Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Как сделать правильно крышу на бане своими руками
односкатную, двускатную, инструкция пошагово, чем покрыть крышу на бане
Главная страница » Как построить баню » Крыши бань » Разбираем по косточкам, как сделать крышу на баню
Чтобы разобраться с вопросом, как сделать крышу на баню, давайте сразу поделим ответ на него на две части – теоретическую и практическую. Потому что у каждого своя конкретика, лучше показать принцип, чем приводить кучу примеров. Впрочем, примеры тоже будут.
И еще. Статья обучение строительному делу не заменит, а крыша – это, все-таки, конструкция сложная, требующая знаний, поэтому тем, кто без опыта намерен построить крышу на баню своими руками, мы советуем хотя бы книжками обложиться по возведению кровли, после чтения видно будет – по силам задачка или нет.
Начнем теоретическую часть.
Высота
Когда речь заходит о высоте крыши бани, то понимать надо, что имеется в виду ее угол наклона. А он – величина не произвольная, а зависит от того, какие ветры дуют в вашей местности и сколько осадков выпадает.
СОВЕТ! Исходите из того, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и препятствует задержке осадков на поверхности крыши.
Минимальный угол наклона, при котором крыша считается скатной, начинается с 2,5 градусов. Меньше – плоские крыши, а до 10 градусов – скатные, но и них будут проблемы с удалением осадков, понадобится ручная уборка. А ведь скопившийся снег – это сотни килограммов, давящих на кровлю!
Максимальный угол наклона будем считать равным 60 градусам. Считается, что максимум снега будет давить на крышу с уклоном 30 градусов, а при уклоне в 45 градусов снег будет сползать вниз сам.
Еще один фактор, связанный с выбором угла наклона – технические характеристики кровельного материала. Можно подбирать материал под оптимальный для вашей местности угол наклона, а можно сделать ставку именно на материал, и искать компромисс с климатической оптимой.
КСТАТИ! Увеличение угла наклона повлечет за собой и увеличение стоимости.
Карты и пояснения к ним, а также упрощенные формулы расчета вы найдете в этой статье. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, которые определят нагрузку и повлияют на расчет массы кровли.
Впрочем, можете воспользоваться простым лайфхаком: вы же не первый строитесь, приглядитесь к постройкам соседей, поговорите с ними о проблемах с кровлей, если таковые были – оптимальный градус наклона определится без лишних хлопот. Да и с материалом тоже будет понятней.
Виды стропильных систем
Сначала покажем вам виды скатных крыш. Стропильные системы – это что-то вроде ребер, которые легко представить под внешним слоем данных конструкций. Соответственно, вы можете представить себе и сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы называются как раз по виду крыши.
взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)
Стропила по материалу могут быть изготовлены из дерева или металла. В нашем случае рассмотрение металлических конструкций излишне, поэтому только дерево.
Принцип соединения и передачи нагрузки различается у наслонных и висячих стропил. Первые крепятся одним концом к коньку, другим – к обвязке стен. При этом нагрузка передается коньку, а от него – фронтонам/щипцам, внутренней стене или опорам, а другой конец передает нагрузку внешней стене. При такой передаче стропилина работает только на прогиб в средней части.
Висячие стропила упираются верхним краем друг в друга, создавая распор. При этом конек отсутствует. Для компенсации этого распора низ стропильных ног соединяется затяжкой.
Все это видно на приведенном ниже рисунке. Также там понятно показана бесстропильная система, которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве – вместо стропил делались слеги, укладывающиеся на выступы фронтонов (самцы). Ориентация слег перпендикулярна стропилам.
взято из книги Савельева А. А. – «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)
Сделать стропила на баню своими руками – задача посильная, однако ей должно предшествовать множество расчетов нагрузок, которым будет подвергаться крыша. Полный расчет делается профессионалами, в литературе можно встретить и полные, и упрощенные расчеты.
ВАЖНО! Так как промежуточные опоры для стропилин делаются при длине ноги более 4,5 метра, а стропила для крыши бани вряд ли будут такого размера, схемы подкосов здесь мы не приводим.
Виды кровельных покрытий
Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровельного покрытия – важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все – статические и динамические – нагрузки в ходе эксплуатации строения. Поэтому определяться с видом покрытия стоит заранее, еще до разработки проекта.
Технические характеристики кровельного материала также включают в себя минимальный или максимальный угол наклона кровли, при котором его можно использовать. Учитывайте это при выборе высоты крыши бани.
Металлочерепица
Малый вес металлочерепицы – ее основное достоинство, потому что снижает нагрузку на стропила и строение в целом.
Изготавливается из железа, меди и алюминия. Железо – в виде стали, подверженной коррозии, поэтому нуждающейся в защите – например, цинковании. Понятно, что медные и алюминиевые разновидности куда более стойкие в плане коррозии, и продержались бы несколько десятков лет, но они же и менее прочные.
КСТАТИ! Время эксплуатации обычной стальной оцинкованной металлочерепицы составляет 10-15 лет.
Независимо от использованного металла металлочерепица с обеих сторон покрывается полимером. Это делается для придания ей нужного цвета, а также для дополнительной защиты.
Толщина слоя металла бывает разной, от этого зависит вес квадратного метра покрытия, но рекомендуемая толщина составляет 0,5 мм. Вес ориентировочно равен 5 кг на квадратный метр.
Баня с двускатной крышей, выполненной из металлочерепицы. Фото СтройДом
Минимальный уклон крыши для металлочерепицы составляет 12 градусов. (Больше – можно.)
С ее помощью можно сделать односкатную крышу на бане, двускатную и ломаную (с мансардой).
Шифер
Шифер бывает разный – от природного (пластины сланца) до керамопластов. Однако чаще всего можно встретить асбестоцементную разновидность – это плоские или волнистые листы материала, в котором цемент смешан с асбестом.
ВАЖНО! Наличие асбеста делает его вредным для здоровья.
Привычный кровельный материал, имеющий вес около 11 кг на квадратный метр при толщине 4,8 мм.
Укладка крыши бани из шифера. Фото СтройДом
Хрупкий, ломкий, однако негорючий и достаточно долговечный – лет 30 продержится спокойно. Особенно, если его обработать защитными составами, и на нем не будет расти мох, его гидроизоляционные свойства станут намного лучше, а сам он – долговечнее. Кроме того, у него хорошие показатели изоляции от шума.
Монтаж шифера рентабелен при наклоне крыше больше 12 градусов. Из него вполне можно делать крышу на баню.
Ондулин
Сходный по виду с шифером (те же волнистые листы), но совершенно другой материал. Он делается из картона, который для получения нужных свойств гофрируется и пропитывается битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие оттенки.
За счет пропиток материал становится непромокаемым. Помимо этого он довольно гибкий, не отличается хрупкостью. Вес 1 квадратного метра ондулина составляет чуть больше 3 кг. Выпускается листами 2м на 0,95 м. К плюсам можно отнести разнообразие цветов.
Фрагмент крыши бани из ондулина. Фото Кромвель
Монтируется на скаты с уклоном не менее 6 градусов. При этом не обязательно убирать старую кровлю, если она есть. Неплохой вариант, чем покрыть крышу бани.
ИНТЕРЕСНО! Шумопоглощение ондулина таково, что шум от дождя, бьющего по крыше, практически не будет слышен, в отличие от всех материалов, изготовленных из металла.
Срок годности от производителя – 15 лет, на практике может быть дольше.
Черепица
Вряд ли многие из владельцев бань станут покрывать их керамической или сланцевой черепицей – это дорогие материалы, которые не встретишь на хозяйственных постройках. Основное их достоинство – это, конечно, срок службы, который достигает (у сланцевой) двух веков! Но это не только дорогой, а еще и тяжелый материал, требующий укрепленной стропильной системы. В общем, нерентабельно.
Помимо керамической и сланцевой есть еще цементно-песчаная и силикатная черепица, они немного дешевле, у них тоже большой срок эксплуатации, но и их рекомендовать мы не будем.
Но есть другой класс черепиц, называемый так весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу на баню своими руками.
Битумная черепица
Это гибкий кровельный материал, изготовляемый из стеклохолста (плотное полотно из стеклянных волокон), покрытого с обеих сторон битумом и присыпанный каменной крошкой (базальтовой или сланцевой).
СОВЕТ! Базальтовую крошку лучше предпочесть сланцевой – она меньше осыпается.
Гибкая черепица проста в монтаже и совершенно нетребовательна к поверхностям. Конечно, купола на бане не увидишь, но она бы и с ним справилась. Минимальный уклон кровли для ее монтажа на крыше бани составляет 12 градусов.
Баня из двойного бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото Теплокрепость
Вес битумной черепицы довольно существенно варьируется в зависимости от количества битума и производителя. Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.
ВАЖНО! Так как битумная черепица ложится только на сплошную(!) обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП, следует заранее включать в проект и вес фанеры (или ОСП), и их стоимость.
Профнастил
Еще один вид металлического кровельного материала, обладающего повышенной шумностью во время дождя. Однако он дешев и пользуется спросом.
Металл, который идет на профнастил, может быть разным – это и сталь, нуждающаяся в оцинковке, и алюминий, и медь, и хромоникелевая сталь. Различаются виды профнастила и по наличию или отсутствию полимерного покрытия, высоте и форме гофры (профиля).
НА ЗАМЕТКУ! Высота гофры профнастила, предназначенного для кровельных работ, составляет 44-57 мм. То, что меньше – стеновой профнастил, то, что больше – для несъемной опалубки ж/б перекрытий.
Вес профнастила колеблется в диапазоне 4-9 кг на квадрат. Устанавливают листы внахлест, на кровлю с уклоном не менее 8 градусов.
Баня с крышей из профнастила. Фото СтройДом
Крыша бани из профнастила – вполне приемлемое, бюджетное решение.
Двускатная, своими руками: по материалу стен
Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.
Как сделать на баню из сруба
Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.
Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».
Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле – снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона – бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».
На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.
Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом
Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.
Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов
В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен. Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец.
Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего – на конек, либо с упором – на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.
Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой – и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.
Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).
В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.
Как построить односкатную: по материалу стен
Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.
ВНИМАНИЕ! На сайте есть статья, целиком посвященная тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению крыши бани своими руками.Каркасную
Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой статье.
Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.
Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам».
Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели, могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.
Другие варианты
Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.
Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.
Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа – стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:
Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.
Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.
На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами статье.
Далее смотрите как гидроизолировать крышу:
Черед обрешетки и контробрешетки крыши:
Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:
Выбор автора для своей постройки – профнастил, здесь он показывает его крепление:
Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:
Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!
Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.
Строительство и монтаж потолка пошагово
Чердачные крыши автоматически подразумевают наличие перекрытия, которое станет потолком вашего строения снизу и полом чердака сверху. Такие перекрытия бывают двух видов: настильные и подшивные.
В первом случае вам не придется даже устанавливать балки перекрытия – достаточно закрепить доски настила на противоположных стенах. Однако не торопитесь радоваться – если речь идет о срубе, то там нужно выбрать потолочный венец, который не будет последним (над ним еще 1 или 2 венца), снять его на противоположных стенах, и сделать выемку для укладки досок.
В других случаях можно укрепить на стене брус, который и будет «подставкой» под доски потолка.
ВАЖНО! Доски должны заходить на стену/брус на глубину не менее 5 см.
5 см – это оптимальная величина, позволяющая не переживать, что торцы испортятся и доска не удержится.
Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом
Можно использовать шпунтованную доску или скрепить с наружной (верхней) стороны доски брусками, чтобы они не распадались. Также возможен вариант скрепления досок в щит еще на земле, и установку его на положенное место.
ПО НОРМАТИВАМ, настил не стоит использовать на пространствах более 2,5 метров, потому что доски провисают. Либо же нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.
Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно пристеплерить фольгу или пленку для пароизоляции, сверху – положить крафт-бумагу и насыпать керамзита или вермикулита слоем 20-30 см. На наш взгляд, это отличное утепление. Только доски должны быть достаточно прочными, например, иметь толщину 50 мм.
Подшивной потолок начинается с балок. Для них в стенах, на 2/3 стены делается выемка – в срубе она вырубается, при строительстве из блочных оставляется пустое место. Сквозное отверстие делать не стоит. Шаг балок 0,6-1 м.
В ролике ниже показано, как рассчитать сечение балки с учетом предстоящих нагрузок. Автор дал также ссылку на программу, которая сделает за вас все расчеты:
ВНИМАНИЕ! Вместо врубки можно использовать металлическое крепление «держатель бруса».
Металлическое крепление «держатель бруса»
К установленным балкам прибивается черепной брус, который будет «подставкой» для чернового потолка. На выступы черепного бруса укладываются доски чернового настила.
Пароизоляцию можно сделать снизу, со стороны потолка. Тогда в промежутки между балками укладывается утеплитель, поверх него по балкам крепится гидроизоляция, на нее кладется черновой настил пола или лаги, следующий слой – чистовой пол. Снизу, со стороны потолка поверх пароизоляции делается чистовой потолок, например, из вагонки.
Что ж, перейдем к строительству крыши бани своими руками.
Инструкция по возведению и пошаговое руководство
Любое строительство предполагает фазу предварительных расчетов. В случае с крышей вам нужно будет учесть вес всех составляющих самой крыши (стропил, кровельного материала, утеплителя и т.д.), а также снеговой нагрузки (которую вы можете узнать из карты регионов) и ветровой нагрузки (еще одна карта в уже упоминавшейся статье).
Далее вам понадобятся формулы для расчета сечений деревянных конструкций. Они достаточно сложны и даже в книгах часто приводятся в упрощенном виде. Советуем не ориентироваться на «средние показатели» в интернете, а посчитать именно свой случай по книжкам.
Возведение бани с гаражом под одной крышей. Фото СтройДом
Возможно, есть программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли онлайн-калькуляторы, которые считают за вас стропильную систему, вес материала и многое другое: Stroy-calc – Профессиональные строительные калькуляторы.
Когда все расчеты завершены, пиломатериалы приобретены, начинается фаза обработки. Не стоит забывать, что антисептики и антипирены на крыше – ваши друзья (в парилке они были врагами). Места соединений дерева со всем остальным принято гидроизолировать чем-нибудь: мастикой, рубероидом и т.д.
Помимо пиломатериалов вы приобретаете также крепления. Сами крепления также описаны в книгах – где-то оно может быть жестким, где-то – иметь степени свободы в тех или иных плоскостях. Свобода нужна, чтобы крышу не сорвало ветром, чтобы элементы не разрушились при подвижке грунта, высыхании сруба и т.д.
Пример расчета крыши на бане 6 на 6 метров
Предположим, что нам нужно посчитать двускатную крышу на бане 6 на 6 метров в плане. Уклон мы решили сделать 30 градусов, а в качестве кровельного материала выбрали металлочерепицу. Сама баня стоит под Нижним Новгородом.
Заходим в соответствующий калькулятор и вносим свои данные. Нижний Новгород в 4 зоне, с остальным разбираемся по ходу – для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (тригонометрия, дан катет и противолежащий угол). Длина свесов устраивает, шаг стропил и параметры обрешетки тоже. На стропила возьмем древесину 1-го сорта.
На выходе у нас: площадь крыши – 47,68 кв. м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропилин 22 штуки, с минимальным сечением 40х150 мм, длина каждой 297 см, общий вес 241 кг. Такие же данные по обрешетке.
Как видите, калькулятор избавил от лишних инженерных мук, с такими данными уже можно приступать к работе.
Делаем выбор
А теперь попробуем ответить на вопросы, которые достаточно часто возникают у владельцев бань.
Чем лучше покрыть: профнастилом или металлочерепицей
Выше мы уже описали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, чем лучше покрыть крышу бани, если выбор из этих двух.
Ориентировочно, цена металлочерепицы раза в два выше, чем профнастила (примерно). Следовательно, преимущества ее должны тоже должны быть «раза в два» заметнее.
Тот и другой материал, как говорилось, подвержен ржавлению, если изготовлен не из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко повышает стоимость материала.
У металлочерепицы обычно хорошо защищен верхний слой, соприкасающийся с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно делать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.
Монтаж кровли из металлочерепицы. Фото Кромвель
У профнастила тоже есть покрытие, но, как вы видели в ролике, продают как «сделанное в Италии», а ржаветь начинает уже после первого конденсата.
В сущности, тут оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.
В обоих случаях, кстати, уязвимыми местами становятся места креплений, потому что они проникающие. Поэтому их неплохо было бы лакировать и закрывать широкими шляпками крепежа.
Оба материала шумные, об этом тоже говорилось. У обоих низкая теплоизоляция. Оба весят мало.
Собственно, вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору – красоте. Металлочерепица выглядит симпатичнее и «богаче» профнастила, которым традиционно кроют гаражи, сараи и прочие хозпостройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется дешевле. В противном случае делайте ставку на металлочерепицу.
Чем покрыть недорого и качественно
Тут мы рискнем изложить собственное видение того, чем можно покрыть крышу бани недорого и качественно.
Если исходить из реальной экономии бюджета, то оптимальным материалом можно назвать ондулин или битумную (гибкую) черепицу класса эконом. Оба материала основаны на битуме.
Ондулин стоит примерно как профнастил, гибкая черепица – как металлочерепица. Разумеется, битумная черепица бывает очень разной по цене, но она дешевле черепичной разновидности ондулина – ондувиллы.
Удобно еще то, что в случае, когда придется ремонтировать, заменить лист ондулина или гибкой черепицы гораздо проще, чем профнастила (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).
Дополнительные вопросы
Как сделать трубу в бане через крышу
Вопрос «как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассматриваем в этой статье.
Как построить дом с баней под одной крышей
О том, как построить дом с баней под одной крышей рассказывается вот в этой статье, которую вы тоже найдете на нашем сайте.
Баня от фундамента до крыши своими руками
А вот на этот вопрос одной статьей не ответишь. Ниже – список статей, которые могут пригодиться тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:
***
Что ж, то, что можно было сказать в масштабах статьи, сказано. Книги, способные прояснить многие моменты, связанные с устройством и возведением кровли, можно легко найти в интернете. Хотя начинать делать кровлю самому стоило бы, все-таки, с сарая.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Сборные полки в баню своими руками - чертеж | Своими руками
Какие размеры должны быть у полок, из чего они должны быть сделаны и как их укрепить в парилке? Игорь Шишкин рассказывает об устройстве своей парилки, где он установил простые по конструкции и удобные в использовании съемные полки.
Проанализировав различные варианты устройства бани, я решил остановиться на - прозрачном варианте конструкции полок, допускающем свободный воздухообмен в парилке.Крепление полков решено было сделать так, чтобы их можно было разобрать и почистить.
Удобные размеры для полок
При обсуждении с друзьями размера полного разногласия не было, так как размеры дивана и сиденья были выработаны на собственном опыте. Так, высота верхней полки (кушетки) должна составлять 1,0–1,2 м, длина - не менее 1,8 м, а ширина - около 0,7 м. Нижние полки, предназначенные для сидения, должны располагаться на высоте 0,6-0,7 м от пола.Его ширина не менее 0,5 м. А чтобы было удобнее пользоваться скамейкой и сиденьем, их обычно прикрепляют к небольшой скамейке высотой 0,25 м и шириной 0,3 м,
.В результате у меня получилась конструкция, состоящая из 4-х основных узлов - верхнего и такого же по конструкции нижних полок, скамеек и съемных опор.
Ссылка по теме: Полки для бани своими руками из полусломанной (фото)
Лучший материал для парной из липы!
Съемная верхняя полка состоит из семи липовых стоек 20 * 90 * 1 900 мм, аккуратно соединенных между собой стяжками 30 * 30 * 720 мм.Правый торец и продольные передние кромки прикрыты рамными липовыми рейками.
Нижние полки собираются точно так же, как и верхние - из пяти липовых стоек 20 * 90 * 1400 мм и пяти брусьев XUNXX 30 30 мм. Ее длина на 490 мм меньше длины верхней полки, чтобы сидящий на ней человек не находился слишком близко к горячей плите.
Скамейка сделана из таких же липовых реек и коротких обрезков. Это позволяет с комфортом - не свешивая ногами «устроиться на нижней полке, а при необходимости - забраться на верхнюю.
Для установки верхней полки на стены крепятся две планки. Его передний конец опирается на три треугольные ножки-опоры, собранные из брусков сечением 40 * 70 мм на саморезах. Аналогично устанавливают нижнюю полку, только ее продольная опорная планка прикручивается не к стене, а к передним стойкам ножек верхней полки. Вся конструкция собирается при помощи шпилек с гайками и уголков из нержавеющей стали.
Прослужили около двух лет.Поэтому с уверенностью могу сказать, что конструкция получилась прочной, надежной и удобной. Сборка-разборка также довольно проста и занимает не более 10-15 минут.
Чертежи полок для ванных комнат
Ссылка по теме: Чем обработать баню - потолки, стены, скамейки и полки
Полка для ванной своими руками - фото 
- Сборка верхней полки.
- Рейки настила обеих полок соединяются рейками стяжки сечением 30 * 30 мм.
- Скамейка имеет самую простую конструкцию. Его высота 200 мм.
- Опорные конструкции полков.
- Опорные штанги для верхней полки 1.
- Узлы крепления опоры - сборно-разборные.
- Конструкция промежуточной опоры.
- Полки готовые.
© И.Шишкин
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Интерьер бани фото - современный подход | Своими руками
Строительство бани - дело достаточно затратное и ответственное, поэтому лучше доверить его профессионалам. Дизайнер должен понимать психологию клиента и понимать, какой стиль он предпочитает. Тогда он сможет предложить подходящие материалы для строительства и отделки бани.
Выбор стиля интерьера бани
Конечно, классические интерьеры сауны деревянные.Во-первых, потому что дерево - это материал, который эффективно сохраняет тепло. Деревянные стены почти в 5 раз меньше теплопроводности по сравнению с кирпичными или бетонными. Это значительно снижает затраты на обогрев помещения.
Кроме того, древесина благотворно влияет на здоровье человека. Итак, если все здание состоит из соснового бруса, исходящий из дерева гудрон наполнит комнату успокаивающим духом леса.
Конструкция бани хороша еще и тем, что вся ее поверхность практически идеально ровная и стены не нуждаются в дополнительной обработке.
Клееный профилированный брус даже после завершения строительства имеет привлекательный и аккуратный вид.
В качестве очевидного преимущества клееного профилированного бруса можно отметить сравнительно быструю и простую сборку конструкции из этого материала, так как все компоненты производятся на современном оборудовании и имеют высокую степень точности подгонки деталей.
Наконец, расслабляющая атмосфера в бане создает естественный цвет дерева.Пастельные, успокаивающие тона настроят тело на максимальное расслабление.
Ссылка по теме: Как построить баню своими руками
Если хочется ярких нот
Выгрышно смотрится отделка некоторых зон интерьера бани натуральным камнем или декоративным кирпичом, плиткой под дерево. Также можно поиграть с цветом, используя разные породы дерева: вишня , клен, красное дерево, орех, дуб, ясень и другие. Другой вариант - оформить окно или стену за телевизором в виде витража, они смотрятся стильно и «разбавляют» классический интерьер.
Внутренний декор бани
Декоративные элементы вносят в интерьер индивидуальную нотку, делают его более живым. Подбор этих деталей зависит от фантазии дизайнера.
Главное знать меру и выдерживать общий стиль интерьера. Очень эффектно смотрятся изогнутые ручки на дверях, выступающие наличники на окнах, красиво уложенные дрова возле камина. Одним из центральных элементов может стать старинная деревянная люстра.Многие вешают на стены чучела животных и шкуры, картины с изображением лесной природы.
Такие элементы вполне уместны в интерьере бани.
Интересной техникой является сочетание резьбы по дереву и художественной ковки. Его можно использовать как на столах, стульях, вешалках, так и на наличниках.
Классикой считается использование фурнитуры из натурального дерева, например, дубовых ведер, кадок, ведер. Смотрятся старые добрые деревянные шахматы, в которые тоже можно играть. Весь декор дизайнер решает с владельцем, который в итоге выбирает то, что ему ближе.
Интерьер парилки
Парная должна быть максимально безопасной. Существуют строго определенные стандарты расположения топки, требования к материалам для отделки и многое другое. Поэтому при проектировании парилки в первую очередь учитывайте правила безопасности.
Духовка - это сердце бани. В зависимости от режима сауны влажность воздуха может варьироваться от 0% (сауна) до 60-70% (русская баня) при температуре от 120 ° (в сауне) до 70 ° (в русской бане). ,
Тепло человеку в парилке передается не только излучением топки, но и конвективным движением нагретого духовкой воздуха. В тесной паровой духовке устанавливать его опасно - можно получить серьезные ожоги. Парилка не должна быть слишком большой - нагреть ее до достаточно высокой температуры будет непросто. Ни в коем случае нельзя пренебрегать вентиляцией. Но в парилке вентиляционное окно не делают, есть смысл устроить его в зале ожидания, и уже из него свежий воздух будет поступать в парилку.Стены, пол и потолок в парилке красить нельзя. Отделка натуральным деревом - идеальный вариант.
Читайте также: Как красиво утеплить парилку в бане своими руками
Полки и скамейки в парилке по возможности размещают на разных уровнях.
Это не только удобно и функционально (каждый может выбрать себе оптимальную температуру), но и создает более интересную композицию. Вы можете добавить элегантные вешалки для полотенец и веников.
Эффектно смотрится в дизайне парное сочетание разных материалов: вагонка и камень, кирпич и соляной камень. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать синтетические материалы, выделяющие вредные для здоровья вещества при нагревании.
Осветительная ванна
Очень важно с самого начала выбрать правильные светильники. Можно купить очень красивые, но совершенно непригодные для влажной и жаркой атмосферы паровые фонари.
На рынке сегодня представлен широкий ассортимент ламп разных типов, но выбор конкретной продукции должен определяться соображениями пожарной безопасности.
Необходимо не допускать попадания воды и пара в светильник, так как это может привести к повреждению источника света, короткому замыканию, поражению электрическим током и возгоранию. Если вода попадет на поверхность нагретого стекла, лампа может лопнуть, а осколки стекла разлетятся по парильне.
Перспективное применение для бани различных оптоволоконных систем. На их основе можно создать эффектное освещение, кардинально отличающееся от традиционного освещения бань, саун и хаммамов.Оптическое волокно способно выдерживать очень высокую температуру, благодаря чему подсветка от него сохраняет работоспособность даже при 200 ° С. Оптоволокно легко спрятать за потолком парилки и создать равномерное мягкое рассеянное освещение, не напрягает глаза и позволяет полностью расслабиться.
Ссылка по теме: Обустройство бани и отделка парилки своими руками - фото
Акценты в дизайне гостиной и гардеробной
Если в бане обустроена отдельная комната отдыха, все в ее конструкции должно быть настроено на расслабление.Ничто не должно напоминать офис или гостиничный номер. В комнате отдыха человеку должно быть комфортно. Хорошо играть в шахматы за столом, пить чай, посидеть с семьей у камина или посмотреть любимый матч с друзьями по телевизору, сидя на удобном диване.
Баня двухэтажная
Многие сегодня строят двухэтажные бани. На втором этаже (на чердаке) всегда тепло благодаря обогреву потолка парилки и выходу дымохода на крышу.На чердаке можно устроить полноценную комнату отдыха, там всегда будет тихо и спокойно.
Часто наверху обустраивают бильярдную, кто-то ставит тренажер, кто-то использует чердак как техническое помещение - обустраивают прачечную, сушилку и так далее.
Бассейн
Сегодня небольшая купель или даже бассейн становится непременным атрибутом бани на загородном участке. И вариантов их оформления очень много, выбор материалов и способов мелирования огромен.Но нужно помнить, что бассейн - это сложное инженерное сооружение, которое требует постоянного ухода: очистки емкостей, фильтрации и дезинфекции, защиты от замерзания и прочего.
Интерьер бани - на заметку:
- Любое 6в сложном инженерном сооружении, требующем тщательного проектирования.
- Стирка. В помещениях с повышенной влажностью следует обратить внимание на защитную обработку дерева и вентиляцию .
- зал.В интерьере преобладают элементы отделки под дерево
© А. Филатов архитектор, дизайнер, руководитель студии визуализации 3D QUART
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Баня своими руками: важные мелочи | Своими руками
Цель письма - не дублировать ранее обсуждавшуюся важную тему, а лишь сосредоточить внимание на мелочах, от которых все зависит. Несколько лет назад я задумал построить на этом участке баню. Прочитал разную литературу, ознакомился с рядом предложенных проектов и вариантов, и так решил.
Гримерная должна быть большой
1. Люди время от времени посещают это приятное «заведение» (есть, конечно, дачники, которых, кроме бани, ничего не интересует, но не о них сейчас), а затраты на его строительство немалые.
Но вот парадокс - многие думают, что сэкономив на размерах помещения, они значительно экономят деньги.
Так, например, гардеробную сделали микроскопической. Но на самом деле его увеличение существенно не увеличивает стоимость строительства, а вот зал ожидания можно превратить в полноценную гостиную, что особенно важно для тех, у кого загородный дом не слишком просторный.
В такой «цивилизованной» гардеробной, помимо кровати, холодильника, телевизора, вешалки, можно организовать еще и большой стол для приема гостей.А вот габариты душевой и парилки действительно можно сделать скромными. Не рота солдат, чтобы поехать туда погонять!
Так как время пребывания в этих помещениях в несколько раз меньше, чем на улице, достаточно иметь место для удобного размещения там двух человек. И здесь экономия будет действительно существенной.
Пол в бане должен быть теплым
2. Некоторые строители и садоводы рекомендуют под полом бетонную стяжку с уклоном для водостоков, а также настил из досок с прорезями.Кроме холодного пола, плесени и даже насекомых, ничего в нем нет.
Остановился на утепленном полу с фольгированным экраном и настилом из плотно уложенных тонких (10-15 мм) прокладок из листовых досок, где по углам проделаны небольшие вентиляционные отверстия. И уверяю, совсем не холодно! Однако есть еще заслуга и правильно установленная банная печь.
Экран около плиты
3. Оттиск имеет экран вокруг кожуха, который уменьшает разницу температур между верхним и нижним уровнями парилки из-за конвекции воздуха и защищает от «жесткого» излучения раскаленного корпуса, пока пол нагревается.К конструкции печи могу добавить, что у нее есть обороты (или каналы).
Кроме того, обратите внимание: по двум трубам от зольника нагретый, но не лишенный кислорода воздух подается в верхнюю часть топки, способствуя дожиганию несгоревших частиц топлива, которые в виде сажи будут больше не оседают в трубе (рис. 1). Задняя стенка топки также является емкостью для воды.
Благодаря такой конструкции КПД топки достаточно высок, а обогреть большую гардеробную и довести температуру в парилке до 100 ° можно двумя ручками неберезовых дров и остатками брусков. , доски и фанера.На морозе, конечно, надо интенсивнее греть.
Смотрите также: Банная печь своими руками
Обложить каменку стены из красного кирпича
4. Стены у топки половинные из красного кирпича.
Вверху - облицовка гипсоволокнистыми листами. Это относительно новый материал, он хорошо обрабатывается, не обугливается от пламени, не проводит тепло.
Вокруг топочной и наддувной дверцы оставлены зазоры порядка 10 мм для притока воздуха.В противоположном углу от печи парилка установила полочки.
Снизу сделал вентиляцию (выхлопная труба идет на чердак), чтобы оттуда выходил сырой воздух. Наличие такой вентиляции позволяет через пару часов после пара полностью высушить попавшую на пол влагу и опавшие листья с веника.
Нагрев воды в бане
5. В небанные дни вода нагревается электронагревателем на 10 л, в который она подается из пластикового контейнера на 60 л, установленного на чердаке и снабженного поплавковым клапаном от унитаза (рис.2).
Когда печь гаснет, вода из ее задней стенки-резервуара проходит по трубе через радиатор (я поставил полотенцесушитель), тушится в комнате ожидания, а затем поднимается в резервуар с горячей водой (я использую нержавеющий бак от старой стиральной машины). Верхний край емкости находится на уровне края емкости с холодной водой.
Снизу бака отверстие для входа холодной воды в нижний патрубок топки - к патрубкам этой трубы подсоединен смеситель для душа и раковины, а сливной кран для опорожнения системы при морозах. наступает.В верхней части резервуара для горячей воды есть переливная труба, которая выводится через фронтон за чердак (также отводит пар от кипящей воды).
В период нагрева вода нагревается до очень высокой температуры. Краны 1 и 2 соответственно переключают систему из режима электрического отопления в режим печи.
Ссылка по теме: Баня своими руками от А до Я
6. Позволю себе немного эмоций. Все, кто от меня парился, дали высокую оценку процессу.В гостиной, особенно весной и осенью, после топки печи тоже приятно ощущать ароматы веника, раскаленного дерева. Сама парная в жаркие летние дни, учитывая хорошую тепло- и звукоизоляцию, может считаться идеальным местом для послеобеденного отдыха.
И напоследок: советую при покупке банной печи принять во внимание конструкцию, приведенную выше, и подобрать аналогичную, но «по размерам» больше паспортной пары на свой объем.
Рис1. Банная печь
1. Экран. 2. Жилье 3. Подвал. 4. Перекрытие. 5. Доп. каналы.
6. Шторка. 7. Нижний патрубок. 8. Верхний патрубок. 9. Трубки экономайзера. 10. Бак (можно змеевик в топке). 11. Заливка - камни + чугунные детали + керамические электроизоляторы. 12. Фехтование.
Рисунок 2. Схема водораспределения
1. Кран на эл. нагреватель. 2.Кран с водой из цистерны г. 3. Бак банной печи. 4. Радиатор. 5. Перелив. 6. Поплавковый клапан.
Ванна своими руками - выбираем варианты и конструкции - советуют профессионалы
В красивой ванне и париться легко ...
Все в бане должно соответствовать своему назначению - быстрый прогрев до высокой температуры, поддержание комфортного режима парения, удаление лишней влаги. Рассказ будет о том, что важно учитывать при постройке бани.
Баня может быть маленькой и просторной, включая комнату отдыха, душевую, туалет, комнату с купелью и даже бассейн. Минимальный размер застройки - 6 кв. м, состоящий из гардеробной и гардеробной. При этом в такой ванне может поместиться не более двух человек. Более просторный, но компактный по площади вариант - баня, в которой уборная находится в чердачном помещении под крышей, но шесть квадратных метров здесь незаменимы.
Нарезанный по старинке
При желании баню можно сделать из кирпича или строительных блоков.А вот баня из рубленого бревна - традиционная, проверенная веками
вариант. Его преимущества - естественный отвод влаги через «дышащие» стены, отличная теплоизоляция, возможность оставить стены без внешней и внутренней отделки (кроме парилки). Благодаря природным свойствам бревно, обработанное скребком, удаляющим только кору, устойчиво к атмосферным воздействиям без дополнительной защиты. Но чтобы конструкция не теряла из виду, не поседела со временем, рекомендуется покрыть ее пропиточным (не пленкообразующим!) Антисептиком.Кроме того, если позволяют средства, желательно использовать древесину ели, лиственницы или кедра, которая отличается от древесины сосны более высокой влагостойкостью. Из недостатков, пожалуй, только естественная усадка сруба, растягивающая завершение строительства на следующий сезон.
Высший класс
Красиво, современно и дорого смотрятся ванны из клееного бруса. Поверхность клееного бруса, выполненная с соблюдением всех технологических требований, гладкая и гладкая; стена выглядит монолитной.Благодаря повышенной плотности материал отлично противостоит плесени и гниению, что особенно важно в банях с экстремальным микроклиматом (большие перепады температуры и влажности, длительные периоды без нагрева и т. Д.). Кроме того, стены из клееного бруса намного меньше подвержены деформациям усадки, чем из других деревянных материалов. Баню из клееного бруса можно использовать сразу после ее возведения, не дожидаясь усадки. А сама установка занимает не более 3-4 недель.
Каркас бани
Каркасная ванна, утепленная современными материалами, отлично сохраняет тепло, а воздух внутри нагревается до высокой температуры намного быстрее, чем в коридоре. Но в каркасном строительстве важно оборудовать вентиляцию, иначе нечем будет дышать, а на поверхностях будет откладываться влага. Открытие той же двери или оконного проема приведет к выбросу тепла. Отверстия для вентиляции предусмотрены в полу за печкой-каменкой (возле нее воздух прогревается быстрее всего) и у противоположной стены под потолком.Из-за большой разницы внешней и внутренней температуры вентиляция должна быть очень активной.
По самой конструкции: угловые стойки каркаса, нижняя и верхняя планки выполнены из бруса, промежуточные стойки - можно из бруса, под размер утеплителя. Шаг монтажа также выбирается под размер утеплителя. Обшивка каркаса выполняется влагостойкими плитами, например OSB. В качестве утеплителя используют минеральную вату. Синтетические материалы (пенополистирол, пенополиуретан) обладают рекордно низкой теплопроводностью и не впитывают влагу, но для обогрева парилки не подходят, так как под воздействием высоких температур выделяются вредные вещества.
Украшение парилки
Парную в каркасной бане лучше всего изолировать с помощью негорючих материалов природного происхождения. Подойдут каменные плиты, например, из мыльного камня, аккумулирующего тепло, или специальные материалы для бань и саун со слоем фольги, отражающей тепловые волны. В рубленой бане проблем в принципе нет: стены имеют естественную высокую теплосберегающую способность, потолок можно утеплить опилками (по старинке) или керамзитом.Засыпка делается поверх пароизоляции. Пол лучше делать двойным, с воздушной прослойкой между чистовым и черновым слоем.
Внутри парилки используется отделка из топленых дров (липа, ольха, лиственница). А для деталей, соприкасающихся с телом, больше подходят популярная в России осина и африканское дерево Абаши). Кроме того, в парилке используются термостойкие лампы, лампы и градусники. Электропроводка выполняется скрытой, желательно в резиновом защитном кожухе, кнопка выключателя выносится в комнату ожидания рядом с дверью в парилку, так как по правилам электромонтажных работ прокладывать проводку на обогреваемых поверхностях запрещено.
Баня в бочке
Стоит упомянуть еще об одном традиционном варианте парилки, заимствованном из скандинавских стран - о бочке-бочке диаметром 2,5 м.
Внутри в полный рост можно передвигаться по центральному проходу, ну и париться - на лежанках, которые расположены по бокам. Благодаря округлой форме объем очень компактный и быстро нагревается печным каменкой, расположенной в конце прохода. Стенки ствола изготовлены из бруса толщиной 40-45 мм и стянуты стальными обручами по внешнему периметру.Даже зимой такая баня может пару часов сохранять тепло порядка 100 ° C. Фундамент под легкий ствол не требуется, достаточно ровной площадки и специальных опор из штанги, надежно фиксирующих положение. Достоинства ванны в бочке - в миниатюрности, оригинальности, отсутствии строительных процессов (сборка занимает один день), возможность переставить или даже перевезти в другое место.
Важная причина
Фундамент любого здания - это фундамент.Для легкой деревянной ванны ее делают облегченной, столбчатой. Это бюджетный и надежный вариант, если соблюдать технологию. Колонны ставят по углам, под стенами, на пересечении стен, в принципе на расстоянии 1,5 м друг от друга, а также под нагрузкой - под плитой, душем, купелью. Под каждой колонкой делают заглубленную песчаную подушку ниже уровня промерзания земли, а высоту выбирают с учетом высоты снежного покрова - не менее 40 см от уровня земли.
Однако свайный фундамент предпочтительнее по проблемным причинам.
Выбор обогревателя
Строительство традиционной кирпичной печи стоит дорого и к тому же не всегда возможно. Поэтому чаще в бани и сауны ставят специальные металлические обогреватели заводского изготовления. По скорости обогрева помещения они значительно превосходят кирпичные печи. Быстрый нагрев (за 30-90 минут) до температуры испарения 80-100 ° С и поддержание ее на постоянном уровне обеспечивается мощностью печи, конвекцией воздуха и специальными камнями вокруг нее, хорошей теплоизоляцией парилки.
К специальным, то есть стойким к растрескиванию при перепадах температур, с высокой теплоемкостью, теплопередачей и быстрым нагревом, относятся: диабаз, габбро-диабаз, долерит, порфирит, дунит, перидотит и ряд других вулканических пород. горные породы. Камни, собранные в засыпке возле дорог, не дадут эффекта быстрого нагрева и могут быстро вывести из строя обогреватель. Так что только выполнение всех условий снизит ваши усилия и повысит комфортность процедур.Но это далеко не все критерии выбора. Ведь печи бывают дровяные и электрические.
Разжечь или включить?
Выбор дровяной печи или электрокаменки в первую очередь будет определяться возможностями вашей электросети и размером парилки. Электрическая мощность рассчитана примерно как 1 кВт на обогрев 1 м 3 . (Для более экономичных ленточных электронагревателей может хватить 0,5 кВт на 1 м3.)
Сеть с обычным напряжением в 220 В не потянет приборы больше 2-3 кВт, соответственно дровяное отопление для многих будет единственно возможным вариантом.С другой стороны, топить печь - занятие хлопотное и грязное: на пол летит мусор, нужно чистить зольник, а иногда и дымоход.
Электрообогревателипроще в обращении и обслуживании, в них есть панель управления, позволяющая удаленно готовить парилку в течение определенного времени. Современные модели часто имеют встроенный конвектор, благодаря которому нагрев воздуха происходит максимально быстро, в течение получаса. Естественно, предусмотрена защита от перегрева.Однако приближение влаги и электричества должно выполняться безупречно, с заземлением и защитным отключением. Классическая электроплита - это устройство для сухой финской сауны, где камни лежат поверх ТЭНа и не обеспечивают полив, то есть пар. Но есть модели с парогенератором, обеспечивающие режим русской парилки.
© Автор: Гронская Т.
© В.В.Баушев Углич
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Перенос и ремонт сруба бани своими руками - фото и описание работ - часть 1 | Своими руками
Автор С. Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаются - есть поистине народная смекалка, позволяющая выполнять многие работы максимально быстро и дешево, поэтому смотреть всегда интересно его публикации. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически новое строительство.
Предыдущий дизайн бани не очень понравился, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания. Мы постарались максимально учесть все - даже где и как будет стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, а оттуда уже можно было пройти к плите, в парилку и в душ. Так что когда нужно было протыкать баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха.Зимой, чтобы вытирать снег на улице, тоже приходилось бегать по этой комнате. Да и топить печь или бросать в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от дверцы топки до стены коридора было маловато.
В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки (рис. 1). Но так как в дверном проеме уже были проемы для входной двери и окон, то при установке я развернул раму на 180 °, выпилил новые проемы для двери и окон, а старые выложил с полученными обрезками бревен.Изменения, на первый взгляд, незначительные, но в эксплуатации ванна стала намного удобнее.
Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки: а - план новой бани; б - план старой бани.
Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками, своими руками.На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рисунок 2).
Рис. 2. Схема расположения столбов фундамента под сруб бани: 1 - каркас; 2 - фундаментная колонна; 3 - откосы этажа.
С помощью самодельной дрели с лопастями диаметром 0200 мм в земле проделываются ямки глубиной 1,5 м. Затем в каждую лунку на высоте примерно 0,5 м залили бетонный раствор, так чтобы у основания колонн были опорные пятки.Не дожидаясь застывания раствора, он констатировал уровень асбоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих пятках. Пространство вокруг труб засыпали песком, который насыпали и утрамбовали, и в каждую трубу вставили по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я залил их под край верхнего края бетона (рис. 3).
Рис. 3. Схема расположения столбов фундамента: 1 - труба асбестоцементная 110-120 мм; 2 - песок крупный; 3 - арматура; 4 - бетонная пятка.
Когда все столбы фундамента были установлены, начали готовить бревна для сборки бревна. Зимой, пока бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому перед тем, как приступить к сборке бревенчатого дома, я решил заправить каждое бревно электрическим пистолетом.
Бревно собирали следующим образом: на столбы фундамента укладывали первый бревенчатый каркас, затем бревна и поверх них укладывали черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм.Стоя на ровном полу работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать внутри бревенчатого дома с одного лага на другой, поднимая и устанавливая на стены довольно тяжелые бревна.
Мы собирали бревна из сухих бревен, которые уже служили нам много лет, но перед тем, как начать отделку внутри или снаружи, ее нужно выдержать не менее года. За это время бревна осядут, и в дальнейшем между ними не будет щелей. Кроме того, можно будет оценить, как каркас будет вести себя на новом основании.Я прорезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл каркас временной кровлей, выбил заплатку между бревнами, залил снаружи «Акватексом» и оставил до весны следующего года. ,
Зимой мы с женой обсуждали размер пристройки к нашей новой сауне, чтобы строительство было не слишком дорогим и длилось недолго. Хотелось пользоваться баней в любое время года. Также мы решили предоставить большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей решит остаться на ночь после принятия банных процедур.
Также по теме: Строительство бани своими руками
От идеи разместить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница занимала бы совсем немного места, из-за чего комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при нагреве сауны зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревалось и без того тесное пространство. Кроме того, нам пришлось бы построить высокую крышу, которая выглядела бы как шляпа Гулливера на гноме на маленькой ванне размером 4х6 м.
Принимая во внимание эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами, с террасой (11 м 2 ) и просторной гостевой комнатой (19,5 м 2). В баню планировалось войти через большие двустворчатые распашные двери, ведущие с крыльца на террасу, а оттуда - либо в гостевую комнату, либо в баню (рис. 4). Здесь, на террасе, планируется разместить туалет, а душ - как и раньше, в зале ожидания. По габаритам новая ванна с надставкой была вполне приемлемой - 6,0 × 9,7 м.
Рис. 4. План сруба с каркасной пристройкой: 1 - парилка; 2 - комната отдыха; 3 - терраса; 4 - гостевая комната; 5 - туалет; 6 - душ.
Прекрасно понимая, что почти все придется делать самому себе, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. Вначале, на предстоящий летний период, сделать фундамент под каркасную пристройку, отделать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры.А потом, через год, когда окончательно выяснится, как ведет себя фундамент под сруб, возвести каркас пристройки, накрыть все общей крышей и отделать всю баню снаружи.
С наступлением весны, как только сошел снег и высохла земля, начали делать фундамент под каркасную пристройку. Колонный фундамент строили по той же технологии, что и сруб: отметили расположение столбов фундамента с помощью двух струн для ориентира, пробурили скважины в земле ручным сверлом, установили асбестоцементные трубы на пятку бетона, свободное пространство засыпали песком, утрамбовали и залили бетонным раствором.
Пока мой сын и племянник строили фундамент для пристройки каркаса, я приступил к отделке каркаса внутри. Самыми сложными были подшивка и изоляция потолка, так как крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее нельзя было разбирать. Укладка утеплителя между балками потолка производилась изнутри. В комнате отдыха утеплитель покрыли пароизоляционной мембраной, а в парилке - фольгой. Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха - из сосны или ели.
Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50х50 мм, затем со стороны пары прикрепил турники такого же сечения. Первый слой утеплителя уложили со стороны парилки между турниками каркаса и накрыли ими листы фольги, которые скрепили степлером. В дальнейшем к этим же брускам прибивают клин из липы.
Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха собирали так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных сбоку парилки. Со стороны туалета утеплитель закрыли пароизоляционной мембраной, прибили рейки противовеса и накрыли перегородку еловой доской.
Окно для парилки купила особое - из липы со стеклопакетом. Проем для него вырезали под потолком.На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятнее, чем при искусственном.
Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были обшиты липовой вагонкой. На собственном опыте длительной эксплуатации сруба я установил, что между бревном и обшивкой внутренней обшивки, помимо пароизоляционной мембраны (фольги), необходимо установить плиты утеплителя: сауна нагреется быстрее и лучше сохранит тепло.
Никаких следов гниющих поленьев под обогревателем, когда я разбирал свою ванну, прослужившую 10 лет, я не обнаружил. Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Прикрепил утеплитель к бревенчатым стенам, установил встречные рельсы обрешетки, затем накрыл фольгой в качестве пароизоляции и теплоотражателя и обшил вагонкой, закрепив вертикально. Тем более, что в парилке я не оставил вентилируемых зазоров между футеровкой облицовки и фольгой.
Для укладки пола я использовала узкие рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утепления.
Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхней полки. При его установке обычно ориентируются на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый человек, сидящий на верхней полке в головном уборе (банной шапке), не касался изголовьем потолка парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда будет удобно сесть на верхнюю полку, и паре хватит хорошенько украсть метлу того, кто лежит на полке.
Для обогрева бани я использую самую обычную металлическую печь для парилки - с навесом для нагрева воды и печкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, только внешним видом, а в плане дизайна - практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, дрова будут только излишки.
Поскольку печь достаточно легкая, я не стал делать специальный фундамент для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и ограждал ее перилами.Перед печью положил кирпичную стену и через нее пронес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.
Для душевой кабины я использовала стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем выложил все листы OSB. Изнутри стены душевой кабины украсили декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, попадающая на стены, стекала в поддон.Передняя стенка у кабины нет, при использовании душа просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделан небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая была очень уютной и комфортной.
Ссылка по теме: Вырезаем сруб своими руками из оцилиндрованного бревна
Стены в туалете отделывают так же, как и в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он проштамповал вертикальные планки земснаряда (маяки), с помощью которых выделил все неровности.Между брусками уложили плиты утеплителя, а сверху закрыли их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен туалета использовался широкий сруб (под бревном) и обычная вагонка.
Поскольку точно пропилить стыки в углах сруба затруднительно, по углам помещения установили декоративные столбы из двух досок сечением 25 × 150 мм, соединенных под углом 90 °. Таким способом сделать корпус проще, так как доски блок-хауса нужно обрезать только под прямым углом, и комната выглядит, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с массивной обшивкой или блок-хаусом.Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала уложили листы OSB, а затем линолеум. Балки потолка тонированы морилкой под темный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, стеклопакет и окошко. Так как не хотелось загромождать маленькую комнату лишней мебелью, я соорудил встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при обшивке стен.
Атмосфера в комнате отдыха была специально создана, чтобы сделать ее максимально простой, как в старинных русских избах. Помимо столика он соорудил две деревянные скамейки: одну чуть выше - на ней удобно массировать, другую - обычной высоты. Размеры обоих магазинов позволяют двоим полежать на них и расслабиться после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из сруба на стенах и вагонка на потолке покрыта бесцветным лаком, вагонка вагонки нижней части стен - лаком под цвет сосны.Разделительные планки и балки переводов тонированные под цвет темного дуба.
Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из скважины в баню. Вместе мы соединили накопительный электрический водонагреватель, который я установил в унитазе рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака нагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для нагрева воды мы обычно используем специальный бак, устанавливаемый на плите в парилке.
Чтобы осенью и зимой париться в заново отстроенной бане и при этом не задувать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временную веранду - что-то вроде тамбура или закрытой террасы. Поскольку столбы фундамента для пристройки каркаса были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы был определен только до весны, поэтому я решил не тратить никаких материалов и времени на ее отделку и герметизацию, а просто обмотал полиэтиленовой пленкой.
Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, в которой мы намыливались всю зиму до самой весны.
Перенос сруба бани и его ремонт своими руками на новое место - фото
Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно прослеживалось с помощью электрического пистолета.
Столбы фундамента ровные.
Начало сборки - черновой пол и нижние венцы каркаса.
При сборке каркаса между бревнами сразу укладывали полотняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.
Бревна верхних венцов накатывались на стены по направляющим.
Так под временной крышей собранный каркас простоял всю зиму до следующей весны.
С наступлением весны мы начали делать фундамент под каркасную пристройку.
Колонный фундамент под пристройку каркаса выполнен по той же технологии, что и для сруба.
Для обшивки потолка в парилке я использовала липовую рейку, а в комнате отдыха - из ели.
Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложен со стороны туалета и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем прибил планки противовеса и выложил перегородку еловым клином.
Окно в парилке установил специальное, липовое, со стеклопакетами. Проем для него вырезали под потолком.
Облицовка бревенчатых стен в парилке выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перерешетки, фольга в качестве пароизоляции, облицовка извести.
Специального фундамента под установку печи-каменки я не делал, а просто поставил на пол в парилке и обнес перилами.
Перед печью положил стену из кирпича и через нее пронес топочную дверцу для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.
Парилка после отделки стен и потолка тюком извести.
Для душа я использовала стандартный акриловый поддон, а стены были облицованы декоративными пластиковыми панелями.
Обстановка комнаты отдыха была специально сделана максимально простой, как в старых русских избах.Мне не хотелось загромождать комнату отдыха лишней мебелью, поэтому я построил встроенные полки, когда заделывал посуду стеной.
За прошедшее лето в баню пристроили только временные веранды-террасы и фундаментные столбы каркасной пристройки, но все готово для принятия банных процедур внутри.
