньков и карнизов, аэраторы | компл. |
| Монтаж кровельных систем | компл. |
| Установка слуховых окон | компл. |
Автор Григорьев В.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Своими руками> Строительство> Строительство мансарды своими руками - важные аспекты и нюансы теплоизоляции и устройстваУстройство кровельного «пирога» - от А до Я | Своими руками
Сегодня загородные дома постоянного проживания чаще всего венчают скатная крыша, под которой располагается жилище - чердак. в то время как скаты крыши становятся стенами чердака и, следовательно, должны не только защищать здание от дождя, но и обеспечивать, чтобы в комнатах на верхнем этаже было тепло зимой и прохладно летом. Итак, мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию (также называемую «пирогом»), основным элементом которой является слой эффективной теплоизоляции.утеплителю нужна защита от внешней и внутренней влаги, поэтому в «пирог» добавляются другие «ингредиенты» - гидрозащита, пароизоляция и вентиляционный зазор. как правильно приготовить этот «пирог»?
Читайте также: Конструкция и материалы для строительства бескровельной кровли.
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Именно утеплитель - виновник того, что мансардная крыша превращается в многослойную конструкцию. Дело в том, что для теплоизоляции чердака используются, как правило, материалы на основе камня или стекловолокна, которые могут эффективно выполнять свою функцию только в сухом состоянии.
При намокании такие материалы резко теряют свои теплозащитные свойства, а также дают усадку, в результате чего конструкция крыши промерзает, на чердаке появляются сквозняки. Это приводит к удорожанию отопления здания и постепенному разрушению отделочных материалов чердачного помещения. К тому же из-за намокания сокращается срок службы самого нагревателя.
Добавляем, что влага опасна не только для волокнистых материалов, но и для деревянных частей кровли: под ее воздействием они плесневеют, гниют и преждевременно разрушаются.Очевидно, что утеплитель и деревянные конструкции необходимо защищать от влаги. Для этого предусмотрены остальные слои «пирога» - пароизоляция, гидрозащита и вентиляционный зазор. О них мы поговорим позже, а теперь перейдем к самой теплоизоляции.
Для утепления мансардной кровли чаще всего используют плиты (реже - маты) из камня или стекловолокна, устанавливаемые в промежутке между стропилами. Материалы из каменного волокна продаются на рынке под торговыми марками Rockwool.Изорок, Парок, Изовол, ТехноНИКОЛЬ и другие.
Из стекла - марки KNAUF, Isover, URSA и др. Повсеместное использование волокнистых материалов обусловлено не только их высокими теплозащитными свойствами, но 
и пожаробезопасностью: они относятся к группе негорючих материалов (НГ), по ГОСТ 30244-94. Реже встречаются плиты из экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. У них лучшие показатели теплозащиты, но пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (G4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (G2-GZ), что является причиной меньшей популярности таких материалов. теплоизоляция.
Кроме того, плиты из этих материалов достаточно жесткие, а потому не могут обеспечить плотное прилегание к стропильным ногам (не отличаясь идеальной ровностью), то есть не могут образовывать сплошной слой теплоизоляции. Однако сегодня эта проблема может быть успешно решена благодаря технологии механизированного напыления теплоизоляции из пенополиуретана. Однако в загородном домостроении эта технология пока еще редко применяется.
Какие характеристики должен иметь утеплитель, предназначенный для мансардного люка?
Прежде всего, низкий коэффициент теплопроводности λ (лямбда).Обратите внимание: в технической документации на обогреватели обычно указывается несколько коэффициентов - λ 10 , λ 25 , λ и λ b - в зависимости от условий эксплуатации, которые определяются зоной влажности. (согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).
Так в центральной части России теплотехнический расчет ведется по λ b , и при выборе обогревателя для этой климатической зоны стоит ориентироваться на это значение.Например, для плит из стеклопластика «KNAUF Insulation Ramp roof» λ b составляет 0,039 Вт / (м- * K), для каменных плит Rockwool Light Bays - 0,041 Вт / (мK).
Теплопроводность не следует рассматривать изолированно от механических характеристик изоляции. Основные из них - эластичность и возвратность снятия нагрузки: плиты должны надежно удерживаться в пространстве между стропильными ногами и плотно прилегать к ним, заполняя все неровности в древесине (во избежание промерзания конструкции крыши).А для этого плиты должны иметь хорошие параметры упругости и возвратности после снятия нагрузки. Кроме того, предпочтительны волокнистые материалы с водоотталкивающими свойствами, достижимые за счет гидрофобной пропитки. Такие материалы имеют большие шансы сохранить свою структуру, если во время монтажных работ пошел непродолжительный дождь. В зависимости от предпочтений монтажников и климатических условий, в которых проводятся работы, утеплитель укладывается либо со стороны улицы, либо со стороны помещения.
У каждой технологии есть свои плюсы и минусы. В частности, установка утеплителя со стороны улицы позволяет с меньшими усилиями (и, скорее всего, без ошибок) изолировать некоторые сложные участки кровли (например, зону мауэрлата). Но при этом теплоизоляционный материал не защищен от возможных осадков при установке. Напротив, укладка плит со стороны помещения предполагает, что работы уже выполнены после установки гидрозащиты, а значит, утеплитель гарантированно будет защищен от атмосферных осадков.Однако в этом случае есть риск некачественного утепления некоторых участков кровли.
Читайте также: Обустройство мансарды своими руками - нюансы и тонкости
Для определения необходимой толщины слоя теплоизоляции необходим теплотехнический расчет, где учитывается климатическая зона, в которой ведется строительство. Расчет выполняется на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».Так, в центральной полосе России толщина волокнистой теплоизоляции для мансардного люка должна быть не менее 200 мм. Соответственно, чтобы обеспечить слой теплоизоляции такой толщины, необходимо возвести стропильную систему либо из балок высотой 200 мм, либо из стандартных балок высотой 150 мм, но создать дополнительный контур теплоизоляции над или под ними толщиной 50 мм.
Конструкция такой схемы предпочтительна с точки зрения тепловой защиты, так как позволяет избежать промерзания кровли, практически неизбежного в случае кровли сложной формы.Дело в том, что теплоизоляционные плиты приходится разрезать (строительным ножом или специальной ручной ножовкой) при укладке в зоне гребней, впадин. места примыкания кровли к стенам и т.д. В этом случае даже опытному кровельцу сложно подрезать плиты так, чтобы они плотно прилегали к стропилам. Что я могу сказать о недостаточно опытных? В результате возникает риск промерзания крыши. Кроме того, через мостики холода в какой-то мере проходят и деревянные элементы кровли. Устройство дополнительной схемы утепления позволяет перекрывать возможные мостики холода.
Проще всего сформировать этот слой под стропилами: прикрепить к ним со стороны помещения поперечины (толщина которых соответствует необходимой толщине утеплителя) и уложить между ними теплоизоляционные плиты.
Добавим, что основной контур утепления рекомендуется формировать в несколько слоев - так. так, чтобы пластины каждого последующего слоя перекрывали стык пластин предыдущего слоя, тем самым сводя к минимуму потери тепла через стыки.Например. 200-миллиметровый контур можно создать из плит толщиной 50 мм, уложенных в четыре слоя.
Паровая стерилизация
Одной из угроз для изоляции и деревянных конструкций кровли является водяной пар, уходящий из жилых помещений здания под кровлю: в холодное время года пар, достигая зоны низких температур, достигает точки росы и превращается в конденсат (вода) или иней. Причем пар может проникать в конструкцию крыши двумя путями - за счет диффузии и конвекции.В первом случае пар передается через паропроницаемые строительные материалы, а во втором - через неплотные (воздухопроницаемые) стыки между элементами конструкции кровли. Итак, для защиты от пара необходимо предусмотреть две меры. Во-первых, закрыть утеплитель со стороны помещения эффективной пароизоляцией, создающей барьер для диффузии пара. А во-вторых, не допускайте появления люфта в его установке, препятствующего конвективной передаче пара.
Для устройства пароизоляции, как правило, используются пленки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена или полипропилена.Они представлены на рынке торговыми марками DELTA, TYVEK, JUTA, «Исоспан» и др. Качественная пленка должна обладать. в первую очередь минимальная паропроницаемость. В России паропроницаемость оценивается с помощью показателя «сопротивление паропроницаемости» (м? -Ч-Па / мг), а в Европе - с помощью «эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара» (Sd, измеряется в метрах). . Это несопоставимые количества, поэтому сравнивать степень паропроницаемости пленок западного и отечественного производства симптоматично.Добавим, что у импортных пленок известных брендов Sd составляет 100 м и более: чем выше это значение, тем меньше пара пропускает пленка.
Важны характеристики пароизоляционной пленки - эластичность и прочность на разрыв. Чем они выше, тем меньше риск растяжения или разрыва пленки при установке и в процессе эксплуатации (под весом утеплителя). Обратите внимание: качественные полиэтиленовые пленки изготавливаются, как правило, из первичного сырья и поэтому обладают высокой эластичностью и прочностью на разрыв.
Однако они относительно дороги. Более дешевые пленки изготавливаются из вторичного полиэтилена, который имеет меньшую прочность, эластичность и долговечность, что не исключает их повреждения при монтаже и эксплуатации.
Особая категория пароизоляционных пленок - с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия. Такие пленки не только создают барьер на пути пара, но и отражают часть лучистой тепловой энергии в здании летом, а летом предотвращают чрезмерный нагрев воздуха в нем, тем самым снижая затраты на его обогрев и кондиционирование воздуха.Пароизоляция укладывается вплотную к каменке со стороны помещения. Обычно его укладывают горизонтально (по свесу карниза), начиная от нижнего края пандуса и продвигаясь к коньку.
Пленка крепится к стропилам скобами (с помощью механического степлера - степлером) или гвоздями с широким капотом. Рулоны пленки раскатывают так, чтобы обеспечить нахлест одного полотна на другое не менее чем на 100 мм. Как уже было сказано выше, нельзя допускать конвективного проникновения пара в конструкцию крыши.
Для этого необходимо заделать места нахлеста полотна, а также примыкания пленки к внутренним и внешним стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам, электрическим кабелям и т. Д. Специальные одно- и двухместные -сторонние ленты, клеи и пасты от ведущих производителей пленок. Выбор материала для герметизации зависит от многих факторов, в том числе от температурного режима при установке пароизоляции, геометрии подложки и типа поверхности, к которой приклеивается пленка - гладкой или шероховатой.Так, для материалов с шероховатой поверхностью (необструганное дерево, бетон, кирпич) пленку следует приклеивать с помощью синтетического каучука или полиуретановых клеев или паст.
Если для этого использовать одно- или двусторонние ленты (из бутилкаучука), стык со временем может стать негерметичным. Между отделочным материалом чердака и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушную прослойку размером 20-50 мм. Это предотвратит повреждение пароизоляции при прокладке тех или иных коммуникаций, а также при установке розеток и выключателей.
Читайте также: Ошибки при утеплении и ремонте кровли
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Теплоизоляция и деревянные части кровли должны быть защищены от внешней влаги (дождь, снег), которая может возникнуть из-за механических повреждений кровельного покрытия. Кроме того, в случае крыш из штучных материалов (керамика, цементно-песчаная черепица и др.) Существует вероятность попадания снега или капель дождя в неизбежные зазоры между элементами покрытия.
И в случае с кровлей, например. От металлочерепицы или металлопрофиля на обратной стороне покрытия также может образовываться конденсат, что тоже представляет опасность. Поэтому в кровельном «пироге» обязательно предусматривают гидроветрозащиту - 
чаще всего в виде диффузионной (паропроницаемой) пленки (мембраны) из полимерного материала (полиэтилена, полипропилена и др.). Такие мембраны предлагают те же производители, которые представляют на рынке гидроизоляционные материалы.
Мембрана выполняет несколько функций.Главное - защита от внешних протечек влаги (функция гидроизоляции). Но также пленка предотвращает удаление теплого воздуха из обогревателя и тем самым помогает снизить затраты на обогрев здания в холодное время года (функция ветрозащиты и герметичного слоя).
Диффузионная мембрана укладывается непосредственно на утеплитель - без воздушной прослойки между ней и пленкой. Рулоны мембраны укладывают горизонтально, начиная с нижнего края пандуса. Пленка крепится к стропилам сначала скобами степлера или гвоздями с широким капотом, а затем брусками контрбетки, прибиваемыми к стропилам (эти бруски образуют вентиляционный канал между мембраной и крышей).
При укладке пленки перекладывайте один рулон на другой, его величина зависит от уклона кровли: у стандартного он составляет 100 мм, у малого может достигать 200 мм. Для достижения полностью герметичного слоя поверх утеплителя рекомендуется проклеить стыки рулонов пленки специальными односторонними или двусторонними лентами или клеями. Уплотнительные материалы также необходимы для герметизации примыкания мембраны к элементам, проходящим через крышу, трубы, антенны и т. Д. Кроме того, выбор уплотнительного материала зависит, как и в случае пароизоляции, от типа поверхности - гладкой или грубый.Так, к шероховатым поверхностям мембрану можно закрепить клеем из синтетического каучука или полиуретана. И гладить резиновым клеем либо одно- или двусторонним скотчем.
Endowys - наиболее опасный с точки зрения протечки кровли, поэтому здесь пленка прокатывается либо внахлест от одного ската до другого (а сверху - еще один слой мембраны), либо по оси долина сплошным слоем, без боковых стыков (при условии использования мембран с очень высокой прочностью на разрыв).На свесе карниза мембрана крепится так, чтобы она не перекрывала зазор, необходимый для попадания воздуха в вентиляционный канал. Например, приклеив его край к планке карниза (капельнице), установленной ниже желобов.
В этом случае водостоки крепятся к карнизной доске - крайней доске в плоскости обрешетки. На коньке пленка укладывается внахлест от одной аппарели до другой. Часто теплоизоляцию не подводят к коньку, располагая вдоль горизонтальной перекладины, связывая стропила с соседними пандусами (с небольшим чердаком над чердаком).Затем мембрана также укладывается внахлест через хвостовик, но при этом в ней прорезаются воздушные отверстия шириной около 100 мм. Такие проемы не понадобятся, если вентиляция мансарды осуществляется с помощью вентиляционных решеток, предусмотренных на фронтонах здания.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Несмотря на пароизоляционный слой, некоторое количество водяного пара может проникать в конструкцию крыши. Поэтому еще один обязательный элемент «пирога» - подкровельная вентиляция, которая необходима для отвода пара с крыши.Приток воздуха с улицы обычно осуществляется через отверстия на выступе карниза, вытяжка - через отверстия на коньке (или коньке).
Вентиляционный зазор, по которому течет воздух, формируется с помощью брусков контрбетки, прибитых к стропилам и диффузионной мембране (далее обрешетка крепится к решетке, а рубероид - к ней). В качестве контрщетки обычно используют бруски сечением 50 × 50 мм, поэтому зазор составляет 50 мм.
Однако в случае пологих или очень длинных скатов может потребоваться больший зазор или установка элементов в крыше для увеличения вентиляции (дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.) Для полного воздухообмена. Обратите внимание, что дополнительные наклонные вентиляторы предусмотрены в тех местах крыши, где приток или вытяжка воздуха затруднен, например, в области долины, широкого дымохода, слухового окна или комбинации таких окон.
Обратите внимание: каждая переплетающаяся опора должна вентилироваться.Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха при конструкции крыши сложной формы, часто вырезают отверстия в контрольной решетке. и тогда воздух может перетекать из одного межзвездного промежутка в другой.
Серьезная ошибка - отсутствие условий для обдува карниза. Например, в случае карниза, покрытого неперфорированными прожекторами. Или свес, в конструкции которого подводится гидротрансферная пленка
карниз, нависающий над желобом, закрепленный на лобовой доске (так называемая конструкция с низким желобом).Такое решение получается, что зимой при образовании наледи в желобе отверстие забора воздуха перекрывается. Чтобы избежать такой ситуации, желоба рекомендуется крепить к карнизной доске (крайняя доска в плоскости обрешетки).
Тогда вентиляционное отверстие и пленка гидросенсора находятся ниже желобов, и поэтому даже при заполненных льдом желобах не будет препятствий для потока воздуха под кровлей. Ошибкой также является отсутствие отверстий для рисования в районе конька (то есть непроветриваемая конструкция конька).
Также преградой на пути воздуха являются мансардные окна (особенно их сочетание) или широкий дымоход. Решением проблемы является установка на крыше дополнительных скатных вентилируемых элементов (перед препятствием для вытяжки воздуха, а после него - для притока). Если перегородка не очень широкая, то можно ограничиться проделыванием отверстий в регулирующей решетке для притока и отвода воздуха в соседние межклеточные пролеты.
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА
КОНСТАНТИН СИМОНОВ Генеральный директор SKiF:
«Во избежание промерзания конструкции крыши мы рекомендуем следующую последовательность укладки теплоизоляции в зоне мауэрлата - бруса, на который опираются стропильные ноги.В этом месте утеплитель необходимо укладывать еще до монтажа гидрозащиты и рубероида. Если изменить последовательность и сначала установить гидрозащитную пленку, то кровельщикам придется вдавливать пластины в щель между мауэрлатом и пленкой. В этом случае качественно заполнить утеплитель все пространство за мауэрлатом будет очень сложно. Кроме того, существует опасность заполнения зазора между балкой и гидравлической защитной пленкой чрезмерно большим слоем изоляции, который заблокирует вентиляционный зазор, необходимый для удаления излишков пара из конструкции крыши.Такая же последовательность выполнения работ актуальна и для утепления двускатной территории. Таким образом, необходимо сначала уложить утеплитель в тех местах, которые будут труднодоступными после установки гидрозащиты, и только потом устанавливать пленку. "
Комментарии экспертов
ВАЛЕРИЯ НЕСТЕРОВ Генеральный директор DORKEN:
«Сегодня на рынке представлены качественные материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции скатных кровель. Детально разработана технология кровельного пирога.Однако общий уровень кровельных и изоляционных работ по-прежнему невысок, многие важные моменты не учитываются. В частности, недостаточное внимание уделяется проблеме проникновения водяного пара в конструкцию кровли в результате его конвекции через негерметичные стыки и упоры пароизоляции. Между тем, согласно научным исследованиям и многолетнему опыту, конвективное изображение пара передается в гораздо больший объем, чем диффузия.
Поэтому необходимо заделать стыки витков пароизоляционной пленки и примыкания пленки к стенам, дымовым или вентиляционным трубам, антеннам, мансардным окнам, а этого часто не делают.Мы рекомендуем не только герметизировать стыки и стыки, но и применять для этого подходящий материал.
Так. для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганное дерево, металл, пластик) можно использовать любые уплотнительные материалы - одно- и двусторонние ленты, клеи, пасты. Но для приклеивания к шероховатой поверхности (необструганное дерево, кирпич, бетон, штукатурка) односторонние ремни недопустимы, двухсторонняя подгонка, но требует дополнительной герметизации прижимными планками, а лучшее решение - клеи и пасты. В случае сложных стыков наилучшее качество уплотнения дает паста на основе вискозы: она наносится в два слоя, между которыми утоплена армирующая сетка из нетканого полиэстера.
Ссылка по теме: Почему мерзнет крыша и как с этим бороться
3 ПРЕИМУЩЕСТВА МАНСАРДА
1. Дополнительная жилая площадь. Утепленная крыша, под коньками которой располагается жилое помещение, безусловно, является самым популярным решением для загородного дома для постоянного проживания. Основная причина этого - дополнительные квадратные метры, полученные без увеличения высоты здания.
2. Выразительный внешний вид. Если бы перед домовладельцами стояла утилитарная задача максимально расширить жилую площадь, во многих случаях можно было бы предусмотреть в доме еще один полноценный этаж (часто достаточно для увеличения высоты стен на 80-100 см), покрытие дома мансардой с небольшим уклоном.Однако заказчики хотят сделать красивым «пятый фасад» дома, и скатная крыша с большим уклоном полностью соответствует этому желанию.
3. Особая атмосфера в мансардных помещениях. Это достигается благодаря наклонным стенам, люкарнам («слуховым окнам») или мансардным окнам, через которые можно любоваться небом и звездами.
Устройство кровельного пирога: видео
© Автор: А.Левенко
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Как сделать ферму крыши
Эта статья даст вам все, что вам нужно знать, когда дело доходит до всех вещей, которые вам нужно учитывать, когда вы хотите узнать, как сделать ферму крыши.
Если вы хотите работать с металлом и научиться делать стальные стропильные фермы, или хотите ли вы работать с деревом и изготавливать фермы крыши сарая, вам нужно изучить важные вещи, а не только для выбора правильного материал для вашей стропильной фермы, а также для общего строительства и конструкции крыши в целом.
Прежде чем мы поговорим о том, как сделать стропильные фермы, хотите ли вы сделать стропильные фермы для дома или хотите ли вы сделать их для хозяйственных построек, таких как сарай, амбар с столбами или гараж, мы поговорим о том, что возможно, даже важнее, чем конструкция вашей крыши; это законность и правила, касающиеся строительства и строительства в вашем конкретном районе.
Мы не знаем точно, где вы живете, поэтому к нашим советам следует относиться только в дополнение к рассмотрению услуг квалифицированного специалиста из вашего региона.
В разных местах действуют разные строительные нормы и правила, и может оказаться, что вам не разрешат даже вносить изменения в крышу без поддержки квалифицированного специалиста.
Однако всегда лучше знать об этом заранее. Даже если вы можете делать со своей собственностью все, что захотите, лучше всего перед тем, как приступить к работе, встретиться с архитектором или инженером.
Если вы живете в красной зоне ураганов, с сильными ветрами, которые могут повлиять на ваше здание, тогда у вас будут другие потребности в рассмотрении по сравнению с тем, кто живет в районе, где нет ураганов, но должен учитывать сильные снегопады каждый год.
Итак, наш последний совет перед началом работы - это встретиться с преданным экспертом, который поможет убедиться, что ваши изменения или новые конструкции соответствуют нормам охраны труда и техники безопасности в вашем регионе.
Как сделать стропильные фермы, часть первая: размеры
С оговоркой, что мы не знаем вашего района, разумно сначала указать, как могут выглядеть стандартные размеры стандартной крыши.
Так вот, обычно стандартная крыша будет иметь стропильные фермы шириной два дюйма (с точки зрения конструкции; на самом деле это примерно полтора дюйма вместо двух дюймов, поэтому убедитесь, что в вашем дизайне вас бесчисленное множество) на четыре дюймов шириной.
Он может увеличиваться до 2 дюймов (опять же с точки зрения конструкции) на шесть дюймов в ширину, что является более сильной опорой и используется, когда крышам необходимо выдержать сильный снегопад и когда существуют другие силы живого веса, которые могут означать, что крыше требуется справиться с большим весом, чем обычно.
Промышленный стандарт предусматривает, что стропильные фермы должны располагаться на расстоянии двадцати четырех дюймов от центра. Это означает, что от центра одной детали до центра следующей детали будет расстояние в двадцать четыре дюйма, или два фута, или около шестидесяти пяти сантиметров.
Некоторые инженеры предлагают разместить их на расстоянии четырех футов друг от друга, и, очевидно, если вам нужна более прочная крыша, вы, вероятно, могли бы поставить их даже близко друг к другу - в конце концов, чем больше поддержки у крыши, тем стабильнее так и будет, вообще говоря.
Как сделать стропильные фермы, часть вторая: о чем нужно помнить
Если вы хотите узнать, как сделать ферму крыши более прочной, то вам необходимо подумать о ее функциональности. Самое важное, что нужно учитывать, состоит из троих.Во-первых, вы хотите подумать о различных давлениях, которые могут быть оказаны на вашу крышу. Мы разделили их на три части.
Первое, что нужно учитывать, - это собственный вес кровли и ее конструктивная целостность. Это означает, что в любой день вы должны понимать, насколько прочными должны быть ваши фермы.
Во многом это будет зависеть от конструкции крыши и конструкции здания. Проще говоря, если крыша слишком тяжелая, то стропильная ферма - только одна опора.Это основы оценки дедвейта вашей крыши.
Во-вторых, вы хотите подумать о давлениях живого веса, которые влияют на вашу кровлю; Например, если у вас регулярно идет снег, то ваша крыша должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать на тонны больше, чем когда речь идет о дедвейте.
Если у вас дождь, тогда у вас будет еще один набор давлений, который учитывается в вашей крыше.
Вместо того, чтобы думать о том, как сделать вашу стропильную ферму более прочной, вы можете подумать о том, как сделать дренаж в зазоре вашей крыши более ровным.
В конце концов, если система спроектирована так, чтобы выдерживать тонну давления, и она постоянно подвергается угрозе под давлением, не имеет значения, насколько хорошо структурированы стропильные фермы, они в конечном итоге выйдут из строя. Если вы найдете способ слить воду с крыши более эффективным способом, тогда это к лучшему.
Когда дело доходит до природных сил, воздействующих на вашу кровлю, то, возможно, наиболее упускаемым из виду аспектом обычно являются ветер и давление воздуха, которым вы окажетесь.Если вы живете в районе урагана, то вы без сомнения знаете, насколько важно учитывать силу ветра, когда дело касается строительства крыши.
Ежегодно случаются сильные ураганы, которые срывают с людей крыши. Даже если вы не живете в таком ужасающем районе, вы обнаружите, что из-за окружающих зданий и рельефа земли все еще существует вероятность того, что ветер может причинить ущерб или, по крайней мере, повлиять на вашу кровлю. время.
Чем больше кровли вам нужно, тем сильнее это повлияет на вас.Если у вас большое здание, ветер будет сильнее влиять на вас, чем если бы у вас было меньшее здание.
Alarm - что подводит нас к следующему пункту. Вам нужно знать ширину вашего здания, прежде чем вы даже подумаете о проектировании стропильных ферм.
Если вы неправильно установите стропильные фермы, они не поддержат ваше здание. Если вершина здания не находится посередине, а это так, как оно задумано, то вы испытаете неприятный шок, потому что в конечном итоге тот факт, что здание немного наклонено, будет означать, что давление с одной стороны будет сильнее. здание и, следовательно, фермы выйдут из строя быстрее, чем на другой стороне здания.
Кроме того, ширина здания означает, что вам в любом случае придется спроектировать совершенно другие фермы - в конце концов, в церкви не будет таких же ферм, как в доме с террасами с двумя спальнями, так что вы могли бы также сделать хорошее перед тем, как подумать о перепроектировании или добавлении крыши, убедитесь, что вы получили правильную ширину здания.
.
