Кровля односкатная конструкция

Устройство односкатной кровли - Кровля и крыша

Устройство односкатной крыши дает возможность в короткие сроки и с минимальными финансовыми вложениями выполнить возведение кровли на постройках различного назначения. Чтобы крыша успешно справлялась с нагрузками, важно внимательно подойти к проектированию стропильной системы и выбору кровельного материала.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Кровельная конструкция с одним скатом относится к числу наиболее простых вариантов строительства крыши. В отдельных случаях односкатная крыша может выполняться с применением железобетонных плит (кровли с малым уклоном, в том числе эксплуатируемые). Но чаще всего подразумевается строительство односкатной кровельной конструкции с применением стропильной системы.

К преимуществам односкатных крыш можно отнести:

• экономическую целесообразность возведения (экономятся материалы);
• простой монтаж, который можно выполнить собственными руками;
• относительно небольшой вес крыши (можно возводить на постройках с облегченным фундаментом);
• возможность установки на постройках различного назначения и размеров, в том числе на домах с большой площадью;
• возможность оборудования мансарды;
• низкую подверженность ветровым нагрузкам (кровли с небольшим углом наклона ската можно применять в определенных регионах);
• экономию древесины в 2-3 раза по сравнению с двускатными крышами (важно при ведении строительства в безлесных регионах с высокой стоимостью пиломатериалов).

В число недостатков крыши данного типа входит:

• высокая восприимчивость к снеговым нагрузкам;
• необходимость дополнительной гидроизоляции во избежание протечек кровли с небольшим углом ската;
• не самый привлекательный внешний вид.

Конструкция крыши односкатной с относительно небольшим уклоном отлично подходит для строительства домов в южных регионах с высокой ветровой нагрузкой и малым количеством осадков. В районах, расположенных севернее, крышу с наклоном менее 45° придется регулярно очищать от скопившегося снега. При этом сечение элементов стропильной системы должно быть повышенным, чтобы крыша могла выдерживать высокие снеговые нагрузки.

Односкатные крыши широко используются при возведении построек хозяйственного назначения, гаражей, террас, бань и т.д. Вместе с тем, кровля данного типа может стать одним из элементов оригинального архитектурного решения жилого дома.

Подготовка проекта

Схема конструкции односкатной крыши разрабатывается исходя из следующих параметров:

• длина пролета здания;
• ширина здания;
• желаемый угол наклона кровли;
• вид кровельного материала;
• желаемая длина ската;
• высота несущих стен.

Такие параметры, как длина пролета здания и угол наклона крыши влияют на необходимость использования дополнительных опор для стропильных ног. От разницы в высоте несущих стен зависит необходимость строительства фронтона. Высота фронтона определяется углом наклона односкатной кровли.

Длина стропильных ног определяется не только размерами пролета и углом наклона кровли. В зависимости от архитектурных особенностей сооружения, скат кровли может на определенную длину выдаваться за пределы фронтона, в том числе служить крышей для веранды или прилегающей террасы. Если проектом предусмотрено строительство эксплуатируемой односкатной крыши с малым углом наклона, стропильные ноги с каждой стороны обычно упираются в мауэрлат и выступающую вверх внешнюю часть стены.

От ширины здания зависит число стропильных ног. Кроме того, на шаг расположения стропил влияет их длина и сечение материала, из которого они выполнены – чем длиннее стропило, тем мощнее оно должно быть, и тем меньше расстояние между этими элементами. Чтобы избежать провисания стропил применяются стойки, подкосы, ригели. Минимально допустимое сечение данных элементов стропильной системы составляет 50×100 мм. Лежни и прокладки выполняются из бруса сечением 100×150 мм.

При длине стропила до 3 метров шаг расположения может варьироваться от 110 см до 215 см, в зависимости от сечения материала (от 80×100 мм до 90×160 мм). Если длина стропил достигает 6,5 метров, сечение должно быть не менее 120×220 мм, а шаг расположения – 110 – 140 см.

Готовые чертежи конструкции односкатной крыши должны содержать полную информацию о расположении, длине и сечении всех элементов. Кроме того, желательно на этапе проектирования определиться с принципами крепления узлов и отразить это в документации. Это позволит выполнить монтаж в короткие сроки.

Расчет угла наклона ската

Данный параметр зависит от целого ряда факторов, среди которых стоит отметить атмосферную нагрузку и тип кровельного материала. Если предусматривается устройство односкатной крыши своими руками, необходимо особенно внимательно подойти к самостоятельному выполнению расчетов.

При выборе кровельного материала важно знать особенности его монтажа. Рекомендуемый угол наклона ската:

• для металлочерепицы – 30°;
• для рубероида и других рулонных материалов – 5°;
• для профнастила – от 8°;
• для шифера – от 20 до 30°.

Для влажного климата с большим количеством осадков зимой рекомендуется устройство односкатной крыши с углом наклона в 45°.

Если крыша имеет достаточно большую площадь и небольшой угол ската, ее придется часто чистить от снега. Важно выбрать кровельное покрытие, которое не будет деформироваться под весом человека.

Разрез односкатной крыши представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропильная нога является гипотенузой. Условно обозначим:

Lc – длина стропильных балок;

Lbc – длина стены от стропил до конька;

Lсд – длина стены дома;

А – выбранный угол наклона ската.

Длина стены от стропильных балок до конька составит: Lbc = Lсд*tgA;

Длина стропильной ноги составит: Lc = Lbc/sinA;

Тригонометрические значения легко найти в таблицах Брадиса.

Стропильная система

Схема односкатной крыши зависит от угла наклона скатной крыши и длины пролета здания. Стропильная система без опор применяется при монтаже односкатной кровли с углом наклона менее 30° на сооружении с длиной пролета не превышающей 4,5 метра. Стропильные ноги в этом случае опираются только на мауэрлат несущих стен. Это наиболее простая конструкция, которая активно применяется при строительстве отдельно стоящих террас и хозяйственных построек.

Промежуточные опоры применяются при длине пролета от 4,5 до 16 метров. Если пролет не превышает 6 метров, то в основании более высокой стены укладывается лежень – деревянный брус сечением 100×150 мм. Под углом в 45° между лежнем и стропилом закрепляется подкос (подстропильная нога).

Длина пролета от 6 до 12 метров требует монтажа лежня по центру проекции стропила, параллельно несущим стенам. На лежень монтируется вертикальная опора (опоры связываются прогоном). С каждой стороны опоры устанавливаются подкосы, упирающиеся в стропило.

Длинные здания требуют монтажа лежней две опорные системы. При этом от стоек к стропилу идет по одному подкосу (в сторону ближних несущих стен), а пара стоек, поддерживающих одно стропило, связывается перемычкой. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Схема должна учитывать, что расстояние между стеной и лежнем не должно превышать 6 метров, а между двумя лежнями – треть длины прогона.

Пиломатериал для изготовления стропильной системы должен быть хорошо просушен и не иметь трещин в зонах соединения элементов. Вне этих зон допускаются трещины глубиной не более 0,25 толщины бруса и диной свыше 0,25 длины элемента.

Конструкция крыши односкатной может предусматривать использование стропил из бруса или досок. Длинные стропильные ноги рекомендуется выполнять из клееного бруса, чтобы избежать стыков. Цельный брус при необходимости стыкуется, при этом места стыков следует располагать над опорными стойками. Стропила из досок используется при строительстве относительно легких кровельных систем. Они подразделяются на стропила составные (из трех досок со вкладышами, центральная доска выдвинута на необходимую длину) и спаренные (две доски без просвета).

При проектировании односкатной крыши отдельное внимание следует уделить кровельному пирогу, который состоит их стандартных элементов, свойственных кровельным системам любых типов.

Устройство односкатной крыши: конструкция, схема, чертежи и разрез Устройство и конструкция односкатной крыши дома. Варианты схем стропильной системы и чертеж с разрезами односкатной крыши

Источник: vseokrovle.com

Проекты домов с односкатной крышей востребованы, что указывает на рациональность, эффективность и экономическую выгодность устройства кровель с одним скатом.

Односкатная крыша популярна не только в частном домостроении, но и массово используется для покрытия пристройки к дому, сараев, временных строений, гаражей и хозяйственных построек. С точки зрения конструкции, односкатная крыша – это прямоугольник, расположенный в одной плоскости и не имеющий изгибов.

Устройство односкатной крыши своими руками

Преимущества односкатной крыши:

• меньшая подверженность ветровой нагрузке. Это связано с тем, что парусность у крыши с одним скатом ниже;

• нет ограничений на выбор кровельного материала. Обусловлено тем, что угол наклона односкатной крыши может быть минимальным, начиная с 0°, т.е. имеет абсолютно плоскую поверхность;

• простота конструкции. Предоставляет возможность выполнить строительство односкатной крыши своими руками;

• сравнительно быстрое строительство. Уменьшение количества конструктивных элементов сокращают сроки возведения;

• малый вес. Утверждение справедливо для крыш, которые не укрывают мансардный этаж;

• можно создавать сложные конфигурации из множества скатов, расположенных на разной высоте. Тогда технически это будет односкатная крыша, а практически – необычная кровля;

• экономия ресурсов – материала, времени и денег;

• постройка односкатной кровли единственный вариант в том случае, когда существует запрет на скат воды на проезжую часть, на участок соседей и т.п;

Несмотря на существенное уменьшение площади под односкатной кровлей, она оставляет возможность устройства мансарды.

Недостатки односкатной крыши:

У каждой медали две стороны. Так и односкатная крыша имеет свои минусы:

• необходимость монтажа более надежной водосточной системы. Поскольку сток воды идет только в одном направлении, нужно выбрать систему большего диаметра.

Нюанс. Лучше отдать предпочтение металлической системе водостоков и закрепить кронштейны на расстоянии 40 см.

• незначительная полезная площадь чердака при незначительно уклоне;

• невзрачный внешний вид. Этот недостаток весьма условный. Т.к. при наличии фантазии даже односкатную крышу можно выполнить очень красивой. Оригинальные крыши на фото способны преобразить любой загородный дом.

В результате, достоинств намного больше.

Оригинальная конструкция односкатной крыши

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Как сделать односкатную крышу своими руками

Выбор и подготовка пиломатериала

Чтобы сделать кровлю с одним скатом правильно, нужно заготовить соответствующего качества материал:

• Бревно или брус. Из них будут изготовлены мауэрлат, балки и стропила, поэтому нужно обратить внимание на качество пиломатериала. Древесина должна быть сухой. Допустимая влажность не более 20 %. Предпочтительно из лиственницы или хвойных пород. Сечение бруса зависит от размера ската крыши и веса кровельного материала. В любом случае, лучше брать с запасом – брус диаметром не менее 100 мм, бревно сечением 100х100, 120х120 мм. Предварительно обработанные антисептиками брусья дольше прослужат. Кроме того, они будут защищены от грибка, плесени, древесных жучков и прочих вредителей.

• Доски (25х100) или брус (50х50) для обрешетки. Подойдет материал не высшего сорта. Главное сухой, не сильно сучковатый и без коры.

Читайте также:  Угол наклона односкатной крыши из профнастила

Нюанс. Толщина доски зависит от вида утеплителя, который будет применяться.

• Доски обрезные. К ним требования выше. Поскольку они устанавливаются на видном месте и играют роль торцевой (ветровой) планки.

• Крепеж. Гвозди, саморезы, анкерные болты, обожженная проволока. Для каждого крепления будем использовать тот метиз, который обеспечит более надежную фиксацию.

Из инструментов понадобится: молоток, ножовка по дереву, степлер, топор, нож, шуруповерт. Как видим, все те инструменты, которые найдутся у любого хозяина.

Расчет односкатной крыши

Это, пожалуй, единственный этап, который лучше доверить специалистам. Можно воспользоваться калькулятором. Но, чтобы иметь возможность контролировать правильность расчета, нужно иметь базовые сведения о расходе материала.

• Брус. Общее количество и сечение бруса определяется параметрами ската. Высота и длина определят количество стропильных ног и их длину. Ноги устанавливаются на расстоянии 0,6-1 м.п.

Оптимальное сечение в зависимости от длины ноги можно рассчитать по таблице.

• Доски. Общий метраж досок зависит от кровельного материала. Например, шаг обрешетки для металлочерепицы 300 мм. для двух самых нижних досок и 350 мм. для остальных. Обрешетка под шифер монтируется с шагом 440 мм. Для гибкой кровли шаг произвольный, поскольку технология укладки предусматривает изготовление твердой и ровной поверхности.

Нюанс. Лучше выдерживать требования к монтажу кровельного материала. В противном случае, производитель снимает с себя всю ответственность за его функционирование.

Количество пиломатериала для ветровой доски равно периметру ската за минусом длины нижней части ската. Низ закрывается планкой карниза.

утеплитель равен площади ската.

Слоев утеплителя должно быть минимум два. Укладывать их нужно в шахматном порядке, чтобы устранить мостики холода.

• Кровельный материал. Оказывает влияние на допустимый угол ската кровли. Существуют различные схемы для определения оптимального угла, учитывающие ветровую, снеговую нагрузку. Можно ориентироваться на приведенную ниже схему.

Увеличение угла наклона приводит к увеличению площади ската, а значит к расходу материала. Оптимальный угол 25°. Этого достаточно для кровли покрытой наиболее популярными материалами металлочерепицей, шифером, фальцевой кровлей, профнастилом. А ветровая нагрузка снижается до минимального уровня. К сведению, увеличение угла с 0° до 45° приводит к увеличению площади ската в 1,5 раза.

При этом, для регионов со значительной снеговой нагрузкой односкатная кровля должна иметь угол, достаточный для сползания снега. В противном случае, снег продавит кровельный материал.

Нюанс: скат должен быть наклонен в наветренную сторону.

Устройство односкатной крыши своими руками, подразумевает наличие чертежей. Это избавит вас от необходимости держать в голове все размеры и вспоминать, как планировалось крепить тот или иной элемент.

Монтаж односкатной крыши – пошаговая инструкция

1. Установка стропильной системы

Возможны два варианта устройства стропильной системы:

• установка несущих элементов крыши (стропил) на стены, которые находятся на разных уровнях. Исключение абсолютно плоские кровли;

• изготовление треугольных ферм, объединяющих в себе стропило, балку и стойку. Такая конструкция может быть изготовлена, если стены находятся на одном уровне.

Первый вариант установки стропил более дешевый, поскольку упрощает монтаж и снижает расход древесины. Но, в данном случае требуется поднять несущую стену на нужную высоту. Чтобы упереть в нее верхнюю часть стропильной ноги.

Второй, наоборот, увеличивает расход древесины. Но снижает сроки монтажа и упрощает работу, потому, что монтаж треугольников может быть выполнен на земле. С другой стороны, для того, чтобы поднять уже готовые треугольники, нужны специальные приспособления.

На качество монтажа или сроки эксплуатации стропильной системы выбор способа не влияет. Таким образом, окончательный выбор за застройщиком.

Второй момент, который важен при строительстве крыши – это устройство стропильной ноги. А точнее, необходимости использовать подкосы (дополнительные опоры). Количество и место установки подкосов зависит от:

1. расстояния между стеной и местом примыкания кровли;
2. длины стропильной ноги;
3. веса стропильной ноги (вида древесины и ее диаметра, сечения);
4. угла наклона кровли;
5. вида кровельного материала;
6. вида теплоизоляционного материала.

2. Установка мауэрлата

Мауэрлат – это дополнительный элемент, позволяющий равномерно распределить нагрузку на несущие стены. На него опирается нижний край стропильной ноги.

Мауэрлат устанавливают на несущую стену или между балками и надежно крепят.

Материал, из которого построена несущая стена, определяет вид применяемого крепежа:

• для кирпичных строений нужно использовать отожженную проволоку;

• для зданий из пористых материалов – арматуру, длиной равной 2/3 ширины блока;

• для сруба из бруса – анкерный болт. Но часто верхний венец играет роль мауэрлата;

3. Установка балок перекрытия

Стоит отметить, что стропильная нога, может опираться на балки перекрытия. Тогда шаг установки балки должен соответствовать расчетному шагу монтажа стропил.

Крепление стропильной ноги к балке показано на рисунке.

Вне зависимости от варианта, нога устанавливается на мауэрлат посредством запила. Который нужно выполнить точно, чтобы зазор между ногой и мауэрлатом был минимален.

4. Установка подстропильных ног

При ширине пролета свыше 4,5 м.п. устанавливают распорки (подстропильные ноги). Их назначение – предотвратить прогиб бруса. Установка распорки, в зависимости от длины пролета представлена на фото.

5. Монтаж обрешетки односкатной крыши

Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала. Крепится доска обрешетки к стропильной ноге гвоздями.

Строительство односкатной крыши – видео

6. Утепление односкатной крыши

Выполняется любым теплоизоляционным материалом.

• крепление гидроизоляции. Пленка крепится внахлест строительным степлером;
• укладка утеплителя;
• выполнение контрооберештки. Она нужна, чтобы пленка пароизоляции не касалась утеплителя;
• укладка паробарьера.

При минимальном уклоне кровли лучше использовать сыпучие утеплители – керамзит или опилки. Даже при затекании воды этот материал не намокает.

7. Монтаж кровельного материала

Выполняется в соответствии с требованиями, которые выдвигает производитель материала. Рекомендуем ознакомиться с технологией монтажа металлочерепицы и ондулина.

Профилактика ошибок и повреждений

Односкатная кровля прослужит дольше, если периодически производить осмотр ее основных элементов. Неверный расчет, неправильный монтаж или повреждение влагой могут привести к необходимости усиления или замены части стропильной ноги или другого элемента. Иногда древесину поражают грызуны или древесные жучки. В зависимости от степени повреждения нужно либо обработать дерево, либо полностью/частично его заменить.

Время от времени нужно удалять мусор, скопившийся на скате кровли. Ведь лишний вес ей абсолютно ни к чему. Он только будет задерживать снег, и увеличивать нагрузку на крышу.

Односкатная крыша своими руками – пошаговая инструкция – расчет, устройство стропильной системы, монтаж фото и видео Как сделать односкатную крышу своими руками. Строительство крыши с одним скатом, выбор пиломатериала для стропильной системы, расчет. Технология монтажа – установка стропильных ног, мауэрлат

Источник: moydomik.net

Односкатная крыша является одним из наиболее простых вариантов кровельных конструкций, с устройством которой можно без особых проблем справиться своими руками. Нужно лишь изучить основные особенности технологии и сделать все в строгом соответствии с инструкцией.

Устройство односкатной крыши своими руками

Основные особенности технологии устройства односкатной крыши

Рассматриваемая конструкция привлекательна, прежде всего тем, что для ее устройства не нужно большое количество строительных материалов. Какие-то серьезные навыки и большой опыт для выполнения такой работы тоже не нужны. Односкатная крыша имеет предельно простое устройство и отлично подходит для жилых и хозяйственных построек.

При выборе подходящего угла наклона ската кровли нужно обязательно принимать во внимание то, какой материал в будущем будет использован в качестве финишного кровельного покрытия. Так, если хозяин отдает выбор в пользу шифера, лучше всего сооружать скат под уклоном в 35 градусов. В случае же обустройства фальцевой кровли уклон может находиться в пределах 18-35 градусов.

Уклон односкатной крыши

Лучше, если разработкой проекта односкатной кровли будет заниматься специалист. Это существенно упростит работу домашнего мастера. Ему останется лишь выполнить все в соответствии с инструкцией и радоваться полученному результату.

Основным материалом изготовления односкатной крыши является натуральная древесина. Она применяется для создания обрешетки, балок, стропил и прочих элементов. В качестве финишного покрытия чаще всего используется шифер и его более современный аналог под названием ондулин, нередко применяется черепица и прочие материалы.

Рекомендации по выбору уклона ската

Прежде чем приступать к устройству односкатной кровли дома своими руками, необходимо рассчитать оптимальный уклон ската крыши.

Как уже отмечалось, главным моментом, на который нужно ориентироваться на данном этапе, является то, какой финишный кровельный материал решит использовать владелец. К примеру, металлочерепица или тот же шифер задерживают осадки не так, как металлопрофиль. И все эти моменты нужно обязательно учитывать на этапе проектирования и расчета кровельной системы.

Рекомендуется выбирать такой материал, который сможет самостоятельно очищаться от снега и дождя за как можно более короткое время. Категорически не рекомендуется пренебрегать таким моментом как скорость удаления осадков. В один прекрасный момент крыша может попросту проломиться либо сильно деформироваться под весом собравшегося снега, поэтому будьте максимально внимательны.

В случае применения рубероида и прочих рулонных кровельных материалов можно делать минимальный уклон на уровне 5-10 градусов. При использовании шифера уклон рекомендуется увеличить до 20 градусов. Если же крыша будет крыться черепицей, минимально допустимый угол наклона составляет 20-30 градусов, но лучше ориентироваться хотя бы на 35 градусов.

Как рассчитать уклон кровли

Помимо типа финишного кровельного покрытия необходимо учитывать и основные особенности рельефа местности, в которой построен дом. К примеру, если здание расположено так, что его крышу может со всех сторон обдувать ветер, угол наклона ската можно уменьшить. Если же дом располагается среди густых насаждений высоких деревьев, настоятельно рекомендуется обустраивать более крутые скаты, т.к. одной лишь силы ветра для удаления всего снега определенно не хватит.

Подготовка материалов и оборудования для устройства кровли

Список материалов для возведения односкатной кровли включает в себя следующие позиции.

1. Деревянные брусья . Используются для обустройства несущих конструкций. Чаще всего применяются бруски размером 150х150 мм, в отдельных случаях допускается применение брусков сечением 120х120 мм.

2. Доски. Из них выкладывается пол чердачного помещения. Также они используются для черновой отделки стен чердака. Укладываются на горизонтальный брус.

3. Шифер и специальные гвозди для его крепления . В случае использования другого финишного покрытия подбирайте соответствующие крепежные элементы.

Прозрачный шифер ПВХ

4. Гидроизоляционны й материал . Обычно это полиэтиленовая пленка или рубероид.

5. Утеплитель. Могут использоваться самые разнообразные материалы. Чаще всего применяют пенопласт и минеральную вату.

6. Пароизоляционный материал.

7. Гвозди для закрепления элементов конструкции.

Что касается инструментов, то понадобится обычный домашний столярный набор, в который однозначно входит топор и молоток . Дополнительно понадобится ножовка и строительный степлер. Набор необходимых инструментов может меняться в зависимости от выбранного кровельного покрытия. В данном моменте вам придется уже самостоятельно сориентироваться непосредственно при выполнении работы.

Конструкция односкатной кровли предполагает наличие следующих элементов: обрешетка и контробрешетка. Лучше всего собирать их из брусков сечением 50х50 мм.

Читайте также:  Виды крыш частных домов

Руководство по укладке брусьев

Балки закрепляются по верху стены на расстоянии порядка 75-80 см друг от друга. Роль основания для брусьев традиционно выполняет мауэрлат. В некоторых ситуациях применяется сейсмопояс.

Мауэрлат – это элемент конструкции стропильной системы крыши

Для изготовления сейсмопояса применяется железобетон. Из него делается монолитная конструкция по верхним граням всех стен дома. Сейсмопояс повторяет контур внешних стен. Конструкция в обязательном порядке делается замкнутой. Применяется для увеличения показателя сопротивления поступающим ветровым нагрузкам.

Для обустройства рассматриваемого элемента нужно сначала закрепить опалубку. Ее высота должна немного превышать высоту будущего сейсмопояса. После установки опалубки выполняется обязательное армирование и заливается непосредственно бетон.

Армопояс или сейсмопояс после заливки бетона

Мауэрлат же изготавливается из бруса. Тоже закрепляется по периметру внешней стены дома. Выполняет функцию опоры под стропила. Способствует равномерному распределению основных нагрузок, создаваемых кровлей.

Схема соединения стропил

После завершения крепления всех балок, поверх них необходимо закрепить стропила. Они будут выполнять функции основания для верхней точки односкатной крыши. Стропил должно быть ровно столько, сколько используется балок перекрытия. В результате должен получиться своего рода треугольник с прямым углом. После этого закрепляются наклонные балки. Для их фиксации к сейсмопоясу используются анкера, к мауэрлату же балки крепятся гвоздями.

Устройство крыши начинается с создания стропильного основания с уклоном в заднюю стену строения. В завершении укладывается финишный кровельный материал. Для максимального удобства передвижения можно уложить на стропила крепкие доски, а затем удалить их непосредственно перед началом укладки кровельного материала.

Теплоизоляционны е работы

Порядок самостоятельного устройства односкатной крыши во многом зависит от того, какое конкретно кровельное покрытие будет использовано в качестве финишного. Однако вне зависимости от этого момента нужно уделить большое внимание вопросу теплоизоляции, а также влаго- и парозащите . Влагоизоляция будет обеспечивать защиту от пагубного воздействия воды, что поспособствует в целом увеличению срока службы системы.

В прошлом для утепления крыши использовались такие материалы как: цементно-стружеч ный шлак, а также глинобетон и прочие подобные материалы. Однако в настоящее время о них практически не слышно. Они имеют множество слабых качеств, в числе которых низкое сопротивление влаге, плохие теплоизоляционны е качества и т.д.

Сегодня для утепления односкатных кровель используются более совершенные комплексные материалы. Они отличаются сравнительно доступной стоимостью, высокой эффективностью и легкостью укладки.

Прежде чем приступать к монтажу теплоизоляционно го материала, необходимо смонтировать гидроизоляцию. Если толщина теплоизоляционно го слоя будет меньше, чем толщина одной стропилины, влагоизоляцию нужно настилать поверх стропил. Если толщина слоя теплоизоляции соответствует аналогичному показателю для стропил, пленку следует размещать по верхним граням брусьев, установленных для требуемого удлинения стропильных ног.

Утепление односкатной крыши

Гидроизоляция закрепляется поперек скатов с нахлестом порядка 10 см. Между крышей и гидроизоляцией оставляйте хотя бы 5 см зазора, для создания которого заранее подготовьте бруски сечением 5х5 см.

Распакуйте утеплитель, подождите 15-20 минут, а затем приступайте к дальнейшей работе. Ждать нужно для того, чтобы теплоизоляция успела адаптироваться к окружающим условиям. Нарежьте утеплитель на куски необходимого размера и уложите его между стропильными ногами.

Материал укладывается враспор. При нарезании учитывайте тот факт, что ширина одной плиты должна примерно на 2,5-3 см превышать расстояние между соседними стропильными ногами.Обязательно выдерживайте небольшой зазор между гидроизоляционны м материалом и теплоизоляцией. Для этого используйте упоминавшиеся ранее брусочки.

Приступайте к креплению пароизоляционног о материала. Он размещается внизу стропил и закрепляется с помощь оцинкованных гвоздей с плоской головкой. Также для крепления подходит строительный степлер и соответствующие скобы.Пароизоляционный материал настилается с 10-сантиметровым нахлестом. Места соединений обязательно закрепляются металлизированно й клейкой лентой.

Инструкция по монтажу обрешетки

За счет обрешетки будет удерживаться финишное кровельное покрытие. Этот элемент конструкции опирается на контробрешетку. Последняя крепится к стропилам. Обычно для сборки обрешетки применяются бруски сечением 5х5 см. Контробрешетку собирают из таких же брусков.

Специалисты не рекомендуют собирать обрешетку из сучковатых низкокачественны х досок. Это не самый надежный материал. Он может попросту сломаться под давлением снега. От использования сырых досок тоже следует воздерживаться, т.к. по мере уменьшения количества влаги в составе их размер будет меняться, из-за чего конструкция начнет стремительно расшатываться и заметно ослабевать, а в завершении может и вовсе разрушиться.

Чаще всего для укрытия односкатной крыши используется шифер, поэтому дальнейшие этапы технологии будут рассмотрены именно на его примере. В случае работы с иными материалами не забудьте внести требуемые изменения в порядок их монтажа.

Волнистые листы укладываются на поперечную обрешетку, собранную так, чтобы каждый лист ложился на 4 бруска. Первый брусок должен находиться под нижним нахлестом, следующие 2 бруска отвечают за поддержание центральной части кровельного листа, А последний брусок поддерживает верхнюю часть элемента кровельного покрытия. Бруски нужно устанавливать на примерно одинаковом расстоянии. К примеру, если лист шифера имеет длину равную 175, бруски размещайте с шагом порядка 44 см.

Обрешетка односкатной крыши

В случае же использования другого финишного покрытия в конструкцию обрешетки тоже придется внести изменения. К примеру, ондулин рекомендуется укладывать на сплошную обрешетку, а рулонные материалы и мягкая черепица лучше всего сочетаются с основанием из фанерных листов. Обязательно придерживайтесь технологии монтажа обрешетки, предназначенной конкретно для вашего кровельного материала. В противном случае срок службы и в целом надежность крыши могут существенно уменьшиться.

Укладка финишного кровельного покрытия

Процесс устройства кровельного покрытия будет рассмотрен на примере уже упоминавшегося шифера. Вы же можете выбрать любой подходящий для односкатной кровельной конструкции материал и уложить его по соответствующей технологии. Листы начинайте монтировать с подветренной стороны. Верхние элементы настила должны заходить на нижние. Чаще всего крепление начинается с того, что стартовый лист шифера укладывается возле фронтонного свеса, затем кладется еще 2 листа первого ряда, после чего выкладывается 2 листа 2-го ряда и 1 лист 1-го и т.д.

Укладка шифера на односкатную крышу

Следите за тем, чтобы вертикальный нахлест не выходил за границы 120-200 мм. Стандартный горизонтальный нахлест равен одной волне. Листы следует укладывать так, чтобы боковые части шифера верхнего слоя максимально совпадали с боковинами расположенных снизу листов. Углы шиферного листа нужно срезать, в противном случае в точках схождения 4 листов будут образовываться перекосы.

Однако обламывать данные углы категорически не рекомендуется. Это может привести к существенному уменьшению прочности материала и разрастанию трещин. В результате срок службы кровли заметно сократится. Углы можно обрезать дисковой пилой либо ножовкой. Эти же инструменты используются и для резки листов. Все срезы обязательно закрашиваются.

Таким образом, ничего сверхсложного в устройстве односкатной крыши нет. Следуйте инструкции, не забывайте главные правила и все обязательно получится. Удачной работы!

Устройство односкатной крыши своими руками Узнайте, как выполняется устройство односкатной крыши своими руками. Подробные инструкции и советы мастеров. Фото + видео.

Источник: svoimi-rykami.ru

Крыши с одним скатом редко водружают над малоэтажными жилыми домами. Правда, их незатейливая форма и простота линий весьма привлекательна для приверженцев стиля хай-тек. Однако пока новомодные явления не слишком прочно внедрились в отечественный ландшафт, односкатные кровельные конструкции возводят над гаражами, компактными дачами, верандами, бытовками. Желание построить подобный несложный объект самостоятельно нередко посещает мастеровитых хозяев. Для оптимального результата домашним умельцам нужно знать, каким образом сооружается односкатная крыша своими руками, что следует предусмотреть и какие этапы работ предстоит провести.

Особенности конструкции односкатной крыши

Техническое определение односкатной крыши полноценно отражает суть устройства. В ее составе есть лишь одна скатная плоскость, сформированная самобытной стропильной системой. Оба края стропильных ног имеют под собой надежную опору, потому безоговорочно относятся к разряду наслонных.

Элементы системы укладываются отдельно, устанавливаются на разные по высоте стенки, с которыми соединяются через мауэрлат. Последний из указанных составляющих крыши не похож на стандартную деревянную раму. Его роль играют два бруса, уложенных параллельно на каменные стены, аналогично расположенные бревна сруба или противоположные стороны обвязки каркасных построек.

Иногда, чтобы не запутаться в терминологии, вышележащий отрезок мауэрлата называют коньковым брусом. Однако коньковый перелом он не формирует, а работает как опора.

Функция опор для устройства крыши с одним скатом выполняется:

• Непосредственно кирпичными, пенобетонными и деревянными несущими конструкциями.
• Рядом опорных столбов, предназначенных или непредназначенных для последующей обшивки.

Конструктивная простота не мешает односкатным сооружениям включать внушительное количество разновидностей и подкатегорий. По аналогии с прочими скатными собратьями они могут быть утепленными и холодными. Односкатные крыши строят с чердаком или без него.

В чистом виде чердачные варианты встречаются нечасто, т.к. противопожарными нормами запрещено устраивать чердак ниже 1,6м. Конструкции с одним скатом в основном пологие: наиболее распространенные величины уклона варьируют от 5º до 15º, в процентном выражении это будет от 5% до 25%.

Чердак при таких пропорциях может быть устроен только в случае, если между кровельной системой и потолочным перекрытием будет устроена жилая полумансарда или подобное помещение для хозяйственных нужд.

Односкатные крыши сооружаются:

• Над пристроенными к основному зданию террасами, банями, входными крыльцовыми группами, гаражами и др.
• Над отдельно стоящими бытовыми и жилыми строениями.

В сфере оснащения крышами пристроек односкатные представляют максимально приемлемое техническое решение, исключающее вероятность накопления снежного мешка. В случае архитектурной необходимости альтернативой им могут послужить вальмовые конструкции. Указанные соперники привлекают интересной формой, но разочаровывают увеличенными затратами и более сложной технологией сооружения.

Благодаря разнице в высоте опорных стенок отвод осадков со ската происходит самопроизвольно. Это значит, что в организации внутреннего стока нет нужды. Чаще всего к низкой стороне односкатной крыши крепится водосточный желоб, превосходно справляющийся с задачами водоотведения в летний и демисезонный период. Зимой на пологих скатах может скапливаться снег. Залежи осадков удаляют по правилам очищения плоских крыш.

Уклон односкатной крыши может быть обеспечен:

• Традиционно разными по высоте стенами или рядами опорных столбов.
• Половинчатыми фермами заводского или собственноручного производства, установленными на стены или ряды столбов равной высоты.
• Прикрепленными к стене основного здания опорными конструкциями, расположенными выше уровня противоположной стены пристройки.

В качестве кровельного покрытия односкатных крыш используются преимущественно рулонные мягкие материалы, профлист, кровельная жесть, металлочерепица. Если требует архитектурный облик усадьбы, применяется пластик, сланцевая плитка, керамическая или цементно-песчаная черепица.

Заметим, что монтаж штучной кровли производится только при значении угла наклона, допущенного производителями материала. Незначительные по крутизне конструкции с одним скатом не покрывают дранкой, соломой, тростником из-за возможности быстрого загнивания.

Технология устройства односкатной крыши

Для детального ознакомления с принципами сооружения односкатной крыши рассмотрим реальные примеры построения стропильных каркасов из пиломатериалов. Ведь древесина наиболее простой в работе и доступный по стоимости материал.

Учтем, что предварять работу должна проектная разработка с расчетами, ориентированными на индивидуальные условия строительства. Сечение деталей стропильной системы для навесов, по которым никто не будет перемещаться, необходимо определить с учетом веса кровельного пирога и снеговой нагрузки.

Читайте также:  Теплицы односкатные

Для крыш отдельно стоящих построек расчеты следует производить с учетом всех типов статических и динамических нагрузок, действующих на конструкцию в течение года. Отметим, что стропильные ноги односкатных систем рассчитываются, как горизонтальные балки.

Тонкости и нюансы проектирования

Изучим общие принципы проектирования такой крыши. Стропильные каркасы над частными объектами принято сооружать из древесины, что обусловлено экологическими и экономическими достоинствами материала. Однако будущим строителям нельзя забывать о специфике натуральной органики.

Следует учесть, что древесине свойственно менять линейные размеры от колебаний влажности и перепадов температуры. Ей характерна провисающая деформация солидных по длине элементов, не имеющих дополнительных опор под проблемными сегментами.

Специфические особенности материала обуславливают усложнение конструкции в зависимости от величины перекрываемого пролета:

• При расстоянии между опорами до 4,5м устраивается самый простой стропильный каркас, не требующий установки дополнительных опор.
• При расстоянии от 4,6 до 6м для придания жесткости системе устанавливаются подстропильные ноги – подкосы. По этому принципу устраиваются навесы, независимо от дины стропилин.
• При расстоянии между опорными стенками от 6,1 до 9м подкосы монтируются два подкоса, подпирающие стропильную ногу с обоих краев.
• При расстоянии от 9,1 до 12м в середине пролета устанавливают консольно-прогонную конструкцию, условно разделяющую пролет на две части. Конструкция представляет собой крепкую деревянную раму с прогонной балкой вверху, которая опирается на ряд вертикальных стоек. В стойки конструкции упираются подкосы, поддерживающие обе половины длинной стропилины.
• При расстоянии свыше 12м пролет делится на несколько секторов прогонными конструкциями. Техническое решение в пределах сегмента соответствует одному из вышеописанных вариантов.

Расстояние между стропильными ногами определяют геометрические данные обустраиваемой коробки. Стены, на которые предстоит опереть каркас крыши, банально разбиваются на равные отрезки. Разбивку производят так, чтобы оба края конструкции были обеспечены стропильными ногами, а между ними с равным шагом были расположены рядовые.

Выбор шага не совсем произволен. Есть ограничения по разбивке, зависящие от материала, выбранного для изготовления деталей системы:

• Стропильные ноги, изготовленные из бревен, брусьев, пластин, устанавливаются с шагом 1,5 – 2,0м.
• Стропила, выполненные из доски, устанавливаются через 1,0 – 1,75м.

Имеется лимит по размерам сечения, независящий от расчетов. Даже для строений с предположительно минимальной нагрузкой Ø бревна не может быть менее 12см, толщина пластины менее 7см, толщина доски менее 4см.

Самостоятельным строителям нужно учесть, что для изготовления подстропильных ног для крыш, перекрывающих пролеты более 4,6м, необходимо запасаться пиломатериалом помимо бруса или доски на производство стропилин. Подкосы надо будет делать из бревна Ø от 10см, из бруса со стороной от 8см или из спаренной доски размером от 25×150мм.

Брус для мауэрлата не имеет права быть меньше 100×200мм, бревно для тех же целей — тоньше Ø 180-200мм. В строительстве крыш, перекрывающих пролеты более 12м, потребуется установка прогонов и лежней. Размер бруса для их изготовления не может быть меньше 180×180мм, Ø бревна не может быть меньше 200мм. Стойки консольно-прогонной системы для большепролетных крыш выполняются из бруска со стороной от 120мм и более или из бревна Ø от 130мм.

Односкатная крыша каркасной постройки

Будем считать, что проектирование успешно завершено. Ответственному строителю план-чертеж с размерами и расчетами окажет действенную помощь. Теперь разберем один из простейших примеров, в доступной форме поясняющих, как грамотно сделать односкатную крышу. Обустраивать будем небольшую каркасную баньку. Стропилины ее односкатной крыши будут опираться на верхнюю обвязку.

Шаг установки стропильных ног рассчитывать не надо, т.к. он равен расстоянию между стойками каркасных стен. На изготовление стоек пошла доска 50×150мм. Высоту передней стенки примем 2,5м, задняя стенка будет высотой 2,2м.

Процесс сооружения по шагам:

• Доску раскраиваем на отрезки по 2,65-2,70м. Количество деталей равно количеству стоек в передней стенке.
• Раскраиваем равное количество стоек для задней стенки длиной по 2,35 – 2,40м.
• Устанавливаем подготовленные стойки, крепим с помощью металлических уголков. Крайние детали временно фиксируем укосинами.
• Проверяем горизонтальность и вертикальность стоек строительным уровнем, при необходимости выравниваем положение. Отбиваем на передних стойках горизонт на высоте 2,5м, на задних стойках на высоте 2,2м.
• По полученным меткам устанавливаем боковую доску.
• По факту отпиливаем излишки стоек, возвышающиеся над боковой доской.
• Устанавливаем боковые доски на торцовые стены. Для этого сначала проведем примерку, приложив доску к месту предстоящего крепления и отметив линии спилов. Доски с отпиленными излишками прибиваем к крайним стойкам обеих стен.
• Стойки боковых стенок раскраиваются по точным размерам, устанавливаются с шагом, аналогичным шагу опор передней и задней стенки. Крайние стойки боковых стенок сшиваются с крайними элементами каркасов передней и задней стен. Дверной проем можно оставить сразу, а можно вместе с оконными проемами сделать после монтажа стропильной системы путем разрезания стоек на необходимой высоте.
• Устанавливает обвязку сверху на торцы стоек, демонтируем боковую доску.
• Поверх устроенной обвязки монтируем еще одну. Не забываем перевязать углы, установив над стыком нижних досок цельный край верхней доски.
• Раскраиваем стропила из доски 50×150мм. Учитываем, что длина их должна включать два карнизных свеса с обеих сторон и еще 10-15см «про запас» на выравнивание.
• Устанавливаем две стропильные ноги точно вдоль боковых стен. Фиксируем их уголками к верхней обвязке через 0,7 – 1,0м. Между ними укладываем и крепим рядовые стропилины, которые крепим в двух местах к обвязке.
• Выравниваем края, обрезаем излишки стропилин. Затем по периметру монтируем ветровую доску, используя материал 50×100мм.
• Сооружаем сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, листы которой укладываем в разбежку с зазорами по периметру каждого элемента в 2-3мм, чтобы обеспечить материалу резерв на температурное расширение.
• Крепим поверх обрешетки гидроизоляционный ковер.

Крыша пологая, потому о разреженной обрешетке речь не может идти. Перед укладкой покрытия вырезаем отверстие под дымоход. Вокруг него и вдоль свесов крыши прокладываем полосы дополнительной гидроизоляции.

Поверх сплошного настила укладываем выбранную разновидность кровельного покрытия: битумно-полимерную кровлю, профнастил или стальные листы, соединенные фальцами.

Крыша каркасного дома с верандой

В технологиях сооружения односкатных крыш по каркасным коробкам со стенками разной высоты практически нет отличий. Этапы строительства проводятся по схожему плану, выполняются типовые работы. Различаются размеры построек, крутизна крыши, величина совокупной нагрузки, учитывающей погодные обстоятельства, специфику эксплуатации и вес кровельного пирога.

Односкатная крыша – наиболее востребованная «участница» всевозможных архитектурных комбинаций. В представленном нами примере два отдельных ската возведены над дачей. Одна из односкатных крыш устроена над жилой частью каркасного дома, вторая – над пристроенной к дому террасой. У жилой части дома общий фундамент и несущая стена, на которую верхами опираются стропила обоих крыш.

• Раскраиваем стропилины так, чтобы с обеих сторон остался запас на карнизные свесы.
• Укладываем стропила с шагом, равным расстоянию между стойками каркасной постройки. Крепим их к обвязке уголками.
• Раскраиваем две ветровые доски длиной, равной длине стенки плюс два боковых карнизных свеса.
• К боковым элементам обвязки крепим выноса боковых карнизов.
• Прибиваем ветровую доску к торцам выносов.
• Раскраиваем брус 100×100мм для строительства опор веранды. Их длина на 50-70см меньше высоты стоек высокой стенки дачи.
• Устанавливаем опорные стойки веранды, шаг установки выбираем согласно собственной архитектурной конкретике.
• Верх стоек соединяем обвязкой из бруса 100×100мм. Крепим шурупами или гвоздями, для надежности можно продублировать соединения уголками.
• К высокой стенке коробки строго горизонтально прибиваем доску, отступив от линии сопряжения стены и крыши 30-40см.
• Раскраиваем стропила веранды, длина которых должна включать один карнизный свес.
• Укладываем на прибитую доску и обвязку веранды раскроенные стропила. Крепим гвоздями или уголками.
• Выравниваем край ската веранды и прибиваем к торцам стропилин ветровую доску.
• Поверх скатов устроим сплошную обрешетку — настил из влагостойкой фанеры. Затем настилаем полиэтиленовую или полимерную гидроизоляцию и укладываем выбранное для отделки кровельное покрытие.

Желающим утеплить крышу дачной постройки надо будет перед устройством обрешетки уложить в пространство между стропилинами теплоизоляцию. Со стороны помещений дачки в таких случаях устанавливается пароизоляционный материал. Он защитит утеплитель от увлажнения с последующим гниением и потерей изоляционных качеств. Пароизоляция фиксируется степлером к стропилам, после чего внутренняя поверхность обшивается листами ГВЛ, фанерой, вагонкой.

Работы по повышению теплотехнических характеристик односкатной крыши можно проводить после монтажа кровельного покрытия. Теплоизоляция укладывается тогда изнутри постройки, дальнейшие действия производятся в аналогичной последовательности.

Применение стропильных ферм

Согласно техническим признакам односкатной крыши одиночные стропила укладываются на стенки разной высоты. Что делать, если у обустраиваемой стопы обе стенки доведены до единого уровня?

Например, при сборке сруба небольшой бревенчатой баньки неразумно и нерентабельно выводить одну из стен выше другой, хотя для реализации подобных планов имеются технологические средства. Расход времени и материала будет слишком велик. А в итоге обычный скат, который можно возвести значительно дешевле и быстрее.

Выход до неприличия прост: для оперативного строительства односкатной крыши по коробу со стенками равной высоты нужно просто использовать стропильные фермы. Их по шаблону можно сделать самостоятельно или приобрести в готовом виде. Заводская продукция может быть выполнена из древесины либо металла. Первый вариант предпочтительней для обустройства жилых и часто посещаемых строений, второй для гаражей, подсобок, веранд.

Разберем пример сооружения односкатной крыши с фермами для дачной пристроенной веранды или крыльца. Для изготовления ферм запасемся доской 25×45мм, для стоек приобретем доску 120×45мм или толще, если предполагается давление на крышу солидной снеговой нагрузки.

Для обшивки потолка, фронтонов и устройства сливных досок приобретем доску 70×22мм. Для сооружения сплошной обрешетки приобретем не строганную шпунтованную доску 95×22×16мм.

• Раскраиваем детали стропильных ферм, учитывая, что изготовленный нами прямоугольный треугольник коротким катетом будет крепиться к стене дома, а его гипотенуза обязана обеспечивать карнизный свес требующегося размера. Длинный катет и гипотенузу раскраиваем из доски 25×45мм, короткий катет из доски 120×45мм.
• Детали ферм фиксируем металлическими перфорированными пластинами и анкерами.
• Устанавливаем фермы, короткий катет крепим к стене дома шурупами с дюбелями. Длинный катет прибиваем гвоздями к обвязке веранды.
• Обшиваем фронтоны установленной вертикально доской.
• К торцам прибиваем сливные доски.
• Устраиваем по стропильным фермам сплошную обрешетку из горизонтально уложенной доски. Не забываем оставлять зазоры 2-3мм между всеми деталями обшивки.
• Вдоль примыкания односкатной крыши к стене устанавливаем угловую накладку.
• Обшиваем потолок, не заполняя доской часть карнизного свеса для обеспечения вентиляции. Оставленное пространство закрываем сеткой, защищающей от проникновения насекомых.
• Укладываем выбранное кровельное покрытие. По периметру устанавливаем металлические профилированные планки, крепим их к ветровой доске.

К переднему торцу построенной нами односкатной крыши желательно прикрепить водосточный желоб и вывести его сливной сегмент за пределы крыши. Кронштейны для его установки крепятся до устройства обрешетки к стропилам.

Односкатная крыша своими руками: как сделать, устройство, инструкция, монтаж Доскональный разбор основных вариантов, согласно которым сооружается односкатная крыша своими руками, пошаговое описание технологий и процессов строительства.

Источник: krovgid.com

Поделитесь статьей в соц. сетях:

Устройство односкатной крыши: особенности конструкции

Устройство односкатной крыши дает возможность в короткие сроки и с минимальными финансовыми вложениями выполнить возведение кровли на постройках различного назначения. Чтобы крыша успешно справлялась с нагрузками, важно внимательно подойти к проектированию стропильной системы и выбору кровельного материала.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Кровельная конструкция с одним скатом относится к числу наиболее простых вариантов строительства крыши. В отдельных случаях односкатная крыша может выполняться с применением железобетонных плит (кровли с малым уклоном, в том числе эксплуатируемые). Но чаще всего подразумевается строительство односкатной кровельной конструкции с применением стропильной системы.

К преимуществам односкатных крыш можно отнести:

• экономическую целесообразность возведения (экономятся материалы);
• простой монтаж, который можно выполнить собственными руками;
• относительно небольшой вес крыши (можно возводить на постройках с облегченным фундаментом);
• возможность установки на постройках различного назначения и размеров, в том числе на домах с большой площадью;
• возможность оборудования мансарды;
• низкую подверженность ветровым нагрузкам (кровли с небольшим углом наклона ската можно применять в определенных регионах);
• экономию древесины в 2-3 раза по сравнению с двускатными крышами (важно при ведении строительства в безлесных регионах с высокой стоимостью пиломатериалов).

В число недостатков крыши данного типа входит:

• высокая восприимчивость к снеговым нагрузкам;
• необходимость дополнительной гидроизоляции во избежание протечек кровли с небольшим углом ската;
• не самый привлекательный внешний вид.

Конструкция крыши односкатной с относительно небольшим уклоном отлично подходит для строительства домов в южных регионах с высокой ветровой нагрузкой и малым количеством осадков. В районах, расположенных севернее, крышу с наклоном менее 45° придется регулярно очищать от скопившегося снега. При этом сечение элементов стропильной системы должно быть повышенным, чтобы крыша могла выдерживать высокие снеговые нагрузки.

Односкатные крыши широко используются при возведении построек хозяйственного назначения, гаражей, террас, бань и т.д. Вместе с тем, кровля данного типа может стать одним из элементов оригинального архитектурного решения жилого дома.

Подготовка проекта

Схема конструкции односкатной крыши разрабатывается исходя из следующих параметров:

• длина пролета здания;
• ширина здания;
• желаемый угол наклона кровли;
• вид кровельного материала;
• желаемая длина ската;
• высота несущих стен.

Такие параметры, как длина пролета здания и угол наклона крыши влияют на необходимость использования дополнительных опор для стропильных ног. От разницы в высоте несущих стен зависит необходимость строительства фронтона. Высота фронтона определяется углом наклона односкатной кровли.

Длина стропильных ног определяется не только размерами пролета и углом наклона кровли. В зависимости от архитектурных особенностей сооружения, скат кровли может на определенную длину выдаваться за пределы фронтона, в том числе служить крышей для веранды или прилегающей террасы. Если проектом предусмотрено строительство эксплуатируемой односкатной крыши с малым углом наклона, стропильные ноги с каждой стороны обычно упираются в мауэрлат и выступающую вверх внешнюю часть стены.

От ширины здания зависит число стропильных ног. Кроме того, на шаг расположения стропил влияет их длина и сечение материала, из которого они выполнены – чем длиннее стропило, тем мощнее оно должно быть, и тем меньше расстояние между этими элементами. Чтобы избежать провисания стропил применяются стойки, подкосы, ригели. Минимально допустимое сечение данных элементов стропильной системы составляет 50×100 мм. Лежни и прокладки выполняются из бруса сечением 100×150 мм.

При длине стропила до 3 метров шаг расположения может варьироваться от 110 см до 215 см, в зависимости от сечения материала (от 80×100 мм до 90×160 мм). Если длина стропил достигает 6,5 метров, сечение должно быть не менее 120×220 мм, а шаг расположения - 110 – 140 см.

Готовые чертежи конструкции односкатной крыши должны содержать полную информацию о расположении, длине и сечении всех элементов. Кроме того, желательно на этапе проектирования определиться с принципами крепления узлов и отразить это в документации. Это позволит выполнить монтаж в короткие сроки.

Расчет угла наклона ската

Данный параметр зависит от целого ряда факторов, среди которых стоит отметить атмосферную нагрузку и тип кровельного материала. Если предусматривается устройство односкатной крыши своими руками, необходимо особенно внимательно подойти к самостоятельному выполнению расчетов.

При выборе кровельного материала важно знать особенности его монтажа. Рекомендуемый угол наклона ската:

• для металлочерепицы – 30°;
• для рубероида и других рулонных материалов – 5°;
• для профнастила – от 8°;
• для шифера – от 20 до 30°.

Для влажного климата с большим количеством осадков зимой рекомендуется устройство односкатной крыши с углом наклона в 45°.

Если крыша имеет достаточно большую площадь и небольшой угол ската, ее придется часто чистить от снега. Важно выбрать кровельное покрытие, которое не будет деформироваться под весом человека.

Разрез односкатной крыши представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропильная нога является гипотенузой. Условно обозначим:

Lc – длина стропильных балок;

Lbc – длина стены от стропил до конька;

Lсд – длина стены дома;

А – выбранный угол наклона ската.

Длина стены от стропильных балок до конька составит: Lbc = Lсд*tgA;

Длина стропильной ноги составит: Lc = Lbc/sinA;

Тригонометрические значения легко найти в таблицах Брадиса.

Стропильная система

Схема односкатной крыши зависит от угла наклона скатной крыши и длины пролета здания. Стропильная система без опор применяется при монтаже односкатной кровли с углом наклона менее 30° на сооружении с длиной пролета не превышающей 4,5 метра. Стропильные ноги в этом случае опираются только на мауэрлат несущих стен. Это наиболее простая конструкция, которая активно применяется при строительстве отдельно стоящих террас и хозяйственных построек.

Промежуточные опоры применяются при длине пролета от 4,5 до 16 метров. Если пролет не превышает 6 метров, то в основании более высокой стены укладывается лежень – деревянный брус сечением 100×150 мм. Под углом в 45° между лежнем и стропилом закрепляется подкос (подстропильная нога).

Длина пролета от 6 до 12 метров требует монтажа лежня по центру проекции стропила, параллельно несущим стенам. На лежень монтируется вертикальная опора (опоры связываются прогоном). С каждой стороны опоры устанавливаются подкосы, упирающиеся в стропило.

Длинные здания требуют монтажа лежней две опорные системы. При этом от стоек к стропилу идет по одному подкосу (в сторону ближних несущих стен), а пара стоек, поддерживающих одно стропило, связывается перемычкой. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Схема должна учитывать, что расстояние между стеной и лежнем не должно превышать 6 метров, а между двумя лежнями – треть длины прогона.

Пиломатериал для изготовления стропильной системы должен быть хорошо просушен и не иметь трещин в зонах соединения элементов. Вне этих зон допускаются трещины глубиной не более 0,25 толщины бруса и диной свыше 0,25 длины элемента.

Конструкция крыши односкатной может предусматривать использование стропил из бруса или досок. Длинные стропильные ноги рекомендуется выполнять из клееного бруса, чтобы избежать стыков. Цельный брус при необходимости стыкуется, при этом места стыков следует располагать над опорными стойками. Стропила из досок используется при строительстве относительно легких кровельных систем. Они подразделяются на стропила составные (из трех досок со вкладышами, центральная доска выдвинута на необходимую длину) и спаренные (две доски без просвета).

При проектировании односкатной крыши отдельное внимание следует уделить кровельному пирогу, который состоит их стандартных элементов, свойственных кровельным системам любых типов.

Автор Павлов ЮрийНиколаевич

Поделиться

Оценить статью

+10

Как правильно сделать односкатную крышу своими руками – разбор устройства и конструкции односкатной крыши

Конструкция односкатной крыши считается простейшей из всех возможных. На ее сооружение не обязательно привлекать наемных специалистов, поэтому оно обходится дешево. Как правило, односкатные крыши редко сооружаются в жилых домах. Чаще они используется в дополнительных пристройках — амбарах, складах, банях, времянках, гаражах. Это наиболее простое сооружение, для сборки которого требуется минимальный расход материалов. В этой статье мы разберем устройство односкатной крыши, чтобы показать основные особенности конструкции такой кровли и уберечь от ошибок начинающих строителей.

Основные особенности устройства односкатной кровли

Односкатная крыша представляет собой плоскость, наклоненную в одну сторону (имеющая один скат). Чтобы понять, стоит ли делать односкатную крышу в своем доме, нужно узнать все ее плюсы и минусы. Разберем их подробнее.

Плюсы односкатной крыши

• Экономичность – односкатная крыша не требует большого расхода материалов;
• Высокая скорость строительства – из-за простоты конструкции сокращается время на строительство;
• Легкость проектирования и монтажа – такую крышу можно спроектировать без особых знаний в области проектирования крыш;
• Минимальный расход внутреннего пространства – отсутствие дополнительных стоек и распорок внутри крыши позволяет максимально эффективно использовать чердачное пространство;
• Минимальный вес крыши из всех видов крыш, что создает уменьшенную нагрузку на дом;
• Совместимость с любым кровельным материалом;
• Возможность расположить верхнюю часть здания с учетом ветров, снизив нагрузку от них.

Минусы односкатной крыши

• Подверженность нагрузкам от осадков – пожалуй одна из основных причин, по которой владельцы домов не стремятся возводить такую крышу. При слишком малых углах наклона такой кровли и большой площади она может не выдержать большого давления снега и рухнуть – приходится либо усиливать стропильную конструкцию крыши, либо производить частую очистку.
• При минимальном наклоне односкатной крыши съедается полезное чердачное пространство, которое обычно используется под хранение вещей или для строительства крыши мансарды.
• Внешний вид. Данный вид крыш не пользуется популярностью, как правило, из-за сходства построек с односкатными крышами с хозяйственными постройками, но это достаточно субъективный взгляд, так как современные архитектурные решения реализуются на очень высоком уровне.

После учета и взвешивания всех достоинств и недостатков, перейдем к следующим этапам рассмотрения конструкции односкатной кровли.

Материалы и инструменты для постройки

Перед строительством односкатной крыши стоит определиться с будущим кровельным материалом. Его выбор может зависеть от характера постройки или собственных предпочтений. Для пристроенной веранды обычно выбирают такую же кровлю, как и на доме. На хозяйственную постройку (сарай, туалет, амбар) можно не покупать дорогостоящий материал, а обойтись простым шифером или профнастилом. Иногда хозяева просто укладывают на крышу тот материал, который у них уже есть.

Теперь разберем необходимые материалы и инструменты, необходимые для строительства односкатной крыши.

Итак, для монтажа односкатной крыши нам понадобятся:

1. Кровельный материал. Его стоит взять с запасом после расчёта полной площади кровли. Это будет необходимо для обустройства ската или козырька.
2. Крепёжные гвозди,  болты или саморезы для закрепления кровли к обрешётке.
3. Доски и брусья. Выбор древесины зависит от технического назначения крыши. Для обустройства кровли над жилым помещением выбирают более качественную древесину. Размеры и габариты бруса зависят от конфигурации крыши. Если требуется перекрыть большие пролеты над домом, необходимо выбирать брус с большим сечением, нежели для перекрытия небольшого гаража.
4. Антисептическая пропитка и огнезащита. Любая древесина должна быть защищена от гниения и возгорания. Лучше доплатить один раз за пропитку на стадии строительства, чем переделывать кровлю, которая сгнила через несколько лет или которую съест короед.
5. Влагозащита. Понадобится для отведения излишков конденсата, тем самым предотвратит порчу досок. Монтируется влагозащита в кровельный пирог.
6. Утеплитель. Будет нужен для монтажа крыши над жилым помещением (верандой). Утеплитель, как правило, укладывается в пространство между стропил, заполняя пространство без щелей, перекрывая все мостики холода.
7. Гвозди саморезы и скобы для скрепления досок между собой.

Также для строительства понадобятся простейшие инструменты, которые есть у большинства хозяев:

• молоток;
• пила;
• шуруповерт;
• болгарка;
• измерительная рулетка;
• карандаш;
• канцелярский нож.

Расчёт конструкции односкатной крыши

Для того чтобы понять, как правильно сделать односкатную крышу, нужно точно знать ее устройство, а в частности расстояние от стены до стены в доме. Эти стены будут являться фронтонами будущей кровли. Маленькие крыши с расстоянием между стенами до 4,5 метров не требуют дополнительного укрепления в центре. Если это расстояние находится в промежутке от 4,5 до 6 метров, потребуется укрепление стропильной ногой. В этом случае один конец ноги устанавливается на лежень (брус, лежащий по нижнему краю высокого фронтона), а его верхний край подпирает стропила.

Если длина пролёта находится в промежутке от 6 до 12 метров, то стропила укрепляют специальной стойкой по центру, на которую укладывается лежень. Сами доски стропил привязываются к стойке при помощи стропильных ног, создающих дополнительную жёсткость конструкции.

При длине пролёта более 12 метров устанавливают стойки с лежнями так, чтобы расстояние от каждого фронтона до стойки было не более 6 метров. Стойки дополнительно укрепляются стропильными ногами. Между собой их связывают деревянной поперечиной.

Уклон крыши может меняться в зависимости от кровельного материала, проекта и пожелания самого хозяина. Минимальное значение уклона крыши — 5 градусов, максимальное — 30.

Угол наклона односкатной крыши

Прежде чем приступать к строительству такой кровли, необходимо знать, что будущий угол односкатной крыши напрямую зависит от климата и выбранных материалов кровли. Есть общие рекомендации для его выбора. Пример: если снега в регионе выпадает большое количество, специалисты советуют остановиться на минимальном угле наклона крыши в 40-60°. Это позволит обеспечить быстрый сход осадков, снизив нагрузку на стропильную конструкцию и кровельный материал. То же касается дождя, остатки которого способны приводить к оледенению и утяжелению поверхности.

Когда на местности проживания преобладают ветра, предпочтительно использовать консервативные варианты. Наклон односкатной крыши делается 8-20°. Из вышесказанного выходит, что оптимальным является показатель в 20-45°. Такая конструкция подойдет для большинства домов, располагающихся в средней полосе страны. Минимальная цифра уклона крыши равняется 3-5° — полностью прямой поверхность быть не должна, иначе с нее не будут уходить осадки.

Итак, мы разобрались с вопросом, какой уклон должен быть у односкатной крыши, перейдем к выбору кровельных материалов для таких крыш.

Материалы для укрытия односкатной крыши

Выбор кровельного материала также влияет на параметр угла наклона.

Пример: Шифер и металлочерепица обладают шероховатой поверхностью, что способствует задержанию снега на них. Из этого нужно сделать вывод, что если вы планируете покрывать крышу этими кровельными материалами, закладывайте больший ее наклон.

Рассмотрим подробнее, какую конструкцию односкатной крыши следует выбрать в зависимости от кровельного материала:

• Фланцевый тип кровли: минимум 20°, максимум 30°;
• Металлочерепица: оптимальным считается показатель в 30°;
• Мягкий настил: от 5° и выше;
• Профнастил: выставлять угол от 30°;
• Шифер: в диапазоне 20-30°.

Из этого следует, что кровельный материал нужно выбирать еще на этапе выбора конструкции крыши, чтобы выбранный материал соответствовал конечному варианту и не создавал лишних проблем при проживании в доме.

Как сделать односкатную крышу – пошаговая инструкция

Итак, ниже приведена пошаговая инструкция по монтажу односкатной крыши своими руками. Следование всем пунктам позволит достичь желаемого результата, не прибегая к помощи дорогостоящих специалистов.

Проект и расчеты

Лучше всего сделать все расчёты на бумаге или компьютере. Это может быть и предварительная смета, и план-чертеж, и целый проект будущей крыши. К смете стоит прибавить 5% по материалам, так как они имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент.

Если постройка не связана архитектурно с другим строением, стоит узнать её подветренную сторону. В местности, где выпадает большое количество осадков, устанавливают крышу с большим уклоном. При этом высокую часть фронтона нужно ставить с менее проветриваемой стороны. Это снизит парусность и уменьшит вероятность срыва крыши порывами ветра.

Мауэрлат односкатной крыши и фронтоны

Когда все уточнения внесены, начинают возводить фронтоны. Первое, что понадобится в таком случае – укладка мауэрлата. Мауэрлат это брус 100*150 мм, который выполняет функцию опоры для стропил и укладывается на армопояс сооружения. Если черновая кровля имеет ровное основание, возводят фронтоны самостоятельно. Это можно сделать при помощи того же бруса, выставив его вертикально через каждые 50 сантиметров в качестве подпорок для фронтонов. С нижней стороны брус привязывают к черновой крыше доской так, чтобы образовался треугольник.

Устройство стропильной системы односкатной крыши

На полученные фронтоны укладывают стропила. Для их монтажа подойдёт доска размерностью 50*150 мм или выше. При необходимости к стропилам ставят дополнительные стойки с лежаками и делают обвязку из стропильных ног. Ниже на фотографии показан пример крепления стропил к мауэрлату крыши.

Стропильная система односкатной крыши может быть висячей, когда стропильные ноги не опираются на дополнительные подпорки, а передают свой вес на несущие стены здания. Максимальное расстояние между стенами при таком монтаже должно быть не больше 5 метров. Если расстояние больше, то используют специальные подкосы или стойки, препятствующие прогибу стропил. При этом стропильная система будет носить название наслонной.

Шаг стропил односкатной крыши рассчитывается исходя из выбранного материала стропил. Ниже приведены общие рекомендации по выбору расстояния:

• Брус — шаг составляет от 1,5 до 2 метров;
• Одинарная доска — от 0,6 до 1,3 м;
• Спаренная доска — от 1 до 1,75 м.

На данный параметр способны влиять и размеры утеплителя, который укладывается между стропил. Для утеплителя, как правило, предусматривают небольшой натяг, чтобы после его укладки не оставалось никаких щелей. Это позволит избавиться от необходимости размещения второго слоя утеплителя, сэкономить средства исключить теплопотери.

Чем больше шаг между стропильными ногами, тем плотнее придется монтировать обрешетку. Это добавит прочности конструкции, но повысит ее стоимость. Фронтон односкатной крыши возводится, если высота стен недостаточна для того, чтобы закрыть все открытые участки крыши. При этом проводится такое же утепление, как и основной кровли, чтобы убрать все мостики холода.

Обрешетка односкатной крыши

После монтажа стропил приступают к креплению обрешетки крыши. Для неё подойдёт даже доска «дюймовка». Она укладывается поперёк стропил и выполняет роль крепёжной лаги для кровельного материала.

Монтаж пароизоляции и кровельного материала

На обрешётку укладывают пароизоляцию. Важно укладывать плёнку таким образом, чтобы накапливающийся конденсат мог свободно скатываться, не попадая внутрь помещения. Для этого предусматривается провисание пароизоляционной пленки.

В последнюю очередь устанавливают кровельный материал. Технология его укладки может быть разной в зависимости от вида материала.

Подытоживая, стоит сказать, что в последнее время односкатные крыши все чаще находят своих приверженцев во всем мире, так как позволяют реализовывать замысловатые архитектурные конструкции, ни в чем не уступающие другим видам крыш. Напоследок предлагаем посмотреть видео, на котором наглядно показано самостоятельное возведение односкатной крыши над пристройкой к дому.

Помогла статья? Оцените ее

 

Односкатная крыша для дома и гаража — 2 варианта обустройства своими руками

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Бытует мнение, что односкатная крыша подходит только для хозяйственных построек, но это не совсем так. Я расскажу вам об основных характеристиках, грамотной подготовке и правилах монтажа таких конструкций, а на «десерт» пошагово покажу, как сделать односкатную крышу своими руками в двух вариантах — для дома и для гаража.

Односкатная крыша на большом доме может выглядеть ничуть не хуже, чем более сложные конструкции.

Что нужно знать при подготовке

Я выбрал данную конструкцию, потому как на тот момент мне казалось, что односкатная крыша это самый простой и надежный во всех отношениях вариант. На счет простоты я оказался прав, а вот во всем остальном есть нюансы.

Пару слов о плюсах и минусах

• Односкатные крыши, по сравнению с более сложными видами кровли, обходятся дешевле, ведь материала на них нужно меньше;
• Эти конструкции можно приспособить абсолютно для любого кровельного материала;
• Не составит особого труда найти детальные, а главное понятные для домашнего мастера проекты и чертежи;
• Относительно простой монтаж;
• При творческом подходе дома с односкатной крышей выглядят необычно и довольно оригинально.

Оригинальное решение, дом и хозпостройки под единой односкатной крышей.

У односкатной кровли есть и свои минусы, правда если учесть их на стадии разработки и возведения, то неприятные последствия можно полностью исключить.

• Угол наклона ската в таких крышах зачастую небольшой, а значит, в районах со снежными зимами кровля должна выдержать не только вес снега, но и вес хозяина, который регулярно будет чистить этот снег;
• Даже незначительные ошибки при обустройстве кровельного покрытия неизбежно приведут к тому, что вода будет затекать в стыки между элементами кровли, ведь уклон у нас небольшой;
• Для односкатной кровли нужно более мощное утепление.

Рассчитываем угол наклона

Для строительства односкатной крыши угол наклона это едва ли не самый важный параметр. Опираясь именно на этот показатель, мы потом будем выбирать кровельный материал для нашей крыши.

Чтобы рассчитать угол наклона достаточно знаний полученных в школе. Односкатная крыша это классический прямоугольный треугольник. Горизонтальные балки чердачного перекрытия и фасадная стена это катеты треугольника, соответственно плоскость кровли будет гипотенузой.

Условные обозначения, которые нам нужны для расчета односкатной кровли.

Согласно схеме мы имеем:

• Lc — длина стропильных ног (гипотенуза);
• Ldc — высота от горизонтальных балок чердачного перекрытия до точки соединения с крышей (первый катет);
• Lcд — длина чердачных балок перекрытия от стены до стены дома (второй катет);
• А — угол наклона ската.

Если нам известна длина балок чердачного перекрытия и высота фронтальной стойки, то искомый угол наклона будет равен:

TgA=Lbc:Lсд

Если нам известен угол наклона и длина чердачных балок перекрытия, то высоту фронтальной стойки можно рассчитать по этой формуле:

Lbc=TgA×Lсд

И наконец, чтобы узнать, какая длина будет у стропильных ног, существует еще одна формула:

Lc=Lсд :SinА

Рассчитывая длину стропильных ног по этой формуле, имейте в виду, что вы получите только размер стропил от стены до стены дома , фасадный и тыльный свесы при этом не учитываются.

По этой таблице гораздо легче рассчитать неизвестные параметры односкатной крыши.

Подбор материала кровли

Не секрет, что у каждого кровельного материала есть минимальный угол наклона, при котором его можно использовать. Для подбора материала принято пользоваться СНиП II-26-76 (Кровли), которая была адаптирована к текущим условиям в 2010 г. По этим данным была составлена таблица:

Минимальные углы наклона односкатной крыши для разных кровельных материалов.

Имейте в виду: в приведенной таблице я все углы указал в градусах, это сделано, потому что большинству домашних мастеров проще работать с градусами. В самом же документе (СНиП II-26-76) подобные величины указываются в %, именно поэтому на многих строительных сайтах и возникает путаница.

Есть еще один «хитрый» нюанс, у каждого кровельного материала есть своя инструкция, этот документ составляет производитель согласно своим техусловиям. Так вот, когда сталкиваешься, то оказывается, что у одного и того же материала могут быть разные данные.

К примеру, в документах на металлочерепицу от одного производителя написано, что минимальный угол наклона составляет 14º, а точно такой материал, но от другого производителя уже должен укладываться под углом от 16º. Причины мне не известны, но, по моему мнению, лучше ориентироваться на данные производителей.

При расчете стропильной системы нужно также знать примерный вес кровельного материала, плюс не лишним будет ориентироваться, как долго простоит ваша кровля. Я не претендую на абсолютную точность, но для примерных расчетов можно использовать следующие данные:

Кровельный материал	Вес 1м²	Ориентировочный срок службы	Оптимальный угол наклона
Сталь окрашенная	3-6кг	15-20лет	16º-30º
Сталь оцинкованная	3-6кг	20-25лет	16º-30º
Рубероид и его аналоги	4-13кг	7-12лет	5º-27º
Черепица керамическая	40-60кг	От 50 лет	От 30º
Шифер	14-20кг	10-20лет	27º-50º

Разрабатываем стропильную систему для односкатной крыши

Иллюстрации	Рекомендации
	Конфигурации стропильной системы. Если расстояние между опорными стенами не превышает 4,5 м, то стандартные стропильные ноги способны выдержать вес любого кровельного покрытия; Пролет шириной от 4,5 до 6 м должен укрепляться 1 подстропильной ногой. Такой укос устанавливается на лежень, который в свою очередь кладется на балки перекрытия вдоль фасадной стены;
	Если расстояние между противолежащими опорными стенами от 9 до 12 м, то необходима установка консольно-прогонной подпирающей конструкции по центру и двух подстропильных ног. Перпендикулярно стропилам набивается прогон, в который упираются вертикальные стойки. Плюс по обе стороны от стоек устанавливаются наклонные упоры
	На сплошном пролете шириной до 9 м, с обеих сторон конструкции устанавливаются подстропильные ноги; При ширине пролета от 12 до 15 м его нужно делить на 2 сектора, 6 м и 9 м (+/-1м) и опять же устанавливать консольно-прогонную конструкцию;
	На пролетах более 15 м придется устанавливать несколько консольно-прогонных конструкций, плюс промежуточные конструкции дополнительно фиксировать схватками.
	Висячая стропильная система по своей конструкции самая простая, она опирается только на 2 наружные несущие стены. В нашем случае максимальное расстояние между стенами 6 м;
	Наслонная система предусматривает опору на простенки внутри дома. Для односкатной кровли она считается более предпочтительной. Если капитальные простенки по проекту не предусмотрены, то монтируются консольно-прогонные конструкции, которые фактически исполняют роль простенков (фото такой конструкции есть в описании монтажа односкатной крыши дома).
	Скользящая система монтажа стропил. Забегая немного вперед сразу скажу: В блочных домах (кирпич, пенобетон и т. д.) стропила крепятся к мауэрлату жестко; В деревянных домах монтируется плавающая стропильная система. Стропильные ноги здесь к мауэрлату крепятся при помощи подвижных скоб, как на схеме. Это вызвано большой усадкой в деревянных сооружениях.

Если вы хотите создать какую-то оригинальную конструкцию, то сначала желательно сделать трехмерный проект. Я для этого пользовался программой «ScratchUp», в ней можно визуально оценить разные задумки, в общем «поиграться». Для работы с программой достаточно быть уверенным пользователем.

Программа ScratchUp станет хорошим подспорьем в создании вашего индивидуального проекта.

Строительство односкатной крыши своими руками

Как правильно рассчитать угол наклона, выбрать кровельный материал и спроектировать конструкции односкатной крыши разобрались, теперь пора переходить к практике.

Инструменты

• Ножовка ручная, по дереву и по металлу;
• Бензопила, а еще лучше — торцовочная пила на станине;
• Электролобзик;
• Шуруповерт;
• Топор;
• Молоток;
• Набор стамесок;
• Строительный пузырьковый уровень и гидроуровень;
• Рулетка;
• Отвес;
• Степлер (пригодится, когда начнете монтировать утепление).

Вариант №1. Односкатная кровля для дома из газобетона

Иллюстрации	Рекомендации
	Стартовые условия. Мы имеем коробку трехэтажного дома сложенную из газобетона. Как такового профессионального проекта нет, поэтому приходиться импровизировать по месту. Технического этажа, проще говоря, чердака нет, под кровлей будет жилая комната с наклонным потолком. Соответственно стропильные ноги будут исполнять роль балок перекрытия.
	Монтируем армопояс. Уровень ветровой нагрузки в трехэтажном доме и так довольно высок, а наш дом еще и стоит на пригорке, поэтому чтобы прочно закрепить кровлю на легких стенах из газобетона мы решили сверху, по периметру стен залить армопояс 200 мм. Сначала монтируем деревянную опалубку из строганой доски и выставляем ее верхний срез строго по горизонту; Закладываем вовнутрь арматуру сечением от 10 мм; С шагом не более 1 м выставляем вертикальные прутья из арматуры; Заливаем бетон и выравниваем верхнюю плоскость по горизонту правилом. На фото показан армопояс на шлакоблочной коробке, но технология обустройства везде одинаковая.
	Установка мауэрлата. Бетон по правилам созревает 28 дней, но к работам можно приступать уже через пару недель. Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат. В данном случае использовался цельный брус 150х150 мм, но если такого бруса нет, то можно мауэрлат сделать из 2 брусков под стропильные ноги сечением 50х150 мм или 50х200 мм. Сверху армопояса настилается гидроизоляция, мы взяли «Гидроизол», хотя можно в 2 слоя застелить простой рубероид; Теперь берем вдвоем брус, прикладываем его к шпилькам из арматуры и бьем по нему сверху; По следам от арматурных прутьев высверливаем отверстия сечением 10 мм; Надеваем мауэрлат на арматуру.
	Консольно-прогонная конструкция. Расстояние между несущими стенами дома у нас 12 м, а простенок хозяева монтировать не желают, люди хотят просторную комнату сверху. Поэтому для промежуточной опоры стропильной системы была установлена консольно-прогонная конструкция, 2 вертикальные стойки из бруса 150х150, на которые уложен «лежень» из такого же бруса.
	Вынос кровли. Поэкспериментировав с программой ScratchUp, решили делать большой вынос крыши 1,2 м, поэтому мауэрлат и промежуточный лежень укладывали с таким же свесом.
	Вначале были сомнения по поводу такого большого выноса, ведь нижний мауэрлат «выглядывает» на 2,2 м, но решили, что если его уменьшить, то изюминка будет утеряна .
	Монтаж стропил. Цена монолитных стропильных ног такой длины будет заоблачной, поэтом мы сбивали их из 2 брусков сечением 50х200 мм. Стропила монтировались с шагом 580 мм, при допустимом максимуме 700 мм.
	Наборные стропила. Бруски сращивались в разбежку, так чтобы стыки между смежными слоями были на расстоянии не менее 50-70 см. Бруски мы вначале сбивали гвоздями 100 мм, а потом дополнительно фиксировали саморезами 80 мм, причем как гвозди, так и саморезы загонялись с обеих сторон. В результате мы получили сравнительно недорогие стропила с несущей способностью намного выше, чем монолитные.
	Врезка стропил. Схема подгонки стропил под мауэрлат довольно проста: Из нижней части стропильной ноги вырезается сектор по форме мауэрлата; Стропильная нога ставится на свое место и с обеих сторон фиксируется стальным уголком при помощи саморезов.
	Кровельный пирог. Крыть крышу мы решили фальцевым железом. Общий «пирог» выглядит примерно так: Поверх стропил натягивается ветрозащитная мембрана; Потом ветрозащита фиксируется контобрешеткой; Перпендикулярно контробрешетке набивается подкровельная обрешетка; На подкровельную обрешетку крепится фальцевое железо; Снизу, между стропилами закладываем плиты утеплителя; Подшиваем их пароизоляционной мембраной; На пароизоляцию набивается нижняя контробрешетка и нашивается вагонка.
	Подготовка кровли. Первой на лаги крепилась ветрозащитная мембрана, мы взяли «Tyvek» от компании «Технониколь». Полотно идет в рулонах. Берем рулон, раскатываем его перпендикулярно стропилам и сразу фиксируем полотно степлером. Первая лента раскатывается по нижнему краю, следующая лента накладывается на предыдущую и так до верха. Ленты по инструкции положено накладывать друг на друга примерно на 15-20 см, это расстояние отмечено на самой лете, плюс стык проклеивается двусторонним скотчем.
	Монтируем обрешетку. Между ветрозащитой и кровельным покрытием обязательно должен быть вентиляционный зазор, для его обеспечения мы на лаги (параллельно) набиваем бруски контробрешетки 50х50 мм. На контробрешетку (перпендикулярно) набивается подкровельная обрешетка, для этого мы использовали строганую доску 25х150 мм
	Исправляем ошибки. По правилам, если для подкровельной обрешетки выбрана доска 25х150 мм, то ее можно набивать с шагом 150 мм, но это подходит для крыш с большим углом наклона и крыш с небольшой площадью. На большой односкатной крыше с малым углом наклона настил нужно делать практически сплошным, поэтому нам пришлось дополнительно усиливать настил. Для этого между досками 25х150 мм были набиты доски 25х100 мм, в результате остались зазоры по 25 мм, для вентиляции древесины такого зазора достаточно.
	Монтаж фронтона. По периметру кровли был набит вертикальный фронтон. На нижней части этого фронтона мы сразу закрепили крюки для желобов водосточной системы. Так как квадратура крыши большая было решено сделать две сливных воронки по краям, соответственно желоба устанавливаются с уклоном от центра к краю.
	Монтируем кровельное железо. Технология обустройства фальцевой кровли не сложная, но проблема в том, что сами листы нельзя гнуть, а длина листа 12 м. Поэтому нам пришлось собирать леса с мостиком и аккуратно заносить листы на крышу.
	Оцинкованное железо фальцевой кровли при колебаниях температур изменяет свои геометрические размеры, поэтому фальц крепится специальными кляймерами которые позволяют двигаться листу.
	Верхняя часть кровли готова, теперь осталось зашить железом фронтон и подшить снизу свесы. Свесы подшиваются по той же технологии, что и кровля.
	Итог. После оштукатуривания и прочих отделочных работ получилось вот что.

Вариант №2. Кровля для гаража

В общем и целом устройство крыши гаража мало чем отличается от монтажа кровли большого дома, те же стропила, упоры, балки и прочие узлы, но материал можно брать подешевле, да и сборка попроще.

Иллюстрации	Рекомендации
	Исходные данные. Нам нужно смонтировать односкатную кровлю на гараж с баней в одном здании. Коробка выложена из блоков пенобетона, ветровая нагрузка здесь не настолько сильная и бюджет у нас также невелик, поэтому решено было обойтись без армопояса.
	Обвязка коробки. Мауэрлат или, проще говоря, обвязку мы сделали из бруса 50х150 мм. Опорная балка, как видно на фото была усилена. Боковая обвязка особой нагрузки на себе не несет, поэтому сюда положили брус в 1 слой. В качестве гидроизоляции настелили 2 слоя рубероида.
	Сам обвязочный брус на коробке фиксируется двумя видами креплений: Сначала загоняем специальную винтовую клипсу диаметром 14 мм под мощный шуруп, потом крепим мауэрлат шурупами; Клипсы желательно загонять в районе стыков между блоками, так будет крепче.
	Фиксация. После этого дополнительно фиксируем мауэрлат монтажной лентой сложенной вдвое.
	Установка фасадной рамы. После монтажа обвязки нам нужно смонтировать переднюю опорную раму, ее обязательно необходимо усилить с двух сторон упорами. Для упоров используем доску толщиной 40 мм.
	Промежуточная рама. В данном случае мы имеем дело с классической наслонной системой, поэтому после монтажа фасадной рамы мы устанавливаем промежуточную раму на простенок. Очередность работ примерно такая: После обустройства мауэрлата монтируем фасадную раму; С обеих сторон выставляем крайние стропила; Ориентируясь на крайние стропила, собираем промежуточную раму; Промежуточная рама собирается так же, как и фасадная, только размеры скромнее. Фасад опорной рамы нужно зашить доской сразу.
	Потолочные балки. Мощные потолочные балки для этого сооружения не нужны, ведь чердак миниатюрный и ничего тяжелого там не будет, поэтому достаточно доски 40х150 мм.
	Стропила. Для наслонной системы спаренные, мощные стропила не нужны, это одно из преимуществ такой системы. В данном случае мы взяли 2 бруса 50х150 мм и сбили их так, чтобы стык опирался на промежуточную раму. Для установки стропил стальные уголки покупать не стали (сэкономили), вместо них закрепили брус железными скобами, я не скажу, что это плохо, раньше все крепили такими скобами и дома стоят по сей день.
	Крайние стропильные ноги сращиваются встык и закрепляются накладным брусом сбоку. На фронтоне не должно быть никаких ступенек и порожков, ведь нам его еще потом обшивать доской.
	Фиксация. В верхней части стропила дополнительно зафиксировали перфорированными подвесами. Эти подвесы остались после монтажа каркаса из гипсокартона.
	Обшиваем кровлю. Перед тем как монтировать подкровельную обрешетку нам нужно зашить доской боковые фронтоны. Здесь все просто: ничего не вымеряя набиваете строганую доску по площади, а потом берете бензопилу и срезаете лишнее по кромке крайней лаги. Гараж это не дом и здесь не нужна такая мощная подкровельная обрешетка, мы использовали стандартную строганую доску 25х150 мм, уложили ее с шагом в 150 мм. Длины одной доски на всю крышу не хватило, поэтому мы сращивали длинные и короткие сектора, при этом стыки нужно располагать в шахматном порядке.
	Выравниваем свесы. Передний и задний свесы мы не вымеряли при установке. По завершении монтажа Просто натянули шнур по уровню и обрезали стропила бензопилой.
	Подшиваем свесы. Дальше подшиваем доской 25х150 мм передний и задний фронтоны, по бокам набиваем такую же доску, так легче выровнять подкровельную обрешетку.
	Монтируем кровельный материал. Крышу решили крыть оцинкованным профлистом, на всю кровлю пошло чуть более 20 листов. К подкровельной обрешетке профлист крепили специальными саморезами с прессшайбой. Свесы обрезали болгаркой по форме обрешетки.
	Утепление под кровлей здесь не предусмотрено, утеплитель мы будем монтировать на основе балок перекрытия, чердак в данном случае решили делать холодным. Теперь нам остается только обшить сайдингом фасад и отделать помещения внутри.

Видео 1.

Видео 2.

Видео 3.

Видео 4.

Видео 5.

Вывод

Как видите, односкатная крыша может обустраиваться по-разному. Я постарался, как можно более подробно рассказать и показать оба варианта. Рекомендую посмотреть видео в этой статье , а если остались вопросы — пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Односкатная кровля для гаража это самый простой и доступный вариант. Помогла статья? Оцените её Загрузка...

Стропильная система односкатной крыши: особенности конструкции и монтажа

В России, где сильна привязанность к традиционному терему с треугольной кровлей, односкатную крышу считают непредставительной и малопригодной для жилого дома. Но для строительства надворных и хозяйственных построек нет варианта проще и экономичнее. Поэтому, если вы задумали возведение гаража, бани, сарая, навеса, обязательно изучите строение стропильной системы односкатной крыши, чтобы смонтировать ее своими руками, без привлечения наемных работников.

Особенности конструкции

Стропильная система крыши односкатного типа представляет собой упрощённую половинку двухскатной. Ее преимущества:

•  Малый вес. Низкий вес конструкции позволяет возводить с ноля или реконструировать кровлю, не внося изменений в фундамент, не усиливая его. Это большой плюс, так как затраты на устройство фундамента даже своими руками составляют около трети стоимости всей постройки целиком.
• Доступность материалов. Так как состоит стропильная система в основном из древесины, недорогого материала, который заготавливают и реализуют повсеместно в средней полосе России, поэтому расстояние от магазина до места строительства минимально. Цена строительства приемлема для любого бюджета.
• Простота монтажа. Обычно оплата труда профессиональных кровельных мастеров составляет 50% затрат на сооружение крыши. Поэтому такая конструкция с элементарной стропильной системой дает возможность минимизировать затраты, отказавшись от найма сторонних работников, и выполнить крепление стропил односкатной крыши своими руками.

Не смотря на очевидные плюсы, нельзя не упомянуть о недостатках этого вида кровли:

•  Низкий уровень энергоэффективности. Из-за того, что воздушная прослойка односкатной крыши, которая служит естественным термоизолирующим слоем, меньше, чем это же расстояние у двухскатной, ее не хватает, чтобы предотвратить уход тепла. Кровлю изготавливают из материалов с высокой теплопроводностью, поэтому летом она сильно нагревается, зимой охлаждается, передавая тепло или холод в подкровельные помещения. Для ликвидации этого недостатка своими руками приходится организовывать более основательное утепление и вентиляцию помещений.
• Отсутствие возможности оборудовать чердак. Для некоторых домовладельцев, чердак необходим, но под односкатной крышей его оборудовать проблематично. Зато на поверхности ската с небольшим уклоном удобно размещать солнечные батареи, емкости для нагрева воды и даже небольшую площадку для отдыха и принятия солнечных ванн.
• Образование сугробов и снежных наносов. Эта проблема актуальна для хозяйственных построек, смежных с основным жилым зданием. Снег соскальзывает с более крутых скатов крыши дома и задерживается на более пологих гаражных. Однако, если провести расчеты правильно, выбрать подходящий материал, этот недостаток не будет волновать хозяев.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши не представляет из себя ничего сложного, особенно для тех, кому знакомо устройство двухскатной. Она состоит из тех же основных опорных элементов, которые демонстрирует схема:

1. Мауэрлат. Прочное, массивное основание, изготовленное из бруса сечением 150х150 мм. Мауэрлат крепят на верхнюю часть стен, чтобы он брал на себя вес кровли и перенаправлял его на фундамент. Его не устанавливают лишь в домах из бревна и бруса, в которых задачи мауэрлата выполняет верхние венцы сруба. В сооружениях из кирпича ил газосиликата по верхнему краю стены налаживается опалубка и заливается бетонная стяжка.
2.  Стропильные ноги. Стропила представляют собой ровные, прочные бруски из дерева сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они опираются на стены, образуя геометрию скатов. Шаг между двумя стропильными ногами выбирают в промежутке между 60-120 см. Нужно учитывать, что как слишком редкий, так и слишком частый шаг нежелателен: если стропил необоснованно много, конструкция получится слишком тяжелой, если мало – не выдержит веса кровельного материала.Расстояние между стропилами определяют инженерный расчет.
3. Подкос. Также называемый подстропильная нога элемент дополнительной опоры. Он под углом отходит стойки, подпирая серединную часть стропила, предотвращая его прогиб. Подкосы также изготавливают из дерева, досок сечением 50х150 мм.
4. Стойка. Вертикальная опора, которая одной стороной стоит на несущей перегородке, а другой подпирает стропильную ногу, перенося ее вес на фундамент здания. Шаг между стойками должен быть 1,2-1,5 м, большее расстояние не обеспечивает должной поддержки.
5. Лежень. Изготавливают из того же материала, что и мауэрлат, выполняет он такие же функции стой лишь разницей, что устанавливается на внутренние опорные стены.
6. Схватка. Горизонтально расположенная доска, стягивающая две стойки, предотвращающая их распирание.
7. Кобылки. Используют, если длины стропильных ног недостаточно для сооружения свеса крыши. Это доски меньшего сечения, с помощью которых удлиняют стропила. Расстояние от стенды до конца кобылки должно быть не менее 40 см.

Виды стропильных систем

В зависимости от планировки сооружения, для монтажа односкатной кровли применяют различные виды стропильной системы, максимально соответствующие заданным условиям:

•  Наслонная. Особенность заключается в том, что наслонные стропила монтируют только в сооружениях с внутренними несущими опорами. Она актуальна для построек их кирпича или блоков, но если брусовой или бревенчатый дом выполнен в переруб с несущей стеной внутри, то подойдет и для него. Наслонная схема включает в себя дополнительные опорные элементы: стойки, прогоны, схватки, лежни, подкосы. Чем больше площадь и вес односкатной крыши, тем больше вспомогательных частей. Таким образом можно перекрыть сооружение, расстояние между стенами в котором больше 12 м, если внутри него две несущих опоры.

  

• Скользящая. Применяют скользящие стропила в строительстве бревенчатых и брусовых срубов. Опытные строители утверждают, что деревянные постройки дают усадку в течении первых 5-6 лет после сборки, в первый год эксплуатации дои теряет до 15% высоты. Поэтому, если оснастить их кровлей с жестким креплением, крышу перекосит, со временем ее придется переделывать. Однако, скользящие стропила внизу имеют крепления по типу ползунка, поэтому при оседании сруба, крыша не деформируется, а подстраивается.

  

• Висячая. Эта стропильная система не предполагает опоры на внутренние перегородки, используются лишь внешние стены. Чаще всего для такой конструкции сооружают каркас постройки с одинаковыми во высоте стенами. Для того, чтобы задать уклон ската используют стойку из дерева. Стропильные фермы — устройство, состоящее из стойки, затяжки, стропил и, если необходимо подкосов,которое собирают на земле. Они по виду представляют прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой являются стропила, малым катетом – стойка, большим – затяжка. Чтобы установить фермы, на балки перекрытия сооружают временный настил из досок, способный выдержать вес рабочего и фермы. Подходит, если расстояние между стенами не превышает 4,5 м.

Варианты конструкции

Чтобы понять, какие элементы должна иметь стропильная система вашей односкатной крыши, какой должен быть шаг между ними, нужно произвести замеры длины и ширины постройки, определить расстояние между несущими стенами. Если дина сооружения:

• 4, 5 метров и меньше. Если расстояние между перегородками маленькое, можно выбрать самый простой вариант, состоящий из прочно закрепленного мауэрлата и стропильных ног. Установка не вызывает значительных затруднений, может быть произведена своими руками. Этот способ используют для хозяйственных построек малой площади: гаражей, сараев, уличных туалетов.
• 4,5-6 м. Если расстояние превышает рекомендованные значения, шестиметровые стропила, не имеющие опоры на внутреннюю перегородку, будут провисать под собственным весом. Поэтому стропильную систему необходимо усилить подкосами, опирающимися на лежень, установленный на балку перекрытия.
• До 12 м. Если длина кровли превышает 12 метров, монтируют хотя бы одну стойку, на которую опираются подкосы. Шаг между стропилами и стойками не должен превышать 1,2-1,5 м.
• До 16 м. Для сооружений, расстояние между стенами в которых превышает 16 м, требуется установка как минимум двух стоек, скрепленных схваткой, разнонаправленных подкосов. Такую стропильную систему используют крайне редко, она подходит для обустройства больших сараев для содержания домашнего скота или складов.

Нужно понимать, что, чем масштабнее постройка, тем более сложной стропильной системы она требует, тем меньше шаг между стропилами. Так как стандартная длина пиломатериалов составляет 6 метров, то сооружения, ширина которых превышает 4,5 требуют изготовления составных стропильных ног, состоящих из одной или двух досок, соединенных внахлест 50 см.

Составление проекта

Так односкатная кровля имеет форму треугольника, некоторые длины сторон которого нам известны, рассчитать остальные можно, используя тригонометрические формулы, известные всем со школы. Предположим, что гипотенуза – стропильная нога, обозначим ее Lc. Тогда отрезок Lbc – катет, высота стены от балок перекрытия до конька. Значит, Lcd – ширина дома, А – угол наклона ската (избранный или вычисляемый). Теперь все зависит от того, какие стороны нам известны:

• Если заданы ширина дома и высота стена от перекрытий до конька, то подсчитаем с помощью калькулятора угол наклона: tgA=Lbc/Lcd;
• Если известны угол ската и ширина сооружения, то вычислим высоту поднятия стены: Lbc=tgA*Lcd;
• Когда определены ширина постройки и угол наклона скатов, можно рассчитать длину стропильной ноги: Lc=Lcd/cosA.

После того, как расчеты выполнены, чертится схема, на которую наносят полученные размеры. На упрощенном чертеже отражают также шаг между стропильными ногами.

Сборка стропильной системы

Так как последовательность работ зависит от вида стропильной системы, разберем, как своими руками построить односкатную кровлю для гаража шириной 4,5 м. Так как размеры постройки позволяют, можно обойтись сооружением самого простого типа стропильной системы односкатной крыши:

1. После того, как возвели фронтонные стены, имеющие окончание в виде прямоугольного треугольника, перегородки, на которые будет опираться склон гидроизолиуют перед установкой мауэрлата. Для этого используют рубероид, сложенный в два-три раза или специальную пленку.
2. На стене оборудуется армированный пояс: налаживают опалубку, устанавливают арматуру, заливают вязким бетоном. Заранее изготавливают отверстия для крепления мауэрлата. Перед тем как закрепить опорный брус, его обрабатывают огнебиозащитным составом. Крепят мауэрлат анкерными болтами.

   

3. Затем подготавливают стропила. Купленные доски своими руками распиливают с учетом того, что стропильная нога должна формировать свес крыши 40-50 см с двух сторон. Одно стропило поднимают наверх и размечают место врезки под мауэрлат. Остальные ноги изготавливают по этому образцу.
4. Устанавливают своими руками тыльное и переднее стропило, между ними натягивают леску, по которой устанавливают и выравнивают остальные стропильные ноги. Оптимально, если шаг между ними составит 50-80 см.

   

5. Далее следует устройство обрешетки, сплошную или решетчатую. Сплошная подходит для мягких видов кровли и изготавливается из листовой фанеры. Решетчатая состоит из необрезных досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам, используют для настила металлочерепицы и профилированных листов металла. Шаг между элементами обрешетки зависит от веса кровельного материала.

Видео-инструкция

Конструктивные особенности односкатной крыши

Выбор типа кровли находится в прямой зависимости от назначения будущей постройки. Для промышленных и хозяйственных зданий самым подходящим вариантом является односкатная крыша. Ее конструкция настолько проста, что при строительстве можно даже обойтись без техники.

Общая характеристика

Односкатная кровля по своей сути – это наклонная плоскость, которая опирается на расположенные на различной высоте основные стены.

Такая кровля имеет обычную типовую конфигурацию, и для нее подходит практически любой кровельный материал.

Несмотря на то, что односкатная крыша используется в основном для зданий хозяйственного и складского назначения, в наши дни нередко встречаются и жилые здания с этим типом кровли.

Особенно целесообразен выбор односкатной кровли в областях с сильными ветрами.

Преимущества

Односкатные кровли имеют ряд неоспоримых преимуществ, которые делают их довольно популярными:

• простота при проектировании;
• экономичность (требуется меньше кровельного и других строительных материалов, чем при устройстве остальных крыш);
• легкость монтажа (для строительстве не требуется особых навыков и профессионализма);
• быстрота строительства (на возведение односкатной кровли уходит намного меньше времени, чем на устройство крыши любого другого типа);
• при правильном ориентировании ската кровли по отношению к наиболее частому в данном регионе направлению ветров можно добиться высокой устойчивости к сильным и затяжным ветрам;
• возможность оптимального и эффективного использования всего внутреннего пространства;
• при расположении по соседству с проезжей частью можно избежать сброса дождевой воды и снежной массы на дорогу;
• возможность использования любого кровельного материала: гибкой черепицы, металлочерепицы, профнастила, шифера, ондулина, деревянной черепицы и т.д.

Среди других преимуществ кровли можно назвать отсутствие ендов (поскольку кровля имеет лишь одну плоскость), которые являются наиболее уязвимыми местами в смысле возможных протечек, а также примыкания и конька.

Простота конструкции делает ее минимально подверженной деформирующим нагрузкам.

Система стропил кровли с одним скатом передает на стены лишь вертикальную нагрузку, в то время как стропила двускатной крыши действуют на мауэрлат и горизонтально.

Минимальное количество доборных элементов дает возможность не только снизить общую стоимость материала, но и сокращает трудоемкость процесса строительства.

Односкатная кровля – прекрасный вариант для климатических регионов с обилием снега.

На такой крыше снежный покров бывает ровным, в результате чего происходит равномерное распределение нагрузки. Кроме того, снегодержание и уборку дешевле и легче организовать.

Еще одним плюсом односкатной кровли является простота организации вентиляции подкровельного пространства (помещения), поскольку отсутствует необходимость в дополнительных устройствах (аэраторах, вентилируемых коньках).

Можно ограничиться зашиванием нижних и верхних свесов перфорированными софитами, а между досками оставить промежутки небольшого размера или вставить вентиляционные решетки.

Обычно наклон односкатных кровель бывает довольно умеренным – до 30 градусов, что в значительной мере упрощает их обслуживание и ремонт, особенно при использовании нескользящего кровельного материала – например, гибкой битумной черепицы.

Ориентированные в южном направлении односкатные кровли дают возможность впустить максимум тепла и солнечного света в дом, что позволяет значительно снизить энерготраты.

Простота конструкции и небольшой угол уклона односкатной кровли очень удобны для озеленения.

Недостатки

До начала строительства необходимо учесть некоторые недостатки односкатных кровель:

• Самым большим минусом крыши данного типа является то, что при небольшой ширине здания невозможно будет устроить мансарду или подкровельное пространство.
• Следующий недостаток является следствием первого: небольшое пространство под кровлей не дает возможности устройства хорошей теплоизоляции.

Односкатная крыша прочна и устойчива только при ветре определенной направленности, дующем со стороны ее низкой части. При изменении направления такая кровля не отличается особой надежностью.

Разновидности конструкций

Одной из причин того, что односкатные крыши используют при строительстве жилых домов намного реже, чем при строительстве навесов и гаражей, заключается в том, что для данного типа кровли необходимо вентилируемое сооружение, хотя при строительстве террас можно обойтись и без вентиляции.

Угол уклона кровли вентилируемого типа варьируется от 5 до 20, а невентилируемой – от 3 до 6 градусов.

В односкатных крышах вентилируемого типа имеется свободное пространство между гидро- и теплоизоляцией, обеспечивающее свободную циркуляцию воздушного потока. Вентиляция значительно увеличивает срок эксплуатации такой крыши.

В ней необходимо наличие специально просверленных отверстий, которые в большинстве случаев бывают расположены в коленчатых стенках.

При такой схеме расположения отверстий воздух может беспрепятственно циркулировать между двумя слоями вне зависимости от направления ветра и погодных условий.

Узнайте как сделать односкатную крышу своими руками.

Возможно после изучения конструкции двухскатной крыши, которая описана здесь, вы захотите построить именно ее.

Невентилируемые кровли возводят в основном при строительстве террас. Помещение открытого типа требует специального ухода, в особенности в зимнее время.

Есть также разновидность кровель комбинированного вида. Эти односкатные кровли сооружают из нескольких слоев, одним из которых является теплоизоляция, которая выполняет также функцию наклона.

Угол наклона

Расчет угла наклона односкатной кровли зависит от характерных для конкретного региона климатических условий и выбранного кровельного материала (т.е. возможности удаления снега и воды с поверхности крыши).

Безопасность проектируемого сооружения в очень большой степени зависит от того, как быстро кровля может очищаться от выпавших осадков. Тяжелый слой снега может с легкостью повредить кровлю или вовсе проломить ее.

Поскольку на материалах разного типа снег и вода задерживаются разный промежуток времени, то и крутизна односкатной кровли должна быть разной.

• При использовании рубероида или других рулонных материалов величина угла наклона должна быть от 5 до 10 градусов.
• Если в качестве материала выбран шифер, то угол должен составлять 20 градусов.
• Черепичные кровли требуют угла от 25 до 35 градусов.
• При фальцевых крышах величина угла колеблется от 18 до 30 градусов.

Значение имеет и характеристика крыши: при наличии ровной, гладкой поверхности угол может составлять меньшую величину.

При расчете угла наклона следует принять во внимание и расположение будущей постройки: как наклон односкатной кровли, так и ее водосточную систему необходимо располагать с наветренной стороны.

Составляющие односкатной крыши

Односкатная крыша состоит из следующих основных элементов:

• стропильная система, которая является основой, на которую крепятся все составляющие и которая несет на себе и распределяет всю нагрузку на крышу;
• обрешетка – выполняет функцию опорной поверхности для кровельного материала;
• гидроизоляция (предохраняет от проникновения влаги) и теплоизоляция (для удерживания тепла и сохранения стабильного температурного режима);
• кровельное покрытие;
• предназначенные для увеличения прочности стропильной системы дополнительные элементы.

Постройки, на которых планируется возведение односкатной кровли, должны на верхних торцах стен иметь брусья или бревна (мауэрлат), являющиеся опорами для системы стропил.

Как правило, их прикрепляют к стенам через забитые в стену или заложенные в кладку анкеры при помощи проволоки, диаметр которой составляет не меньше 6 мм. Анкеры должны располагаться от торца стены приблизительно на расстоянии 300 мм.

На домах из дерева нет необходимости устройства мауэрлата, поскольку верхний венец выполняет его функцию.

Стропильная система

Система стропил по своей сути является скелетом кровли. Поэтому ее главной задачей становится равномерное распределение веса крыши на опоры, к которым она прикреплена.

При возведении стропильной системы необходимо учитывать наличие и силу ветра, количество осадков в данной области.

Величину показателя предполагаемой нагрузки непременно следует увеличить, т.е. рассчитать ее с запасом.

При разработке односкатной кровли надо учесть и план выполняющих роль опоры стен, особенности перекрытия помещения чердака и межкомнатных перегородок, внешние размеры постройки и размеры самого большого пролета.

Величина угла кровли и легкость ее возведения находятся в зависимости от способа присоединения всей системы к опорам.

Различают три типа крепления:

Их использование целесообразно при отсутствии возможности обеспечения опоры для стропил в промежутке между боковыми опорами.

В этом случае фермы собирают на земле, после чего уже готовые конструкции переносят на крайние опоры. Процесс этот довольно длительный и трудоемкий и еще больше усложняется при больших размерах пролетов.

Для изготовления несущих элементов чаще всего используют сосновую древесину, железобетон и металл. Оптимальным считается сечение стропил 5х15 см. Что касается брусков для обрешетки, то их размеры должны составлять 5х5 см.

Данный вид стропил опирается на внешние стены под определенным углом. Опорой для верхней части наклонных стропил является закрепленный при помощи стоек и подкосов брус.

Перегородки выполняют роль опоры для подкосов, хотя эту функцию могут выполнять и несущие внешние стены. Расстояние между стропилами может варьироваться от 60 до 140 см.

Данная величина зависит от качественных характеристик выбранного кровельного материала и толщины дерева. Конструкция опирается на стены разной высоты.

Наиболее часто стропила наклонного типа используются при возведении крыш зданий хозяйственного назначения.

Если вы не знаете чем покрыть крышу гаража, то изучите статью по ссылке.

Как устроить мансардную крышу рассказано здесь.

А если вы решили утеплить крышу изнутри, то ознакомьтесь с советами по ссылке https://rooffs.ru/vidy-krysh/sovety/uteplenie-iznutri.html

• Стропила скользящего типа

Данный тип стропил используют в домах из бревен или бруса, поскольку в них в начальный период эксплуатации происходит значительная усадка.

При этом большое значение имеет способ крепежа к срубу стропильных ног, что очень актуально в случае бревенчатого фронтона.

Для домов данного типа характерна неравномерная усадка (до 10 %), что оказывает непосредственное влияние на размеры конструкции в целом.

При использовании скользящих стропил их монтируют на бревно конька. Соединение стропил производится внахлест или в стык. Для этого используют гвозди, стальные пластины и болты.

Применение саморезов в данном случае нерационально, поскольку они не могут справляться с большими нагрузками.

Сечение стропил зависит от веса строящейся крыши. Наиболее часто используют обрезную доску шириной до 200 мм, толщина которой составляет 50 мм.

Прикрепление стропильных ног к мауэрлату не должно быть жестким, чтобы избежать провисания кровли и распирания стен сруба.

Стропильные ноги крепятся к срубу с помощью особых кронштейнов из двухмиллиметровой стали с уголком для обеспечения скольжения опоры.

Подведем итоги

• Конструкция односкатной кровли очень проста в исполнении.
• Односкатные кровли имеют очень много плюсов.
• Их основным недостатком является невозможность устройства мансарды или чердака (при небольших размерах здания).
• Односкатные кровли бывают вентилируемыми, невентилируемыми и комбинированными.
• Угол уклона рассчитывают в зависимости от особенностей климатических условий и кровельного материала.
• Односкатная кровля имеет минимальное количество элементов.
• В стропильной системе используют три вида стропил: висячие, наклонные и скользящие.

Посмотрите видео о том, как крепить стропила на односкатной крыше:

---

Смотрите также

• 
  Что такое мауэрлат кровли
• 
  Что лучше профлист или шифер
• 
  Ремонт кровли и фасада
• 
  Мягкая кровля полимерная
• 
  Деке мягкая кровля
• 
  Из чего делают профнастил
• 
  Навесы из мягкой кровли фото к частному дому своими руками
• 
  Прозрачная кровля для навеса
• 
  Потолок в гараже из профнастила
• 
  Монтаж греющего кабеля на кровле
• 
  Фото скатная кровля