Полезно знать:

Правильное использование кровельных саморезов Как правильно собрать кровлю? Таблица цветов RAL Правильный выбор металлочерепицы Профнастил. Что нужно знать

Скачать прайс-лист

Кровля из металлических листов

Кровля из листов.

Бывает два вида профильного листа: гладкий и профилированный. Гладкие листы соединяются следующим образом — края листов загибаются и этим самым создают водонепроницаемые стыки. Этот процесс называется фальцеванием. Для данных листов необходима сплошная основа. Раньше профильные листы назывались гофрированными. Эти листы соединяются внахлест, примерно как черепица. Не все виды металла можно использовать для перекрытия кровли, так например свинец является ядовитым, поэтому его следует избегать.

Гладкие листы используются уже очень давно, но и в современном мире не потеряли своего спроса. Кровля из листов очень легкая, красиво и современно смотрится на новых домах. Самым распространенным сейчас является оцинкованные стальные листы, которые имеют синтетическое покрытие. Также широко применяются медные листы, листы из нержавеющей стали, алюминия, а также сплавов, в составе которых есть цинк. Самым недолговечным является стальной лист с синтетическим покрытием. Однако, при правильном хорошем уходе, даже он послужит несколько десятилетий.

В отличии от той же черепицы, гладкий лист несколько дороже, поэтому его не часто используют для покрытия полностью всей кровли. Этот материал очень хорошо подходит для уплотнения каких-либо стыков на крыше, в ендовах, в желобах, а также водосточных трубах. Также его часто применяют при строительстве навесов.

Профлист изготавливается из облицованного стального листа. Он имеет вид цельнотянутых волнистых листов или вид панелей, очень похожих на черепицу (металлочерепица). К сожалению, стыки таких листов не обеспечивают полную водонепроницаемость, т.к. соединяются не фальцеванием, а внахлест. По этой причине уклон ската такой крыши должен быть не меньше 14 градусов.

Цинковый лист.

Цинковый лист является достаточно устойчивым к влаге, однако он слишком мягкий, чтобы использовать его в строительных целях. Если же взять лист из сплава цинка и стали, то он будет более водостойкий.

Стальной лист.

Первым и главным минусом стального листа является то, что он ржавеет без защитного покрытия. Таким защитным покрытием может быть заводское цинкование. Другой вариант — покрыть оцинкованную поверхность дополнительно слоем пластика. Такой лист будет называться стальным оцинкованным листом с синтетическим покрытием. Данный материал может прослужить вам 20-30 лет даже без покраски, если выбудете регулярно очищать крышу от мусора. При изготовлении металлочерепицы используется гранулированное покрытие. Оно делает поверхность нескользкой, а также притупляет шум дождя.

Алюминиевый лист.

Алюминий имеет ряд преимуществ — он легкий, обладает большой прочностью, он не боится ржавчины. Благодаря этому он очень хорошо подходит для материала кровли. Через некоторое время светло-серебристый лист алюминия окисляется и становится более матовым.

Существует два вида листов из алюминия — лист для фальцевания и гладкий лист. Однако алюминий чувствителен к перепадам температур, он как бы потрескивает. Для того, чтобы этого избежать перед тем, как класть кровлю, сначала прокладывают рубероид. Также следует обратить внимание на крепежные шурупы — из-за подвижности листов под действием перепада температуры с ними могут возникать проблемы.

Свинцовый лист.

Свинец — достаточно мягкий материал, его можно легко гнуть руками. Свинцовые листы применяют в основном для изготовления колпаков на трубах. Однако, стоит обратить внимание, что свинец является ядовитым веществом, и следует ограничить контакт с ним.

Медный лист.

Медь боится кислотных дождей, а при взаимодействии с воздухом медь окисляется. В связи с этим на ней появляется ярь, она сначала становится черно-коричневой, а затем приобретает яично-желтый оттенок. Ярь — медная ржавчина, которая защищает метал от дальнейшего разрушения. В данное время медь считается эксклюзивным материалом, и применяется для изготовления водосточных труб, желобов и декоративных элементов фасада.

Уход за крышей.

В первую очередь крышу необходимо регулярно очищать от мусора, так как он задерживает сток воды и снега. Также проверяйте, не появились ли вмятины от веток, либо царапины.

Вы всегда можете обратится к специалистам строительного портала Архиведа, для более подробных консультаций касательно кровли.

Кровли из металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов

Для основания под кровлю из металлочерепицы следует использовать доски толщиной не менее 25 мм и шириной 100 мм. Шаг обрешётки следует принимать от 300 до 400 мм в зависимости от типа кровли. При этом первая доска по краю карниза должна быть толще остальных на 10—15 мм в зависимости от типа профиля, а расстояние от края по свесу первой доски до оси второй должно быть на 50 мм меньше рядового шага. Требования к основанию под кровлю см. 7.6.
В ендовах следует выполнять сплошной дощатый настил шириной не менее 500 мм в каждую сторону от оси ендовы. Рекомендуется по ендове на сплошной дощатый настил укладывать один слой рулонного битумно-полимерного материала с креплением его по краям толевыми гвоздями с шагом не более 200 мм. У конька следует укладывать две доски обрешетки.
Крепление металлочерепицы к обрешетке следует выполнять самонарезающими шурупами размерами не менее 4,8×28 мм с головкой под цвет кровли и с неопреновой уплотняющей прокладкой. Шурупы следует ввинчивать электродрелью с контролируемой величиной крутящего момента в прогиб волны профиля под поперечную канавку перпендикулярно к обрешетке. Схема размещения шурупов крепления листов металлочерепицы зависит от ее вида и в среднем составляет восемь шурупов на 1 м2 кровли. По карнизу шурупы следует устанавливать в каждом втором прогибе волны. Верхний профиль по ендове (разжелоб-

П1-03 к СНБ 5.08.01-2000

ную планку) и фартук бокового свеса (торцевую планку) следует крепить с шагом от 300 до 500 мм. Коньковый профиль следует закреплять шурупами через одну волну металлочерепицы.

Раскладка листов по поверхности кровли всегда индивидуальна в зависимости от формы крыши и ее размеров. Рекомендуется изготавливать все элементы кровли установленных размеров по предварительному заказу в заводских условиях. При необходимости дополнительной обработки листов на строительной площадке следует применять электроножницы для металла, ручные ножницы для металла, ножовку для металла. Под углом кровельный лист металлочерепицы следует обрезать дисковой электропилой с твердосплавными зубьями. Запрещается применять абразивный режущий инструмент.
Монтаж кровельных листов следует начинать с торца двухскатной крыши или от самой высокой точки ската шатровой крыши. При монтаже водосточная канавка должна перекрываться боковой нахлесткой соседнего листа. Нижний край кровельного листа должен выступать за край карнизной доски на 40 мм. Рекомендуется вначале уложить первые три-четыре листа и закрепить каждый из них на коньке одним шурупом. Затем следует выровнять листы по карнизу, проверить их стыковку по длине между собой и скрепить нахлест одним шурупом. Только после проверки правильного положения листов по скату и на свесе, правильной нахлестки смежных листов следует приступать к полному их прикреплению к обрешетке.
Продольная нахлёстка листов металлочерепицы должна быть не менее 100 мм. При монтаже необходимо учитывать направление штамповки профиля листов данного вида.
Для устройства всех узлов кровли (карнизы, боковые свесы, примыкания, коньки, ендовы, проходы через кровлю, уплотнители и др.) следует применять элементы и их размеры, соответствующие данному виду металлочерепицы, а также учитывать способы монтажа. Принципиальные решения основных узлов кровель с водоизоляционным слоем из металлочерепицы приведены на рисунках 9.6—9.9.

1 — железобетонный пояс под каркас мансардного этажа;

2 — металлическая рама каркаса мансардного этажа; 3 — прогоны из гнутых стальных профилей;

4— сетка 3 S500 с ячейкой 150×150 мм с антикоррозионным покрытием для опирания теплоизоляции;

5 — пароизоляция; 6 — минеральный утеплитель плитный (НГ); 7 — каркас крепления гипсоволокнистых плит; 8 — несущие и отделочные слои; 9 — стропильная нога, уложенная по стальным прогонам; 10 — контробрешетка; 11 — обрешетка; 12 — теплоизоляция; 13 — верхний ветрозащитный слой теплоизоляции;

14 — подкровельная противоконденсатная пленка; 15, 16 — стальные уголки; 17 — металлический лист;

18 — подшивка карниза перфорированным листом; 19 — кобылка; 20 — защитный фартук из стального листа;

21 — карнизная планка из стального листа; 22 — уплотнитель металлочерепицы;

23 — крюк (кронштейн) крепления желоба; 24 — желоб; 25 — металлочерепица

Рисунок 9.6 — Вариант устройства карниза «теплой» кровли мансардного этажа с водоизоляционным слоем из металлочерепицы

П1-03 к СНБ 5.08.01-2000

1 — мауэрлат; 2 — стропильная нога; 3 — кобылка; 4 — подкровельная противоконденсатная пленка;

5 — контробрешетка; 6 — обрешетка из досок 25×100 мм; 7 — первая доска 37×100 мм; 8 — металлочерепица;

9 — слой рулонного гидроизоляционного материала; 10 — металлическая скоба; 11 — проволочная скрутка;

12 — крюк (кронштейн) крепления желоба; 13 — желоб; 14 — карнизная планка из стального листа;

15 — карнизная доска; 16 — подшивка карниза; 17 — утеплитель; 18 — пароизоляция

Рисунок 9.7 — Карнизный узел «холодной» кровли с водоизоляционным слоем из металлочерепицы

1 — сплошной дощатый настил; 2 — обрешетка; 3 — нижний лист ендовы;

4 — верхний лист (планка) ендовы; 5 — карнизный лист (планка) из стального листа

Рисунок 9.8 — Схема устройства ендовы кровли из металлочерепицы

П1-03 к СНБ 5.08.01-2000

1 — стропильная нога; 2 — подкровельная противоконденсатная пленка; 3 — контробрешетка; 4 — обрешетка;

5 — металлочерепица; 6 — нижний по скату лист (планка) примыкания; 7 — боковые листы примыкания;

8 — верхний по скату лист примыкания; 9 — фартук по периметру канала; 10 — герметик; 11 — дюбели

Рисунок 9.9 — Примыкание кровли из металлочерепицы к дымовому каналу

Для ограничения образования конденсата на нижней поверхности листов необходимо отделить воздушный слой под кровельными листами высотой 50 мм от остального объема чердака или воздушной прослойки над теплоизоляцией в «тёплой» кровле и организовать вентиляцию этой прослойки наружным воздухом. Для этого следует уложить подкровельную противоконденсатную пленку по верху стропил (прогонов) снизу вверх с нахлесткой или проклейкой швов клеящей лентой с креплением к прогонам металлическими скобками. Сверху на пленку по стропилам следует уложить брусок контробрешетки из доски толщиной не менее 25 мм по ширине стропил. Обрешетку следует укладывать по верху контробрешетки. Зазор между низом листов металлочерепицы и пленкой должен вентилироваться через вентиляционные отверстия в карнизе, коньке, по поверхности кровли. Площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/200 от площади кровли.

Для «теплых» кровель, в том числе мансардных этажей, вентиляция воздушных прослоек между кровельными листами и пленкой, пленкой и верхом теплоизоляции должна быть организована раздельно. Допускается объединение двух воздушных потоков в один только в вентилируемом коньке. При этом суммарная площадь вентиляционных (приточных плюс вытяжных) отверстий (в карнизе, коньке, вытяжек по поверхности кровли) для каждого воздушного потока должна быть не менее 1/200 от площади поверхности кровли.

Основание под водоизоляционный слой из волнистых и профилированных металлических листов следует выполнять в виде обрешетки из досок толщиной не менее 25 мм и шириной 100 мм. Шаг обрешетки и ее сечение следует принимать в зависимости от типа листов, уклона кровли из условия обеспечения прочности и жесткости деревянных конструкций основания при действии расчетных нагрузок в стадиях производства работ и эксплуатации.
Крепление к обрешетке волнистых и профилированных металлических листов следует выполнять самонарезающими шурупами размерами 4,8×28 мм с неопреновой уплотняющей прокладкой. Шурупы следует ввинчивать в нижний прогиб волны профиля, опирающийся на обрешетку. Допускается крепление листов кровельными гвоздями с неопреновыми прокладками.

П1-03 к СНБ 5.08.01-2000

Схема размещения шурупов по поверхности кровли и их количество, конструкции и схемы крепления листов в местах боковой и продольной нахлестки индивидуальны для разных типов кровельных листов. При разработке проектной документации на кровли, а также при производстве кровельных работ следует руководствоваться нормативно-техническими документами на конкретный вид кровельных листов.
При устройстве организованного водоотвода скатной кровли, а также кровель с водоизоляционным слоем из металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических кровельных листов следует применять водосточные желоба, трубы и их детали, комплектующие данную группу кровельной продукции. Диаметр водосточных труб круглого сечения должен быть не менее 70 мм, а размеры сечения прямоугольных труб должны быть не менее 75×75 мм. Сечение водосточной трубы следует назначать в зависимости от уклона кровли и площади водосбора в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Из условий нормальной эксплуатации водосточной системы максимальное расстояние между водосточными трубами должно быть не более 24 м. Рекомендуется устанавливать водосточные трубы из расчета водосборной площади на одну трубу не более 150 м2. Уклоны водосточных желобов должны быть не менее 1/200. Торцы желобов должны быть закрыты заглушками и загерметизированы.
Очистку поверхности кровли от металлической стружки, мусора следует выполнять мягкими щетками. Запрещается для очистки поверхности применять колющие и режущие предметы, органические растворители. При наличии на поверхности кровли незначительных дефектов, царапин, сколов окрасочного слоя следует выполнить окраску мест повреждений и резаные торцы листов составами (красками), предназначенными для ремонта и восстановления окрасочных и антикоррозионных покрытий кровельных листов.

Кровля из стальных листов

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18–25 лет.

К недостаткам такой кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную главным образом необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8–10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2–3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2–3 года.

Уклон кровли из стальных листов составляет 18–30°. Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50?50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли тем не менее необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). роме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600–700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали. Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать. Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10:1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу. Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление картин и технология выполнения лежачих и стоячих фальцев. Следующим после грунтования кровельной листовой стали видом подготовительных работ является изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1–2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений (рис. 33). Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

Рис. 33. Одинарная картина с подготовленными для соединения краями

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные. Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис. 34, а). После чего по риске отгибают всю кромку (рис. 34, б), переворачивают лист (рис. 34, в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 34, г). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис. 34, д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис. 34, е).

Рис. 34. Выполнение одинарного лежачего фальца: а — расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б — отгиб всей кромки; в — перевернутый лист с отогнутой кромкой; г — сваливание листа на плоскость; д — соединение листов фальцем и его уплотнение; е — подсечка фальца

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (рис. 35, а), лист переворачивают (рис. 35, б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 35, в). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис. 35, г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

Рис. 35.Выполнение двойного лежачего фальца: а — отгибание кромки на 90°; б — перевернутый лист с отогнутой кромкой; в — сваливание листа на плоскость; г — соединение листов фальцем и его уплотнение

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Последовательность выполнения кровельных работ. Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

— покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;

— покрытие ендовы, разжелобков и слуховых окон;

— устройство воротника вокруг дымовой трубы;

— рядовое покрытие;

— устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов. Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500–600 мм и на расстоянии 130–160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты.

По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25–30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия. Заготовленные листы и картины поднимают на крышу и раскладывают по обрешетке вдоль свеса крыши, так чтобы было удобно вести работы. Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20–25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60–75 мм отгибаются по стоячему фальцу. Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30–40 мм, длиной 120–150 мм и скручиваются под углом 90°. Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами (рис. 36).

Рис. 36. Стыкование лежачего фальца: 1 — правильное; 2 — неправильное

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5–6 мм, длиной 800–900 мм, шириной 55–60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; работы на фронтонах и сплошных стенах; изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы (рис. 37) делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли. Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Рис. 37. Водоотлив у дымовой трубы

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий (рис. 38, а) и лежачий (рис. 38, б). Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700–800 мм.

Рис. 38. Желоба: а — висячий; б — лежачий; в — коробчатый

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами (рис. 38, в). Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

Стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном ее скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15–20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм. В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45–50°, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды.

Следующая глава

Фальцевая кровля своими руками: технология, плюсы и минусы монтажа

Крыша каждого здания, это одна из самых важных конструкций, которая защищает дом от воздействия внешних факторов. И на ряду с этим, кровля также становится и своеобразным украшением. Именно поэтому, необходимо правильно ее подобрать и обустроить. Хорошим вариантом становится монтаж фальцевой кровли своими руками. Но для ее монтажа необходимо знать все особенности устройства конструкции.

Используемые материалы

Фальцевая кровля используется уже довольно большой промежуток времени. Изначально в качестве основного материала использовалась оцинкованная сталь, но на сегодняшний день список используемых материалов значительно расширился.

Сегодня для ее обустройства применяются следующие материалы:

Первым конечно отметим оцинкованную сталь, которая дополнительно покрывается грунтовочными и защитными составами. Они в свою очередь улучшают эксплуатационные характеристики материала, а также его долговечность.
Следующим становится медь, которая выпускается в виде рулонного материала. По своей фактуре может быть представлены в чистом виде, а также с особым фактурным тиснением и узорами. Медная фальцевая кровля отличается значительно большим сроком эксплуатации, который может достигать 300 лет. Кроме того, стоит отметить, что соединение таких листов может быть выполнено также с помощью пайки, а не только фальцевым методом.
Далее идет алюминий, выпускаемый также в рулонах. Учитывая мягкость материала, на нем допускается нанесение рисунка, соответственно имитация других покрытий, к примеру – черепицы. Такое покрытие не подвергается коррозии, а кроме того не поддается воздействию климатических изменений.
И последним стоит отметить цинк-титан. Этот вид покрытия изготавливается как в листовом виде, так и в лентах. Такой материал довольно хрупок при монтаже, но в то же время обладает высоким уровнем стойкости к воздействию коррозии. Также стоит отметить, что он несовместим с некоторыми материалами и древесными породами, а кроме того недопустим монтаж при низких температурах.

На этом допустимые используемые покрытия закончены, и теперь стоит рассмотреть особенности такого типа кровли.

Конечно же свою популярность такой тип кровли обрел за счет ряда достоинств перед другими видами, среди них отмечаются:

Высокий уровень герметичности.
Дополнительная теплоизоляция.
Хорошее сцепление между элементами.
Долговечность, эксплуатационный период в зависимости от материала достигает несколько сотен лет.
Легкость, что позволяет проводить монтаж без дополнительного укрепления стропильной системы.
Устойчивость к воздействию химических составов.
Не подвергается появлению ржавчины, грибка и плесени.
Повышенная сопротивляемость механическим воздействиям.
Возможность покрыть крышу любой конфигурации, даже достаточно сложной.
Срок службы такой кровли составляет 18—25 лет без капитального ремонта, после чего требуется покраска и дополнительный уход.
И также стоит отметить гладкость покрытия, что значительно ускоряет сход осадков с крыши, и помогает устранить лишнюю нагрузку на конструкцию.

Медная листовая кровля, пожалуй самая долговечная

Но также стоит обратить внимание и на недостатки системы:

Недостатками крыши из листового металла может послужить плохое качество оцинкованного листа (крашенного) это повлечет к увеличению стоимости эксплуатации. Так, впервые после установки кровлю из оцинкованной стали следует покрасить по прошествии 8—10 лет. Последующие покраски необходимо проводить каждые 2—3 года.
Кровля, выполненная из черной стали, требует покраски каждые 2—3 года.
Уклон кровли составляет 18—30°.
Также стоит отметить шумность покрытия. Таким образом в доме становится слышно, как стучит дождь по крыше или скребёт ветка дерева. К счастью такой недостаток можно устранить, предусмотрев до дополнительный слой паро и звукоизоляции под самим материалом.

Подготовка к монтажу системы

Перед тем, как заняться непосредственно устройством кровли из металлических листов необходимо подготовить все материалы, а также основание под укладку. В рамках подготовки предстоит выполнить:

Нанесение грунтовки на поверхность покрытия.
Подготовка стропильной системы.
Обработка стропил защитными составами.
Подготовка фальцевых соединений.

Рассмотрим каждую стадию более подробней.

Грунтовка материалов

Одним из недостатков некоторых материалов для фальцевой кровли является коррозия при неблагоприятных атмосферных и экологических условиях. Чтобы увеличить срок службы кровли, листовой материал следует загрунтовать.

Грунтование представляет собой несложную операцию, заключающуюся в том, что предварительно очищенные от пыли стальные листы с обеих сторон покрываются натуральной олифой. Олифа наносится на всю поверхность листа ровным слоем. Для того чтобы избежать пропусков, в прозрачную и бесцветную олифу следует добавить немного тертого сурика в соотношении 10:1.

Наносить состав можно кистью или валиком. Рекомендуется, предварительно подготовить все необходимые отрезки покрытия, что выполняется в соответствии с чертежами и расчетами.

Важно! Если вы приобретете уже готовый к монтажу материал, который заблаговременно обработан защитными составами, то грунтовать его не нужно.

Устройство обрешетки

В зависимости от выбранного материала металлической кровли обрешетка может быть выполнена разными способами. В частности, ее устройство зависит от веса конструкции. Таким образом:

Для стандартной стальной кровли устанавливается обрешетка с шагом в 20-25 сантиметров.
Для цинковой, медной и алюминиевой предусматривается сплошная обрешетка.

Обрешетка под оцинкованнную стальную кровлю выполняется из брусков, имеющих сечение 50 х 50 мм, и ширину шага, не превышающую 200 мм.

Обрешетку из брусков может заменить сплошной настил из досок, по которому сверху укладывают сначала теплоизоляционный слой из рубероида или толя, а затем стальное покрытие.

Кроме того, если в дальнейшем предполагается устройство водоотвода, то укладка обрешетки выполняется без зазоров по стропильной системе. В месте будущего устройства конька предусматриваются доски с каждой стороны. Дополнительно, при наличии разжелобки, в ее месте предусматривается сплошной дощатый настил.

Обработка стропильной системы

Также стоит хорошо подготовить саму стропильную систему. В частности, обработать защитными составами, если ранее это сделано не было. А именно:

Защита от коррозии, плесени и грибка.
Защита от возгорания.
Составы для увеличения прочности.

Все виды составов стоит наносить строго по инструкции производителя.

Подготовка креплений

И непосредственно перед тем, как начать монтаж, необходимо подготовить фальцевые крепления на листах материала. Как уже упоминалось, стоит предварительно порезать листы до необходимого размера в соответствии с подготовленным проектом и расчетами.

Следующим же шагом становится подготовка фальцев и создание картин основной плоскости и дополнительных участков. Предварительно картины скрепляются между собой фальцами, и образуют цельное покрытие практически для всего ската.

По внешнему виду фальцевые соединения можно разделить на стоячие и лежачие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Кроме того, при устройстве кроли их можно комбинировать при необходимости.

Отметим, что использование одинарного фальца допустимо только при уклоне крыши более 15 градусов. При меньшем необходимо предусматривать двойные вертикальный, такой же способ сцепления используется в местах переходов, желобов и пр.

В большинстве своем сегодня на рынке продается уже подготовленный материал, с защелкивающимися фальцами, но в случае их отсутствия, придется подготавливать самостоятельно, что выполняется следующим образом:

Помещаем лист на специальный верстак.
Для выполнения одинарного лежачего фальца на помещенном на верстак стальном листе чертилкой намечают линию отгиба фальцевой кромки.
Затем риску совмещают с ребром уголка и при помощи киянки делают два маячных отгиба на углах листа.
После этого по риске отгибают всю кромку, лист переворачивают и сваливают на плоскость отогнутую кромку.
На втором листе делают такую же заготовку. Первый и второй листы соединяют в замок и уплотняют с помощью киянки.

Таким образом создаются картины, которые в дальнейшем будут монтироваться на стропильные системы. А теперь перейдем непосредственно к разбору технологии монтажа металлической кровли.

Устройство фальцевой кровли своими руками

Монтаж металлической кровли своими руками довольно прост. Рассмотрим весь процесс в виде пошаговой инструкции, которая не даст что-либо упустить и допустить ошибку.

После подготовки листов начинаем непосредственно сам процесс монтажа. Первым делом устанавливаем крепежные профили. Монтируются они в низу ската, а также вверху, там, где в дальнейшем будет предусмотрен конек.
Непосредственно само закрепление выполняется саморезами по металлу, или же специальными болтами.
После их закрепления начинаем крепление непосредственно листов кровли.
Укладываем первую полосу, устройство кона полосы проводится внутри верхнего профиля, и поверх нижнего. Закрепление начинаем сверху. Двумя болтами крепим ее к направляющему профилю.
Далее продвигаемся вниз и закрепляем лист по периметру (в месте фальца также имеются специальные ячейки для крепления.
Теперь устанавливаем вторую полосу. Крепление к направляющим проводится таким же образом. Но теперь, одну сторону листа скрепляем фальцем с первым, вторую же фиксируем резьбовым креплением.
Таким же образом обустраиваем все последующие листы.
Последним шагом становится закрепление конька, который выполняется из того же материала, что и сама кровля. Лист сгибается под углом не больше, чем угол самой кровли, после чего закрепляется резьбовым способом на направляющих профилях.
На этом монтаж покрытия кроли можно считать завершенным. Все, что теперь остается, при необходимости смонтировать систему водоотвода, о том, как это сделать в отдельном материале.

Монтаж завершен, и теперь можно любоваться трудами своей работы. Отметим, что важным фактором становится качественное закрепление, поскольку именно оно обуславливает герметичность кровли.

Дополнительные рекомендации

И стоит также предоставить несколько советов по проведению работ и подготовке.

В первую очередь стоит сказать, что желательно перед укладкой предусмотреть слой гидро и пароизоляции. Использовать рекомендуется рулонные материалы, к примеру толь или рубероид. Такой шаг поможет не только утеплить крышу, но также и увеличить шумоизоляцию, что для такого типа покрытия довольно важно.
При устройстве кровли с небольшим уклоном рекомендуется выполнять крепление двойным стоячим фальцем.
Работы лучше выполнять с помощниками, взяв дополнительно 2-3 человека, поскольку правильно выровнять и закрепить материалы самому довольно трудно.
Рекомендуется приобретать покрытие с уже готовыми фальцами, поскольку для их самостоятельной подготовки может понадобится специальное оборудование, а это лишние затраты.

На этом все, учитывайте все советы, и тогда устройство металлической крыши самостоятельно будет довольно простым.

Заключение

Теперь вы знаете о том, как правильно выполнять монтаж фальцевой кровли своими руками. Как можно заметить технология обустройства металлических листов довольно проста, но одному с ней не справиться. Для того, чтобы вы более наглядно узнали, как проводить подобный вид работ, предлагаем вам просмотреть несколько видеороликов по их проведению.

Кровля из стали, металлических листов и профнастила

Термин «металлическая крыша» относится к скатным конструкциям, покрытых плоскими или профилированными листами из оцинкованной стали, алюминия, меди или специальных сплавов. В настоящий момент этот вариант считается одним из самых надежных и безопасных, долговечность достигает 20-50 лет, сфера применения включает как частные дома, так и промышленные и общественные объекты. Выбор конкретного типа зависит от конфигурации и бюджета работ, технология монтажа имеет среднюю степень сложности.

Оглавление:

Целесообразность выбора металлической кровли

Считается оптимальной при высоких требованиях к пожарной безопасности и надежности, успешно монтируется на крышах с уклоном до 25 %. Схема пирога может включать тепло- и гидроизолирующую прослойку или быть неутепленной, к общим признакам относят укладку профнастила, черепицы или фальцевых картин на систему обрешетки и герметизацию стыков участков примыкания и мест сверлений. Среди многочисленных преимуществ выделяют:

Устойчивость к возгоранию, перепадам температур и атмосферным воздействиям.
Обеспечение быстрого схода влаги за счет гладкой поверхности.
Привлекательный внешний вид.
Относительно небольшую массу.
Ремонтопригодность.
Возможность реализации сложных проектов, устойчивость форм.

Долговечность зависит от качества антикоррозийной защиты, эстетическая привлекательность – от наличия и типа полимерной наружной прослойки. Предлагаемый ассортимент профнастила, фальцевых элементов, гладких листов и черепицы включает марки с разной степенью блеска – от полностью матовых до глянцевых. Такие кровли укладываются с применением совпадающих по цвету и стилю комплектующих.

Виды металлических покрытий

В зависимости от материала различают:

1. Алюминиевые кровли, характеризующиеся низким удельным весом, пластичностью и отличными антикоррозийными свойствами. Их предлагают купить при необходимости снижения нагрузки на стропильную систему и с целью получения долговечной конструкции, срок службы достигает 100 лет. Чаще всего алюминий используется при устройстве фальцевой крыши или при изготовлении профлиста и металлочерепицы.

2. Покрытия из меди, относящиеся к элитным и сохраняющие привлекательность и надежность до 100-150 лет. Эта группа представлена фальцевыми листами толщиной в пределах 0,6-0,8 мм и мелкоштучной черепицей с вертикальными и горизонтальными замками. Медь легко поддается сварке и изгибу и эффектно смотрится как на ровных, так и изогнутых поверхностях, единственным ограничением считается высокая цена.

3. Изделия из цинк-титана, укладываемые с фальцовкой швов на сплошную деревянную обрешетку скатов с углом от 5°. В плане пластичности и внешней привлекательности материал напоминает медь, но при работе с ним требуются другие навыки и инструменты. Долговечность достигает 90-100 лет в нормальных условиях, 40-70 – при эксплуатации коттеджей, расположенных на морском берегу.

4. Крыши из оцинкованной стали толщиной от 0,4 мм и выше. Группа стройматериалов включает современные виды профнастила, черепицы и фальцевые системы и является самой распространенной. Это обусловлено как более доступной в сравнении с другими типами стоимостью, так и простой технологией монтажа. Помимо защиты непосредственно площади ската листы используются для производства воронок, желобов, ендов, карнизных планок.

Приведенные материалы используются при изготовлении металлочерепицы, фальцевых картин и профнастила. Полотна, имитирующие натуральную черепицу, размещаются на деревянную обрешетку с совпадающим с их профилем шагом и закрепляются саморезами. При работе соблюдаются общие требования (аккуратное перемещение и подъем, отсутствие высокооборотных резаков, герметизация стыков). Укладываются на крышах с уклоном от 15 °, у некоторых брендов допускается отклонение в меньшую сторону. Отличительной особенностью является большое количество дополнительных элементов и потребность в правильном числе крепежей в зависимости от места установки, расходы на эти статьи довольно велики.

Кровли из профлиста относятся к облегченным, несущие способности определяются наличием жесткой гофры. Закрепляются с обязательным нахлестом соседних полотнищ от 100 до 200 мм исходя из угла наклона ската с помощью саморезов с уплотняющими силиконовыми или нейлоновыми прокладками. На срок службы влияет надежность антикоррозийной защиты – при отсутствии полимерной наружной прослойки профнастил будет нуждаться в обновлении уже через несколько лет, при использовании марок с покрытием из полиэстера, акрила, пурала или пластизола – от 30 и более. Выбираемое направление волн не должно препятствовать стеканию осадков с поверхности, по аналогии с остальными типами по краям размещаются системы водосбора. Замена любого участка не представляет сложности.

Фальцевые металлические крыши собираются из так называемых картин – листов с подготовленными для выполнения герметичной стыковки кромками. Отличительной особенностью является отсутствие крепежных отверстий, фиксацию материала к сплошной или частой обрешетке проводят с помощью кляммеров, соединение соседних элементов – путем одинарной или двойной фальцовки шва, последняя обеспечивает максимально возможную герметичность. К преимуществам относят экономный расход, надежность и долгий срок службы, отсутствие протечек, сведения к минимуму риска смещения при резких перепадах температур, обеспечение быстрого стекания воды за счет гладкой поверхности.

Цветные кровли собираются как из фальцевых картин, так и из отдельных мелкоштучных изделий в форме чешуек, листиков или черепицы. Помимо уникальной долговечности придают зданию неповторимый образ и по праву относятся к элитным. Несмотря на наличие удобных замковых соединений работы лучше доверить профессионалам.

Советы по выбору

Главными критериями служат толщина, несущие способности и надежность защитно-декоративного покрытия (при наличии). Также обращается внимание на высоту волны и маркировку, стеновые разновидности для крыш категорически не подходят, рекомендуемые типы имеют обозначение «Н» или «СН» от 35 мм и выше. Расчет проводят исходя из размеров скатов: чем меньше будет швов, тем лучше. В обязательном порядке проверяется наличие пожарных и технических сертификатов.

Дополнительно учитываются следующие рекомендации:

При планировании возведения металлической фальцевой кровли и высоких требованиях к герметичности предпочтение отдается двойным стоящим элементам, при ведении строительства в сложных климатических условиях – рулонам.
При ограниченном бюджете можно купить простые, неокрашенные оцинкованные листы с условием их последующей окраски.
При покупке многослойных вариантов оценивается состояние краев и самого покрытия, дефекты и царапины недопустимы.
Обращается внимание на вид защитно-декорирующей прослойки и долю цинка в ее составе, рекомендуемый минимум составляет 145 г/м2, чем больше она будет, тем лучше.
При желании изготовления дополнительных изделий своими силами стоит приобрести утолщенную разновидность профнастила, допустимый минимум в данном случае составляет 0,6 мм.

При выборе производителя предпочтение отдается проверенным временем брендам. Переплата в сравнении с дешевыми и малоизвестными марками составляет 5-15%, но она окупается качеством и выполнением гарантийных обязательств. К лучшим линейкам покрытий из меди относят продукцию компаний Росмедь, KME Tecu, Aurubis, VBS, ГЗОЦМ, из цинка-титана – Rheinzink, NedZink, VM Zinc, из алюминия – Alunova, Gentek, Impol, Alcoa и Prefa. Большая доля материалов из цветных металлов представлена зарубежными фирмами, но российская и совместная продукция постепенно их вытесняет. С оцинкованной сталью ситуация обратная: отечественные гладкие и профилированные листы выпускает много заводов, лучшие отзывы имеют Grand Line и Метал Профиль.

Стоимость кровельных материалов

Вид, производитель	Антикоррозийная защита	Толщина металла, мм	Вес 1 м2, кг	Цена за 1 м2, рубли
Профнастил С21, Grand Line Optima	Слой полиэстера в 25 мкм	0,45	4,5	280
Фальцевая кровля, Classic A Ruukki	0,5	4,72	980
Фальц двойной стоячий Профи, Grand Line	0,45	3,356	345
Металлочерепица Монтерей, Металл Профиль	Пластизол от 100 мкм	0,5	5,5	645
Фальцевая медная, КМЕ	—	0,6	5,3	1860
Кровельный алюминий Prefa	Двойной слой эмали с наружной стороны и защитный лак – с внутренней	0,7	2,3	2470
Лист алюминиевый гладкий	—	0,8	2,35	875
Оцинкованная рулонная сталь	цинк Zn 100	0,55	6,3	275

Кровля из стальных листов

Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали - 25 - 30 лет и более, из черной - 18 - 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.Кровля из черной стали требует систематической окраски через два-три года.Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.

Обрешетка. Под стальную кровлю обрешетку делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.

При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 - 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 - 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской.

Материалы и их подготовка. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали - 710х1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 - 14 г гвоздей.

Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали, и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно-смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцёвого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.

Инструменты. Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка - большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 164.

Укладка стальной кровли. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия - листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные - более простые и менее надежные швы - и двойные - более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров - полосок кровельной стали длиной 150 - 180 и шириной 30 - 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.

Рядовое покрытие (рис. 165) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие - по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 166).При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы. Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 - 25 мм, а с правой - на 40 - 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 166,а).

При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.

Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 166,6). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 166,6.

При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой. Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 - 1000 мм, шириной 50 - 60 мм, толщиной 4 - 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 - 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 - 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой - к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 - 700 мм (рис. 167). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 167, а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 167,6).

Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 - 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.

Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 168.

В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус-отворотку (рис. 169), которую можно легко изготовить самому.

При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара).

Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой - большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 170).

Двойные фальцы - самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.

Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 171). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.Стоячие двойные фальцы (рис. 172) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом - высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют. Полученный стоячий фальц (гребень) загибают, еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали.

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь - валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.

Полезно знать:

Скачать прайс-лист

Кровля из металлических листов