Кровля дома своими руками

Крыша дома своими руками: пошаговая инструкция по возведению

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

• односкатная;
• двухскатная;
• четырехскатная вальмовая;
• ломаная;
• многощипцовая.

Особенности форм

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат — 150х150 мм;
• стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Стропильная системаПравильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Читайте также:  Технология внутреннего утепления мансарды минеральной ватой

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Читайте также:  Процесс возведения двухскатной крыши своими рукамиЗащита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

• фальцевая кровля;
• металлическая черепица;
• профнастил;
• ондулин;
• гибкая черепица.

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Строим крышу дома своими руками пошагово: подробная информация

Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К ее строительству надо подходить очень ответственно – слишком дорого обходятся ошибки. Недаром кровельщики считаются наиболее оплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфортность здания. Сам процесс строительства состоит из нескольких шагов.

Строим крышу дома своими руками пошагово

Инструкция по подготовке к строительству

Шаг 1. Выбор проекта

Главные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они прежде всего бросаются в глаза, а конструкционные. Во время выбора конкретного проекта следует принимать во внимание максимальное количество технических характеристик строения и климатическую зону его расположения.

Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

Тип крышиКраткое описание

Плоская наклонная	Наиболее простая, применяется на небольших по площади домах. Преимущество – несложная стропильная система. Недостаток – отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.
Двухскатная	Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, может быть простой и ломанной. По сложности, стоимости и технологичности удовлетворяет большинство застройщиков. За счет изменения угла наклона корректируются показатели нагрузки на элементы стропильной системы.
Четырехскатная (вальмовая)	Более сложная конструкция, рекомендуется ставить на больших по площади домах. Стропильную систему нужно ставить с учетом всех строительных норм и правил, обязательно делать предварительные расчеты.
Полувальмовая	Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов неодинаковы. Два ската большие, а два урезанные маленькие. По техническому устройству несколько сложнее вальмовой, зато такие крыши увеличивают объем чердачного помещения.
Шатровая	Все скаты имеют форму равносторонних треугольников, а вершинами сходятся в одной точке. Крышу можно ставить на домах, имеющих форму квадрата.
Многощипцовая	Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных строениях.

Шаг 2. Выбор материалов

После того как выбран конкретный вариант крыши, надо определиться с материалами для строительства стропильной системы и видом кровельных покрытий.

Важно. На этом же этапе нужно решать, будет крыша теплой под жилые помещения или холодной.

Стропильная система

Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

Доска обрезная 2 сорт

Обрезной пиломатериал 1 сорта

Практический совет. Для экономии денег для стропильной системы можно покупать не сухие, а сырые доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что сырые пиломатериалы необходимо не позже чем через 7–10 дней использовать, за это время стропильная система должна быть поставлена, а крыша накрыта. Доски под нагрузкой будут сохнуть в оптимальном режиме, а прочные механические связи не позволят им коробиться.

Доска сырая обрезная

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Мауэрлат делается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять за счет использования различных вертикальных и угловых упор. Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен обладать большим практическим опытом, чтобы правильно решать возникающие по ходу строительства проблемы. И, конечно, на жилой дом нужно заказывать проект, самостоятельно возведенное здание считается незаконным и не будет принято в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключать свет и отопление, в таком помещении не прописывают, его нельзя дарить и завещать. Проект, среди прочих, имеет рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно выполнять рекомендации инженеров.

Проектирование стропильной системы

Вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких подходит любая. Для сплошной надо подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно изменять в зависимости от шага стропильных ног.

OSB-3

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Можно делать сплошную обрешетку из обрезных реек, хотя такой вариант сложно считать оптимальным – очень дорого и долго. Под твердые кровельные материалы обрешетка делается из реек или необрезных досок. Необрезной пиломатериал обязательно надо ошкуривать.

Доска необрезная

Кровельные материалы

Для жилых домов самыми бюджетными вариантами считается битумная или металлическая черепица.

Металлочерепица

Реже применяется профилированный лист или рулонные покрытия.

Профнастил

Совсем редко натуральная или искусственная штучная черепица.

Черепица

От вида материалов во многом зависит стропильная система. На стадии ее проектирования нужно принимать во внимание вес и особенности крепления кровельных покрытий.

Цены на различные виды кровельных материалов

Кровельные материалы

Утеплители

Теплые крыши ставят только в тех случаях, когда чердачные помещения планируется сделать жилыми мансардными. В настоящее время применяют два типа утеплителей: минеральная вата или пенопласт.

Утепление минеральной ватой Утепление крыши пенополистиролом

Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителей, за счет этого уменьшается количество непродуктивных отходов и ускоряются работы.

Шаг стропильных ног

Вес утеплителей минимальный и во время проектирования стропильной системы им можно пренебрегать. Но следует иметь в виду климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

Практический совет. Для всех климатических регионов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если утеплительный слой меньше рекомендованных значений, то эффективность теплосбережения резко понижается.

Дополнительные материалы для крыши

Если крыша теплая, то обязательно следует предусматривать установку паро- и гидрозащиты, обустройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики в большей степени влияет соблюдение технологии укладки, чем физические показатели кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать таким образом, что он удовлетворит все строительные нормы и требования. И наоборот, самый современный инновационный материал можно так смонтировать, что, кроме вреда, никакого положительного эффекта не будет.

Гидропароизоляция для кровли

Диффузионные мембраны

И последнее, о чем следует подумать во время планировки строительства крыши – система водоотвода и специальные элементы для обхода дымовых и вентиляционных труб. Под некоторые обводки и снегозадержатели нужно предусматривать дополнительные места фиксации на стропильной системе. Делать это на стадии ее строительства намного целесообразнее, чем уже после фиксации кровельных материалов. Хотя современные технологии позволяют использовать оба варианта монтажа доборных и специальных элементов крыши.

Проход кирпичной трубы через крышу Проход трубы через кровлю Примыкание трубы на кровле из шифера

На этом подготовительный этап закончен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип крыши, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному строительству крыши.

Строительство стропильной системы

Важно. Ошибки, допущенные во время строительства стропильной системы, исправить очень сложно. Большинство из них станут заметными уже во время эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда для исправления недостатков стропильной системы понадобится больше денег, чем для строительства новой крыши. И это еще в том случае, когда из-за протечек не придется ремонтировать внутренние помещения.

Для примера мы рассмотрим пошаговую инструкцию одной из наиболее сложной крыши – четырехскатной. Понимая технологию строительства этой стропильной системы, не составит труда понять технологию и собирать самостоятельно более простые односкатные или двускатные.

Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определиться с длиной стропильных ног, углом наклона скатов и высотой крыши. Доски временно зафиксируйте к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их до тех пор, пока не найдете приемлемое положение. Если размеры дома позволяют, то лучше делать конструкцию стропильной системы такой, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такие пиломатериалы можно купить, не будет необходимости наращивать. Наращивание не только отнимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

Шаг 2. Залейте армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного пространства, но и дает возможность удлинять свес стропильных ног и дополнительно защищать фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должны равняться не менее 30 см, высота в зависимости от размеров дома.

Как заливать армирующий пояс?

1. Высверлите в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставьте в них металлические прутья диаметром 12–15 мм. Обязательно вверху должна быть резьба. Если найти в реализации такие элементы сложно, то можно к обыкновенной строительной арматуре приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м.
2. Установите по периметру дома опалубку. Для этого пользуйтесь обрезными досками 20×150 мм, чтобы их не распирал бетон через 1,5–2,0 м зафиксируйте колышками. Не надо бояться, что армирующий пояс не по всей длине будет иметь идеально ровную ширину, этот элемент при дальнейшем строительстве крыши закрывается.

   

   Установленная опалубка

3. Приготовьте бетон. Раствор надо делать прочным, на одну часть цемента давать часть песка и две части щебня. Приготовить его можно вручную прямо на плитах перекрытия дома или на земле бетономешалкой, а потом подавать массу наверх вручную.
4. Уложите в опалубку арматуру, достаточного одного прутка по всему периметру. Пруток обязательно поднимите минимум на 5 см над поверхностью перекрытия. Он не должен лежать посредине пояса, в таком положении арматура не работает. В качестве подкладок можно использовать любые отрезки дерева или кусочки бетонных блоков.
5. Залейте пояс бетоном, работать надо внимательно, строго выдерживать горизонтальность положения верхней плоскости. Для проверки пользуйтесь обыкновенным уровнем.

   Процесс заливки армопояса

   

   Залит армопояс

Важно. Перепад по высоте по углам армирующего пояса не должен превышать ± 2 см. Для проверки надо натянуть веревку, с ее помощью намного легче выравнивать поверхность бетона.

Дайте минимум три дня для застывания бетона. Помните, что 50% прочности он наберет лишь через две недели, только тогда конструкцию можно полностью нагружать. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс следует минимум два раза в сутки обильно поливать водой. Бетон набирает прочность не во время высыхания, а во время благоприятного протекания химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

Когда бетон застынет, опалубку убирают

Строительство стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установки мауэрлата, монтажа подконькового бруса, установки стропил (вальмовых и диагональных) и обустройства обрешетки.

Установка мауэрлата

Работы начинаются после того, как бетон армирующего пояса набрал достаточную прочность и опалубка разобрана. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, служит для упора стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

Шаг 1. Положите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Сделать это проще без рулетки. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, карандашом отметьте положение анкеров. Затем перенесите метки на широкую сторону бруса, в этих местах надо высверливать отверстия.

Высверливание отверстий

Практический совет. Если есть сомнения в точности снятия замеров, то высверливайте отверстия под анкеры диаметром на 2–3 мм больше диаметра шпилек. Это не окажет негативного воздействия на прочность крепления мауэрлата, зато намного облегчит его установку на место.

Шаг 2. Высверлите отверстия, максимально вертикально держите сверло, не допускайте перекосов. Работы должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус, придется все отверстия смещать за счет уменьшения его длины.

Практический совет. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то гайки с большим усилием не затягивайте. Их можно подтянуть потом во время строительства стропильной системы.

Шаг 3. Подготовьте полоски гидроизоляции под мауэрлат, лучше покупать обыкновенный дешевый рубероид. Полоска отрезается от рулона, не надо его раскатывать. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу.

Шаг 4. Расстелите полосы гидроизоляции на армирующем поясе. Делать отверстия намного проще молотком. Положите рубероид на анкеры и молотком аккуратно пробейте в гидроизоляции отверстия под шпильки. Только делать это надо внимательно, сильно ударять нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, во время закручивания гаек возникнут проблемы. Если боитесь, то перед укладыванием рубероида на все шпильки накрутите гайки, после выкручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Укладка гидроизоляционного материала

Шаг 5. Установите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно под них подкладывайте шайбы большого диаметра. Если мауэрлат туго входит на шпильки, то придется забивать кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

Установка бруса

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в ней намного больше смолы, соответственно, она дольше не повреждается гнилостными заболеваниями. Как отличить сосну от других хвойных пород древесины? По нескольким признакам. Первый – дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет яркий желтый оттенок, большие и живые сучки. Третий – наличие черных пятен на пиломатериалах из сосны свидетельствует о большом содержании смолы, она приобретает такой цвет после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, сучков мало и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, желательно эти места фиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

По длине брусья соединяются в полдерева

Шпильки подпилены, через шайбу затягивают гайки

Установка подконькового бруса

Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент надо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом положить гидроизоляцию. Все крепления делаются гвоздями, вбивать их следует наискосок. Если есть желание, то можно пользоваться металлическими уголками. Для расчета размеров подконькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение – длина элемента. Расчет нужен для того, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

Монтаж стропил

Это наиболее сложный этап строительства стропильной системы. Система будет безраспорной, на стропильных ногах делаются специальные запилы для упора о мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, эта стропильная система устойчивее наслонной.

Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления применяется доска 50×150 мм, если длины не хватает, то материалы следует сращивать. Во время сращивания надо точно соблюдать существующие рекомендации, при этом в местах стыка обязательно необходимо в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду во время выбора места наращивания. Следите, чтобы все четыре элемента располагались под одинаковым углом. Если величина свеса немного отличается – не проблема, параметр легко подогнать под требуемое значение кобылками.

Диагональные стропила

Практический совет. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм. Сбивать надо со сдвигом, за счет этого одновременно наращивается длина элемента.

Шаг 2. Приступайте к установке обыкновенных стропил. В местах упора с мауэрлатом надо запилить площадку, верхний конец фиксируется к коньковому прогону.

Площадка-опора

Одна из стропильных ног опирается на площадку

Вид на строительство

Опирание следующих стропильных ног на площадку

Все соединения забивайте на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по сторонам и один в ребро бруса.

Все соединения укрепляют гвоздями

Процесс строительства стропильной системы

Важно. Если крыша будет утепленной, то шаг стропил 60 см, именно такую ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры снимать следует не по боковым плоскостям пиломатериалов, а по оси симметрии.

Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Необязательно вкручивать саморезы, намного удобнее пользоваться гвоздями, устойчивость конструкции от этого не понижается. Дело в том, что они работают на срез, а не на выдергивание.

Промежуточные стропила зафиксированы металлическими уголками

Вид на соединение

Узел стыка стропильных ног

Выставлять стропила надо под веревку. Вначале монтируются две крайние ноги, внимательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под нее выполняйте монтаж всех оставшихся элементов.

Фото процесса строительства крыши

Мастер скрепляет гвоздями стропильные ноги

Шаг 3. Подровняйте вылет стропильных ног под карниз. Отмечать следует отбивочной строительной веревкой, отрезать легче бензиновой пилой.

Четырехскатная стропильная система дома

Фиксация узлов опирания металлическими уголками

Практический совет. Если для покрытия крыши применяется штучная черепица, то придется усиливать стропильную конструкцию. Сделать это несложно, нужно всего лишь установить дополнительные прогоны и упереть на них ноги.

Установка обрешетки

Как мы уже выше упоминали, вид обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях материалы для обрешетки рекомендуется обработать антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, дополнительная защита от гниения очень важна. Строительные нормы и правила требуют, чтобы все деревянные элементы пропитывались огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования надо выполнять. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

Обрешетка под металлочерепицу

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж кровли

Технология зависит от выбранных материалов. Для всех случаев есть универсальный совет – дом накрыть нужно как можно быстрее. Если будет монтироваться утепление, то это надо делать изнутри строения, таким образом исключаются риски намокания минеральной ваты. Мокрая вата – проблема для кровельщиков. Ее придется вынимать для просушки, во время демонтажа большое количество приходит в негодность, значительно увеличивается общее время строительства крыши дома.

Цены на минвату

Минвата

Видео — Ошибки монтажа металлочерепицы

Установка водосточной системы

Это финишный этап работ. Универсальных рекомендаций не существует, конкретные технические решения мастер должен принимать на месте с учетом всех архитектурных особенностей крыши.

Как делать крышу дома: пошаговая инструкция, правила и советы

Отечественные застройщики пытаются сэкономить денежные средства на всех этапах строительства дома, это вполне понятное и объяснимое желание. Но есть такие архитектурные конструкции, на которых экономия не всегда оправдывает себя, дилетантские действия в итоге могут привести к очень печальным результатам, для их устранения потребуется намного больше средств, чем удалось сберечь.

Крыша дома – очень сложная и ответственная нагруженная конструкция, от ее состояния зависит длительность и безопасность эксплуатации здания. Есть случаи, когда кровля не только давала протечки, но и полностью падала на перекрытие дома. Балки не рассчитаны на такие большие динамические нагрузки, не выдерживают удара, потолочное перекрытие проваливается внутрь дома.

Крыша дома – очень сложная и ответственная нагруженная конструкция

Для того чтобы не допускать таких ситуаций, работы следует делать очень внимательно и качественно, обладая серьезными теоретическими знаниями и значительным практическим опытом строительных работ. Сделать крышу быстро, дешево и каждому не удастся, как бы ни хотелось верить рекламным статьям. Понадобятся большие усилия, существенные потери времени и денежных средств.

Как делать крышу дома

Какие крыши можно использовать для частных домов

Мы не будем рассматривать очень сложные многоуровневые кровельные системы, такие конструкции могут изготавливать не все профессиональные строители, требуются самые умелые и опытные из них.

Тип крышиТехнические параметры и краткое описание

Односкатные	Самые простые конструкции, чаще всего строятся на небольших домах. Такие крыши не имеют чердачных помещений, дешевые по цене и простые по устройству. Есть эксклюзивные варианты проектов односкатных крыш на престижных коттеджах, но встречаются такие решения редко. Рекомендуется ставить на дачах, приусадебных пристройках, гаражах и т. д.
Двускатные	Наиболее распространенные крыши универсального назначения, могут быть теплыми (мансардными) или обыкновенными, ломанными или плоскими, несимметричными или симметричными. Некоторые виды двускатных крыш имеют довольно сложную стропильную систему, но большинство относится к средней категории. Двускатные крыши встречаются на всех типах домов, от небольших дачных построек до многоэтажных коттеджей. Для строительства таких крыш требуются определенные практические навыки.
Четырехскатные	Из вышеперечисленных считаются самыми сложными. Рекомендуется ставить на больших по площади сооружениях, конструкции отлично выдерживают значительные нагрузки и сильные порывы ветра. Причем надежность крыши не зависит от расположения дома по сторонам света. Четырехскатные конструкции имеют большое количество вариантов, от относительно простых, до очень сложных многоуровневых с большим количеством скатов различной формы и расположения. Могут иметь балконы, смотровые площадки. Строить такие конструкции разрешается только по проекту, на каждый узел должен быть отдельный рабочий чертеж с указанием линейных размеров и видов соединения.

Формы скатных крыш

Выбор конкретной конструкции крыши – очень сложный и ответственный процесс, решение следует принимать только после анализа всех возможных вариантов и объективного сравнения их сильных и слабых сторон.

Общие требования и этапы строительства

Дома рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, таким же требованиям должны отвечать и крыши. Какие исходные пожелания застройщиков необходимо учитывать во время выбора конкретного проекта стропильной системы?

Механическая прочность

Конструкция должна удерживать вес кровельных материалов, снега и усилия, возникающие после сильных порывов ветра. Величина этих усилий зависит от климатического региона расположения строения, типа кровельных материалов и эксплуатационных особенностей фасадных стен.

Ветровая нагрузка на крышу

К примеру, если дом деревянный, то крыша не должна негативно реагировать на неизбежные естественные колебания линейных размеров здания. Изменение параметров может составлять несколько сантиметров, конструкция крыши должна полностью компенсировать смещения, а покрытие оставаться герметичным. Понимая сложность расчетов и непредвиденность максимальных значений некоторых нагрузок, во время строительства крыши рекомендуется всегда предусматривать запас по прочности нагруженных конструкций и соединительных узлов.

Последствия пренебрежения расчетами

Калькулятор расчета нагрузки на стропила

Перейти к расчётам

Цены на брус

Брус

Технически очень сложный вопрос, требует взвешенного подхода. Обратите внимание, здесь не столько экономика, сколько именно знание основ конструирования и расчета стропильных систем имеют главное влияние.

Современные материалы и технологии дают возможность застройщикам иметь надежные и устойчивые конструкции крыш при относительно незначительных финансовых потерях. Но каждое решение нужно принимать лишь после профессионального анализа возможных последствий, главное внимание следует обращать на надежность и безопасность конструкции, а не на ее стоимость.

Крыша обязательно должна быть надежной

Для изготовления крыши допускается применять только пиломатериалы не ниже первого класса, на качестве древесины сэкономить не удастся. Зато можно уменьшать площадь сечения главных несущих элементов крыши за счет использования дополнительных упоров, выбора правильного профиля и сечения.

Пиломатериалы для строительства крыши стоит выбирать максимально качественные

К примеру, вместо дорогих квадратных брусьев размером 200×200 мм использовать доски 50×200 мм, но замена возможна только в тех случаях, когда они работают на изгиб. Если элемент будет работать на сжатие, то такая замена невозможна, доска легко гнется и полностью теряет способность выдерживать указанные усилия.

Есть много различных ситуаций, нужно понимать принципы распределения и направления в них действующих усилий, знать азы теории сопротивления материалов. Только после анализа всех факторов и понимания возможных негативных последствий следует принимать окончательное решение.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Цены на доски строительные

Доски строительные

Даже в односкатных крышах можно использовать пространство между стропильной системой и потолочным перекрытием. Конечно, для проживания придется увеличивать размеры стен, на которые в дальнейшем будут упираться стропила. Но и в стандартных вариантах чердачное пространство допускается использовать для хранения различных бытовых предметов.

Односкатная мансардная крыша

Что касается мансардных помещений, то они должны отвечать строгим требованиям санитарных норм и правил. Регламентируются не только сами размеры, но и виды отделочных материалов для отделки внутренних поверхностей стен, утеплители крыши, уровень естественной освещенности и кратность обмена воздуха в помещениях.

Пошаговая инструкция изготовления крыши дома

Для примера рассмотрим средний по сложности вариант крыши – двускатный, чердачные помещения планируется использовать как жилые. Дом старый, чердачное пространство капитально ремонтируется.

Перед началом кровельных работ следует залить бетоном армирующий пояс. Он делается по периметру здания и увеличивает несущие возможности стен за счет равномерного распределения нагрузки от элементов стропильной системы.

Монтаж мауэрлата: мастер-класс

Во время заливки в бетон укладывается строительная арматура Ø 6–8 мм, достаточно одного ряда прутков. Для фиксации мауэрлата в бетоне заливаются шпильки диаметром не менее десяти миллиметров, высота шпилек над поясом должна на 3–4 см превышать толщину мауэрлата. Опалубка под пояс демонтируется только после выдержки примерно 10–14 дней, за это время бетон набирает до 50% максимальной расчетной прочности, что позволяет продолжать строительные работы и начинать постепенно нагружать конструкцию.

Армирующий пояс

Шпилька в армопоясе для крепления мауэрлата

Шаг 1. Установка мауэрлата. Отрежьте по размерам доски, обработайте их антисептиком. Марка состава не имеет значения, все они примерно одинаково хорошо.

Практический совет. Есть бесцветные антисептики, с ними довольно трудно работать – невозможно контролировать равномерность и качество покрытия. Для облегчения процесса пропитки добавьте в него любой краситель, можно использовать обыкновенную зеленку или йод. Имейте в виду, что йод через 15–20 дней испарится с поверхности древесины, и она вернется своему первоначальному виду, а зеленка останется на поверхности пиломатериалов на очень длительный период времени.

Добавление зеленки в антисептик

Полученный раствор (получился слишком слабым)

Надо всегда помнить, что пропитка не освобождает от обустройства гидроизоляционного слоя между мауэрлатом и бетонными поверхностями. А в этих целях лучше использовать два слоя рубероида, если его нет, то подойдет и обыкновенная толстая полиэтиленовая пленка.

Для того чтобы правильно установить мауэрлат на армирующий пояс, рекомендуется пользоваться следующей технологией монтажа.

1. Поставьте доску или балку на шпильки, забетонированные в армирующий пояс. Не спешите. Поправьте его положение несколько раз до тех пор, пока доска не будет располагаться в нужном месте.
2. Тяжелым молотком или обухом топора ударяйте по доске в местах над шпильками. На поверхности должны появиться вмятины. На практике бывают случаи, когда из-за неопытности строителей высота шпилек над армирующим поясом неодинакова, некоторые элементы не отпечатываются на пиломатериалах. Это не проблема, накрутите на них гайки, с их помощью выровняйте положение всех шпилек под веревку и повторите процесс разметки.
3. Снимите балку и на ровном участке аккуратно высверлите отверстия.

Сверление сквозного отверстия

Такие действия нужно делать со всеми досками или брусьями. Во время высверливания подбирайте для дрели сверло с диаметром примерно на 2–3 мм больше диаметра шпилек. За счет этого устраняются неточности, допущенные при снятии размеров или высверливания, облегчается процесс установки.

Помните, что на мауэрлаты опираются стропильные ноги, чем точнее вы его установите, тем быстрее пойдет строительство стропильной системы – все ноги будут одинаковыми и их можно заготовить на земле по шаблону. Если противоположные мауэрлаты не параллельные, или половина расстояния между их кромками не соответствует средине чердачного помещения, то каждую стропилину придется замерять и обрезать по отдельности. Так работают только дилетанты, ситуация не только существенно увеличивает время строительства крыши, но и ухудшает ее конечные эксплуатационные показатели. Мауэрлаты фиксируйте прочно, гайку затягивайте до тех пор, пока шайба полностью не утопится в дереве.

Мауэрлат

Фиксация мауэрлата

Еще одно фото закрепленного мауэрлата

Практический совет. Если старые фронтоны на здании были низкими, то необходимо их поднять, в противном случае мансардные помещения будут очень низкими. Нужно разбирать существующие конструкции и выкладывать новые. Работы значительно ускоряются, если вместо кирпичей использовать газобетонные блоки. Они, кстати, имеют отличные показатели теплосбережения, что оказывает положительное влияние на эксплуатационные характеристики жилых помещений.

Фронтон из газобетонных блоков

Кладка фронтона

Шаг 2. Сделайте шаблон для стропилин. Для того чтобы в дальнейшем не возникали проблемы с установкой подготовленных элементов, надо очень тщательно снимать размеры для шаблона. Делается это в несколько этапов.

1. Выставьте по уровню расположение конькового прогона. Если он не будет монтироваться в вашей стропильной системе, то найдите линию соединение стропильных ног в коньке. Для этого натяните между противоположными фронтонами веревку, крепите ее в самой высокой точке. По уровню регулируйте и добейтесь строго горизонтального положения. Если есть заметные разбежности по высоте фронтонов, то нужно снять размеры и в дальнейшем устранить их. Найдите средину плана дома. Для этого натянутую нить смещайте немного вправо/влево до тех пор, пока она не будет располагаться в нужном месте. Положение нити постоянно проверяйте замерами рулетки, первая точка – нить, вторая точка – край мауэрлата. Еще раз напоминаем, что от точности размеров зависит скорость и качество строительства стропильной системы крыши. Если бы дом ставили настоящие профессионалы, то таких замеров делать бы не пришлось. К сожалению, в нашей стране редко встречаются специалисты, способные строго соблюдать требования строительных норм и правил, умеющих делать кладку коробки в существующих полях допусков.

   

   Веревка соединяет 2 фронтона

2. Замерьте расстояние от конька до мауэрлата. Настоятельно рекомендуется сделать такие замеры с двух сторон дома и в нескольких местах по длине. Если получились одинаковые значения – отлично. Если есть разбежности, то у вас еще очень мало опыта, нужно повторить вышеописанные операции. Намного лучше исправить ошибку перед изготовлением шаблона, чем потом подгонять каждую стропилину.

Перенесите размеры на доску под шаблон. Можно делать сразу стропилину из пиломатериалов нужных размеров, а можно в этих целях использовать тонкую доску. Второй вариант лучше применять новичкам, он позволяет несколько раз подгонять шаблон под оптимальные размеры и не портить дорогостоящие доски. Если у вас подготовлена шаблонная стропилина, то не поленитесь ее поднять на дом и пройтись с примеркой по периметру сооружения. С каждой стороны крыши желательно делать не менее 3–4 проверок в различных очках. Все нормально – приступайте к заготовке всех оставшихся стропилин.

Шаблонная стропилина

Шаг 3. Временно установите на место две крайние стропилины, зафиксируйте их положение любыми отрезками. Соединение в коньковой части делается при помощи деревянных накладок.

Соединение в коньковой части

Для них подойдут отрезки досок соответствующих размеров, куски всегда остаются после изготовления стропилин. Крепить можно обыкновенными гвоздями (быстро, дешево и надежно) или саморезами по дереву (долго, дорого, но тоже надежно).

Крепление накладки

Нижние части стропилин (ноги) фиксируются к мауэрлату. Можно пользоваться специальными металлическими уголками или теми же гвоздями и саморезами. Проверяйте положение конька по ранее натянутой нити.

Крепеж в нижней части стропилин

Шаг 4. По такому же алгоритму монтируйте все оставшиеся стропильные ноги. Не забывайте соблюдать рекомендованный шаг, он зависит от параметров утеплителя для мансардной крыши. Большинство материалов имеет стандартную ширину 60 см, расстояние между стропилами нужно выдерживать в пределах 57–58 см. Но точные данные можно узнать только после ознакомления с техническими параметрами утеплителей.

Установка стропильных ног

Важно. Во время установки стропилин рекомендуется контролировать их положение не только по коньку, но и в нижней части. В этих целях примерно над мауэрлатом следует натянуть еще одну веревку между крайними элементами.

Веревка натянута для регулировки положения стропил

Всегда соблюдайте правила техники безопасности во время производства работ на высоте, это касается не только строительства. Неопытные кровельщики считают, что выполнение техники безопасности намного увеличивает время возведения крыши. Это не так, все страховочные приспособления делают движения более уверенными, что позволяет работать намного быстрее. При возможности сооружайте леса вокруг дома и на чердаке. Практика показывает, что время, потраченное на сборку лесов, окупается при строительстве, работы ускоряются в два-три раза. При этом значительно повышается качество сборки всех элементов крыши.

Если во время подготовки шаблона допускались неточности, то при монтаже придется подгонять каждую стропилину. Алгоритм подгонки выбирается в зависимости от сложности допущенной ошибки. В одних случаях необходимо под стропильные ноги подкладывать клиновидные подкладки и таким способом немного выравнивать их над поверхностью мауэрлата. В других случаях в мауэрлате нужно выдалбливать углубления для стропильных ног.

Углубления для стропильных ног

Но есть и третий вариант – переделать все стропилины с учетом допущенных ошибок. Не нужно изготавливать полностью новые, проблемы можно устранить за счет изменения угла соединения торцов в коньковый части стропильной системы или в месте упора на мауэрлат. Решение всегда должно приниматься на месте в зависимости от сложности возникшей проблемы и требуемого времени для каждого способа.

Еще одно фото установленных стропил двускатной крыши

Шаг 5. Закрепите ригели. К этим элементам в дальнейшем будет фиксироваться потолочное перекрытие мансардных помещений. Это значит, что все ригели должны располагаться на одной высоте (желательно не ниже 2,5 м) и строго в одной горизонтальной плоскости.

Вид снизу на стропильные ноги с ригелями

Фиксировать следует два крайних элемента, натягивать между ними веревку и по ней контролировать положение всех остальных. Ригели можно устанавливать встык к ногам и фиксировать металлическими пластинами или внахлест и прибивать гвоздями. Для упрощения работы ригели прижимаются к стропилинам струбцинами, поправляется их положение, а потом закручиваются саморезы или забиваются гвозди. Опытные строители на струбцины время не теряют, ригели придерживают рукой или коленом, вначале немного наживляют один гвоздь, выравнивают положение элемента, а потом вколачивают остальные. Скорость работ намного возрастет. Кстати, для фиксации ригелей можно использовать гвозди длиной 75 мм, профессиональные плотники вбивают их в дерево двумя-тремя ударами молотка.

Шаг 6. Прикрепите к стропильным ногам кобылки.

Кобылки

Они позволяют делать экономный свес крыши, для кобылок, в отличие от стропильных ног, можно применять любые отрезки пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении. Есть случаи, когда неопытные строители не учитывают положение кобылок на стадии проектирования крыши, из-за этого для их монтажа приходится проделывать углубления в несущих стенах. Профессионалы таких досадных и глупых ошибок не допускают.

Карнизный свес

Шаг 7. Прибейте к кобылкам торцевую доску, постоянно проверяйте положение всех элементов. Как видно из нескольких описанных примеров допускаемых дилетантами ошибок, для их устранения требуется много усилий и времени. Не спешите, обдумывайте свои действия на несколько шагов вперед.

К кобылкам прибита торцевая доска

Далее фиксируются доски подшивки нижней части карниза. Их можно покрасить и на этом закончить его оформление или в дальнейшем закрыть металлическими элементами.

Подшивка досок снизу

Из листа металла сделан элемент для отделки свеса

Отделка карнизного свеса

Карнизная планка

Пароизоляция, обрешетка и контробрешетка

Вид со стороны мансарды

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Сборка стропильной системы крыши закончена, можно начинать работы по утеплению. Для утеплителя берут минеральную вату или пенопласт, толщина материалов не менее 15 см, в регионах с холодными зимами монтируют слой утеплителя толщиной 20–25 см.

Утепление кровли

Монтаж профлиста

Калькулятор расчета толщины утепления скатов кровли

Перейти к расчётам

Практический совет. Намного легче и спокойнее утеплять крышу после монтажа кровли. Дальнейшие строительные работы не зависят от погодных условий, исключается вероятность намокания минеральной ваты. Для этого на стропильной системе снаружи устанавливается ветрозащита и контробрешетка, на нее крепится выбранное кровельное покрытие. Утеплители вставляются между стропильными ногами со стороны чердака, для того чтобы они, не падали прибиваются рейки. Далее монтируется парозащита и планки для фиксации отделочных материалов стен мансарды.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Крыша от А до Я

Мансарда в доме – идеальное решение по расширению жилой или полезной хозяйственной площади без необходимости достраивания еще одного этажа. Если запланировано строительство мансардной крыши, обязательно ознакомьтесь со статьей на эту тему. Только на нашем сайте самая актуальная и подробная информация, а также рекомендации опытных строителей.

Строительство крыши частного дома своими руками - от расчетов до практического возведения

Все больше людей стремятся воплотить в жизнь сокровенную мечту – выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный загородный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства российских мужчин, работы по возведению нового жилища очень часто проводятся собственными силами. Причем, многие из самодеятельных мастеров вовсе не обладают большим опытом в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе – на страницах интернет-ресурсов, посвящённых строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.

Строительство крыши частного дома своими руками

Итак, после того как на надёжном фундаменте подняты стены дома, необходимо, не затягивая с этим, переходить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Вариантов здесь может быть множество. И одним из наиболее часто применяемым является двускатная конструкция крыши. Она не столь сложна в расчетах и монтаже, как некоторые другие, то есть с ней должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема настоящей публикации — строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной стропильной системы с металлочерепичным кровельным покрытием.

Следует сразу оговориться, что в статье не дается готового «рецепта». Целью ставится продемонстрировать принципы проведения расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. А обладающий соответствующей сметкой мастер должен уже привести полученные рекомендации к своим, конкретным условиям строительства.

Общие сведения о конструкции двускатных крыш

Базовый принцип конструкции двускатной крыши, наверное, понятен уже исходя из ее названия. Кровля такой крыши образует две плоскости, сходящихся по линии конька, и опирающиеся на длинные стены дома (по карнизным линиям). С торцевых сторон крыша ограничивается вертикальными фронтонными стенками. Как правило, и по линии карнизов, и по фронтону кровельное покрытие несколько выпускают наружу, за пределы здания в плане, чтобы образовывались свесы, предохраняющие стены от прямого попадания атмосферных осадков.

Одна из наиболее распространенных конструкций – симметричная двускатная крыша с прямыми стенками фронтонов

Чаще всего скаты имеют симметричную форму. Прибегают иногда и к асимметрии, когда скаты расположены под разным углом к горизонту и, соответственно, отличаются и своей длиной. Но это — отдельные случаи, и в рамках настоящей публикации рассматриваться не будут.

Высота крыши в коньке, то есть и крутизна скатов могут сбыть разными – все зависит от планируемого использования чердачного помещения, архитектурной задумки хозяев, разновидности применяемого кровельного покрытия.

Двускатные крыши доказали свою высокую надежность. А относительная простота конструкции и делает их столь популярными среди частных застройщиков.

Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразие конструкции их стропильных систем. Вот как раз в этом вопросе могут быть существенные различия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.

По принципу строения стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:

• Если стропильные опираются на внешние стены здания и соединяются между собой в коньковом узле, то такая система называется висячей.

Пример конструкции крыши с висячими стропилами

Для придания дополнительной жесткости такой конструкции стропильные ноги каждой пары усиливаются горизонтальными затяжками (схватками). Могут применяться и вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия, или диагонально установленные подкосы.

• В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри здания, часто применяют наслонную стропильную систему. Название говорит само за себя – стропильные ноги «наслоняются» на стойки, которые, в свою очередь, опираются на лежень, проложенный по верхнему торцу капитальной внутренней стены. Причем, эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для крупных строений в качестве опор могут применяться и две внутренних стены. Несколько примеров наслонных систем показаны на иллюстрации ниже.

В наслонных системах стропильные ноги имеют опору на внутреннюю капитальную перегородку здания

• Впрочем, нередко используется и своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях, даже без наличия внутренней перегородки, также получают опору на центральную стойку в коньковом узле, которая, в свою очередь, опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.

Пример явного сочетания принципов наслонной и висячей стропильных систем

В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропильные ноги имеют значительную длину, применяются дополнительные элементы усиления. Это необходимо для исключения вероятности прогиба бруса или даже его перелома под действием нагрузок. А нагрузки здесь будут испытываться немалые. Прежде всего, это статическая, обусловленная весом самой стропильной системы, обрешетки, кровельного покрытия и его утепления, если оно предусматривается проектом. Плюс к этому – большие переменные нагрузки, среди которых на первое место выходят ветровая и снеговая. Поэтому стремятся для стропильных ног предусмотреть необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.

Некоторые их элементов усиления показаны на схемах конструкции стропильной системы:

Элементы конструкции стропильной системы наслонного типа

На иллюстрации выше показан пример наслонной стропильной системы:

1 — Мауэрлат. Обычно это брус, жестко закрепленный на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для закрепления нижней части стропильных ног.

2 — Лежень. Брус, закреплённый на внутренней перегородке строения.

3 — Стойка (другое название – бабка). Вертикальная опора, идущая от лежня к коньковому прогону.

4 — Коньковый прогон. Брус или доска, связывающая центральные стойки и служащая основанием для закрепления верхних концов стропильных ног.

5 — Стропильные ноги.

6 – Подкосы. Это дополнительные элементы усиления, посредством которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.

7 — Обрешетка, которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Пример использования элементов усиления в стропильной системе висячего типа

В системах висячего типа усиление производится установкой горизонтальных затяжек (поз.7), которые жёстко связывают противоположные стропильные ноги, и тем самым снижают распирающую нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть и несколько. Например, одна устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже практически вровень с ним. А вторая – ближе к коньковому узлу (ее часто еще называют ригелем).

При большой длине стропил бывает необходимо применить еще и вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), а нередко – оба этих элемента в комплексе. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на иллюстрации.

Следует правильно понимать, что показанные схемы – это вовсе не догма. Бывают и иные конструкции стропильных систем. Например, нередко применяется крепление нижней части стропильных ног не к мауэрлату, а к вынесенным за границы стен дома балкам перекрытия. Таким образом, сразу задается необходимый карнизный свес.

Характерный пример, когда стропильные ноги крепятся не к мауэрлату, а к вынесенным за пределы внешних стен балкам перекрытия. Которые, кстати, одновременно становятся и своеобразными нижними затяжками стропильных пар

В крышах больших по площади домов могут применяться и более сложные схемы. Например, стропила связываются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные стойки или на подкосы. Но браться за создание таких сложных систем, не имея хорошо наработанного опыта в этой сфере – вряд ли разумно. Поэтому ограничимся рассмотрением строительства довольно простых по конструкции двускатных крыш.

Проведение расчетов параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и обустройство на ее основе кровли всегда должно начинаться с проведения необходимых расчетов. Какие же задачи при этом ставятся?

• В первую очередь, необходимо разобраться с соотношением «высота конька — крутизна скатов крыши».
• После этого появится возможность точно вычислить длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых карнизных свесов.
• Длина стропил и предполагаемый шаг из установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом предполагаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала выбрать оптимальный шаг и расставить дополнительные точки опоры — установкой элементов усиления, о которых говорилось выше.

Перечисленные параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, правильно расположить все ее элементы. По имеющейся схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для проведения монтажа.

• Потребуется узнать общую площадь скатов кровли. Это необходимо для приобретения кровельного материала, гидро— и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется термоизоляция крыши. Кроме того, параметр площади важен и для определения количества материала для обустройства обрешетки под выбранное кровельное покрытие.

Чтобы в ходе изложения порядка проведения расчетов было понятнее, основные величины схематично показаны на иллюстрации ниже:

Основные размерные параметры стропильной системы двускатной крыши, к расчетам которой мы сейчас переходим

Д — ширина дома (размер фронтонной его стены);

Вк — высота крыши в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия, в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропильных ног;

а — угол крутизны скатов крыши;

С — рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;

ΔС — удлинение стропильной ноги для формирования планируемого карнизного свеса;

Ш — шаг установки стропильных ног.

Начнем рассмотрение перечисленных выше вопросов по порядку.

Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши

Эти две величины – тесно взаимосвязаны. И к их расчету можно подходить с различных сторон, принимая за исходные те или иные критерии.

• Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающей готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко возрастает высота кровли в коньке и, соответственно, и крутизна скатов. Правда, при этом следует не забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки, за счет своей выраженной «парусности». А вот снег на таких скатах задерживаться практически не будет. Так что стоит изначально учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим, такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.

Выражено крутые скаты и высокий конек – снег на такой крыше вообще не задерживается, но зато воздействие ветра становится максимальным

Но не забываем и про то, что чем длиннее стропильные ноги, тем сложнее в обустройстве будет сама система, которая потребует немало усиливающих деталей.

• Другим соображением сделать крышу повыше очень часто становится желание иметь функциональное чердачное помещение, вплоть до оборудования в нем полноценной жилой комнаты.

Для мансардного помещения, безусловно, предпочтительнее ломаная стропильная система. Но если все же планируется двускатная, то немало пространства съедают угловые зоны по линии соединения стропил мауэрлатом. Приходится увеличивать крутизну скатов (см. выше).

Правда, и здесь может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат расположен не на уровне перекрытия, как в «классическом» варианте, а на боковых стенах, которые намеренно подняты над перекрытием на определенную высоту. Тогда и при большой крутизне скатов, и без особого усложнения конструкции системы, магнон добиться весьма просторных помещений мансарды.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

Боковые стены дома с проложенным по ним мауэрлатом возвышаются над чердачным перекрытием. Это обеспечивает необходимый простор мансардного помещения даже при небольших углах ската кровли.

Кстати, именно такой вариант и будет рассматриваться ниже, когда рассказ пойдет уже о проведении монтажа стропильной системы.

• Бывает, что владельцы будущего дома, наоборот, принимают решение о минимальных углах крутизны кровли. Это может быть вызвано сооружениями экономии материалов, отсутствием необходимости полезной площади на чердаке, особенностями местных условий – например, очень ветреной, но не особо снежной местностью.

Двускатная крыша может быть и очень пологой. Хорошо для малоснежных и ветреных регионов. Но не любое кровельное покрытие подойдет для таких скатов

Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любого кровельного покрытия есть определённые нижние границы крутизны скатов. Например, если планируется укладка штучной черепицы, то необходимо обеспечить угол крутизны не менее 20, а для некоторых моделей – даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть то или иное кровельное покрытие, следует соотнести его характеристики с высотой и крутизной крыши.

Итак, как проводится расчет. В качестве неизменной величины – константы у нас выступает ширина дома по фронтонной стене (Д). Используя известную тригонометрическую формулу, несложно отыскать высоту (Вк), отталкиваясь от планируемой крутизны скатов (угол а).

Вс = 0,5 ×Д × tg a

Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берётся половина ширины здания, то есть 0,5 ×Д.

Еще один нюанс. При расчётах по данному соотношению за высоту принимается разница высот точки конька и плоскости мауэрлата. То есть далеко не всегда подразумевается превышение над чердачным перекрытием — это следует иметь в виду.

Упомянутая формула заложена в предлагаемый калькулятор.

Калькулятор соотношения крутизны скатов двускатной крыши и высоты ее конька

Перейти к расчётам

Совсем несложно выполнить с этим калькулятором и обратные вычисления. Например, хозяева заинтересованы, чтобы высота конька имела конкретную величину. Значит, меняя последовательно на слайдере значение угла а, буквально за несколько секунд можно определить, при какой крутизне будет выполнено это условие.

Какой получится длина стропильных ног?

Имея на руках результаты предыдущего расчета, совсем несложно определить, какова будет «чистая» длина каждой из стропильных ног. Под понятием «чистая» длина в данном контексте подразумевается расстояние от точки конька до мауэрлата.

Здесь нам на помощь придет теорема Пифагора, точно описывающая взаимосвязь между сторонами прямоугольного треугольника. Два катета нам известны – это половина ширины дома (0,5×Д) и высота в коньке (Вк). Остается найти гипотенузу С, которая как раз и является длиной стропильной ноги.

С = √ (Вк² + (0,5×Д)²)

Считаем вручную или же используем онлайн-калькулятор, что будет намного быстрее и точнее

Калькулятор расчета «чистой» длины стропильной ноги двускатной крыши

Это – еще не всё.

Выше уже упоминалось, что для формирования карнизного свеса кровли нередко стропила делают несколько длиннее. Как учесть и эту «добавку» к «чистой» длине стропильной ноги?

Если планируется за счет выпуска стропил сформировать карнизный свес, то необходимо определить, насколько нужно удлинить сами стропильные ноги

Опять на помощь приходит тригонометрия. Все получается совсем несложно:

ΔС = К / cos а

Такой же подход практикуется, если карнизный свес будет формироваться за счет наращивания стропил кобылками.

Использование кобылок для формирования карнизного свеса позволяет добиться существенной экономии материала.

Рабочая длина кобылки рассчитывается точно так же. Имеется в виду выпуск кобылки наружу, без участка ее соединения со стропильной ногой.

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций, ниже размещен калькулятор:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для создания карнизного свеса кровли

Теперь осталось только просуммировать «чистую» длину стропильной ноги и ее удлинение на свес — это несложно выполнить даже в уме.

Полученное значение станет ориентиром при приобретении необходимого пиломатериала и раскрое заготовок. Понятно, что при монтаже стропила не режут сразу в точный размер – проще после установки произвести подрезку выступающих на свесах концов на необходимую длину. Поэтому брус или доску обычно берут длиннее примерно на 200÷300 мм.

Кстати, не исключается и тот вариант, что получившаяся суммарная длина стропил будет превышать стандартные размеры пиломатериалов, которые можно приобрести на местной базе. Значит, придётся наращивать стропила – к этому необходимо быть также готовым заранее.

Расчет выпадающих на крышу нагрузок, выбор оптимального сечения и расстановки стропил

Этот этап предварительных расчетов можно считать наиболее важным и сложным. Необходимо определить, с какими нагрузками предстоит справляться конструкции крыши. Это позволит, в свою очередь, правильно выбрать сечение пиломатериала для стропильных ног, найти оптимальный шаг их установки, выяснить, нужны ли будут элементы усиления, чтобы уменьшить свободные пролёты стропил установкой дополнительных точек опоры.

Суммарная нагрузка на стропильную систему, как уже говорилось выше, складывается из нескольких величин. Разберемся с ними поочередно.

• Статические весовые нагрузки — это масса самой стропильной системы, настеленного кровельного покрытия с соответствующей ему обрешёткой, а если кровля утеплена, то еще и вес термоизоляционного материала. Для различных кровель характерны свои среднестатистические показатели этой нагрузки, выраженные в килограммах на квадратный метр. Понятно, что удельная масса, например, крыши, крытой ондулином, не идет ни в какое сравнение с кровлей их натуральной керамической черепицы.

Такие показатели несложно найти в интернете. Но ниже будет предложен онлайн-калькулятор, в котором уже учтены все эти средние значения. Кроме того, в этот показатель уже включен определенный запас прочности. Такой запас необходим, например, для перемещения по крыше человека, выполняющего те или иные ремонтные работы или производящего очистку скатов от нанесенного снега.

• А вот статическое давление снежных наносов как раз и составляет следующий фактор внешнего воздействия на конструкцию крыши. И игнорировать его – никак нельзя. Во многих областях нашей страны, в силу их климатических особенностей, этот критерий оценки прочности становится чуть ли не определяющим.

Цены на снегозадержатели

снегозадержатели

Снежные наносы на крышу иногда могут быть даже такими! Эту нагрузку обязательно учитывают при проектировании стропильных систем

Снеговая нагрузка зависит от двух факторов:

— Климатические особенности региона. В результате длительных многолетних метеорологических наблюдений специалистами выработано зонирование территории страны по среднестатистическому уровню выпадающих зимних осадков. И, соответственно, по оказываемой снежными массами нагрузке на строительные конструкции. Карта такого зонирования приведена ниже:

Деление территории России на зоны по уровню снеговой нагрузки

Количественные показатели нагрузки для зон на карте не приводятся. Но они зато уже внесены в программу расчета калькулятора – достаточно будет всего лишь указать номер зоны для своего региона проживания.

— Второй фактор, напрямую влияющий на уровень снеговой нагрузки – это крутизна скатов кровли. Во-первых, с ростом угла изменяется и вектор приложения силы. А во-вторых, на крутых скатах снег меньше задерживается, и при углах крутизны от 60 градусов и выше снежных наносов на кровле не бывает в принципе.

• С ветровым воздействием будет несколько сложнее, так как здесь принимается в расчет больше исходных критериев. Но тоже разобраться можно. Алгоритм расчета применяется несколько упрощенный, но дающий результат с достаточным уровнем точности.

Прежде всего, по аналогии со снеговой нагрузкой, по специальной карте-схеме необходимо определить свою зону по уровню ветрового давления. Карта представлена ниже:

Карта-схема распределения территории РФ на зоны по уровню ветрового давления

Среднестатистические показатели ветрового давления для каждой из зон занесены в программу расчета калькулятора.

Но это – еще не все. Уровень ветрового воздействия на конкретную крышу зависит от еще целого ряда критериев:

— Опять принимается в расчет крутизна скатов. Это легко объяснимо – изменяется и момент приложения силы, и площадь ветрового воздействия, так как при крутых скатах их парусность возрастает, а при слишком пологих не исключается действие противонаправленной, подъемной силы.

— Важна общая высота дома в уровне конька – чем она больше, тем значительнее будут ветровые нагрузки.

— Любое здание характеризуется наличием вокруг него естественных или искусственных преград для ветра. Так, практикуется подразделение подобных условий расположения здания на три зоны. Их оценочные критерии внесены в соответствующее поле калькулятора, и выбрать нужный вариант будет несложно.

Но при выборе этого параметра необходимо принимать во внимание еще один нюанс. Считается, что такие естественные или искусственные преграды действительно оказывают влияние на уровень ветрового давления лишь в том случае, если они расположены на удалении, не превышающем тридцатикратной высоты дома. Например, для здания высотой 6 метров лесной массив, расположенный, скажем, в 150 метрах от него, да, будет являться естественной преградой для ветра. Но если опушка отстоит от дома более, чем на 180 метров – местность уже считается открытой для всех ветров.

*  *  *  *  *

Все статические и динамические нагрузки суммируются, и итоговое значение становится определяющим для подбора материала для стропильных ног. Однако, если оперировать параметром удельного давления на площадь – это будет не совсем удобно. Лучше привести это значение к распределенной нагрузке именно на стропильные ноги.

Поясним: чем меньше шаг установки стропильных пар, тем меньшая распределенная нагрузка выпадает на каждый погонный метр самого стропила. И вот по этой распределенной нагрузке и будет происходить выбор оптимального сечения бруса или доски, идущих на изготовление стропил.

Все перечисленные выше факторы, влияющие на уровень выпадающей на стропила нагрузки, внесены в программу расчета калькулятора. То есть пользователю достаточно указать в соответствующих полях запрашиваемые значения, и получить готовый результат именно распределённой нагрузки, то есть на погонный метр стропильного бруса (доски). Изменяя значение шага установки стропильных пар, можно пронаблюдать, как будет изменяться результат, и выбрать оптимальную расстановку. А полученное итоговое значение потребуется нам чуть ниже.

Калькулятор для вычисления распределенной нагрузки на стропильные ноги

Имея готовое значение распределенной нагрузки можно войти в таблицу подбора оптимального сечения пиломатериала для изготовления стропильных ног:

Таблица для подбора сечения бруса или доски исходя из распределённой нагрузки на стропила

Как пользоваться этой таблицей? Поясним на примере. Он выделен в таблице зелеными линиями.

Допустим, после вычислений с помощью предложенного калькулятора распределенная суммарная нагрузка получилась 70 кг/пог.метр. Ближайшее значение в таблице — 75 (естественно, округление проводится в большую сторону, чтобы обеспечивался запас). В этом столбике отыскиваем показатель свободного пролета стропильных ног, то есть максимальное расстояние между точками опоры. Пусть оно будет в нашем случае 5 метров. Значит, из левой стороны таблицы можно выписать все значения сечений бруса или доски, которые гарантированно выдержат такую нагрузку без риска деформации или излома. Кстати, показаны значения и для диаметра бревна, если стропила будут готовиться из кругляка.

Понятно, что здесь есть простор для выбора оптимального варианта. Кроме уже упомянутого выше изменения шага стропильных ног, которое, как мы помним, ведет к изменению распределённой нагрузки, можно попробовать, пока еще на схеме, дополнительно разместить элементы усиления системы, стойки или подкосы, чтобы уменьшить свободный пролет. Это также дает возможность применить пиломатериал меньшего сечения.

Цены на керамическую черепицу

керамическая черепица

На этом вопросе, наверное, подробно останавливаться не станем. Проще задачу, чем определить суммарную площадь двух симметричных прямоугольников, сложно себе представить.

Единственный нюанс. При расчет площади ската не забываем, что длина ската от конька до карниза идет с учетом карнизного свеса. А протяженность вдоль карнизной линии – с учетом фронтонных свесов с обеих сторон дома. А остальное – все просто, обычное перемножение этих дух величин между собой.

Сколько материала потребуется на обрешетку для кровельного покрытия?

С размерами, количеством и местом расстановки стропильных ног и элементов усиления системы разобрались. Нанесли на схему-чертеж, и подсчитать нужное количество материалов уже труда не составит. Но большое количество доски или бруса потребуется еще и для обрешетки под кровельное покрытие. Как же подсчитать?

Этот вопрос прежде всего зависит от типа планируемого к настилу кровельного покрытия. Во-вторых, во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, имеет значение и крутизна скатов. Но так как в качестве примера в настоящей статье будет показан настил металлочерепицы, то и расчет обрешетки будет сделан именно для нее.

Это как раз то покрытие, для которого нет никакого смысла делать сплошной настил, а шаг установки направляющих обрешетки никак не будет зависеть от угла ската кровли. Важно лишь то, чтобы каждый из продольных (по направлению вдоль линии карниза) рядов «черепичных» модулей опирался  своей смотрящей вниз «ступенькой» на перекладину обрешётки, где и производится крепление с помощью кровельных саморезов.

Правильное расположение направляющих обрешётки относительно профиля металлочерепицы.

Таким образом, шаг расстановки направляющих обрешетки зависит только лишь от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей.

Кроме того, рекомендуется усилить обрешётку дополнительной доской на стартовом и финишном участках (вдоль линий карнизов и конька), а также, в обязательно порядке, вдоль ендов с обеих их сторон, если они присутствуют в конструкции кровли.

Для обрешетки применяются доски толщиной 25 мм, если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающим 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение брусу толщиной 50 мм, так как на столь значительных расстояниях нельзя допустить прогиба направляющих под внешней весовой и динамической нагрузкой.

Расположенный ниже калькулятор позволит быстро и точно определить количество пиломатериала для обрешетки. Причем, результат будет показан в объемном выражении, в общей погонной длине выбранной доски или бруса, и в количестве стандартных 6-метровых досок (брусков).

Калькулятор расчета материалов, необходимых для монтажа обрешетки под металлочерепицу

Перейти к расчётам

Этапы работ по строительству крыши своими руками

Эта часть публикации предполагает подробное описание всего технологического процесса строительства крыши частного дома своими руками. Но, наверное, целесообразнее будет поступить несколько иначе.

Дело в том, что в разделе «Крыша и кровля» нашего портала собрана отличная подборка информационных материалов буквально по каждому этапу возведения стропильной системы и обустройства кровли, в том числе – с ее последующим утеплением. Поэтому видится разумным ограничиться кратким описанием последовательности проведения строительства, с указанием на некоторые важные нюансы, и с приложением ссылок на соответствующие публикации, подробно рассказывающие о каждом из технологических этапов.

Приобретение пиломатериалов и их подготовка

С типом и количеством пиломатериалов можно определиться по составленному чертежу будущей конструкции крыши – об этом мы уже говорили. И при приобретении теперь особый упор следует сделать на качество – именно от него напрямую будут зависеть долговечность и надежность возводимой конструкции.

Чрезвычайно большое значение для долговечности и надежности крыши имеет качество приобретаемых пиломатериалов

Для конструкции стропильной системы могут применяться и лиственные, и хвойные породы дерева. Но с лиственными обычно больше проблем – дуб или, скажем, бук стоят очень дорого, а качественную осину отыскать чрезвычайно сложно. А вот хвойные породы – более доступны. Самой популярной, безусловно, является сосна. Вполне пригодна для изготовления стропил ель хорошего качества, но все же она уступает сосне по устойчивости к повышенной влажности. Самой прочной и долговечной, устойчивой даже с сильно влажным условиям эксплуатации является лиственница – ее можно использовать на самых ответственных участках. Стоимость лиственницы существенно выше, чем сосны, но, например, для мауэрлата раскошелиться все же можно.

Кстати, специалисты вообще советуют, если есть возможность выбора, приобретать древесину, которая заготавливалась в северных районах страны. Деревья, произрастающие в суровых условиях, обладают более плотной структурой и практически никогда не поражаются гнилью или насекомыми.

Не рекомендуется использование в одной конструкции крыши пиломатериалов и лиственных, и хвойных пород.

Предпочтение следует отдавать древесине первого сорта. Если же приходится приобретать более низкие сорта, то необходимо следить, чтобы на досках или брусе для стропил количество небольших сучков не превышало трех на погонный метр.

Понятно, что доски или брус не должны иметь деформаций, изгибов, трещин, что порой появляется при неправильной просушке древесины. И особое внимание – к влажности пиломатериалов.

Остаточная влажность приобретаемой древесины имеет первостепенное значение

Для строительства крыши можно использовать доски или брус, остаточная влажность которых не превышает 20%. Так что лучше сразу приобретать материал, соответствующий этому параметру, чтобы не пришлось самому организовывать условия для просушки. Это, поверьте, очень непросто. Сырая же древесина, если ее пустить в дело, обязательно преподнесёт «сюрпризы» в виде деформации, появления трещин и других неприятностей.

Понятно, что далеко не у каждого покупателя имеется прибор для измерения влажности древесины. Значит, следует приобретать материал только у добросовестных поставщиков, требуя демонстрации контрольных замеров – на «уважающей себя» базе влагомер имеется обязательно.

Пиломатериалы могут реализовываться в уже обработанном антисептическими пропитками виде, правда, это будет стоить дороже. Если нет, то перед использованием купленные доски и брусья следует обязательно прогрунтовать составами, предохраняющими древесину от биологического разложения, поражения грибком или насекомыми, придающими ей стойкость к возгоранию.

Обязательная обработка пиломатериалов антисептической пропиткой

Недостатка в таких составах нет – они в широком ассортименте представлены в магазинах. К монтажу же стропильной системы можно переходить только после того, как грунтовка полностью впитается в структуру дерева и просохнет.

Монтаж стропильной системы и укладка кровли

После того как все материалы подготовлены, можно переходить к монтажу спланированной стропильной системы. И начинается этот процесс с установки мауэрлата.

Надежная основа для крепления стропильных ног — мауэрлат

Установка мауэрлата может проводиться различными способами, в зависимости от материала, из которого возведена стена. Подробнее об этом – в отдельной публикации портала. Особую сложность представляют стены из газосиликатных блоков. Существуют методы установки мауэрлата на газобетон без армопояса. Однако, опытные мастера все же рекомендуют не пренебрегать заливкой такого усиления. Обо всем этом – в специальной статье.

После того как с установкой мауэрлата закончено, переходят к монтажу стропильных ног с необходимыми элементами усиления системы. Двускатная крыша обычно не предполагает каких-либо больших сложностей в монтаже, однако, разбираться в некоторых нюансах проведения соединений деталей и сборки узлов – все же необходимо.

Нюансы установки стропил

Стропила задают плоскость скатов крыши и являются основой для последующей укладки кровельного покрытия, и от качества их установки зависит надежность всей системы. Способы крепления стропильных ног к мауэрлату  подробно расписаны в отдельной публикации портала. А другая статья целиком посвящена соединению стропильных пар в области конька.

По завершении монтажа стропил начинается целый комплекс технологических операций. Необходимо обеспечить надёжную гидроизоляцию скатов, защиту их от скопления конденсата, провести утепление, если это планировалось, подготовить обрешетку для кровли. Все эти этапы важны, каждый имеет свои особенности и требует пристального рассмотрения.

Цены на шифер

шифер

Как смонтированная стропильная система готовится к настилу кровельного покрытия?

Если чердачное помещение планируется «обитаемым», то никак не обойтись без утепления скатов крыши (оно может проводиться до или после настила кровли). Огромное значение  имеют правильный выбор и укладка гидро— и пароизоляционных пленок (мембран). Как правило, все это проводится в комплексе с монтажом обрешетки под металлочерепицу или иное выбранное кровельное покрытие.

Наконец, венчает всю эту масштабную работу настил кровельного покрытия и проведение завершающих операций, придающих крыше надлежащий внешний вид и окончательную защиту от негативных внешний воздействий.

Завершающие работы по созданию надежной и красивой крыши дома.

Любое кровельное покрытие имеет свои особенности укладки. Посмотрите, как должна правильно укладываться металлочерепица. Обычно параллельно с монтажом кровельного покрытия производится окончательная сборка системы водослива с крыши. Наконец, крыша не обретет законченного вида, пока не будет произведена отделка фронтона и не выполнена подшивка свесов кровли софитами.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, как видно изо всего изложенного, строительство крыши – это чрезвычайно масштабный и ответственный процесс. Браться за него самостоятельно, не имея при этом вообще никакого опыта – весьма рискованное решение. Так что если «творческий зуд» все же берет верх, и хочется попробовать собственные силы на таком поприще, следует очень внимательно изучить нюансы каждого из этапов работ, провести тщательные расчеты. И лучше всего – все же заручиться помощью человека, который не является дилетантом в вопросах возведения стропильных систем и укладки кровель.

И в завершение публикации — очень информативный видеосюжет, в котором буквально «по полочкам разложен» весь процесс возведения двускатной крыши под металлочерепицу. Не пугайтесь его размеров – смотреть это видео можно и фрагментами, по этапам работ, сверяя свои действия с рекомендациями опытного человека. И при старании у вас всё получится!

Видео: Строительство двускатной крыши под металлочерепицу – от «А» до «Я»

Крыша дома своими руками – простая инструкция по постройке и 150 фото основных этапов работ

Строительство крыши – работа, относящаяся к категории сложных строительных процессов. Провести её самостоятельно, не владея подготовительной базой, невозможно. Однако, многие люди стремятся освоить это дело. И особенно те, кто обладает личными загородными участками, с установленными на них домами.

Мысль отремонтировать, сделать новую крышу, полностью разобрав предыдущую и воспользоваться собственными силами, нередко приходит в голову владельцам дачных домов.

Но, если демонтаж, относительно, не представляет собой особой проблемы, то последующие работы, от возведения каркаса и до укладки верхнего гидроизоляционного слоя, могут вызвать много вопросов.

Сложности возникают на этапе выбора формы конфигурации конструкции. Если предстоит ремонт существующего покрытия или устройство небольшого участка крыши прилегающей части дома, предстоящие работы не вызывают большого беспокойства по поводу того, что что-то пойдёт не так.

В остальном же когда речь заходит о полном комплексе работ, охватывающем всю верхнюю площадь сооружения, вопрос как правильно сделать крышу дома своими руками сразу обнаруживает ряд проблем, большинство из которых связано с отсутствием опыта в подобном деле.

Страхи быстрее всего уходят на задний план, когда перед глазами возникают цифры затрат на профессиональных мастеров, их услуги и предоставляемые материалы, которые профильные фирмы иногда предоставляют строго самостоятельно, игнорируя инициативы заказчиков заняться этим лично. В этом случае желание приобрести соответствующий опыт пересиливает мысли о необходимости пригласить профессиональную бригаду.

Ещё больший интерес пробуждается при просмотре фото крыш дома. Своими руками можно выполнить любые работы, и цветные наглядные пособия, а также подробные видео уроки подтверждают это. Главное, знать с чего начать.

Основные виды крыш

Начинают строительство с определения типа крыши. Верхние конструкции дачного дома имеют несколько отличных друг от друга форм. Простейший вид – односкатное покрытие выбирают редко, только при строительстве пристроек.

Для формирования красивого вида предпочтение отдают следующим формам:

Двускатная. Её плюсом является небольшой вес, появление в результате большого чердачного помещения, которое можно обустроить под мансарду. Такая конструкция проста, гармонична и наиболее привлекательна для многих.

Четырехскатная. Эта конструкция менее популярна, поскольку её строительство содержит много сложностей. Без серьёзных навыков, соорудить такую крышу трудно. Если есть мысль построить именно такую конструкцию, в распоряжении должна быть подробная инструкция: как сделать крышу.

Плюсами этого кровельного типа является эстетичность, возможность устроить широкую мансарду, четырехстороннее прогревание. В недостатки входит повышенный вес и сложность работ.

Комбинированная. Такая кровля выглядит очень оригинально. Так же как и предыдущий тип, она имеет свои сложности при постройке.

Но для желающих получить красивую разноуровневую крышу, все трудности преодолимы. В итоге получается крыша, которая гармонично выглядит на фоне любого выступающего участка дома.

Решение вопроса с проектированием

Выбрать вариант конструкции можно, не прибегая к помощи специалистов. Но проект может сделать только профессиональный проектировщик. Сделать чертежи крыши своими руками, идея неразумная.

В данном случае не стоит жалеть о средствах и лучше всего сделать индивидуальный заказ в проектную фирму. Там, на основании выяснения всех необходимых запросов, включающих: конфигурацию, объём, отдельные параметры, составные части и дополнительные детали, составят подробные чертежи крыши.

Основные работы

Этапы строительства крыши дома предусматривают её возведение по определённой технологии. Распределяя строительство на главные составные части конструкции, получают следующее:

• крепление фундаментной части – мауэрлата. На него приходится давление основных нагрузок. В качестве материала служат деревянные балки сечением 15х15 см.
• устройство каркаса. Под этим подразумевается прикрепление к мауэрлату стропил. Оптимальный размер балок принимается сечением 7х15 см.
• проведение работ по усилению кровли. Чтобы сократить воздействие распорной нагрузки на мауэрлат и обрести высокую прочность кровли, проводят скрепление стропильных ног дополнительными балками.
• устройство деревянной обрешётки. Она необходима для создания сплошного перекрытия крыши.

Основными материалами при строительстве будут деревянные доски и брус. Крепление проводится гвоздями.

Когда деревянный каркас будет полностью готов, приступают к дальнейшим работам. В их перечень входит монтаж утепления, пароизоляция, устройство гидроизоляционных слоёв и укладка верхнего покрытия. В данном качестве часто используют черепицу или профильный лист.

Помимо вышеперечисленных работ обязательно нужно помнить о проведении вентиляции, монтаже карниза, внутренних ендов, труб, лотков для спуска воды.  Кроме этого должны быть смонтированы капельники и подкладочный слой по краям крыши для защиты от проникновения влаги.

Фото крыши дома своими руками

Также рекомендуем посетить:

Строительство крыши частного дома своими руками пошагово

Строительство крыши начинается с выбора приемлемого архитектурного решения, которое будет отвечать вкусам и требованиям будущих владельцев. Кровля является неотъемлемой частью идеи архитектора и реализованного проекта. При этом довольно сложно говорить о выборе универсального варианта, который подходил бы для всех без исключения типов жилых строений и отличался интересным внешним видом. Тем не менее, именно о таких проектах хотелось бы рассказать и показать, как строится универсальная крыша своими руками пошагово с применением современных материалов.

Выбор конструкции крыши: красивый дизайн и оптимальная технология

Выбор проекта дома и конструкции крыши сложен тем, что практика только классического строительства насчитывает несколько десятков вариантов. Каждый из них обладает своими особенностями и преимуществами, анализ которых для частных строителей становится непосильным. В результате выбор склоняется в сторону низкобюджетной и технологически простой двухскатной крыши. Но если речь пойдет о функциональности, дизайне и оптимальной технологии возведения, то классический вариант, очевидно, будет модифицирован.

Вальмовая кровля

К функциям возводимых современных крыш относят утепление дома, его звукоизоляцию, дополнительное тёплое помещение на мансардном этаже, аэродинамические характеристики с низкой ветронагрузкой и скатную форму для отвода осадков. Обычно для этих целей возводится вальмовая крыша, собираемая из закрепленных к стеновой или каркасной конструкции стропил. Ее преимущество состоит в возможности проектирования таким способом практически любых кровельных конструкций, в том числе, со сложными и нестандартными формами.

Вальмовая кровля – это классическая четырехскатная крыша. Известны многочисленные модификации, в том числе, полувальмовые двухскатные решения. Двухскатную крышу с определенными допущениями можно отнести к полувальмовой. Наиболее часто в строительстве применяются следующие вальмовые конструкции:

• классическая четырехскатная с угловыми ребрами от конька и прямыми стропилами с правильной геометрией конструкции;
• полувальмовая датская с вертикальным фронтом;
• шатровая с треугольной формой всех вальм.

Модифицированная двухскатная кровля мансарды для компактных домов

Несмотря на привычный внешний вид, двухскатная крыша отвечает самым строгим требованиям функционального дизайна, что можно проиллюстировать с помощью фото проектов. В этих проектах есть общие элементы, которые делают дом более привлекательным, речь идет о выносном балконе и наличии полноценного второго этажа. При этом у этих домов есть и недостатки – это малая площадь и небольшая высота потолков подкровельного жилого пространства. Комнаты можно использовать как спальни и детские, что нельзя назвать рациональным решением для домов небольшой площади.

Архитекторы отличаются тем, что в своих проектах нередко неожиданно объединяют конструкции и получают интересные решения. Представьте теперь, как можно соединить двухскатную крышу и полноценный второй этаж. Именно так и сделал всемирно известный архитектор-постмодернист Фрэнк Райт. Многим известно его крылатое выражение: «Крыша – это символ дома».

Многих читателей при выборе проекта для строительства крыши привлечет дом Фрэнка Райта в стиле шале с очень интересной мансардной крышей, который он спроектировал для одного из своих клиентов. Это компактное строение имеет полноценные жилые помещения на первом и втором этаже, а также террасу с уличным камином. Проект и конструкция крыши вполне подойдет для загородного дома или дачи. Вертикальное расположение окон мансарды и козырьки защищают их от солнца и осадков.

Подобные выносные конструкции крыши могут быть одно- и двухсторонними. Особенностью дома-шале является, прежде всего, технологичность постройки. Фактически речь идет о возведении двухэтажного дома, к которому удачно пристроена кровля. Первый этаж представляет собой фундамент, собранный из дикого камня, второй этаж и мансарда сделаны из вручную профилированного бруса. Если всмотреться, крыша окажется комбинированной: двухскатная крыша является больше оформительским элементом, а над выносными окнами встроена в общую конструкцию односкатная кровля. Монтаж крыши похожего дома без слуховых окон приведен в видео и отличается технологической простотой.

Подобные конструкции крыши имеют место и в классическом домостроении. Речь идет о двухскатных мансардных крышах со слуховыми окнами. При этом комнаты на втором этаже такого дома будут ожидаемо менее светлыми и просторными.

Четырехскатная кровля для больших одноэтажных домов

Приведенный выше пример отлично подходит для участков и домов малой площади, где нужно максимально практично использовать жилое и приусадебное пространство. Для больших одно- и двухэтажных домов без мансардного этажа лучше всего подойдет четырехскатная вальмовая кровля. Их иногда называют домами в стиле Френка Райта.

Четырехскатная кровля универсальна и часто применяется в подсобных и технических помещений. Преимущества такой крыши – безопасный и относительно лёгкий монтаж для одного рабочего, небольшой расход материалов без отходов, низкие ветронагрузки и эстетичность. С помощью четырехскатной кровли можно возводить и мансардный этаж с хорошей освещенностью и довольно комфортными помещениями.

Иногда такие здания называют «домами прерий». Действительно Фрэнк Райт долго работал в Азии, он заимствовал многие архитектурные элементы из традиционных строений восточных стран. Одновременно на него повлияли традиции домостроения Восточной Европы, откуда он родом. Жизнь в Америке сформировала привязанность к колониальному стилю.

Расчет конструкции и проектирование крыши

Итак, в своем выборе для самостоятельного строительства крыши лучше остановиться на универсальных вариантах. Они отличаются более технологичным монтажом, который можно сделать без привлечения помощников. Для этих целей обосновано лучше выбрать комбинированную двухскатную кровлю со вторым этажом для компактных коттеджей, а также четырехскатный вариант для больших домов и приусадебных построек. Проектирование крыши потребует знания некоторых терминов и названия конструкционных элементов, которые приведены на фото.

Конструктивная схема

Проектирование крыши проводится с помощью программных приложений Sketchup и Аркон. Профессионалы могут воспользоваться Autocad и Scad. В этом подразделе приводится видео по проектированию мансардной кровли с полноценными жилыми помещениями. Рассказывается подробно, как делается крыша своими руками поэтапно с использованием доступных инструментов.

Комбинированный вариант шале Фрэнка Райта может быть рассчитан подобным образом (не приводим по причине возможных авторских претензий). При этом учитывайте, что такой дом может быть подвержен большим ветронагрузкам, чем коттедж со стандартной мансардной крышей. Практически речь идет о комбинировании полноценного второго этажа с двухскатной кровлей и односкатными элементами. Угол наклона кровли в шале Фрэнка Райта составляет 45 градусов, наклон скатов – 25 градусов. Высота потолков в мансардных этажах обычно не превышает 2,6-2,7 м, но может быть увеличена за счет дополнительных нижних балок профилированного бруса.

Расчет нагрузок на кровлю

Во время проектирования нужно рассчитать нагрузки на крышу:

• от собственного веса кровли после проектирования конструкции;
• кратковременную нагрузку от веса людей, нормативное давление составляет 1,5 kPa на балку перекрытия, с коэффициентом надежности 1,3;
• снеговая нагрузка: на крышах со скатом больше 60 градусов не рассчитывается, если скат меньше 30 градусов, то коэффициент принимается за 1, при более крутом скате рассчитывается методом соизмеримо росту угла. Как высчитывается снежная загрузка с учетом снегового района РФ, о чем рассказывается в видео;
• ветровые нагрузки с ветреной и подветренной стороны, подробную инструкцию см. в видео.

В заключение нужно проверить результаты расчетов нагрузки на конструкцию мансарды отдельно и в совокупности, что также подробно освещается в видео-уроке. Нормативные требования отражены в СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения к СНиП 2.01.85».

Видеоинструкция по расчету нагрузок на кровлю:

Расчетная схема и конструктивный расчет

При расчете мансардной крыши с помощью программного приложения Scad можно визуализировать значения нагрузок, какие именно балки будут испытывать наиболее сильное механическое давление. В видео-инструкции приводятся формулы точного расчета конструкции кровли.

Если вы хотите упростить себе задачу, что вполне допустимо в выбранном проекте, использовать стандартные кровельные балки для перекрытий и стропил. Для мауэрлата могут быть применны балки от 10*10 см до 20*20 см. Минимальный шаг между стропилами составляет 120 см, он может быть увеличен до 180 см.

При увеличении количества стропил «на глаз» учитывайте увеличивающуюся нагрузку на фундамент и конструкцию стены. В случае каменного фундамента этим можно пренебречь. Размер сечения бруса может варьироваться от 8*10 до 10*20. В рассматриваемом примере стены на втором этаже придают достаточную жесткость конструкции, поэтому можно вполне остановиться на кровельной балке 8*20, что немного удешевит материалы. Ширина балки 20 см используется для утепляемых помещений и соответствует толщине утеплителя.

С целью экономии средств можно делать больший шаг стропил во всех проектах с большими углами наклона крыши, так как вся нагрузка в этом случае распределяется на несущие стены. Это характерно и для нашего проекта.

Видеоинструкция по способам получения расчетной схемы и конструктивного расчета мансардной кровли

Проектирование и расчет четырехскатной вальмовой кровли

Четырехскатная кровля, с одной стороны, требует довольно длительной подготовки кровельного леса, с другой — имеет невысокую конструкцию, в результате чего может быть сделана без привлечения помощников. Пример приведен в видео строительства вальмовой крыши для небольшого хозяйственного помещения или бани размером 4,66*5,20 м, которая имеет близкую к квадрату форму.

Функциональные преимущества вальмовой крыши

К функциональным преимуществам вальмовой крыши можно отнести отсутствие фронтона, в результате отсутствует необходимость зашивать крупные вертикальные плоскости. Кроме того, такая конструкция лучше защищает строение от осадков, так как фронтоны с двухскатной кровлей обычно заливаются во время сильных дождей.

Возвращаясь к особенностям конструкции, можно отметить, что дома с классической вальмовой кровлей совершенно оправдано называют «домами прерий», так как конструкция в сезон осадков надежно защищена от воды и минимизирует ветровые нагрузки. При этом такая крыша имеет повышенную снеговую нагрузку, о расчете которой рассказывалось выше, поэтому выбор нужно делать с учетом региона строительства.

Основное правило при проведении конструктивного расчета состоит в сохранении правильной геометрии классической четырехскатной конструкции и равных углов наклона всех 4-х вальм. В этом случае монтаж и плотницкие работу будут значительно проще, а также не возникнет проблем с подшивкой свесов.

Видеоинструкция по расчету и строительству вальмовой крыши для бани

Подготовка конструктивного расчета

Проектирование стропильной системы начинают от конька или вершины каждой вальмы. Стропила размещаются с равным шагом. В случае с каркасной баней в качестве базового расстояния между стропилами используется длина конька, стропила размещены на равных расстояниях от центра. Если требуется проектирование сложной вальмовой кровли для жилого дома, предлагаем ознакомиться с видеоинструкцией монтажа. Для расчета простых конструкций может быть использовано мобильное приложение Zhitov Calc для Android, специально разработанное с целью использования ее в «полевых» условиях.

Видеоинструкция применения калькулятора расчета вальмовой кровли

Пример расчета датской и других вальмовых крыш

Вальмовая кровля может иметь различные формы. На фото приведен один из примеров датской кровли.

Видеоинструкция по расчету и строительству датской крыши

Монтаж стропильной системы

Особенности монтажа двухскатной кровли

В источниках и методических пособиях по монтажу двухскатной крыши можно найти различные варианты крепления. В случае с двухскатной мансардной кровлей крепление проводится с помощью металлической кровельной фурнитуры, которая в значительной мере облегчает многие плотницкие работы и обеспечивает высокую надежность крыши. Подобное может быть реализовано с помощью деревянных накладок — способ более трудоемкий, но также гарантирует необходимую надежность конструкции. В общем случае работы проводятся способами, показанными на фото.

Крыша своими руками пошагово фото

Схема крепления стропильной системы

Примеры крепления стропил к мауэрлату (шарнирная система)

Крепление стропил у конька

Крепление и сращивание мауэрлата

Обратите внимание, что надежность конструкции зависит от качества крепления крыши к несущим стенам. Для этих целей должен быть сделан армирующий бетонный пояс по всему периметру зданий, так как надежное крепление мауэрлата к стене шпильками возможно только к бетону. Аналогичное крепление к силикатному кирпичу, которое практикуют многие частные бригады строителей, не может обеспечить требуемые параметры крепления! Особое внимание нужно уделить сращиванию мауэрлата. Для этих целей практикуют прямой или косой замок, который стягивается болтами с широкими шайбами.

В общем случае между стеной и мауэрлатом делается рубероидная прокладка, для изоляции некоторые мастера применяют жидкую битумную мастику и другие составы. Вариантов гидроизоляции верхнего края несущей стены достаточно, чтобы сделать выбор в соответствии с бюджетом.

Способ крепления стропил к мауэрлату выбирают в зависимости от доступных материалов. Опытными строителями рекомендуется к использованию шарнирная система, обеспечивающая адаптационные качества кровельной конструкции. Благодаря отсутствию жестких креплений, крыша с шарнирными соединениями при сильных нагрузках не повреждается.

Видеоинструкция по монтажу мауэрлата:

Видеоинструкция по монтажу мансардной кровли своими руками по проекту дома (в стиле шале Френка Райта)

Монтаж четырехскатной кровли на фото

Предлагаем ознакомиться с особенностями монтажа четырехскатной кровли по фото промежуточных работ. Основной принцип крепления стропил сохраняется для всех типов крыш, при этом в зависимости от выбранного типа кровли есть свои особенности.

Вальмовая крыша своими руками пошагово видео:

Укладка кровельного материала

Для самостоятельного монтажа рекомендуем мягкую кровлю. Можно выделить несколько ключевых преимуществ битумной черепицы:

• не требуются трудоемкие высотные работы по подъему строительных материалов;
• оптимальное соотношение цены и качества, несмотря на более высокую цену;
• любые цветосочетания и возможность выбора дизайна крыши;
• легкий самостоятельный монтаж;
• отличная звукоизоляция;
• улучшенная гидроизоляция за счет использования осб-плиты и гидроизоляционного слоя;
• простой ремонт повреждений.

Видеоинструкция по монтажу мягкой кровли (битумной черепицы):

Заключение

Решение сделать крышу своими руками полностью оправдано, так как в отдаленных районах частные строительные бригады выполняют работы со всевозможными нарушениями строительных норм и технологии. Поэтому самостоятельный монтаж – это, прежде всего, уверенность в надежности конструкции своей кровли. Из всех вариантов самым универсальным можно считать четырехскатную вальмовую кровлю. Для маленьких домов можно рекомендовать комбинированную мансардную крышу. На основании всего объема представленной информации можно без труда проектировать и возводить все типы универсальных крыш.

Вам понравится

• Балкон своими руками в частном доме
• Крыша своими руками
• Двускатная крыша дома своими руками
• Крыша беседки своими руками

Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм. замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм. в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов. он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

• внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
• способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь .

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Устройство обрешётки

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

Монтаж кровли

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут .

На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

Понравилась статья. Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Как сделать двухскатную крышу своими руками — особенности конструкции и монтажа

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник. Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.

Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.

Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.

Виды стропильных систем

Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

• Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.
• Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.

Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

Расчет кровли

Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

• Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10 о. чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
• Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45 о. который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы. Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

Монтаж мауэрлата

Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса. Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами. Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

Последовательность работ

Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри. Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

• Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.
• Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.

Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно. Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

1. Отличное сопротивление порывам ветра;
2. Легкий сход снега со скатов;
3. Защиту от дождя и холода;
4. Долговечность и надежность.

Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

Видео-инструкция

Источники: http://svoimirukami.lesstroy.net/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovo/, http://kakpostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/dvuskatnaya/krysha-svoimi-rukami.html

---

Смотрите также

• 
  Кровля наплавляемая фото
• 
  Фальцевая кровля фото домов
• 
  Покрыть крышу профнастилом своими руками
• 
  Размер профнастила с21
• 
  Акт осмотра кровли многоквартирного дома
• 
  Лента для кровли
• 
  Цветовые сочетания кровля фасад
• 
  Шиферная кровля технология
• 
  Количество саморезов на 1м2 профлиста
• 
  Типовые узлы кровли технониколь
• 
  Профнастил н57 750