Кровля из стали листовой

19.3. Устройство кровель из металлических листов

Кровли из металлических листов отличаются высокой атмосфероустойчивостью, легкостью конструкции, несгораемостью и дают возможность разнообразить архитектурные решения крыш. Среди материалов, используемых для металлических кровель, - сталь, медь, алюминий. Имеются плоские и профильные (например, в виде черепичной кровли) листы. Для их соединения применяют разнообразные технические средства.

Кровли из кровельной стали (рис.19.2) - это тип покрытия, достаточно сложный в изготовлении, требующий пос­тоянного ухода в процессе эксплуатации. Кровельную сталь широко применяют для карнизных и фронтонных свесов, разжелобков, примыканий к выступающим над крышей вертикальным поверхностям, архитектурных элементов фасадов зданий и др. С этой целью используют оцинкованную и реже черную кровельную листовую сталь толщиной не менее 0,4 мм. Кровля из оцинкованной стали служит 25-30 лет. Минимальный уклон кровель из листовой стали или меди должен быть не менее 30%.

При устройстве кровельного покрытия из стальных листов основание выполняют в виде обрешетки из деревянных брусьев размерами 50х50 мм с шагом не более 200 мм. и досок шириной 120-140 и толщиной 50 мм, укладываемых через каждые четыре бруска с шагом 1390 мм (в местах укладки лежачих фальцев стыкуемых картин). При этом разжелобки, ендовы и карнизные свесы покрывают сплошным дощатым настилом.

Рис. 19.2. Устройство кровли из стальных листов:

а - свес ската; б - горизонтальные, вертикальные, одинарные и двойные фальцы; 1- покрытие свеса; 2 - желоб; 3 - лоток;

4 - воронка; 5 - костыли через 700 мм; 6 - крюки через 700 мм;

7 - картина настенного желоба; 8 - вертикальный (стоячий) фальц;

9 - кровля; 10 - стропила; 11 - обрешетка; 12 - дощатый настил;

13 – кляммер.

При устройстве металлической кровли в состав кровельных работ входят заготовка листов или «картин» (резка, загибание фланцев и т.д.), настилка их по обрешетке с прикреплением к ней и соединением фальцев.

Стальные листы соединяют между собой фальцами, которые по форме делятся на стоячие и лежачие, а по плотности - на одинарные и двойные. Лист кровельной стали, кромки которого подготовлены для фальцевого соединения, называют картиной. Соединение картин, располагаемых вдоль стока воды, осуществляют лежачими фальцами, а на ребрах, скатах и коньках - стоячими. При уклонах менее кровли 60 % лежачие фальцы в кровлях из листовой стали и меди выполняют двойными и заделывают герметиком. Величину отгиба картин для устройства лежачих фальцев принимают 15 мм, стоячих фальцев - 20 мм для одной и 35 мм для другой, смежной с ней картины.

Картины и другие детали кровли изготавливают в специализированных мастерских, собирают в отправочные элементы и доставляют на объект комплектно с учетом последовательности их укладки. К обрешетке картины крепят кляммерами - полосками кровельной стали, один конец которых заводят в фальц, а другой прибивают к брускам обрешетки. На свесах элементы кровли прикрепляют к Т-образным костылям, прибиваемым к дощатому настилу с шагом не более 70 см и с вылетом за край дощатого настила на 12 см. Укладку картин на костыли производят от осей воронок к водоразделу, соединяя стык по водоразделу двойным лежачим фальцем.

Устройство кровли из металлических листов начинают с картин карнизных свесов. Затем устанавливают настенные желоба и покрывают разжелобки. После этого приступают к выполнению рядового покрытия. Водосточные трубы навешивают на стены зданий, используя передвижные леса или механические вышки после окончания работ по устройству кровли. К стенам их крепят с помощью штырей и хомутов так, чтобы зазор между стеной и трубой был не менее 120 мм.

Последнее время активно внедряется рулонная технология устройства кровель из листовой стали. Она заключается в изготовлении металлических кровельных картин на всю длину ската с подготовленными под соединение краями на специальной заготовительной машине. Герметичность двойного фальца там, где это нужно, обеспечивается использованием уплотнителя, находящегося внутри фальца.

Помимо высокой производительности труда (она примерно в 6 раз выше, чем при ручной сборке кровли) рулонная технология обеспечивает привлекательный внешний вид кровли, низкий уровень шума при производстве работ, герметичность фальцев. Цинковое и полимерное покрытия при этом меньше повреждаются, так как требуется меньше усилий и меньшее количество повторяющихся ударов.

Кровли из металлического профилированного настила.

Уклоны для кровель из металлического профилированного настила должны быть не менее 5%. Основаниями под кровлю из металлического профилированного листа являются металлические или деревянные прогоны, шаг которых зависит от типа кровли.

Величина нахлестки профилированного настила в продольном направлении (вдоль ската) должна быть не менее 200 мм, в поперечном направлении - не менее половины волны профиля. При уклоне кровли менее 8 % выполняют нахлест шире с использованием уплотнительной ленты. Нахлестка листов всегда должна выполняться на прогоне.

Для крепления листов профилированного настила между собой применяют самонарезающие винты или заклепки. Крепление к прогонам выполняют самонарезающими винтами с неопреновой прокладкой толщиной 1 мм.

Кровли из металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. Уклоны для кровель из металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических кровельных листов должны быть не менее 5%.

Основанием под кровлю из волнистых и профилированных листов, металлочерепицы являются обрешетка из досок обрезных сечением 30x100 мм, шаг которых (от 300 до 400 мм) зависит от типа кровли. При этом первая доска по краю карниза выполняется толще остальных на 10-15 мм с уменьшением расстояние между первой и второй доской на 50 мм.

Величина нахлестки металлочерепицы с поперечными элементами штамповки, волнистых профилированных листов должна быть в продольном направлении (вдоль ската) не менее 100 мм. При уклоне кровли менее 8 % следует выполнять нахлест шире с использованием уплотнительной ленты.

Раскладка листов по поверхности кровли зависит от формы крыши и ее размеров. Рекомендуется изготавливать все элементы кровли установленных размеров по предварительному заказу в заводских условиях. При необходимости дополнительной обработки листов на строительной площадке следует применять электроножницы для металла, ручные ножницы для металла, ножовку для металла. Под углом кровельный лист металлочерепицы следует обрезать дисковой электропилой с твердосплавными зубьями. Запрещается применять абразивный режущий инструмент.

Монтаж кровельных листов начинают с торца двухскатной крыши или от самой высокой точки ската шатровой крыши. При монтаже водосточная канавка перекрывается боковой нахлесткой соседнего листа. Нижний край кровельного листа должен выступать за край карнизной доски на 40 мм. Вначале укладывают первые три-четыре листа и закрепляют каждый из них на коньке одним шурупом. Затем выравнивают листы по карнизу, проверяют их стыковку по длине между собой и скрепляют нахлест одним шурупом. Только после проверки правильного положения листов по скату и на свесе, правильной нахлестки смежных листов приступают к полному их прикреплению к обрешетке.

Крепление металлочерепицы к обрешетке выполняют самонарезающими шурупами размерами не менее 4,8х28 мм с головкой под цвет кровли и с неопреновой уплотняющей прокладкой. Для ввинчивания шурупов применяют электродрель с контролируемой величиной крутящего момента. Схема размещения шурупов крепления листов металлочерепицы зависит от ее вида и в среднем составляет восемь шурупов на 1 м2 кровли. Для крепления волнистых и профилированных листов допускается применять кровельные гвозди с прокладками из плотных упругих материалов.

Кровельная сталь: виды и характеристики

Крыша дома – символ надёжности, уверенности в жизни. В прямом практическом смысле это главный защитный элемент любого здания. А кровля – верхний слой, непосредственно соприкасающийся с внешней средой, от качества которого во многом будет зависеть не только долговечность крыши и всего дома, но и комфорт внутри. Кровельная сталь – один из вариантов покрытия.

Обычная сталь (чёрная) представляет собой сплав железа с углеродом, поэтому подвержена коррозии, то есть попросту быстро ржавеет. Увеличить коррозийную устойчивость и прочность позволяет легирование. Чаще всего в качестве легирующих веществ применяют марганец, хром, кремний, титан, никель и молибден. Содержание таких присадок в кровельной стали обычно 0,8–2%.

Высоколегированные марки применяют для прочных металлических конструкций и инструментов. Качество материала зависит от процентного содержания вредных примесей, это могут быть фосфор или сера. Их присутствие (в количестве более 0,7%) делает сталь хрупкой, снижает её устойчивость к коррозии. В высококачественном сплаве содержание таких веществ не должно превышать 0,015%. По ГОСТу 8075-56 полагается провести оцинковку листа кровельной стали с обеих сторон, что также является антикоррозийной мерой.

Существует два способа нанесения цинка: электролитический и горячий.

При первом через стальной лист, опущенный в особую ванну, пропускается электрический ток, распавшиеся в результате этого процесса частицы цинка оседают на поверхности стали.

Во втором случае листы погружаются в расплавленный цинк.

При выборе стали следует учесть, что более качественный результат даёт именно горячий способ.

Главное преимущество оцинкованной стали перед другими материалами – её относительная дешевизна.

При этом она вполне удовлетворяет требования, предъявляемые к кровельным покрытиям.

• прочность и долговечность – срок службы до 15–20 лет;
• устойчивость к атмосферным воздействиям, перепадам температуры, ультрафиолетовому облучению – зеркальная поверхность отражает солнечные лучи, не позволяет поверхности перегреваться;
• лёгкость и пластичность – сгибается, легко режется, даёт возможность покрыть крышу любой конфигурации;
• простота укладки – не требуется применения специфических инструментов;
• экологичность – при нагревании не выделяется никаких вредных веществ.

Недостатки тоже есть.

• Шумность. Капли дождя, ветер, град создают громкие и неприятные звуки.
• Несоответствие современным эстетическим категориям. При покрытии дома стальной кровлей создаётся довольно унылая однообразная поверхность, что плохо вписывается в дизайнерские концепции.
• Повышенные требования к аккуратности при монтировании. Технология действительно несложная и малозатратная по времени. Но малейшее повреждение поверхности, даже простая царапина, приведёт к тому, что вскоре понадобится ремонт, в этом месте появится ржавчина (а цинковое покрытие обычно бывает толщиной всего лишь 0,02 мм).

• Ещё один момент – повышенная травмоопасность. На таком гладком материале легко поскользнуться и сорваться вниз.
• То, что сталь лёгкая и тонкая, действительно позволяет перегибать её в любом направлении и по самой необычной форме. Но рекомендуется, чтобы угол наклона крыши был не менее 18 градусов. В противном случае вода будет задерживаться, это будет способствовать коррозионным процессам, крыша быстро начнёт протекать.

Всё это привело к тому, что при строительстве частных домов оцинкованную сталь применяют редко. Чаще используют при покрытии нежилых построек в хозяйстве. Для того чтобы избежать перечисленных недостатков, сейчас выпускают кровельную сталь с полимерным покрытием.

Улучшение свойств кровельного железа, в частности, антикоррозийных, достигается применением следующих полимерных покрытий (красок).

• Полиэстер – может считаться самым недорогим по цене вариантом. Защитный слой создаётся толщиной 25 микрон, поэтому работать с ним нужно максимально осторожно, чтобы не допустить повреждений.
• Пурал – полимерная краска с полиуретаном и акрилом, благодаря ей создаётся твёрдая и прочная шероховатая поверхность, слоем толщиной 50 микрон. Монтаж можно проводить даже в морозную погоду (при температуре не ниже –15 градусов). Материал с таким покрытием долговечен. Идеальный вариант, чтобы покрыть крышу дома в атмосфере с повышенной влажностью или химической активностью.
• Пластизол – пожалуй, самый дорогой из защитных кровельных полимеров, но и самый надёжный (толщина 200 микрон). В его состав входят поливинилхлорид и пластификаторы. Структурный рисунок, образующийся на поверхности, делает работу с этим материалом более удобной и менее травмоопасной.

Применение полимерных красок увеличивает срок службы кровли ещё на 10–15 лет, улучшает внешний вид кровельной стали и расширяет возможности её использования в различных дизайнерских проектах.

Кровельную сталь, кроме листов, можно приобрести также в форме рулона. Это создаёт определённое преимущество при монтировании кровли небольшой площади, уменьшая количество швов.

Если гладкая крыша не подходит, можно приобрести профнастил, тогда получится рифлёная поверхность.

Кровельная сталь различается по толщине листа. По этому параметру выделяют тонколистовую (до 0,4 мм) и толстолистовую (от 0,4 мм включительно). По ГОСТу толщина материала должна быть даже более 0,45 мм, поэтому закономерно, что собственно для кровли больше пользуется спросом 0,5-миллиметровая сталь. Для других элементов, систем водостока, воротников дымоходов и воздуховодов применяют листы толщиной 0,6 мм. А для изготовления фартуков парапетов – до 1,2 мм.

Длина стального листа может быть от 0,7 до 3 м, но наиболее удобной для работы представляется 2-метровая длина, ширина – 0,5–0,75м.

Листовая сталь продаётся в упаковках с весом до 80 кг – если предполагается ручная погрузка, и 5-тонных упаковках – если есть возможность применения погрузочных механизмов.

Оцинкованная сталь, кроме гладкой листовой и рулонной формы, выпускается в виде профнастила. Он помимо кровли может применяться при отделке стен или изготовлении заборов, так как здесь есть возможность выбора цвета из широкой гаммы. Качество профилированных листов определяется ГОСТом 24045-94. Профнастил может иметь толщину от 0,4 до 1,2 мм, длину до 12 м.

Укладку оцинкованной стали нужно производить на подготовленную обрешётку. Её изготавливают из различных пиломатериалов: бруса, досок. Лучший вариант – ровная сплошная обрешётка с шагом между элементами 15–20 см. Это позволит избежать провисания материала. Брус используется с сечением 5 на 5 см. Ширина досок, на которые будут приходиться горизонтальные швы, должна быть не менее 10–12 см, толщина как минимум 2,5 см. На готовый каркас кладётся изоляционный материал: пергамин или рубероид. Сплошная обрешётка и пароизоляционный слой предохраняют сталь от попадания испарений из чердака и предотвращают коррозию внутренней поверхности.

Если прибить кровельный материал к решётке обычными гвоздями, сделать всё удастся быстро, но результат будет некачественным, кровля получится недолговечной. Через короткое время в дырки от гвоздей начнёт попадать влага и появится ржавчина. Поэтому такой способ годится разве что для не требующих длительной эксплуатации хозяйственных построек.

Чаще всего при укладке оцинкованной стали применяют фальцевый метод. При этом материал соединяется специальными швами – фальцами, край одного листа как бы оборачивается вокруг края другого. Более прочным будет двойной фальцевый шов. Подготовленные полосы стали, называемые картинами, соединяются вертикальным – стоячим, а листы в картинах горизонтальным – лежачим швами.

Для начала нужно подготовить материал. По всей длине отгибается кромка для вертикальных фальцев. Затем с помощью горизонтальных лежачих швов листы соединяются друг с другом в картины. Расстояние между соединениями должно быть на 2–5 см меньше длины листов, то есть такова ширина края, который уходит в шов. При устройстве ската с небольшим углом, возможна заготовка картин сразу по всей длине.

Непосредственно на крыше длинные стороны соединяются стоячим фальцем. Картины прикрепляются к обрешётке с помощью кляммеров, один конец которых вставляется в вертикальный шов, другой прибивается к крыше. Шаг установки – 5–7 см.

Чтобы закрепить край материала, используют Т-образные костыли, которые прибивают по краю карниза. Шаг – 6–7 см. Если специальных креплений в хозяйстве не оказалось, альтернативой послужат металлические полоски. Их ширина может быть от 3 до 5 см, длина – 15 см. Интервал их установки будет меньше, чем у костылей и составит 3–4 см.

С особой тщательностью нужно отнестись к монтажу кровельных листов вокруг воротников дымоходов и воздуховодов. Саму конструкцию воротника изготавливают на земле и только потом целиком поднимают на крышу.

При монтаже кровли невысокой крыши возможно применение рулонной стали, что позволит значительно уменьшить количество горизонтальных поперечных швов. А чем меньше соединений, тем меньше риск возникновения коррозии. По соотношению цены и качества этот способ представляется весьма выгодным, поэтому покрытые таким образом крыши приходится видеть довольно часто.

Для укладки профнастила фальцевая технология не подходит. Перед началом монтажа изготавливается обрешётка. Её тип будет зависеть от марки укладываемого материала. Если крыша покрывается профилированными листами С-8 или С-10, то требуется сплошная обрешётка. При работе с другими марками вид каркаса будет зависеть от размера профиля и угла ската крыши.

Профильные листы фиксируются специальными саморезами с EDPM-прокладкой. Использование таких метизов позволяет предотвратить проникновение атмосферной влаги в крепёжные отверстия. Саморезов обычно требуется от 5 до 7 штук на 1 м2. Подбираются крепёжные элементы, совпадающие по цвету с окраской кровельного материала.

При монтаже профильной кровли необходимо предусмотреть ветровые планки, выполненные из такого же материала. Места соприкосновения листов со стенами закрыть угловыми планками, закрепляя их силиконовым герметиком. Конёк фиксируется в гребень волны профлиста.

Любому кровельному покрытию рано или поздно может потребоваться ремонт. Если появились небольшие пятна ржавчины, их можно удалить, потерев это место стальной, но не очень жёсткой щёткой. Далее листы нужно очистить от старой краски, вымыть и просушить. Перед окрашиванием поверхность также следует обезжирить. Красить можно масляной краской, охрой железным суриком. Наилучший результат даёт применение акриловой грунт-эмали, но она дороже по цене.

Если отдельные листы прохудились, можно поставить заплаты из мешковины или другой плотной ткани. Нарезанные куски материала на пару часов замачивают в густом растворе краски. После этого заплатой закрывают место повреждения, тщательно прижав и прогладив её. Дождавшись, когда ткань просохнет, нужно окрасить всю кровлю вместе с заплатами, желательно в 2 или 3 слоя.

Также для ремонта можно вырезать подходящий по размеру лист того же материала, который использовался для кровли, с припусками на швы. В этом случае соединение производится по фальцевой технологии. Допустимо применение пайки. После ремонта провести окраску аналогично тому, как при работе с тканевыми заплатами.

Возможно применение для ремонта рулонной стали. Её настилают на очищенную поверхность, покрытую горячим битумом, вдоль и поперёк швов. Для закрепления можно применять и герметики.

Важно учесть, что смысл в проведении такого ремонта есть тогда, когда площадь повреждённой поверхности не превышает 40% размера всей крыши. Если масштаб повреждений больше, то замена кровли полностью обойдётся дешевле и по деньгам, и по времени, и по трудозатратам.

Какую же марку стали выбрать? Различные производители дают свои рекомендации исходя из способа, выбранного для укладки материала, местности, в которой происходит строительство. Например, Tin Smith Pro (TSP) и DX52 предлагаются для использования при сложных кровельных работах, когда применяется двойной вертикальный фальц.

DX51 и S280GD хороши при ручных фальцевых работах или с использованием станка, при изготовлении планок или одинарного фальца. Если высокая цена не имеет решающего значения, другой производитель для получения качественного покрытия рекомендует обратить внимание на «нержавеющие» стали.

Среди них:

• AISI304 – хромистая и AISI430 – обогащённая титаном. Рекомендуются для применения в сельской местности с неагрессивной атмосферой.
• 316 – никелево-молибденовая. Подходит для строительства в городе, где внешняя среда более загрязнённая.

Подсчитать количество материала, чтобы не тратить лишних денег, можно, воспользовавшись программой-калькулятором. Она даёт весьма точный результат с учётом конструкции кровли.

Даже если монтаж стальной кровли произведён с соблюдением всех технологических требований, для максимально возможного срока службы за покрытием необходимо правильно ухаживать.

• Время от времени осматривать и очищать кровлю от грязи, мешающей стеканию воды.
• Окрасить поверхность. Некоторые окрашивают стальное покрытие сразу после монтажа. Настоятельной необходимости в этом нет. Покраска требуется только на седьмой – десятый год после настила, и повторять её нужно каждые следующие 2–3 года.
• Красить нужно двумя или даже тремя слоями масляной краски или более дорогой, но и более надёжной акриловой эмали.

Ещё один приём поможет предохранить от попадания влаги внутреннюю поверхность кровли. Сплошная обрешётка сама по себе является надёжным вариантом каркаса, но и её можно улучшить. Для этого нужно швы между досками заполнить специальной пастой, которая приготавливается из мела, олифы и мелких опилок. После высыхания состава на швы следует нанести масляную краску в два слоя.

Соблюдение всех рекомендаций позволит сделать кровельное покрытие и всю крышу долговечной и надёжной защитой вашего дома.

Обзор монтажа фальцевой кровли смотрите ниже в видео.

Конструкция кровли из листовой стали

Как уже указывалось, любые крыши состоят из двух основных частей — несущей и ограждающей (собственно кровли). При деревянной несущей конструкции под кровлю из листовой стали и расстоянии между стропилами 1,2…2 м обычно устраивается обрешетка из досок сечением 50X200 мм и брусков сечением 50X50 мм (рис. 1). Бруски и доски располагаются на расстоянии 200 мм друг от друга. При таком их расположении в обрешетке нога человека, идущего по скату крыши, будет всегда опираться на два бруска, что предотвратит прогиб кровельного покрытия.

Для устройства карнизного свеса и настенных желобов укладывается сплошной дощатый настил шириной в 3…4 доски (700 мм). Вдоль конька кровли укладывают две сходящиеся кромками доски, которые служат для поддержания конькового стыка. Сплошной настил из досок устраивается также под разжелобками (на ширину до 500 мм в каждую сторону).

Обрешетка под кровлю из листовой стали должна быть ровной, без выступов и углублений, ребра и конек — прямоугольные, лицевая доска карнизного свеса — прямая, свешивающаяся с карниза па одинаковую величину по всей своей длине. От правильного устройства обрешетки в большой степени зависит долговечность кровли, так как даже незначительный прогиб листов на ней ослабляет плотность стыков (фальцев), что приводит к протечкам и разрушению покоытия.

Рис. 1. Устройство кровли из листовой стали а — обрешетка; б— кровельное покрытие

Обычно кровельные листы соединяются между собой по короткой стороне листа лежачими фальцами, а по длинной — гребневыми (стоячими). При покрытии скатов кровли гребневые фальцы располагаются по скату, а лежачие — поперек (параллельно коньку кровли), что не препятствует стоку воды со скатов. Фальцевые соединения могут быть одинарными и двойными (рис. 2).

Как правило, соединение листов для покрытия скатов кровли производится одинарными фальцами и лишь при малых уклонах крыш и в местах наибольшего скопления воды (желоба, разжелобки)—двойными. Лежачие фальцы должны располагаться по поверхности кровли на брусках или досках обрешетки, и не между ними.

В кровлях из листовой стали листы карнизных свесов крепятся металлическими костылями, а желоба — крючьями, прибиваемыми гвоздями к обрешетке крыши.

Вода, стекающая по скатам кровли, отводится по водосточным трубам с воронками, располагаемыми у карнизных свесов на расстоянии 12…20 м друг от друга. Для направления воды из желоба в воронку устраивается лоток, который устанавливается в вырезах настенного желоба.

Рис. 2. Виды фальцев a — гребневые (стоячие) — одинарный и двойной; б — лежачие (одинарный и двойной); в — соединение листов гребневым (стоячим) фальцем и с креплением кля-мерой к обрешетке (1-5 — последовательность операций)

Прикрепление кровли из листовой стали к обрешетке производится при помощи клямер. Один конец клямеры прибивается к боковой стороне бруска обрешетки, второй заводится в фальц, соединяемых между собой листов кровли.

Выполненные из листовой стали кровельные покрытия должны отвечать следующим требованиям: – покрытие во всех соединениях должно быть плотным и водонепроницаемым, представлять собой ровную поверхность без выпуклостей и впадин; – листы кровельной стали должны прочно прикрепляться и плотно прилегать к обрешетке; – при осмотре покрытия кровли с чердака не должно быть видно просветов; – гребневые фальцы должны быть взаимно параллельными, одинаковыми по высоте и не иметь трещин.

К достоинствам таких кровель относятся: – гладкость поверхности, обеспечивающая хорошее стекание воды (позволяет делать кровли с небольшим уклоном); возможность индустриализации строительства с предварительной механизированной заготовкой элементов кровельного покрытия; – малая масса, дающая возможность устраивать более легкие опорные конструкции (стропила и обрешетку); – гибкость кровельной стали, позволяющая покрывать крыши сложной формы; – невоспламеняемость; – легкость ремонта.

Кроме перечисленных достоинств, кровли из листовой стали имеют и недостатки: высокую теплопроводность, малую сопротивляемость ударам, вызывающим повреждения; сравнительно небольшой срок службы; необходимость периодической (через 2…3 года) окраски, слабую сопротивляемость стали действию водяных паров, а также сернистых и других газов, что ограничивает ее применение в промышленных зданиях.

Передовая технология устройства металлических кровель предполагает разделение всего комплекса кровельных работ на подготовительные операции по обработке кровельной листовой стали вне кровли и монтажные операции, выполняемые непосредственно на кровле. Это позволяет индустриализировать процесс выполнения кровель из листовой стали, применяя для этой цели станки и механизмы.

Подготовка листов. Металлические кровли (см. табл. 62) устраивают, как правило, из тонколистовой кровельной оцинкованной стали. Площадь одного листа около 1 м2; толщина листа 0,4...0,8 мм; масса 3...6 кг. Неоцинкованную листовую сталь используют ограниченно, чаще при капитальном ремонте зданий. Такие кровли требуют частых покрасок с применением дорогостоящей олифы. Кровельная оцинкованная сталь не подвергается коррозии и срок службы ее значительно больше. Листы кровельной стали осматривают и отбраковывают на разметочном столе (рис. 151).

Рис. 151. Разметочный стол:

1 - столешница; 2 - стандартный стальной лист; 3 - метка для резки стекла; 4 - гвоздь; 5 - метки для определения нестандартных листов

На деревянной столешнице 1 разметочного стола сделаны три упора из кровельных гвоздей 4, вертикально забитых на 3/4 их длины. Метки 5 определяют допуски, предусмотренные для стандартного листа размером 1420х710 мм. Листы, предназначенные для проверки, укладывают на стол вплотную к упорам, при этом определяют правильность их размеров и прямоугольность углов. Листы с отклонением от стандартных размеров или с допусками отсортировывают и используют в дальнейшем для заготовки элементов кровли, не требующих точных размеров, например для водосточных труб. Каждый лист осматривают с обеих сторон и проверяют, нет ли на нем ржавчины. 0чищают листы от ржавчины на вальцевом ручном или приводном станке (рис. 152, а), либо стальными щетками (рис. 152, б).

Рис. 152. Очистка листов от ржавчины:

а - схема протяжки и очистки листов на станке; б - стальная щетка; 1 - валки со стальными щетками; 2 - валки, тянущие лист; 3 - лист

Поданный в станок лист 3 протягивается валками 2 через валки 1 со стальными щетками на всю ширину листа. При этом лист очищается от ржавчины и грязи. Очищенные листы протирают сухой ветошью. Листы, имеющие выпуклости, правят молотками. В зависимости от материала и характера выполняемой работы используют различные молотки: малый подсекальщик массой 0,4...0,6 кг (рис. 153, а); ручник массой 1,5 кг (рис. 153, б); фигурный массой 0,4...0,6 кг (рис. 153, в) для выполнения сферических поверхностей; с загнутым концом (рис. 153, г), который позволяет обрабатывать соединения кровельной стали в труднодоступных местах; для отбортовки фальцевых соединений (рис. 153, д, е); киянку (рис. 153, ж). Молотки насаживают на березовые или кизиловые ручки овальной формы длиной 300...350 мм.

Рис. 153. Молотки:

а - подсекальщик; б - ручник; в - фигурный; г - с загнутым концом; д, е - стальные малый и большой; ж - деревянный (киянка); 1 - рабочая часть; 2 - деревянная ручка; 3 - обкладка из жести

Разметка листовой стали. Для изготовления различных изделий материал размечают на заготовки. При разметке пользуются измерительными инструментами, а также инструментами для нанесения отметок на металле. Измерительной линейкой (рис. 154, а) отмеряют небольшие расстояния.

Рис. 154. Инструменты для разметки:

а - измерительная линейка; б - рулетка; в - чертилки; г, е - рейсмусы; д - прямоугольный угольник; ж, з - кернеры; и - кронциркуль; к - реечный циркуль; л - штангенциркуль; м - нутромер; н - малый разметочный циркуль

Рулетки (рис. 154, б) используют длиной 10 и 20 м. Чертилки (рис. 154, в) из стальной проволоки с закаленными и заточенными на конус концами (иногда одним концом) используют для проведения ими линий на металле. При этом чертилку держат с легким наклоном в направлении движения ручки и плотно прижимают к кромке линейки. Рейсмусы с постоянным разметочным зевом (очертка) (рис. 154, г) и универсальный с упором (рис. 154, е) применяют для нанесения параллельных рисок на размечаемом листе. Металлический угольник (рис. 154, д), полки которого составляют прямой угол, служит для разметки углов, их поверки поведения параллельных линий. Применяют также плоские угольники с углами 30, 45 и 60°. Кернер (рис. 154, ж) представляет собой стальной стержень круглого сечения, один конец которого заточен на конус под углом 60° и закален. Для нанесения отметки кернер сначала держат наклонно от себя, а затем устанавливают так, чтобы его острие совпало с риской. После этого прижатому кернеру придают вертикальное положение и наносят по нему удар. Автоматический кернер (рис. 154, з) устанавливают в нужное положение и нажимают им на лист. При этом следы от кернера получаются всегда одинаковой величины. Кронциркуль (рис. 154, и) служит для измерения наружных диаметров, толщины, а также для снятия и перенесения размеров с линейки на лист. Реечный циркуль (рис. 154, к) предназначен для нанесения отметок на металле, а штангенциркуль (рис. 154, л) — для измерения наружных и внутренних размеров. Нутромер (рис. 154, м) предназначается для измерения внутренних диаметров полых изделий и деталей. Разметочный циркуль (рис. 154, н) применяют для вычерчивания окружности и перенесения размеров с линейки на лист. В работе одну ножку устанавливают в углубление, сделанное кернером, а другой чертят на листе круговую линию.

Работают с помощью приведенных выше инструментов следующим образом (рис. 155). Когда проводят линии с помощью очертки и рейсмуса, кромка, вдоль которой скользит упор очертки или рейсмуса, должна быть ровной. Поэтому перед прочерчиванием линии проверяют кромку листа и в случае необходимости обрезают лист по линейке. Циркулем проводят кривые следующим образом. В требуемой точке размечаемого листа кернером делают насечку (рис. 155, в). Затем по масштабной линейке устанавливают ножки циркуля на требуемый размер (рис. 155, г). Положение ножек закрепляют зажимом, находящимся у одной из ножек. После этого одну ножку циркуля устанавливают в накерненную точку, а другой описывают окружность.

Рис. 155. Приемы разметки:

а, б - прочерчивание линии рейсмусами вдоль кромки; в - положение кернера в момент удара; г - установка ножек циркуля на требуемый размер по линейке; д - проведение параллельных линий под угольник; е - измерение диаметра раструба нутромером; ж - измерение диаметра патрубка кронциркулем

Параллельные линии строят с помощью угольника следующим образом (рис. 155, д). Под линейку обрезают одну из кромок листа и прикладывают к обрезанной кромке угольник так, чтобы он уперся в нее. После этого передвигают угольник по кромке и через ранее сделанные отметки прочерчивают параллельные линии. Наружные и внутренние диаметры круглых деталей измеряют нутромером и кронциркулем так, как показано на рис. 155, е, ж, а потом ножки инструментов прикладывают к линейке и определяют размер.

Резание. Листовую сталь при небольших объемах работ и при толщине листа до 0,7 мм режут ножницами. Ручные ножницы бывают правые и левые (рис. 156).

Рис. 156. Ручные ножницы для резки стальных листов:

а - правые; б - левые; в - фигурные; г - с заостренными губками; 1, 2 - нижний и верхний рычаги; 3 - винт; 4 - губки; 5 - победитовые пластинки; 6 - ручки; 7 - оси

У правых ножниц нижний режущий нож находится слева, у левых —справа. Правые ножницы удобны тем, что во время резки (правой рукой) все время видна риска отрезаемой части листа, причем отрезаемая узкая кромка свивается в спираль снизу, а остальная часть листа (находящаяся в левой руке) не деформируется. При работе левыми ножницами труднее наблюдать за риской, однако эти ножницы удобны для обрезки отверстия внутри листа, левых кромок и др. Внутренние отверстия в заготовках делают следующим образом. Вначале зубилом вырубают отверстие, пропускают в него режущий нож ножниц и по отмеченной круговой риске выполняют круговую обрезку. Тонкие листы удобнее резать на верстаке. Лист располагают таким образом, чтобы при продвижении ножниц вперед нижний нож опирался на край верстака; это облегчает работу и кровельщик меньше утомляется.

Стуловыми ножницами (рис. 157, а) режут листовую сталь толщиной до 1,5 мм. Ножницы устанавливают на низком деревянном столе, и кровельщик может работать не сгибаясь. Разрезаемый лист можно не поддерживать. Рычажными ножницами (рис. 157, б) разрезают по прямой листовой материал толщиной до 2 мм. Рычажные ножницы представляют собой стол-станину 3 с одним неподвижно встроенным ножом и подвижным ножом 2 с противовесом 6, шарнирно укрепленным на рычаге.

Рис. 157. Стуловые (а) и рычажные (б) ножницы:

1 - стол; 2, 3 - подвижный и неподвижный ножи; 4 - упор; 5 - прижимная планка; 6 - противовес рычага

Режущие элементы ножниц всех видов затачивают на заточном станке ИЭ-9703В. Режущие лезвия ручных и стуловых ножниц затачивают на угол 70...75°. Чтобы уменьшить трение ножей при резании, на режущих лезвиях делают задний угол, равный 1,5...3°. Режущие лезвия ножниц закаливают и отпускают. Ножи должны плотно прилегать один к другому; регулируют их с помощью центрального винта и контргайки. Основное условие при заточке инструмента — это сохранение требуемого угла. Затачиваемую деталь ведут по шлифовальному кругу медленно, равномерно и с одинаковым усилием проводят слева направо. Чтобы затачиваемая деталь не перегревалась, ее периодически опускают в воду. Режущие кромки ножей после заточки правят шлифовальным бруском.

Электрические ножевые ножницы ИЭ-5405 предназначены для резки листов толщиной 2,5 мм по прямой и по несложному контуру. Листы толщиной 0,85 мм режут ножницами ИЭ-5803, толщиной листа 1 мм — ИЭ-5502, толщиной 1,6 мм — ИЭ-5504. Электровиброножницы можно использовать в заготовительных мастерских. Наиболее удобно ими работать, когда они подвешены к перекрытию. Во избежание несчастных случаев от поражений электрическим током работать ножницами без заземления не разрешается. Корпус ножниц должен быть присоединен гибким проводом к заземлению. Заземляющая жила может проходить в кабеле и иметь четвертый контакт в вилке для включения инструмента.

Кровельными клещами загибают края кровельных листов. Клещи бывают прямые (рис. 158, а), кривые (рис. 158, б) и полукруглые (рис. 158, в).

Рис. 158. Инструменты для гибки краев кровельных листов:

а, б, в - прямые, кривые и полукруглые клещи; г - кромкогибщик; 1 - губки; 2 - ручки; 3 - ось

Прямые клещи, имеющие широкие плоские губки, при захвате металла не повреждают слой цинка. Их используют при устройстве обделок, обработке вентиляционных шахт, дымовых труб и слуховых окон. Кривые клещи выполнены таким образом, что удлиненные ручки располагаются сбоку. Это облегчает монтаж кровли в труднодоступных местах, где нельзя подойти с молотком и фальцовкой. Полукруглые клещи — универсальные. Они используются для кантовки гребней, выполнения различных отгибов, обработки фасонных частей кровли, а также для демонтажа желобов и кровельных покрытий при их ремонте.

Кромкогибщик (рис. 158, г) используют для формирования стоячих фальцев. Продольная прорезь в средней части кромкогибщика имеет высоту 24 или 35 мм. Дыроколом СТД-937/3 (рис. 159) пробивают отверстия в кровельных листах. Заклепочником (рис. 160) соединяют листовые материалы. Обрезной станок конструкции И.П. Прохорова (рис. 161) применяют при больших объемах работ. Каретка 4 станка двигается на роликах по направляющим 3. Отрегулировав винтом 6 требуемое положение режущих роликов 7, включают электродвигатель 8. Ролики вращаются навстречу друг другу. Уложив на каретку лист 5, кровельщик продвигает ее от себя до тех пор, пока не будет обрезана кромка. Если необходимо обрезать другую кромку, лист в каретке перекладывают.

Рис. 159. Дырокол (перфоратор):

а - общий вид; б, в - пробивка отверстий; 1 - подсекатель; 2 - шагомер; 3 - корпус; 4 - возвратная пружина; 5 - ручки; 6 - верхний рычаг; 7 - пуансон; 8 - матрица; 9 - набор пуансонов и матриц; 10 - корпус перфоратора; 11 - нижний рычаг

Рис. 160. Заклепочник:

1 - корпус; 2 - цанговое устройство; 3 - ось; 4 - рычаг; 5 - комбинированные заклепки

Рис. 161. Обрезной станок конструкции И.П. Прохорова:

1 - зиг-машина; 2 - стол; 3 - направляющие; 4 - каретка; 5 - лист; 6 - регулировочный винт; 7 - режущие ролики; 8 - электродвигатель

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Page 2

Обрешетку под стальную кровлю при обычном расстоянии между стропильными ногами (1,2-1,5 м) выполняют из брусков сечением 5050 мм и досок 50х120 - 50х140 мм. Устройство обрешетки ската начинают с карниза и ведут в направлении конька.

Свес крыши по всему периметру здания покрывают сплошным дощатым настилом шириной не менее 700 мм. Параллельно свесу укладывают бруски с расстоянием в свету не более 200 мм. После каждых четырех брусков укладывают доску, причем между осями досок выдерживают расстояние 1390 мм. На этих досках располагают лежачие фальцы стыкуемых картин.

Вдоль конька и ребер укладывают по две доски, соединяемые встык. Разжелобки и ендовы также выполняют в виде сплошных дощатых настилов на ширину до 800 мм на каждом скате.

Обрешетка под кровлю должна быть ровной, без выступов и углублений; конек и ребра должны быть прямолинейными; нижняя доска карнизного свеса должна быть прямой, свешивающейся с карниза на одинаковую величину по всей своей длине. От правильного устройства обрешетки в большой степени зависит долговечность кровли, потому что даже небольшой прогиб листов ослабляет плотность ее фальцев. В необходимых случаях выступы подтесывают, а в углублениях нашивают планки. Обрешетка не должна быть зыбкой.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

GardenWeb

Категория: Виды кровель

Для этого вида кровли используют листовую оцинкованную сталь. Лист должен быть длиной 142 см, шириной 71 см, толщиной от 0,41 до 0,76 мм, а весом до 6 кг. Кровлю из листовой стали делают под уклоном 16-22°.

Листы кладут только на обрешетку из брусьев сечением 5×5 см, уложенных через каждые 27 см. По настилу такие листы укладывать нельзя, потому что нижняя их часть будет плохо проветриваться, что может вызвать коррозию металла. Под разжелобки и карнизы по коньку прибивают доски толщиной от 3 до 4 см.

Чтобы покрыть крышу листовой сталью, сначала изготавливают из листов картины. Для этого кромки стоячих фальцев загибают вдоль листа под прямым углом (левый — на 2, правый — на 3,5 см), но так, чтобы от них до лежачих фальцев оставалось расстояние, равное 10 см. Лежачие фальцы загибают по всей ширине листа: на первом верхнем на 1 см, на нижнем втором на 0,5 см. Перед укладкой 3 картины для удобства покрытия скрепляют между собой лежачими фальцами (рис. 1).

Рис. 1. Кровля из стальных оцинкованных листов: 1 — стоячий фальц; 2 — лежачий фальц; 3 — обрешетка; 4 — картины; 5 — кляммеры

Кровлю, состоящую из 3 картин, кладут слева направо вертикальными полосами от конька к свесу. При кладке первого ряда картин делают напуск 2,5-3 см за обрешетку и 10 см — по карнизному. Картины скрепляют с обрешеткой кляммера-ми (стальными полосками шириной 2-2,5, длиной 12-13 см).

Для этого кляммеры отгибают на 2-2,5 см и прибивают гвоздями к обрешетке с правой стороны картины. Через 6 см кляммеры загибают по стоячему фальцу.

После этого под соединенные между собой лежачие фальцы кладут стальной лист толщиной 0,5-0,6, длиной 80-90, шириной 6 см и ударяют по ним молотком, чтобы они сплющились. При сплющивании фальцы должны идти строго горизонтально.

Когда первый ряд картин будет готов, укладывают второй, но так, чтобы край с большим стоячим фальцем первого ряда примыкал к краю с малым стоячим фальцем второго ряда. При этом лежачие фальцы смещают относительно друг друга на 2 см. Стоячие фальцы двух рядов прижимают один к другому, большой фальц загибают по малому с помощью двух молотков в направлении от конька к свесу. В результате должен получиться гребень высотой 2-2,5 см. Все гребни должны быть одной высоты. С правой стороны устанавливают кляммеры, а затем укладывают еще одну полосу картин и т. д. Когда все полосы будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц следующим образом: обрезают листы по коньку с одной стороны больше, с другой меньше, затем большой фальц загибают по малому и уплотняют.

В настоящее время в целях экономии металла устройство кровель из листовой стали на новом строительстве строго ограничено. Однако в старом жилом фонде больших городов, где стальные кровли составляют подавляющее большинство покрытий, их ремонт еще долгое время потребует применения листовой кровельной стали, тем более, что сложная конфигурация многих старых зданий даже при их капитальном (комплексном) ремонте затрудняет использование других, менее дефицитных материалов.

Кровли из листовой стали (рис. 2) устраивают по деревянной обрешетке из брусков сечением 50 X 50 мм, уложенных друг от друга на расстоянии 200—220 мм. Покрытие карнизных свесов и разжелобков производят по сплошной опалубке из досок.

Обрешетка под кровлю из листовой стали должна быть ровной, ребра и конек — прямолинейными, лицевая доска карнизного свеса — прямой, свешивающейся с карниза на одинаковую величину по всей длине.

От правильного устройства обрешетки в большой степени зависит долговечность кровли, так как даже незначительный прогиб листов на кровле ослабляет плотность их стыков (фальцев) и приводит к протечкам.

Рис. 2. Кровля из листовой стали

Обычно кровельные листы соединяют между собой по короткой стороне листа лежачими фальцами, а по длинной — гребневыми. При покрытии скатов кровли гребневые фальцы располагают по скату, а лежачие — поперек его (параллельно коньку кровли), чтобы не препятствовать стоку воды со скатов. Лежачие фальцы располагают по кровле на брусках или досках обрешетки, а не между ними.

При сгибании образцов оцинкованной стали на 180° и последующем выпрямлении на месте сгиба не должно быть трещин или надрывов, а также отслаивания оцинковки.

Кровельную сталь (черную и оцинкованную) необходимо хранить в закрытом сухом месте.

Рис. 3. Изделия для крепления кровельного покрытия и водосточных труб: а — костыли для крепления карнизных свесов; б — крючья для крепления настенных же-юбов; в – хомуты для навески водосточных труб

При устройстве кровель из листовой стали применяются следующие материалы и изделия: – костыли, изготовляемые из полосовой стали, толщиной 5—6 мм, шириной 25-—30 мм и длиной 450 мм для поддержания карнизных свесов (рис. 3,а); – крючья из полосовой стали толщиной 5—6 мм, шириной 20—25 мм и длиной 420 мм для поддержания настенных желобов (рис. 3); – хомуты (рис. 3, в) для крепления звеньев водосточных труб; – гвозди кровельные длиной 40—50 мм с широкими шляпками для прибивки листов стали к обрешетке на карнизных свесах и крепления клямер; – гвозди строительные длиной 50—100 мм для прибивки костылей и крючьев; – олифа натуральная и сурик железный для грунтовки и окраски кровельной неоцинкован-ной стали.

При использовании оцинкованной кровельной стали все крепежные детали (крючья, костыли, гвозди, хомуты) должны быть также оцинкованными.

Производство работ

Работы по устройству кровель из листовой стали состоят из заготовительных и монтажных операций. Первые заключаются в предварительной обработке кровельной стали (заготовке кровельных картин) в мастерских, а вторые — в покрытии крыши заготовленными картинами.

Для работ по устройству кровель из листовой стали применяются следующие инструменты и инвентарь: – молоток стальной малый (ручник) весом 0,4—0,6 кг (рис. 4, с); – молоток стальной большой (косяк) весом до 1,5 кг (рис. 4, б); – молоток деревянный — киянка (рис. 4, в); – ножницы для резки стали (ручные и электрифицированные) ; – станки гребнегибочные (ручные и электрифицированные); метр складной; линейка стальная; циркуль; пробойник; – угольник металлический; – щетка металлическая.

Для заготовительных работ используются: олифовочный станок для огрунтовки черной (неоцинкованной) стали; фальцегибочные станки для отгиба лежачих и гребневых фальцев в листах.

Рис. 4. Кровельные молотки: а — молоток малый (ручник); б — молоток большой (косяк); в — молоток деревянный (киянка)

Обрезку или раскрой листовой кровельной стали рекомендуется выполнять вибрационными электроножницами (рис. 5,а).

Рис. 5. Кровельные ножницы: а — вибрационные электроножницы: 1 — нижний нож; 2 — верхний нож; 3 — крючок для подвески ножниц; 4 — корпус с электродвигателем; 5— выключатель; 6 — питающий провод; б — ручные ножницы

В корпусе ножниц расположен электродвигатель с кривошипно-шатунным механизмом, преобразующим вращательное движение эксцентрикового вала в возвратно-поступательное движение верхнего ножа. Электродвигатель ножниц мощностью 0,375 кет питается током от сети 110 или 220 в.

При помощи имеющегося на корпусе крючка 3 ножницы подвешиваются над кровельным верстаком, что облегчает резку листов. Применение электроножниц значительно увеличивает производительность труда.

Ручные ножницы представлены на рис. 5,6. Они имеют широкие ножи: нижний — прямой и верхний, изогнутый в сторону режущей кромки. Нижний нож снабжен направляющей ребордой, благодаря которой отрезаемая часть листа отгибается и ножницы свободно проходят вдоль всего реза. Рукоятки расположены под углом 30° к плоскости резания.

Эти ножницы имеют следующие преимущества перед ножницами с прямыми рукоятками: благодаря специальной форме ножей при работе затрачивается меньше усилий, отгибать разрезанные части не требуется, рука рабочего находится над разрезаемым листом, что исключает опасность ее пореза.

Заготовку кровельных картин следует производить на фальцегибочных станках. Наиболее удобны станки конструкции ленинградского кровельщика И. П. Прохорова: на них заготовляют кровельные картины в два листа. Организация и последовательность заготовки кровельных картин по методу И. П. Прохорова показана на рис. 6.

Вначале осуществляют огрунтовку кро вельных листов на четырехвалковом станке (рис. 6, а).

Рис. 6. Последовательность заготовки кровельных картин на станках конструкции И. П. Прохорова: а — олифовочный станок; б — проолифленные листы на просушке; в — малые фальцегибочные станки; г — листы с отогнутыми кромками для лежачих фальцев; д — роликовый соединительный станок; е — большой фальцегибочный станок; ж — склад готовых картин

Одновременно выполняется покрытие слуховых окон, парапетов и выступающих частей стен, участки у дымовых труб.

Рис. 7. Двойная картина для рядового покрытия скатов

Работы следует вести поточно-расчленен-ным методом, при котором отдельные процессы выполняются звеньями в определенной последовательности. Первое звено кровельщиков ставит костыли и покрывает свесы, второе — вслед за ним производит установку крючьев и укладку настенных желобов, третье — покрывает скаты с укреплением клямерами и т. д.

Применение поточно-расчлененного метода способствует повышению производительности труда рабочих-кровельщиков, сокращает сроки выполнения работ.

Покрытие карниза начинается с установки вдоль свеса костылей, служащих для поддержания карнизных картин. Костыли прибивают к обрешетке двумя-тремя гвоздями через 700 мм друг от друга с выносом от края обрешетки на 130—170 мм. Все костыли должны быть уложены с одинаковым свесом, для чего сначала прибивают два крайних костыля; один из гвоздей на каждом костыле следует забивать не полностью. Между этими гвоздями натягивают шнур, по которому определяют положение всех промежуточных костылей.

Заготовленные карнизные картины укладывают поверх костылей по свесу крыши таким образом, чтобы край их, имеющий отворотную ленту, плотно огибал выступающую часть костыля. Нёзагнутую кромку листов по противоположной стороне прибивают к обрешетке гвоздями, расстояние между которыми должно быть 400—500 мм (рис. 8, а). Шляпки гвоздей в дальнейшем закрывают настенным желобом.

Край, отворотной ленты смежной картины укладывают внахлестку на край отворотной ленты ранее уложенной картины. Картины карнизного свеса соединяют между собой лежачими фальцами, начинающимися от отворотной ленты, т. е. от линии надреза, сделанного при заготовке картин.

По окончании покрытия карнизных свесов укладывают настенные желоба. Обычно их располагают между водоприемными воронками, придавая уклон от 1 : 20 до 1 :10.

Для этого сначала производят разбивку линии расположения желобов. Отступя от края свеса на 130 мм и от оси водоспускных лотков на 150 мм, укрепляют первые два крюка (маячные). Третий крюк располагают в центре желоба в наивысшей его точке (550— 600 мм от свеса). Затем между этими крючьями натягивают намеленный шнур и отбивают линии, по которым прибивают все остальные крючья. Их ставят поверх карнизных картин на расстоянии 650—700 мм один от другого перпендикулярно к линии настенных желобов (под небольшим углом к скату крыши). Двумя или тремя гвоздями их прибивают к обрешетке.

По установленным крючьям укладывают картины настенных желобов (рис. 8,6), начиная от лотка. Лист лотка располагают под фальцем, соединяющим два первых листа желоба. Для установки лотка в борту желоба делают прорезь, вертикальные кромки выреза желоба зафальцовывают с кромками лотка.

Смежные картины настенных желобов соединяют между собой лежачими фальцами, отогнутыми по линии стока воды, т. е. к лотку. Примыкание настенных желобов к рядовому покрытию осуществляется лежачим фальцем, закроенным также по стоку воды. Фальцы промазывают суриковой замазкой. Желоба крепят к крючьям, обертывая конец крюка вокруг губки желоба.

Покрытие скатов крыши производят после окончания работ по устройству карнизных свесов и настенных желобов.

Укладку картин рядового покрытия для щипцовых крыш обычно начинают от щипцовой стенки, а для вальмовых — от края их коньков. Картины раскладывают полосами по скату кровли в направлении от конька к желобу и соединяют друг с другом лежачими фальцами.

Рис. 8. Покрытие карнизных свесов (д) и настенных желобов (б)

Для уплотнения фальца подкладывают дощечку или железную пластинку толщиной 4—5 мм.

Уложив несколько полос, их временно прикрепляют у конька к обрешетке гвоздями (за края отогнутой кромки гребня). Вдоль собранной полосы к боковой стороне обрешетки прибивают клямеры на расстоянии 600 мм друг от друга.

Затем собирают вторую полосу и укладывают ее таким образом, чтобы отогнутая большая кромка листов первой полосы примыкала к малой отогнутой кромке листов второй полосы. При этом соседние полосы сдвигают относительно друг друга на 40—50 мм, чтобы лежачие фальцы соседних картин были расположены вразбежку.

Рядовые полосы на скате укладывают с выпуском запаса выше конька крыши на 50— 60 мм для образования конькового гребня. Во избежание встречи на коньке двух гребневых фальцев противоположных скатов кровли фальцы располагают вразбежку с расстоянием друг от друга не менее 50 мм.

Соседние полосы картин вначале соединяют гребневым фальцем лишь у клямер, при этом картины плотно подтягивают к обрешетке. После проверки правильности укладки нескольких полос приступают к окончательному соединению их гребневым фальцем на всем протяжении ската в том же направлении, что и раскладку картин, т. е. от конька к свесу.

Из производимых на крыше работ наиболее трудоемкой является операция по соединению кровельных картин гребневыми фальцами, так как протяженность последних вдвое больше протяженности лежачих фальцев, из которых половина уже выполнена в мастерской при заготовке картин. Таким образом, из общего количества обрабатываемых на кровле фальцев в рядовом покрытии 80% составляют гребневые фальцы и лишь 20% — лежачие. Поэтому механизация работ по устройству гребневого фальца наиболее необходима.

Для этой цели рекомендуется использовать гребнегибочные станки — электрифицированные и ручные.

Наиболее эффективной является гребне-гибочная машина конструкции ленинградского новатора производителя работ Ф. Д. Га-лактионова (рис. 27). Она приводится в действие электродвигателем, смонтированным на раме с рукояткой для управления машиной. Рабочая часть машины — молоток, приводимый в движение электродвигателем через редуктор. Плоскость молотка со стороны уплотняемого гребня обработана по винтовой линии.

Действие машины основано на принципе работы ручными кровельными молотками. Машину устанавливают на стыке двух гребней соседних картин. Рабочий молоток, имея возвратно-поступательное движение, обстукивает подобно кровельным молоткам гребневой фальц, сваливая большой гребень на малый и уплотняя их при движении машины вниз по обрабатываемым гребням двух соседних полос от конька к свесу. Машина движется вследствие незначительной вибрации, создаваемой ее рабочей частью. Для удобства перемещения машины в обратном направлении она снабжена в хвостовой части двумя обрезинен-ными роликами. Немного наклонив машину в сторону роликов, ее легко передвигают вверх по кровле. Обслуживает машину один рабочий-кровельщик.

Ниже приводится техническая характеристика гребнегибочной машины Ф. Д. Галак-тионова.

До начала работы гребнегибом кровельные картины крепят к обрешетке клямерами с концами, отогнутыми в сторону малого гребня. Окончательное закрепление картин клямерами, т. е. обратный отгиб их свободных

Рис. 9. Работа гребнегибочной машиной конструкции Ф. Д. Галактионова

Концов на образованный гребневой фальц, производится обычными кровельными молотками после окончания работы гребнегиба.

Применение на кровельных работах гребнегибочных машин помимо значительного повышения производительности труда имеет следующие преимущества: – облегчает труд кровельщика; позволяет работать в более удобном положении; – обеспечивает более высокое качество работ— получение прямолинейных и прочных фальцев; – устраняет утомительный стук кровельных молотков при ручном труде.

Вслед за скатами покрывают разжелобки от конька к свесу. Разжелобки имеют меньший уклон, чем скаты, и поэтому листы их соединяют с особой тщательностью двойными лежачими фальцами. Листы могут располагаться вдоль разжелобка или поперек его. В первом случае разжелобок будет называться продольным, во втором — поперечным.

При заготовке листов для продольных разжелобков (шириной 71 см) отгибы для лежачих фальцев делают по коротким сторонам листов, а для поперечных (шириной более 71 см) —по длинным их сторонам. В обоих случаях отгибы кромок в листах должны быть направлены в разные стороны (один — вверх, другой — вниз) с учетом направления стока воды (рис. 10).

Собранную в мастерской и поданную на крышу в свернутом виде полосу разжелобка развертывают и укладывают на место так, чтобы продольные кромки ее подходили под края рядо&ого покрытия скатов. Края рядового покрытия обрезают ручными ножницами по границам разжелобка. Затем края разжелобка соединяют с краями рядового покрытия лежачим фальцем, отогнутым в сторону разжелобка, и окончательно уплотняют фальцы киянками.

Рис. 10. Заготовка листов для разжелобка (поперечного) а — лист с обрезанными углами; б — лист, приготовленный для соединения в полосу

После этого разжелобок соединяют с коньком гребневым фальцем, а с настенным желобом — лежачим фальцем, закроенным в сторону желоба (по направлению стока воды). Предварительно верхний конец разжелобка, примыкающий к коньку, обрезают по форме конька. Нижний конец разжелобка, примыкающий к настенному желобу, обрезают параллельно направлению желоба, оставляя кромку для фальца.

Фальцы, которыми соединены листы разжелобка между собой и с рядовым покрытием кровли, должны быть промазаны суриковой замазкой.

Парапеты и другие выступающие над крышей части стен покрывают заранее заготовленными картинами или целыми полосами.

При высоте стен над кровлей до 500 мм их покрывают как сверху, так и с боковых сторон (рис. 11,а), при большей высоте стен покрытие делают только сверху (рис. 11,6), а иногда дополнительно и с одной из сторон (рис. 11,в). Боковое покрытие стен в зависимости от их высоты производится продольными или поперечными картинами, соединяемыми лежачим фальцем.

Для соединения с рядовым покрытием фальцы картин выступающей стены отгибают в соответствии с фальцами прилегающих полос, т. е., если прилегающая к стене рядовая полоса имеет большой гребень, то в боковой картине стены отгибают малый гребень, и наоборот.

При покрытии только верха стены кромки листовой стали обрабатывают отворотной лентой. Укрепление этого покрытия производят путем отгиба кромок на обе стороны с привязкой их проволокой к гвоздям, забитым в кладку, или прибивкой кромок гвоздями.

Примыкание рядового покрытия к стенам (в случае покрытия лишь верха стен) выполняется следующим образом. Примыкающий к стене край рядового покрытия загибают кверху на высоту 150—200 мм и заделывают в борозду или шов кладки с прибивкой кромки гвоздями через 500—600 мм.

Борозды в выступающей части стеиы оставляются во время кладки; глубина их 70 мм, ширина не менее 130 мм. Борозду вместе с кромкой заделывают штукатурным раствором.

Рис. 11. Покрытие выступающих над крышей частей здания: а — сплошное покрытие стены; б — покрытие стены сверху и заделка кровли в выдру стены; в — покрытие стены сверху и с одной стороны; г — примыкание кровельного покрытия к дымовой трубе

При заправке кромки в шов кладки последний предварительно прочищают на глубину 25—35 мм. Заправив кромку, шов заштукатуривают.

Взамен борозд в кирпичных стенах нередко делают выпуск одного или нескольких рядов кирпича. В образованную таким образом под выступом пазуху (выдру) заправляют кромку картин рядового покрытия и прибивают гвоздями.

Примыкание кровли к дымовой трубе также устраивается путем заделки кромки покрытия в выдру. Высота отгибов кромок, заводимых в выдру со стороны конька кровли, составляет 150—170 мм, а с трех других сторон— 100—120 мм. Для большей плотности соединения выдра оштукатуривается.

В целях лучшего отвода воды из-за трубы или парапета с верхней стороны их делают треугольную разделку (раскрышку) в виде двухскатной кровли из досок или брусков, прибиваемых к обрешетке и покрываемых листовой сталью (рис. 11,г). Вода, стекающая со ската кровли, рассекается разделкой.

Образованный отгибами кромок картин воротник должен плотно охватывать ствол трубы и соединяться в углах на фальц.

Верхняя часть дымовых и вентиляционных труб покрывается колпаками, прикрепляемыми проволокой к гвоздям, забитым в швы кладки.

Покрытие кровли оцинкованной сталью производится в той же последовательности и в основном теми же способами, что и покрытие черной кровельной сталью.

Оцинкованная сталь, обладающая лучшей сопротивляемостью действию атмосферных осадков, не требует предварительной про-олифки и последующей окраски. В наиболее ответственных местах покрытий (в разжелобках, желобах) фальцы пропаиваются.

Во избежание повреждения оцинковки, что может повлечь ржавление листов, необходимо соблюдать осторожность при обработке оцинкованной стали кровельными молотками; рекомендуется применять деревянные молотки-киянки.

При производстве кровельных работ зимой основание под кровлю, а также кровельные картины нужно тщательно очищать от снега и наледи; заготовку элементов металлической кровли, огрунтовку листовой стали и ее последующую просушку необходимо осуществлять в отапливаемом помещении.

К готовым стальным кровлям предъявляют следующие требования.

Листы черной (неоцинкованной) стали должны быть проолифлены с обеих сторон с добавкой сурика. Кровельные картины должны плотно прилегать к обрешетке; гребневые фальцы в них должны быть взаимно параллельными, одинаковыми по высоте и без трещин. Кровли из черной стали должны быть окрашены (за 2 раза) масляной краской.

Виды кровель - Кровли из листовой стали

Кровля из стальных листов

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18-25 лет.

К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8-10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Уклон кровли составляет 18-30°.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. При устройстве такой кровли, тем не менее, необходимо учитывать ее большую стоимость и трудоемкость.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10 : 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением. По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу. Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление картин

Технология выполнения лежачих и стоячих фальцев

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д.

Картина, как правило, состоит из 1-2 листов, края которых подготовлены для фаль-цевых соединений.

Одинарная картина с подготовленными для соединения краями

Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки.

Выполнение одинарного лежачего фальца:

• а — расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов;
• б — отгиб всей кромки;
• в — перевернутый лист с отогнутой кромкой;
• г — сваливание листа на плоскость;
• д — соединение листов фальцем и его уплотнение;
• е — подсечка фальца

Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (а). После чего по риске отгибают всю кромку (б), переворачивают лист (в) и отогнутую кромку сваливают на плоскость (г). Такую же заготовку делают на втором листе.

Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (д). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (е).

Выполнение двойного лежачего фальца:

• а — отгибание кромки на 90°;
• б — перевернутый лист с отогнутой кромкой;
• в — сваливание листа на плоскость;
• г — соединение листов фальцем и его уплотнение

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90° (а), лист переворачивают (рис. 97 б) и фальц сваливают на плоскость (рис. 97 в). Подготовленный точно также второй лист соединяют с первым (рис. 97 г), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ

Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

• покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
• покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
• устройство воротника вокруг дымовой трубы;
• рядовое покрытие;
• устройство водосточных труб.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130-160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты.

По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм. При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса.

Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия

Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу. Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30—40 мм и длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90°.

Кровля из стальных оцинкованных листов:

• 1 — стоячий фальц;
• 2 — лежачий фальц;
• 3 — обрешетка;
• 4 — полотно картины;
• 5 — кляммеры

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.

Стыкование лежачего фальца:

• 1 — прарильное;
• 2 — неправильное

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально.

После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев. Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.

После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся:

• прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам;
• работы на фронтонах и сплошных стенах;
• изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Водоотлив у дымовой трубы

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

При установке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом, изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм.

Висячий желоб

Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700-800 мм. Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами.

Висячий коробчатый желоб:

Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Лежачий желоб

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 м2 составляет 80 мм, для кровли площадью 50 м2 — 90 мм, для кровли площадью 125 м2 — 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30-35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Стальную кровлю дачного домика можно использовать в качестве оригинальной водонагревательной системы. Для этого вдоль конька на южном ее скате устанавливается водопроводная труба диаметром 15-20 мм, в которой через каждые 150 мм просверливаются небольшие отверстия диаметром 3 мм. В трубу подается водопроводная вода, которая, стекая по крыше, нагревается до 45-50°, собирается в водосточные желоба и попадает в установленную под желобом емкость. Температуру воды можно регулировать, для этого достаточно увеличить или уменьшить количество подаваемой на крышу воды. Такую же систему можно установить и на кровле из асбестоцементных листов, но в таком случае отверстия в трубе надо располагать так, чтобы они совпадали с канавками покрытия.

405

Оцинкованный лист для кровли

Для устройства кровель на жилых домах оцинкованная сталь сейчас используется редко. Этот материал, в основном, применяется при строительстве зданий хозяйственного назначения. Причиной этого стало появление на строительном рынке большого разнообразия кровельных материалов, которые изготавливаются с применением совершенных технологий. Но оцинкованная сталь по ценовому сегменту остаётся самым доступным кровельным материалом.

Несмотря на большую конкуренцию, этот вид кровельного материала продолжает удерживать свои позиции на рынке, благодаря своим качественным характеристикам. Металлическая кровля – прочный и долговечный материал, лёгкий и удобный при монтаже, даже со сложными геометрическими формами.

Кроме того, из оцинкованной стали можно устраивать жёлоб и водосточную трубу. Крыши из оцинкованной стали выдерживают самые сильные климатические нагрузки.

Преимущества и недостатки материала

Если бы существовали совершенные виды строительных материалов, то не трудно предположить, что их производители, продавцы, да и строители давно бы остались без работы. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки.

Поэтому оцинкованный металл не является исключением. Но, приступая к монтажу кровли, каждый уважающий себя мастер обязан знать, какими свойствами обладает кровельный материал.

О преимуществах, по порядку:

1. Первым и одним из основных преимуществ, бесспорно, является низкая стоимость материала. Она обусловлена хорошо налаженным, относительно не дорогим способом массового производства стали.
2. Вторым, главным преимуществом оцинкованного металла. является его высокая прочность и долговечность. Оцинкованный профиль прекрасно выдерживает ветровые, снежные нагрузки, град, перепады температур, влияние ультрафиолетового излучения.
3. Сложные конструкции крыши также можно устраивать при помощи оцинкованных профилей, если предварительно заказать нужные формы и размеры.

Недостатков у этого вида кровли тоже не очень много.

Пожалуй, всего лишь два:

1. Кровля из оцинкованной стали требует очистки и покраски, примерно один раз в 5 лет.
2. Оцинкованный профиль далеко не является образцом звукоизоляции, поэтому к монтажу предъявляются повышенные требования. При устройстве кровли из оцинкованной стали требуются снегозадержатели, заземление.

По поводу лёгкости монтажа этого вида кровли, мнения экспертов расходятся. Встречаются даже такие, которые говоря о лёгкости устройства кровли, сразу же противоречат своим высказываниям, сделанным немного ранее.

Что можно сказать по этому поводу? Наверно, единственно правильным советом будет только один: пусть устройством оцинкованной кровли занимаются люди с большим опытом в этом деле. Тем более, что цена материала не значительная, так что на монтаже можно не экономить.

Классификация материала

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему этот вид кровельного материала не сдаёт своих позиций при строительстве промышленных объектов и, может, не вполне заслуженно почти вытеснен из ниши частного строительства, стоит рассмотреть, как изготавливается оцинкованная сталь.

В упрощённом понимании оцинкованная сталь представляет собой лист металла с цинковым покрытием. По такому же принципу изготавливается металлочерепица на начальной стадии производства.

Производство оцинкованный стали – сложный и многоуровневый процесс. Поэтому и классификация всех видов имеет несколько ступеней.

Первый классификатор оцинкованного листа – его хозяйственное назначение.

Отсюда, оцинкованная сталь классифицируется по назначению:

• ХП – лист для холодного профилирования, предназначенный для последующей обработки, без термального способа. Этот лист прокатывают через вальцы, получая готовое изделие.
• ХШ – штампованный лист, также, без термического способа обработки.
• ПК – лист под покраску. Этот вид оцинкованного профиля после дальнейшей покраски используется в автомобилестроении, на других хозяйственных объектах.
• ОН – лист общего назначения, который используется для ремонтно-строительных работ, для кровельных работ, в частности.

Следующий вид классификации – по возможности вытяжения:

• Н – нормальное вытяжение;
• Г – глубокое вытяжение;
• ВГ – весьма глубокое вытяжение.

Дальше, антикоррозийные свойства:

• НР – лист с нормальной разнотолщинностью;
• УР – лист с уменьшенной разнотолщинностью.

Существенным значением является классификатор толщины цинкового покрытия:

• 40 – 60 мкм – повышенный класс;
• 18 – 40 мкм – класс I;
• 10 – 18 мкм – класс II.

Остановимся более подробно на вопросе о том, как наносится цинковое покрытие.

Оно осуществляется двумя способами:

1. Стальной лист погружается в расплавленный цинк.
2. Электролитический способ. Под воздействием электротока ионы цинка оседают на стальной лист.

Цинковое покрытие вторым, холодным способом – более экономичный вариант, но при помощи горячего, первого способа, достигается наиболее стойкий эффект при нанесении антикоррозийного, цинкового слоя. Поэтому для монтажа кровли оцинкованной сталью наиболее подходит именно профиль, покрытый горячим способом.

Выпускается металлический лист различной толщины, что также отображено в маркировке оцинкованного профиля. В строительстве используется оцинкованный профиль толщиной 4 – 10 мм. Шаг толщины листа составляет 0,5 – 1,0 мм.

Масса листов, соответственно, составляет от 2,3 кг до 11,0 кг, в зависимости от толщины листа.

Для того, чтобы рассчитать нагрузку кровли из оцинкованного железа на основные несущие конструкции кровли, стен и фундамента, важно учитывать вес металлического профиля. Как уже было сказано, в зависимости от толщины листа, вес бывает разный.

Если один лист может весить 2,0 кг, то такая нагрузка для основания кровли не значительна, при весе листа 11,0 кг – значение укрепления основания кровли увеличивается в разы. С учётом того, что для кровли потребуется довольно большое количество материала, прочность несущих конструкций лучше учитывать даже в самом фундаменте, если выбор кровельного материала остановлен на оцинкованной стали.

Для выполнения кровельных работ обязательно необходимо учитывать существующие размеры оцинкованной стали. Стандартные листы при толщине 0,4 мм имеют размеры 1000х2000 мм и 1250х2500 мм

Эти же размеры применяют для листов с полимерным покрытием.

Но для монтажа кровли из оцинкованного металла лучше купить листы нестандартных размеров, в целях экономии средств и возможности выполнять работу без значительных отходов.

Для этой цели существует рулонная сталь. Такой способ изготовления позволяет нарезать металл необходимой длины, что является удобным преимуществом для устройства кровли.

После нарезки листов необходимой длины их прогоняют на формовочном станке, с помощью которого наносятся рёбра жёсткости и загиб кантов (фальцев), для удобства монтажа. Также бывают гофрированные листы волнами.

Окрашивание оцинкованного профиля

Несмотря на то, что оцинкованный профнастил является достаточно прочным материалом, покраска придаёт ему дополнительные защитные свойства. Например, в случае незначительных царапин на поверхности, полимерный слой предохраняет профиль от коррозии. Кроме того, окрашенный лист выглядит более привлекательным с эстетической точки зрения.

Окрашенный профиль можно приобрести у изготовителя, но учитывая, что оцинкованный лист может прослужить до 5 лет без полимерного покрытия, некоторые застройщики устанавливают неокрашенный профиль, и спустя 5 лет окрашивают в целях антикоррозийной профилактики.

Что нужно знать о покраске оцинкованной стали? Как и любую окрашиваемую поверхность, оцинкованный профиль необходимо подготовить к покраске. Весь процесс подготовки и покраски профиля заключается в нескольких этапах:

1. Подготовка поверхности: удалить грязь, обезжирить при помощи очищенного бензина или других жидкостей; При повторном окрашивании следует очистить поверхность от старой краски, при необходимости нанести слой огрунтовки, пошлифовать, удалить пыль.
2. Огрунтовка: металл плохо удерживает краску, поэтому поверхность металла нужно обязательно загрунтовать;
3. Окрашивание: для окрашивания можно использовать различные инструменты и приспособления, с учётом площади поверхности: от малярных валиков до краскопульта. Слой краски должен быть достаточно плотным. Желательно выбирать краску с защитным свойством, против ультрафиолетового излучения. Особенное внимание нужно уделять окраске металла в различных местах соединений на крыше.
4. Просушка: окрашенную поверхность просушить, желательно избегать при этом влажности. В случае, когда окраска производится непосредственно на крыше, то делать это нужно в сухую погоду.

Полимерное покрытие оцинкованной стали. Виды полимеров

В промышленных условиях для улучшения эксплуатационных качеств оцинкованного листа, внешнего вида, используют полимерное покрытие.

При чём, это покрытие может быть односторонним и двухсторонним, в зависимости от дальнейшего использования материала.

В таком виде профнастил используют для строительства торговых павильонов, отделки стен, монтажно-кровельных работ.

Полимерный слой не отяжеляет профнастил, поэтому при кровельных работах его нагрузка на несущие конструкции не значительна.

Для покрытия профнастила используются следующие полимеры:

1. Пластизол. Основа этого вида покрытия – поливинилхлорид. На поверхности металла он образует тончайшую плёнку. Этот вид полимера лучший из существующих материалов, что отражается на его цене: самое дорогое покрытие.
2. Пурал – полимер, основу которого составляет полиуретан. Толщина его намного больше, чем у пластизола. Этот вид полимера наиболее устойчивый к химическим воздействиям. Считается достаточно прочным материалом.
3. Полиэстер имеет привлекательный глянцевый блеск, самый дешёвый полимер, но имеет низкие защитные свойства. Из-за его полиэфирной структуры при монтаже требует крайней осторожности в обращении.

Требования к качеству профнастила

Несмотря на то, что профнастил – относительно недорогой вид кровли, все же на качество материала во время покупки стоит обращать внимание. Для этого необходимо знать требования, предъявляемые к качеству оцинкованной стали.

• Поверхность металла должна быть гладкой;
• Не должно быть трещин, наплывов, утяжки;
• Обратить внимание, что на поверхности не должно быть отслаивания цинкового покрытия.
• Полимерное покрытие должно быть ровным.

Способы устройства кровли из рулонной и листовой стали

По мнению экспертов, монтаж кровли из рулонной или листовой стали – процесс не сложный, благодаря технологии её изготовления, предусматривающей способы соединения картин при помощи фальца. Что такое картина и фальцевое соединение?

Картина – кровельный лист, имеющий кромку, подготовленную для фальцевого соединения.

Фальц – соединительный шов, образованный в местах соединения элементов кровли. Также необходимо знать виды фальцевых соединений.

• Их различают по способу соединения: одинарные и двойные;
• По направлению относительно поверхности кровли – лежачие и стоячие. Вертикальное двойное соединение, являющееся наиболее прочным, используют для боковых краёв, расположенных вдоль скатов, горизонтальные полосы соединяют лежачими фальцами.

Существует, так называемое, защёлкивающееся соединение, которое не требует использования инструмента при монтаже. Также фальцы можно выполнить самостоятельно, при помощи специальных закаточных устройств.

Более удобно использовать заранее подготовленный профильный материал. Такой способ соединения швов даёт экономию времени монтажных работ, сокращение расхода материала. Кроме того, выполненные в производственных условиях картины, дают повышенную герметичность и надёжность кровли при любых климатических условиях.

Ещё одно преимущество: хороший внешний вид. Для выполнения дизайнерских конструкций, изготовленный на производстве материал – незаменимый помощник. Такие картины могут иметь разнообразную форму и размеры, что придаст кровле оригинальный и эстетичный вид.

Технология монтажа оцинкованной кровли

Устройство оцинкованной кровли по этапам существенно не отличается от других видов кровельных материалов. Здесь лишь особенное внимание стоит уделить системе звукоизоляции и максимальной прочности несущих элементов кровли, с учётом того, что металлический профнастил – один из самых тяжёлых видов кровельных материалов.

Для того, чтобы в ветреную погоду, при выпадении дождя металлическая крыша не грохотала, важно уделить внимание шагу крепления профильных элементов: если расстояние от одного до другого места крепления будет слишком большим, то повышенного шума избежать будет сложно, даже с учётом монтажа звукоизоляции. Таковы общие рекомендации.

Теперь об этапах укладки в последовательном порядке:

1. Монтаж оцинкованной кровли начинается с установки водоотвода по длине карниза.
2. Затем с одной из сторон ската укладывают картину. Картина должна быть уложена ровно, чтобы скат имел правильную геометрию. Для этого лучше предварительно сделать разметку.
3. После укладки, первую картину крепят к обрешётке при помощи кламмеров, на уровне 30 – 40 мм ниже планки карниза.
4. Затем прикладывают следующий лист, выровняв его в местах загиба; скрепляют при помощи инструмента. Далее, точно также укладывается следующий лист
5. Подрезать и закрывать замки на капельнике нужно после закрывания крайнего замка на скате.
6. После укладки профнастила на всех скатах крыши, соединяется каждый угол.
7. Ширина полос для устройства ендов должна быть достаточной, чтобы изолировать все участки, не накрытые картинами.
8. В конце монтажа, при необходимости, устраивается конёк и защитное ограждение.
9. Если есть необходимость в покраске крыши сразу же после монтажа, то делают это по окончанию полной установки кровли.

Устройство картин

Если кровля устраивается не из листового металла, который нарезают по длине ската, а из отдельных картин, то перед укладкой на обрешётку, их соединяют между собой в длину, двойным фальцем. Таким образом, получается целая полоса.

Следующий ряд картин укладывается так, чтобы картины межу собой в итоге были соединены не строго по швам, а смещались на половину листа, в полушахматном порядке. Устройство кровли из металлического материала имеет одну особенность: все дефекты монтажных работ проявляются не сразу, а лишь в процессе эксплуатации. Поэтому важно помнить об этом, чтобы крыша не текла.

В заключение, совет: металл имеет такое, как свойство скольжение, в особенности вовремя покраски. Поэтому имеет смысл использовать дополнительные меры предосторожности во время монтажных работ: лучше надеть для этого специальную обувь, чтобы она не скользила по поверхности и пользоваться страховочным поясом.

---

Смотрите также

• 
  Как отмыть бетон с профнастила
• 
  Оцинкованный профлист размеры
• 
  Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
• 
  Шляпный профиль для кровли
• 
  Рулонная кровля технология монтажа
• 
  Кровля фальцевая или металлочерепица что лучше
• 
  Герметизация стыков кровли
• 
  Устройство навеса из профнастила
• 
  Типовая технологическая карта на устройство двухскатной кровли
• 
  Ендова для мягкой кровли
• 
  Смета на фальцевую кровлю