Крыша с мансардой из профнастила своими руками чертежи и фото

Какие бывают мансардные крыши

Мансардная крыша своими руками — чертежи, аннотации, советы

Разберёмся в том, что конкретно мы называем мансардой сейчас. Согласно строительным правилам, работающим в наше время, речь идёт о помещении на чердаке, часть фасада которого появляется поверхностью крыши.

Причём, ежели разглядывать линию пересечения стенок фасада строения и поверхности крыши, то её высота над уровнем пола обязана не превосходить полутора метров.

Особенность мансардной крыши

Для их проектирования существует широкий диапазон вероятных решений. При этом необходимо держать в голове, что одной из главных особенностей мансарды является то, что имеется два участка ската крыши.

Один из них является наиболее пологим, иной — с наиболее мощным наклоном.

Кроме этого, лучше, чтоб высота вертикальной части стенки была больше 1-го метра. Это даст возможность чувствовать себя в таком помещении еще наиболее уютно, чем в противоположном случае.

Проектирование

Рассмотрим виды стропильных систем для мансардных помещений. Тут мы поведаем о главных типах таковых помещений в зависимости от их строения.

Односкатная

Здесь речь идёт о плоской наклонной поверхности. Но, наклон в этом случае традиционно бывает относительно маленьким. Проектировать такую мансарду еще легче, чем для остальных типов, но и полезного места в таком помещении будет относительно немного.

Двухскатная

Такого рода решений существует много.

Поведаем о неких из них. Это также один из самых обычных вариантов. Смотрится он последующим образом.

Как мы тут лицезреем, при проектировании мансарды целостность крыши ничем не нарушена. Это дозволяет понизить стоимость обустройства такового помещения.

Но оборотная сторона такового варианта состоит в том, что величина самой мансарды в данном случае является малой по сопоставления с иными архитектурно-проектными решениями.

Ломаная двухскатная

Рассмотрим схожий вариант. Но отметим, что он дозволяет прирастить величину мансарды. Он рассчитан на другую разновидность устройства крыш.

Его основной недочет тот же, что и в прошлом случае.

Тут для помещения отводится чрезвычайно не много места. Что, но, окупается простотой проектирования такового рода мансард.

Мансардная с выносными консолями

Здесь мы разглядим наиболее сложную геометрию.

Мы лицезреем, что проектирование такового типа мансарды представляет определённые трудности. При этом помещение имеет еще больший объём, чем в прошлых вариантах. Имеется вертикальная наружная стенка, что даёт возможность сделать в мансарде высококачественные окна.

Важный нюанс такового решения состоит в том, что тут есть возможность выдвинуть вертикальную стенку мансарды за пределы фасада дома.

Это даёт неплохую возможность для роста площади помещения. Отметим, что тут речь идёт о одноуровневой мансарде.

Двухуровневая мансарда

Здесь мы говорим о существенно наиболее сложном варианте. Двухуровневое помещение с несколькими комнатами также может быть одним из вариантов мансарды.

Однако проектирование таковой мансарды представляет собой непростую задачку, хотя и может предоставить доп упругость и эффективность при использовании доступного пространства.

Формы крыш

В этом разделе мы разглядим главные типы. К более обычным типам можно отнести односкатную либо двухскатную.

Более сложным вариантом является юзание ломаного типа.

При использовании таковой её разновидности внутреннее место, которое можно употреблять для мансардного помещения, значительно возрастает. Таковой вариант является разновидностью двускатной крыши.

Более сложными вариациями являются те, которые выполнены в виде купола, пирамиды либо конуса.

Существует ещё четырёхскатная, которая ещё именуется вальмовой. Практически тут речь идёт о двухскатной крыше, дополненной ещё 2-мя скатами, которые размещены впереди и сзади.

Также нельзя не упомянуть о многощипцовых крышах. Тут предполагается сочетание 2-ух либо пары двускатных, которые размещены перпендикулярно друг другу.

На последующем рисунке наглядно продемонстрированы некие их типы.

Как мы тут можем узреть, одни конструкции дают возможность для наиболее обычного проектирования мансарды, чем другие.

Ломаная мансардная крыша

Разновидностей мансард существует не так уж и не много.

Но, некие варианты являются довольно редкими. Один из более распространённых — это ломаная мансардная. Что конкретно мы имеем в виду, когда говорим о этом?

По сущности, речь идёт о обыкновенной двухскатной крыше. Её отличие только в том, что в рассматриваемом варианте каждый скат разбит на два участка (это самый распространённый вариант, но таковых участков может быть и больше двух), которые имеют разный наклон. Та часть, которая находится в центре, меньше наклонена, а по краям — больше.

Поясним произнесенное рисунком.

Теперь перейдём к тому, как она устроена. Разглядим ещё один рисунок.

На данной нам схеме показано размещение стропил, которые составляют основа. Коротко поведаем о них.Балки перекрытия. Это часть, на которой смонтирована вся конструкция крыши. С одной стороны — это часть потолка верхнего этажа здания.

С иной стороны, на этих опорах устанавливаются другие элементы конструкции:

• Стойки — вертикально расположенные элементы, которые служат опорой.
• Прогоны размещены вдоль мансарды.
• Наслонные стропила — это наклонная база для настила.
• Поперечные балки служат для мансардных перекрытий.

Здесь были перечислены главные элементы конструкции.

Покажем ещё одну схему.

Здесь показаны ещё несколько принципиальных частей стропильной системы:

• Мауэрлат. Это продольно расположенные балки, которые служат основной опорой для наслонных стропил.
• Висячие стропила. Они размещены в верхней секции крыши.
• Затяжка служит для роста прочности всей конструкции.
• Подкосы являются доборной опорой для наслонных стропил.

Вентилируемые и не вентилируемые крыши

Стропильная система — это база, но это далековато не всё.

Сама крыша имеет достаточно сложное устройство. Ведь она обязана защищать дом от дождика, холода и жары. Не считая этого, снутри дома появляется водяной конденсат, который может не лишь сделать значимый дискомфорт для жильцов, но и разрушить слой термоизоляции. Потому она имеет довольно сложное устройство.

Поясним эту схему. Традиционно утеплительный слой располагают меж наслонными стропилами. Под ним конкретно располагают пароизоляцию. Над утеплительным слоем располагают гидроизоляцию. Под ней оставляют узкий воздушный слой, который служит для вентиляции.

На наслонные стропила сверху прибивают контробрешётку (рейки, которые размещены вдоль стропил).

А на них — обрешётку (рейки, расположенные перпендикулярно стропилам). Сверху устанавливается кровельное покрытие.Это пример устройства таковой крыши, в которой вентиляция предусмотрена.

К этому типу относится большая часть. В местностях, где преобладает тёплый и сухой климат, может быть поставлена крыша, в которой такового рода вентиляция не предусмотрена.

Некоторые проекты мансардных крыш

Расскажем, как могут смотреться мансардные крыши в более распространённых случаях.

Здесь приведена конструкция для двухскатной мансардной крыши.

Вот ещё одна схема, которая соответствует двухскатной ломаной.

Если она четырёхскатная, то это дозволяет отвести для мансарды больше вольного места. Вот принципиальная схема стропильной системы для них.

На приведённой схеме показана стропильная система, которая может быть использована при проектировании. Дальше покажем ещё один пример четырёхскатной (вальмовой) крыши.

Технология строительства мансардной крыши своими руками

Если у нас есть планы выстроить мансарду, то возможны, в принципе, два главных пути:

• Сделать самому.
• Обратиться к специалистам.

Каждый из упомянутых вариантов имеет свои плюсы и недочеты.

Ежели выполнить все нужные работы своими руками, то это будет стоить намного дешевле. Но для этого придётся отлично потрудиться и необходимо будет сделать работу на высококачественном, довольно проф уровне.

Если же обратиться к спецам, то работа, хотя и будет выполнена отменно, но и стоить будет намного дороже.

Если всё же решили взяться за это дело без помощи других, то поначалу необходимо приготовить нужные и инструменты.

Создание будет проходить в два главных этапа:

• создание каркаса,
• обустройство кровли.

Для проведения работ потребуются разные

• Деревянный брус различного сечения.
• Доски шириной 3-4 см и шириной 15 см.
• Кровельный (шифер).
• Утеплитель.
• Пароизоляция.
• Гидроизоляция.
• Гвозди на 80 мм.

Потребуются также инструменты для работы:

Поскольку мансардная крыша является довольно сложной конструкцией, то необходимо поначалу составить её схему и произвести расчёт частей.

Рассмотрим ситуацию для двухскатной ломаной мансардной крыши.

Поведаем о том, какие расчёты и как необходимо будет сделать.

Прежде всего принципиально определиться с кровельным м. Его нужно выбирать исходя из определенных особенностей ситуации. В частности, обратим внимание на две различных стороны вопросика. Уровень термоизоляции и гидрозащиты в мансарде значительно ниже, чем в доме.

Это обуславливает необходимость чрезвычайно внимательного дела при подборе в для строительства крыши. Иная изюминка состоит в том, что принципиально воспользоваться наиболее лёгкими ми как для крыши, так и для внутренней отделки создаваемой мансарды.

Поскольку каждый скат разбит на два участка, то принципиально определиться с углом наклона наиболее крутого участка.

При этом необходимо держать в голове, что ежели он меньше 15 градусов, то это предъявляет особенные требования к кровельному . Ежели же речь идёт о уклоне большем, чем 45 градусов, то для кровли может быть применен фактически хоть какой

Для того, чтоб найти вес, необходимо найти до этого всего её площадь. Для этого её поверхность разделяется на наиболее обыкновенные геометрические фигуры и их площадь складывается.

При определении веса учитываются:

• вес стропил и балок,
• вес утеплителя,
• вес гидроизоляции,
• вес кровли.

Сначала определяется вес на единицу площади, и потом множится на её величину.

При расчёте веса не забываем о возможном весе нанесённого снега и учитываем его величину.

Также необходимо учесть доп действие ветра.

Суммарная перегрузка находится путём деления всей перегрузки на площадь крыши.

На базе приобретенного числа и достаточно сложных вычислений по особым таблицам определяются нужные характеристики стропильной системе и, в частности, величина стропильного шага и рекомендуемый уклон крыши.

Проведение работ

Установка стропильной системы

Перед проведением таковых работ нужно приготовить древесину. Её необходимо отлично высушить, а также обработать особым дезинфицирующим и огнезащитным составом.

На первом шаге необходимо установить мауэрлат.

Его укладывают на слой гидроизоляции.

Следующим шагом будет крепление конькового бруса.

После этого инсталлируются наслонные стропила. Для удобства места их крепления можно помечать на мауэрлате. Традиционно шаг установки стропил составляет 70 см. Стропила принято надрезать для того, чтоб укрепить соединение с мауэрлатом.

Верхние края стропил также обрезаются под углом. Там устанавливают затяжки.

Затем на стропила ставится обрешётка и устанавливается пароизоляционная плёнка.

Установка утепления

Стропильная система — эта база для крыши, но необходимо установить утеплитель и гидроизоляцию.

Прежде всего необходимо определиться с выбором для утеплителя.

Распространены несколько вариантов:

• Стекловата. Это дешёвый и действенный но при её укладке появляется вредная для здоровья пыль. При использовании этот безопасен, долговечен и эффективен.
• Плита ДВП. Владеет неплохой теплоизоляцией и шумоизоляцией. Для жилых домов традиционно не применяется.
• Пенопласт — действенный весит мало. Но, токсичен и пожароопасен.
• Пенополистирол по своим чертам сходен с пенопластом, но не владеет его недостатками.
• Минеральная вата.

  В крайние годы является более распространённым м, который юзается для утепления. Эффективна в использовании, практически не имеет недостатков.

Сверху стропил укладываем водоизоляционную плёнку, которую необходимо кропотливо закрепить. Снизу вставляем блоки минеральной ваты и фиксируем их пароизоляционной мембраной, прикрепляя её снизу к стропилам.

При этом листы минеральной ваты необходимо порезать на несколько см шире, чем зазоры меж стропилами. Это необходимо для того, чтоб исключить образование щелей в теплоизоляции.

Особенности стропильных систем мансардных крыш

Каркас строится с той целью, чтоб обеспечить, что он выдержит весь вес мансардной крыши вкупе с так именуемым «кровельным пирогом».

С иной стороны, он должен быть очень лёгким для того, чтоб понизить нагрузку.

Обычно для таковых работ юзается древесина хвойных деревьев. Это соединено с тем, что таковая древесина с большей лёгкостью способна подвергаться обработке.

Перед юзанием древесные детали должны пройти дезинфицирующую и противопожарную обработку.

Современные технологии и высококачественные строй разрешают без помощи других выстроить доброкачественную мансардную крышу. Но, при этом необходимо провести грамотное проектирование и расчёт нужных параметров.

Особое внимание необходимо направить на качество и надёжность возводимой стропильной системы.

Крыша мансардного типа — варианты

Обустройство мансарды, в особенности в уже готовом доме, соединено с полной переделкой крыши, ведь чтоб чердак перевоплотить в комфортное жилое помещение, нужно его поднять до подходящей высоты, утеплить и обеспечить не плохое освещение.

Разглядим главные варианты крыши мансардного типа.

Односкатная мансардная крыша

Крыши домов мансардного типа имеют несколько главных разновидностей: односкатные, двускатные, полувальмовые и вальмовые. Односкатная крыша традиционно устраивается в домах, где проектом предвидено наличие мансардного этажа, так как в уже готовом здании достаточно трудно рассчитать верный наклон единственного ската. Но таковая крыша дозволяет обустроить чрезвычайно удачный и многофункциональный этаж, так как единственный скат не будет сильно съедать высоту помещения.

А ведь понятно, что нужная площадь мансардного этажа начинается тогда, когда потолки имеют высоту от 1,5 метров. Односкатная крыша дозволяет также обустроить наиболее обыкновенные и дешевенькие окна в вертикальных стенках, так как с одной стороны постоянно будет довольно высочайшая стенка, около которой можно с фуррором расположить высочайшие вертикальные элементы интерьера: шкафы, вешалки, полки. Самой ответственной задачей при проектировании односкатной крыши становится расчет правильного угла ее наклона, так как она обязана с фуррором противостоять действию порывов ветра, а также на крыше не должен задерживаться снег.

Хорошим углом наклона считается 45°, но чем больше угол, тем наиболее легкие, а означает и дорогостоящие следует использовать для обустройства крыши.

Двускатная крыша

Двускатная крыша – отлично узнаваемый и знакомый нам всем вариант.

Его недочетом бывает то, что внутреннее помещение мансарды выходит довольно небольшим с большими перепадами высоты от углов к центру. Фронтон таковой крыши имеет форму треугольника. Преимуществами схожей конструкции можно считать надежность, простоту обустройства, крепкость и доступность всех строй в для строительства. Чтоб расширить жизненное место мансардного этажа применяется вариант строительства ломанной двускатной крыши мансардного типа. В ней каждый скат состоит не из единой поверхности, а из 2-ух плоскостей. Верхние части смыкаются друг с другом по углом 30°, а нижние имеют наклон относительно верхней части в 60°. Схожая конструкция не лишь дозволяет получить довольно просторный верхний этаж, но и убережет крышу от скопления снега в зимний период.

Полувальмовая крыша

Обустройство таковой кровли достаточно трудоемкое, просит внедрения специального оборудования, в, а также производства четких расчетов перегрузки на стенки.

Таковая крыша похожа на двускатную, но заместо вертикальных плоскостей во фронтонах она имеет еще два маленьких ската.

Подобные крыши разрешают обустраивать просторные и комфортные внутренние этажи, состоящие даже из пары комнат, но трудности заключаются не лишь в соблюдении технологии строительства, но и в том, каким образом будут размещены окна. Так как таковая крыша не имеет вертикальных поверхностей, то окна приходится прорубать в наклонных скатах, что просит специальной конструкции и особенного, наиболее крепкого стекла.

Вальмовая крыша

Также носит заглавие Т-образной крыши мансардного типа. Схожая конструкция представляет собой четырехскатную кровлю с доп изломами и выведением особенных, декоративных либо многофункциональных фронтонных зон.

Вальмовая крыша нередко является единственным вероятным конструктивным вариантом для домов с широкой площадью либо разными необыкновенными формами конструкций стенок. Таковая крыша просит четких расчетов и использования особенных в как для покрытия, так и для внутреннего обустройства.

Особенного внимания требуют также окна, их размещение и из которых они будут сделаны. Непростая геометрия схожей крыши может сделать препядствия с чисткой ее от снега в зимний период, потому лучше сходу обмыслить меры по решению этого вопроса.

Мансардный этаж – это большущее место для сотворения неповторимого и элегантного интерьера. о особенностях дизайна мансардного этажа читаем в статье.

Именно от расположения мебели в первую очередь зависит, как многофункциональной и просторной будет ваша комната.

В статье мы дадим некие советы, как обставить комнату, чтоб достичь наибольшего комфорта.

Все наиболее популярным в современных квартирах становится комната студия – огромное помещение с большой функциональностью. Как оформить комнату студию, мы поведаем в статье.

Благодаря способности обустройства доп этажа все большей популярностью пользуются мансардные крыши. В статье мы поведаем о особенностях мансарды двускатного типа.

Главная » Мансарда » Мансардные крыши личных домов: виды, варианты, устройство

Мансардные крыши личных домов: виды, варианты, устройство

Задумываясь о строительстве собственного дома либо даже дачи, охото чтоб дом был прекрасным, непохожим на примыкающие, комфортным и многофункциональным.

Еще хорош бы, чтоб он был дешевым. Крыша мансардного типа дозволяет решить практически все эти задачки. Наружный вид дома выходит увлекательным, при этом здание может быть оформлено в различных стилях — все варианты композиций кровельного покрытия, вида и формы крыши, окон и балконов, и сосчитать, наверняка, нереально. Насчет стоимости стоит побеседовать отдельно.

Комбинация скатов, направленных в различные стороны дает чрезвычайно необыкновенный эффект.

Точно таковой дом вы не назовете обычным

Сколько стоит выстроить мансарду

Устройство мансардного этажа считается выгодным из-за того что нет необходимости тратиться на возведение стенок. Это правильно лишь отчасти.

Во-первых, много средств уйдет на создание стропильной системы. Стоимость ее зависит от избранного типа мансардной крыши (смотрите ниже) и от цены на пило в вашем регионе.

Во-вторых, придется выложить большую сумму на утепление и пароизоляцию мансардной крыши. Понятно, что 1-го лишь кровельного далековато недостаточно для обеспечения требуемых кондиций воздуха для жилых помещений (если мансарда планируется жилой). Придется утеплять, при этом слой утеплителя должен быть значимым.

К примеру, для средней полосы Рф слой минеральной ваты высочайшей плотности должен быть от 200 мм, плюс слой гидроизоляции и пароизоляции.

В-третьих, окна обходятся намного дороже. Ежели делать их слуховыми, сооружают специальную конструкцию из стропил, что усложняет рельеф крыши, а следовательно растут издержки на и установка. Даже на обыкновенной двускатной приходится мыслить о устройстве ендов и снегозадержании над окнами.

Устройство мансардных окон в крыше

Второй вариант — окна в плоскости крыши — требуют особо кропотливой заделки, чтоб осадки не могли попасть вовнутрь.

Это делает установку дороже в 1,5-2 раза. Приблизительно на столько же дороже обходятся и сами окна: у них обязана быть усиленная рама и армированное стекло, способное вынести снеговые перегрузки.

Не считая того для обслуживания рама обязана быть поворотной, а это — еще повышение стоимости.

Что необходимо для установки мансардного окна и порядок монтажа составляющих

В мансарде ставят два типа окон — вертикальные и в плоскости крыши. Оба типа можно применять в одном проекте. На фото ниже успешный пример таковой композиции. Точно не скажете, что дом незапоминающийся. А сколько еще может быть вариантов?

Мансардная кровля в несколько уровней — это тоже всераспространенный прием

Кроме всего, такие популярные и дешевые кровельные покрытия — на базе сплава типа профлиста, металлочерепицы, кровельного железа — применять при устройстве мансардной крыши личного дома не рекомендуют.

Предпосылки две:

1. Высокая теплопроводимость. Из-за того, что сплав чрезвычайно отлично проводит тепло, приходится укладывать огромную толщину теплоизоляционных в.

   По другому в летнюю пору в мансарде будет очень горячо, а в зимнюю пору — холодно.

2. Повышенный уровень шумов, создаваемый покрытием во время дождика. Даже рядовая крыша, покрытая сплавом, во время дождика звучит как барабан. Мансардная намного больше по площади и «инструмент» выходит наиболее мощнейший. Ежели с уровнем шумов снутри помещения можно биться доборной шумоизоляцией, то на улице звук вы ничем не уберете. Ежели дома соседей находятся на приличном расстоянии, это может быть и нестрашно, но ежели стройка уплотненная, могут появиться конфликты.

Если отлично посчитать, доборная термоизоляция и шумоизоляция сведут к минимуму выигрыш в стоимости при покупке кровельного .

Может быть, другое, наиболее драгоценное вначале кровельное покрытие, в итоге окажется наиболее выгодным. Так что здесь необходимо просчитывать варианты.

Все это описывалось к тому, чтоб вы имели наиболее полное представление о том, вправду ли строить мансардный этаж так уж дешево. Выходит — не чрезвычайно. Тем не наименее у такового решения есть свои плюсы:

• Мансардный этаж выходит легким. Поэтому фундамент для личных домов будет нужно только немногим наиболее мощнейший, чем при устройстве 1-го этажа. Так как издержки на фундамент — это значимая часть стоимости, то здесь выигрыш выходит ощутимый.
• При нехватке средств, утепление мансарды и ввод ее в эксплуатацию можно оттянуть на требуемый срок.

  При этом эта отсрочка будет полезной. Вот почему. При строительстве практически постоянно юзают лес высочайшей влажности.

  Ежели начинать утепление сходу, влага будет впитываться в теплоизоляцию. Ежели «пирог» изготовлен верно, она будет уходить естественным образом. Но ежели имеются нарушения, могут появиться препядствия. Ежели же крыша под кровельным м какое-то время простоит без утепления (но с непременно уложенной под кровельное покрытие гидроизоляцией), то древесина отлично высохнет и заморочек будет меньше.

• Мансарда дозволяет сделать дом необычным и необычным. В хоть каком случае здание выходит наиболее выразительным и личным — вариантов дизайна масса.

Мы попытались более много обрисовать минусы мансардной крыши и ее плюсы.

Ежели вас трудности не испугали, выбирайте, какая конструкция для вас больше по душе.

Типы мансардных крыш

Крыша мансардного типа, используемых при строительстве личных домов, имеет разные варианты устройства. Можно сделать все имеющиеся виды крыш, не считая, пожалуй, плоской. Все другие могут быть реализованы как в «чистом» виде, так и в комбинации.

Односкатные

Нестандартно смотрятся дома с односкатными мансардными крышами. Ее устройство является более обычным из-за отсутствия конька и заморочек, связанных с его обустройством. Балки опираются на мауэрлат, закрепленный на разноуровневых стенках.

Скос появляется за счет разности высоты 2-ух противоположных стенок. При этом угол ската должен быть в районе 35°-45°. Наименьший наклон приведет к скапливанию огромного количества снега, что просит усиления несущих балок и установки доп опор, а это уменьшает и без того не чрезвычайно огромную жилую площадь в таком мансардном этаже.

Односкатная мансардная крыша

Если говорить о наружном оформлении дома, смотрятся строения неординарно. Почаще всего в высочайшей стенке мансардного этажа делается огромное окно: сама конструкция к этому располагает.

Примеры смотрите на фото ниже.

Этот дом с односкатной мансардной крышей более консевативен

Устройство односкатной крыши выходит более дешевеньким, ежели расстояние меж 2-мя противоположными стенками не превосходит 4,5 метров: можно на стенки уложить обычной длинны брусья и не делать подпирающие конструкции. Видимо сиим и обосновано решение на фото внизу, но вышло чрезвычайно интересно.

Если расстояние меж стенками меньше, конструкция совершенно проста

Нестандартное решение: две односкатные крыши образуют террасу меж ними

Двускатные

Двухскатная мансардная крыша — более обширно распространена: при общем строении, решений может быть много.

Сама конструкция является более оптимальной: при относительно низких издержек дозволяет удовлетворить разные требования по нужной площади помещения.

Проще всего реализуется мансарда под обыкновенной двускатной крышей, но высота ее обязана быть достаточной, чтоб под ней можно было выделить жилое помещение (если этаж предполагается сделать жилым). Может быть:

• симметричной — конек размещается над серединой здания;
• асимметричной — конек сдвинут относительно центра.

Фронтоны при этом прямые.

Комната выходит трапециевидная, в довольно широких зданиях можно выделить квадратную. Недочет двухскатной крыши мансардного типа с том, что отсекается огромное место по бокам, что в личных домах не постоянно приемлемо. Чтоб немалые площади не гуляли, их юзают под устройство кладовых либо шкафов.

Конструкция мансардного этажа под двускатной крышей

При таком устройстве окна делают в крыше, место их расположения зависит от угла наклона.

Могут они быть слуховыми, как на фото вверху либо в плоскости крыши, как а фото ниже.

Окна могут размещаться в плоскости крыши

Есть еще один вариант устройства мансардной крыши личного дома с 2-мя скатами — полуторный этаж. Ее устанавливают на выгнанные до некого уровня стенки. Дом тогда именуют «в полтора этажа» (один из таковых домов на фото выше).

Разница в полезной площади очевидна, но и издержки больше (на стен)

Это два вида двухскатных мансардных крыш.

Есть еще 3-ий — ломанные. Их можно выделить в отдельную категорию — устройство имеет значимые отличия.

Устройство ломаной мансардной крыши и труднее и проще. По сущности это те же два ската, но состоящие из 2-ух частей с различным уклоном. Такое строение дозволяет не растрачивая средства на возведение стенок, получить жилое место, только незначительно наименьшее, чем на нижнем этаже (примерно на 15%). В этом смысле ее устройство проще. Но стропильная система имеет наиболее сложное строение, и в этом смысле ее устройство сложнее.

Конструкция ломаной мансардной крыши — более нередко используемый вариант стропильной системы — с выносом части стропила за поверхность стенки.

Таковым образом появляется свес, защищающий узел примыкания к стенкам от осадков

Именно этот тип более всераспространен при самостоятельном строительстве. Он с легкостью дозволяет прирастить полезную площадь, надстроить маленькие постройки типа гаража либо летней кухни. получить доп, практически обособленное, жилище. Так как при строительстве юзаются традиционно легкие, то несущей возможности фундамента традиционно хватает, но расчет не помещает.

(О расчете ленточного фундамента читайте здесь ).

Небольшое помещений из бревна внизу, а сверху — широкая мансарда, опирающаяся на стойки

Четырехскатные

Это уже сложные системы, которые непременно необходимо рассчитывать. Поверхность выходит большой, расходы на утепление существенно растут, вкупе с тем уменьшаются размеры мансардного помещения: отсекаются части помещений со всех 4 сторон.

Их плюс — высочайшая устойчивость к мощным ветрам: все поверхности наклонные и ветровая перегрузка не так сильно давит на скаты.

Строение таково, что свесы можно сделать низкими, защищая стенки от действия осадков и ветров.

К тому же дома с таковыми крышами почти все считают более симпатичными. Классический вариант четырехскатной крыши — вальмовые.

Один их видов четырехскатных крыш — вальмовая и мансардное помещение под ней. В полный рост стоять можно лишь в центральной части

При их устройстве усиливают наклонные стропила — на них приходится крупная часть перегрузки. Вообщем, ее стропильная система — одна из самых сложных, емких и, следовательно, дорогостоящих. Чтоб вы могли оценить весь размер работ и издержек, разглядите ее конструкцию на фото ниже.

Стропильная система вальмовой мансардной крыши

На верхней картинке видны все упоры, укосы, которые нужно поставить, на втором, наиболее ясно прорисована структура и размещение стропил.

Есть еще переходной вариант — полувальмовая.

Она — это нечто среднее меж двускатной и четырехскатной крышей. В этом случае вальма делают лишь на часть высоты этажа.

Мансардная полувальмовая крыша. Организация ее стропильной системы

Описаны лишь главные виды мансардных крыш. Есть еще их композиции. К примеру, вальмовая может быть еще и ломаной, как и односкатная. Вариантов вправду чрезвычайно много. Основное не допустить грубых ошибок при разработке стропильной системы, а позже все верно реализовать.

Фото мансардных крыш

Достоинства и недочеты мансардных крыш

У мансардной крыши, как у хоть какого необычного строительного элемента, есть свои минусы и плюсы, оценка которых дозволит верно сориентироваться перед возведением данной конструкции.

Преимущества мансард

• Жилая площадь возрастает за счет использования чердачного помещения.
• Улучшается наружный вид здания.
• Экономия на энергопотреблении за счет сокращения утрат тепла через крышу.
• Можно установить мансарду в два уровня.
• Работы выполняются без отселения жильцов.
• Нет необходимости в использовании тяжеленной техники.

Недостатки мансард

• Скошенные потолки уменьшают высоту стенок – пропадает нужная площадь помещения.
• Необходимость использования наиболее дорогих мансардных окон.
• Снег накапливается на окнах, понижая инсоляцию помещения.
• Нужна непростая термоизоляция, а также гидроизоляция.
• Психологически жизнь в комнате с наклонными стенками вызывает у людей чувство опасности, потому лучше применять мансарду как помещение временного пребывания (библиотека, комната отдыха, бильярдная).

Сооружение мансардной крыши своими руками

Мансардные крыши на представленных фото нетрудно выстроить без помощи других, имея нужные способности и легкие каркасные строй .

Готовое помещение может служить самым различным целям: стать комнатой ребенка, выделяющей его независимость, гостевой, комнатой отдыха, кабинетом, библиотекой либо даже зимним садом.

Лучше вначале вводить мансардную крышу в проект дома. Это дозволит сделать правильные расчеты нагрузок на несущие конструкции и хорошо расположить оконные проемы.

Обычно на мансардном этаже делают настоящее жилище, то есть обеспечивают неплохую теплоизоляцию, звукоизоляцию и приятный наружный и внутренний вид. Шифер либо глиняная черепица дают лучшую теплоизоляцию.

Окна мансарды устанавливаются в кровлю и служат для освещения и вентиляции помещения, параллельно исполняя декоративные функции.

Крыша покрывается хоть каким неплохим кровельным м, оснащается заземлением (на вариант грозы) и водостоком.

Изнутри поверхность облагораживается деревом, гипсокартоном, доской либо блок хаусом. Во внутреннем убранстве мансарды юзают место как можно эргономичнее, расставляя стеллажи и мебель ступенчато.

Возводя мансардную крышу своими руками, не запамятовывайте кропотливо пропитывать все древесные элементы защитными растворами, которые замедляют распространение огня, защищают от насекомых и препятствуют процессу гниения.

Немного истории

К середине XVII века желающих жить в Париже стало так много, что жилища чертовски не хватало, и к тому же оно было очень драгоценным.

Студенты, прислуга, ремесленники ютились в каморках под лестницами и в подвалах.

Именно тогда архитектор Мансар направил внимание на традиционную французскую крышу, имеющую излом. Эта конструкция позволяла устроить доп жилое помещение.

Люди низкого достатка были благодарны конструктору и окрестили таковой тип помещения в его честь — мансардой. Стоимость жилища под крышей намного ниже. В летнюю пору там было горячо, в зимнюю пору холодно.

В Париже существует выражение, что великим человеком нельзя стать, не пожарившись и не померзнув в мансарде.

Частично это правда. Почти все именитые люди искусства ютились в помещениях под крышами.

Основные виды мансардных крыш

Задумывая выбор проекта, нужно сходу определится, какие типы мансардных крыш для вас подходят. От этого зависит общественная стоимость строительства личного дома, а в будущем нужная площадь мансардного помещения.

Крыша мансарды определяется по типу кровли. Разглядим фото с основными видами кровли подробнее:

• Односкатная крыша. Наклонная плоскость крепится к несущим стенкам, у которых различная высота. Этот вариант прост в выполнении и не просит огромных затрат.
• Двускатная крыша. Кровля имеет два ската, которые расползаются в различные стороны.
• Вальмовые и полувальмовые крыши. Кровля имеет четыре ската, что дозволяет более много употреблять мансардное пространство.
• Ломаная кровля. Разновидность крыши в два ската.

  Этот вид конструкции один из самых успешных для устройства мансардного помещения в маленьком доме, так как дает очень большой размер внутреннего помещения. Различается наиболее сложным монтажом и доп расходом в.

• Крыши в виде купола, пирамиды, конуса. Юзаются для домов со сложной конфигурацией. Самый непростой и дорогостоящий.

Типы мансард

В зависимости от кровли мансардные помещения разделяются на два типа:

• Одноуровневые мансарды. Совместимы с ломаной и двускатной крышей. Также могут иметь выносные консоли.
• Двухуровневые мансарды.

  Получаются при использовании различных по типу опор.

Главная задачка при подборе мансардной крыши верно рассчитать перегрузки при строительстве и в эксплуатации.

Достоинства мансардных крыш

Устройство мансардных крыш имеет ряд преимуществ, что делает их популярными посреди иных видов кровли:

1. Увеличивают полезную площадь.
2. Позволяют уменьшить площадь застройки.
3. Возможность достроить на уже имеющийся дом.
4. Малобюджетная.
5. Быстро возводится.
6. Имеет красивый наружный вид.

Недостатки

Описывая достоинства, будет неразумно умолчать о имеющихся недостатках данного типа кровли.

1. Скошенные потолки.

   Они делают типичное геометральное место, которое не постоянно комфортно для удобного проживания.

2. Хорошая термоизоляция – непременное условие личного дома с мансардной крышей.
3. Высокое качество гидроизоляции. Дает возможность поддерживать лучший уровень влажности в помещении.
4. Высокая стоимость на особые окна для мансард.
5. Отсутствие (полное либо частичное) чердака.

Оценив все за и против, а также пристально рассмотрев мансардные крыши, фото которых имеются в каталогах, можно делать выбор.

Особенности строительства и в

Во время покупки в и строительства необходимо держать в голове пять главных правил:

• для кровли должны быть легкими.
• Узлы из древесных брусьев предварительно обрабатываются антисептиком.
• Внутренняя облицовка с юзанием облегченных профилей и гипсокартона.
• Качественные и легкие теплоизоляционные .
• Хорошая паро- и гидроизоляция.

Не стоит пренебрегать этими правилами.

Личный дом строится на долгие десятилетия, потому необходимо быть уверенным в качестве, прочности и сохранности постройки.

Характеристики и применение ломаной кровли

Чаще всего при строительстве дома с мансардой юзают ломаную двускатную крышу. Они красиво смотрятся не лишь на фото, но и в жизни. Эта конструкция дозволяет очень прирастить внутренне место помещения.

Основная изюминка ломаной кровли – отсутствие боковых стенок. В неких проектах они находятся, но высота их минимальна.

Если возникает желание прирастить площадь старенького дома за счет мансарды, то ломаный тип крыши подступать лучше всего.

Не необходимо волноваться по поводу перегрузки на фундамент, так как без доп стенок конструкция выходит легкой.

Типы мансардных крыш: отличия и схожесть

Категория: КрышаМансарда – это не лишь доп помещения на чердаке, это ещё и нетривиальная архитектура строения, гармония со всеми окружающими постройками и природой, даже романтика, напоминающая о парижской богеме.

Крыша бани своими руками

Оглавление:

Устройство односкатной крыши

В данной статье мы расскажем как построить крышу бани, рассмотрим различные варианты: односкатная, двускатная, кровля каркасной конструкции, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Односкатная крыша чаще всего монтируется для бани, которой пользуются только летом. В этом случае кровлю можно использовать как место для загорания. На ней можно также разложить различные фрукты, овощи или грибы для их высушивания. А установленный на кровлю, имеющую небольшой уклон, водяной бак можно использовать для летнего душа, вода в таком баке будет достаточно нагреваться в жаркие дни. 

На односкатной крыше можно в качестве кровельного материала применить дёрн, уложенный в два слоя: нижний из которых укладывается корнями вверх, а второй корнями вниз. Уход за таким покрытием аналогичен уходу за обычным газоном. Такие “зелёные крыши” довольно популярны в Европе, но в нашей стране не находят широкого распространения, хотя в древней Руси применялись повсеместно. 

В основном крыши бань сооружаются двухскатными с устройством чердака. На чердаке хорошо сушить банные веники, хранить домашний инвентарь, а в дождливую погоду это отличное место для сушки белья. Чердак также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию строения.

Односкатная конструкция

При строительстве бани, многие решают сооружать односкатную крышу. В отличие от других типов, односкатную сделать значительно проще. Так, для ее обустройства нет необходимости возводить сложную стропильную систему. А если баня пристраивается к другому строению, то такая кровля будет продолжением существующей. Но несмотря на кажущеюся простоту при ее изготовлении важно учитывать ряд нюансов, например уклон.

Угол уклона крыши определяется исходя из нескольких факторов, например, насколько большая снеговая и ветровая нагрузка в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный кровельный материал. Если в вашем регионе количество снега большое, то угол наклона следует сделать более крутым от 15°. Это позволит снегу быстро сходить с поверхности, а также упростит его очистку. Если же в вашем регионе преобладают сильные ветра, то крышу, наоборот, необходимо сделать более пологой.

Ниже приводится диаграмма, на которой указывается допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:

График уклона кровли

Сама по себе конструкция очень простая. Угол ее наклона создается за счет перепада высоты двух противоположных стен. При этом также можно обустроить и чердачное помещение (по желанию). Если чердака не будет, то крыша одновременно может являться и потолком бани. Изнутри ее необходимо будет утеплить и подшить. Если же будет обустраиваться чердак, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между чердаком и помещением.

Кровля имеет опору на стропила, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируются с шагом от 0,6 м до 1,2 м. Сверху стропил изготавливается обрешетка, слой гидроизоляции и кровельный материал.

Если длина ската превышает 4 м, то под стропила обязательно следует установить дополнительную опору.

В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Крайне редко выбирают шифер, так как этот материал значительно утяжеляет вес готовой односкатной крыши.

Для изготовления подобной кровли, необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

Формирование односкатной крыши начинается при возведении стен, т.е. одну выполняете более высокой. Если баня прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Дальше процесс строительства выглядит следующим образом (на примере постройки из бруса):

Установка стропил

Завершающим этапом будет утепление. О тонкостях выполнения этой работы, будет говориться в этой статье.

Если вы строите каркасную баню, то при изготовлении крыши также существуют некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит заметить, что при таком строительстве лучше всего строить двускатную конструкцию с наклоном 20–23°. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на кровле, а быстро сходить. Так, на стены будет опираться стропильная система крыши каркасной бани. Стропила изготавливаются из доски 150×40 мм. Вверху стропила будут опираться на коньковый брус, а внизу на каркас стен. Обрешетка изготавливается из доски 150×25 мм с шагом в 300 мм.

Строительство каркасной бани

Непосредственно перед монтажом кровельного материала укладывается теплоизолирующий слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху нее прибиваются рейки для формирования воздушного зазора. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлочерепицы шаг обрешетки может быть 200–350 мм.

Если площадь крыши будет превышать 60 м2, то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в чердачном помещении может образовываться конденсат.

Для строительства крыши каркасной бани, лучше всего изготавливать стропильную конструкцию на земле на ровной поверхности. После этого ее необходимо будет поднять на торцы стен и закрепить.

Крыша бани должна обладать хорошими паро- и теплоизоляционными свойствами. Для утепления можно использовать:

Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагоустойчивостью, долговечностью. Одним из лучших вариантов является экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении крыши бани выбирать пенопласт, так как он под воздействием высоких температур выделяет вредные вещества.

Утепление потолка

Для примера рассмотрим принцип утепления крыши минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (в том случае если вата плитная, если рулонная, то второй слой поперек первого) – таким образом, вы полностью предотвратите образование мостика холода. Для утепления используйте вату толщиной в 10 см.

Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться изнутри крыши в чердачном помещении. А последовательность ее монтажа остается прежняя, с использованием паро- и гидроизоляции.

Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось зазоров и щелей. По окончании утепления сверху утеплителя укладывается пленка внахлест. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий пласт должен располагаться так, чтобы он перекрывал стык предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.

Когда крыша будет полностью построена, вы получите полное эстетическое наслаждение от проделанной работы.

Читайте также:

Ознакомиться с типичными ошибками при строительстве крыши бани можно в следующем видеоматериале:

Баня с мансардой

Двускатная крыша на сруб

Фальцевая кровля

Двускатная крыша небольшой бани

Крыша из профнастила

Шиферное покрытие крыши

Крыша покрытая черепицей

Двускатная крыша

Обшивка фронтона доской

Обустройство кровли из сруба

Ондулин для кровли бани

Стропильная система

Чертеж двускатной крыши

Чертеж односкатной конструкции

Гидро и пароизоляция кровли

Схема элементов крыши

Схема последовательности постройки кровли

Проекты домов с односкатной крышей – 75 фото и варианты планировки

Односкатные крыши считаются самой простой конструкцией. Многие наслышаны об их недостатках, поэтому решают сооружать более сложные модели. Проекты домов с односкатной крышей наверняка вдохновят своим неординарным внешним видом. Главное – сделать все качественно и со вкусом.

Коттедж с односкатной крышей в стиле минимализм Вернуться к оглавлению

Чтобы понять, подходит ли такая крыша, стоит взвесить ее достоинства и недостатки.

Главные преимущества:

• за счет простой конструкции на нее уйдет меньше материала и мастера смогут быстр ее собрать;

Кровля плоская, но она тоже односкатная

• такой тип кровли выгоден для регионов, в которых часто дуют сильные ветра;
• за ней просто ухаживать. И ремонтировать ее проще, особенно, если угол наклона ската не очень большой;

Каркасный дом с односкатной крышей – дизайн кантри

• осадки будут сходить в одну сторону, поэтому не придется оборудовать ливневые системы по периметру строения. Однако из-за увеличенной нагрузки придется покупать усиленные снегозадержатели и детали для водостока;
• такие крыши пользуются спросом, потому что на них можно устанавливать солнечные батареи в энергоэффективных умных домах;
• можно спроектировать мансарду с большими окнами (примеры планировки дома с мансардой смотрите по ссылке).

Мансарда под односкатной крышей – в нижней части ската места остается совсем мало

Недостатков немного:

1. Не всегда можно дать подходящий уклон для схода осадков, из-за чего вода задерживается на кровельном материале. Чтобы он не мок, организуют усиленную гидроизоляцию;
2. Не совсем правильная форма, что особенно заметно в строениях с мансардой. Из-за снижающегося ската не получается равноценно использовать всю площадь полуторного этажа;
3. Стропила бывают очень длинными. Нужно точно рассчитать снеговые нагрузки и выбрать материал с достаточной надежностью.

Проект каркасного дома с односкатной крышей

Проект каркасного коттеджа с плоской односкатной крышей

У этой кровли сделан небольшой уклон

Никаких критичных недостатков нет. При правильном составлении проекта и соблюдении норм строительства, здание с такой крышей будет служить ничем не хуже прочих.

Вернуться к оглавлению

Специфика эксплуатации односкатной крыши

Внимание! Проектированием должны заниматься специалисты, которые знают обо всех его тонкостях.

Многие из нас – не проектировщики, но о специфике составления проектов и эксплуатации такой кровли знать обязаны все, кто задумывается о стройке.

Дом из бруса с односкатной крышей

• Когда в проекте нет чердака, и стропильная система будет основой потолка верхних комнат, необходимо выбрать качественные материалы для кровли, гидроизоляции, отделки. В противном случае после первой же протечки придется тратиться на ремонт.
• Надо сделать хорошую теплоизоляцию, так как кровля без технического этажа может равномерно промерзать по всей площади (чем лучше покрыть и утеплить крышу читайте в статье).
• Если в проекте кровля с маленьким углом ската, потребуется регулярно отслеживать ее состояние и вовремя ремонтировать. Нужно предусмотреть пути доступа наверх, чтобы можно было вручную очищать поверхность от снега.

Чем больше уклон, тем лучше

• Мансардный этаж становится неоднозначным помещением. Низкую часть комнаты стоит отдать под установку мебели (например, конструкции с выдвижными местами хранения), а остальные стены заставляются по усмотрению владельцев.

Если у крыши  большой угол наклона, вся передняя стенка открыта ветрам и ливням, поэтому следует предусмотреть защиту.

Вернуться к оглавлению

Дома с односкатной крышей – проекты, фото

На примере конкретных проектов можно проектов рассмотреть технологию строительства и подобрать удачные решения.

Проекты двухэтажных домов с односкатной крышей

Кровля из первого примера очень похожа на двускатную. Однако скаты кровли не соединены в одно целое, поэтому конструкцию считают односкатной. Смотрите фото ниже.

Каркасный дом с односкатной крышей — проекты дома с террасой и навесом для автомобиля

Это выигрышное решение, позволяющее придать необычный внешний вид. Для этого скаты делаются на разной высоте. Смотрится все это современно – удобство и красота без лишних деталей.

На готовом проекте видна небольшая терраса и крытая площадка для автомобиля, от которой можно и отказаться. Кровля строения состоит из трех частей, находящихся на разных уровнях.

Технические характеристики проекта:

• общая площадь – 111,1 м2;
• жилая площадь – 54,63 м2;
• фундамент выполнен из монолитной ж/б плиты. Наружные стены могут возводиться из кирпича или газобетона по желанию заказчика. Перекрытия также монолитные из железобетона. Кровельный материал – натуральная и битумная черепица;
• утепление минеральной ватой;
• наружная отделка выполнена из декоративной штукатурки и деревянной или ДПК вагонки.

Читайте также

Чешские проекты домов

Внутреннее устройство

Планировка следующая :

1. Размер коробки строения – 9х11,95 метров. Ширина берется с учетом машиноместа.
2. Вход в дом через открытое крыльцо-террасу, площадью 5,22 квадрата.
3. В холле предусмотрен большой гардероб. Дальше располагается лестница и входы в санузел и кухню-гостиную (чертежи лестниц представлены в статье).
4. Зона готовки и приема пищи совмещена с просторной гостиной. Тем, кому не нравится такой подход, могут установить здесь перегородку и поставить двери. Запах готовящейся пищи и жар от плиты будут распространяться по всему дому, что устраивает далеко не всех.
5. Санузел имеет г-образную форму. В нише установлена душевая кабинка.
6. Далее идет проход в техническое помещение, где устанавливается отопительный котел. Тут располагается черный ход из дома.

Из особенностей стоит отметить  камин (проекты печей и каминов смотрите по ссылке) в гостиной. Большое панорамное окно тут же обеспечивает естественное освещение.

Планировка первого этажа дома до 150 м2  с односкатной крышей 

Планировка второго этажа:

1. Лестница на второй этаж переходит в небольшой коридорчик, из которого по сторонам ведут 4 двери.
2. Первая – в основной санузел. Он практически в два раза больше того, что находится на первом этаже. Тут хватает места для установки полноценной угловой ванны. В помещении есть окно, которое располагается точно над навесом над входом.
3. Остальные двери ведут в спальни, хотя комнаты можно отвести и под другие нужды, например, сделать в одной из них рабочий кабинет. Одна из комнат имеет скромную площадь в 8,39 квадратов. Ее хватит  для одного человека, можно сделать, например, детскую.
4. Самая большая спальня по размерам составляет почти 18 квадратов, к тому же она соединена с гардеробом. Однозначно, эта комната будет использоваться родителями.
5. Третья жилая комната тоже небольшая – 11,82 м2, но и тут хватит места для установки двуспальной кровати.

Дома с односкатной крышей фото с планировками

Такой дом прекрасно подойдет для проживания семьи из 4-5 человек. Пространства не так много, есть узкий коридор, но удобное расположение санузлов компенсирует этот момент.

Кому-то может не понравиться, что потолки всех жилых помещений будет скошенными, но такова особенность домов с мансардой.

25 фото домов с односкатной крышей в разных стилях

Вернуться к оглавлению

Проект одноэтажного каркасного дома

Второй проект представляет одноэтажный дом с односкатной крышей. Строение универсальное, так как возвести его можно из разных материалов (СИП панелей, в виде каркаса обшитого досками, различных блоков, например, газобетонных).

Использовать такой дом можно как для временного проживания, например, дачи, так и для постоянного, если бюджет на строительство небольшой. Это  мини -коттедж простой конструкции, возвести которую несложно.

Читайте на нашем сайте:

Проект одноэтажного дома с односкатным видом кровли

Технические характеристики строения:

• общая площадь, не считая крытой террасы – 60 квадратов. Жилая – 58. В доме все только самое необходимое, поэтому между площадями минимальная разница;
• габариты коробки строения – 12*5 метров. При такой длине внутреннее пространство можно разделить на большее количество помещений;
• строение имеет вытянутую и узкую форму. Это позволит уместить его на таком же участке. Также стоит учесть, что все комнаты будут смежными;
• применяемая технология строительства – модульная или каркасная, хотя и ячеистые блоки прекрасно подойдут.

Внутренняя планировка

Вход в строение расположен по центру, но не точно, а с небольшим смещением, чтобы можно было сделать основную спальню больше. Благодаря такому положению двери, появилось одно центральное помещение, из которого можно пройти в разные части дома, не делая их полностью смежными.

После входа сращу идет кухня-гостиная площадью 21,78 м2. Основная часть этой комнаты отведена под обеденную зону, хотя расставить мебель можно иначе.

В боковых стенах сделано по два прохода. Уходя направо, можно попасть в спальню и сантехнический узел. Из жилой комнаты идет проход в достаточно просторную гардеробную.

С левой стороны комнаты имеют зеркальное расположение. Отличие – вместо санузла тут находится кладовая. Так как общая площадь  небольшая, для эффективного отопления достаточно навесного котла, который расположится прямо в кухонной зоне, на стене.

Эскизный чертеж небольшого частного дома

Такого дома хватит для размещения 3-4 человек, но не более. Если требуется больше места, лучше рассмотреть другие варианты. Среди прочего можно найти проекты двухэтажных строений 5х5, 6х7 и 8х8 метров. 

Вернуться к оглавлению

Технологии строительства домов с односкатной крышей

Такие дома можно ставить из разных материалов, применяя соответствующие технологии монтажа. Однако каркасные конструкции стоят особняком.

Их практически не встретишь в России, так как наш человек любит все основательное, но в Европе на такие постройки настоящий бум. Удивительно, но используют их преимущественно в северных регионах этой части света.

Дома с односкатной крышей проекты – фото, планировка

Постепенно такие дома находят своих поклонников и в нашей стране. Основная причина – низкая стоимость строительства, хотя не так уж она сильно и отличается от тех же блочных конструкций.

А вот если сравнивать по скорости строительства и отделки, то каркасникам в этом нет равных. Опытная бригада поставит дом за 1-2 месяца, а может и быстрее, если применяются современные технологии.

Проекты быстровозводимых каркасных домов представлены в статье.

Каркасный дом из деревянного кирпича собирается невероятно быстро

Виды каркасных строений

Каркасных строений бывает два вида (каркасно-панельные в расчет не берем, так как применяется такая технология преимущественно для возведения многоэтажек):

Каркасно-обшивной

Предполагает отдельную установку «скелета» конструкции, после чего с наружной и внутренней стороны он обшивается отделочными материалами.

Изнутри в конструкцию закладывается утеплитель. Благодаря такому порядку действий можно свободно менять размеры и форму фасада.

Главная трудность – правильное утепление без мостиков холода (об утеплении каркасного дома минеральной ватой читайте в статье).

Дачные дома с односкатной крышей — проекты

Каркасно-щитовой

Такой дом собирается, словно конструктор, из больших щитов, представляющих собой многослойные панели. Для жилых домов используются СИП-панели.

Этот материал имеет три слоя – по сторонам он закрыт ОСП панелями, а внутри вклеен пенополистирол определенной толщины.

Панели СИП обладают положительными качествами – стройка из них проходит быстро, конструкции получаются очень теплыми.

Одноэтажные дома с односкатной крышей: проекты, фото — и стены, и перекрытия сделаны из панелей СИП

В обоих случаях основа для материала стен – каркас, который собирается преимущественно из твердых пород дерева. Есть варианты и на стальных двутаврах, но этот материал намного дороже, да и установка требует применения специальной техники, поэтому встречаются они крайне редко.

Такие дома считаются деревянными, но у них есть весомое преимущество – конструкция не дает сильной усадки. Отделкой можно заниматься сразу, не выжидая по полгода и более.

Внешний вид каркасного дома может быть любым – для отделки применяются разнообразные материалы. Примеры в фотогалерее.

Массивное остекление и металлические панели – черты стиля хай-тек

Проект двухэтажного дома 5х5 с односкатной крышей

Проект одноэтажного каркасного дома с односкатной крышей

Планировка дома с односкатной крышей

Двухэтажные дома с односкатной крышей (проекты, фото)

Этот небольшой домик обшит рейкой

Вернуться к оглавлению

Проектные особенности односкатной крыши

Для слишком широких домов делать такую кровлю не рекомендуется, так как придется сокращать угол  наклона.

При этом стропильная система кровли существенно утяжелит каркас. По этой причине, если внутри дома нет несущих перегородок, делать стропила длиной больше 6 м не разрешено. Если  разместить внутри колонны или стены, протяженность можно увеличить до 16 м.

Когда строение слишком широкое, кровлю разбивают на несколько ярусов, как это было сделано в одном из рассмотренных выше проектов.

Крыша в три яруса

Следующий важный момент –  выбор уклона крыши. На этот параметр влияет климат, в котором строение будет эксплуатироваться. Там, где не бывает сильных снегопадов, угла в 20-25 градусов достаточно.

Если в регионе царят долгие и суровые зимы, минимальный угол наклона 35 градусов, но лучше сделать его больше.

Чем круче скат, тем больше его площадь и, соответственно, уходит больше материала на его перекрытие. Односкатные крыши хороши для ветреных местностей из-за сниженной парусности.

Чем круче угол наклона крыши, тем этот параметр выше. Дом ориентируют по розе ветров, чтобы не допустить срыва кровельных материалов.

Нужно предусмотреть производительный сток и дренажную систему, иначе обилие воды, которая будет стекать в одну точку будет подмывать почву.

Вода с основной крыши будет стекать на второстепенную

Верхний свес крыши стоит выносить как можно дальше, чтобы лучше защитить стены от промокания.

Вернуться к оглавлению

Видео: обзор современных проектов домов

Вернуться к оглавлению

Подводя итоги

Рассмотренные эксплуатационные и конструкционные характеристики домов с односкатной крышей характерны для всех типов, а их довольно много. 

Проект дома с односкатной крышей и мансардой

Финские дома с односкатной крышей проекты

Проекты домов из бруса с односкатной крышей

Разделенные свесы, наклоненные в разные стороны

Открытая летняя конструкция – кровля кажется невесомой

Вынос свеса крыши потребовал установки массивных колонн

Кровля сделана как продолжение коробки коттеджа

Все просто, но интересны вылеты крыши по сторонам

Как поднять сарай своими руками | Мой сад и огород

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Так уж повелось, что сарай ассоциируется исключительно с местом обитания домашнего скота — от коров и лошадей до куриц и индюков. В таком помещении обязательно должно быть место для отдыха животных, зона кормления и активности. Здание должно быть тёплым, экологически чистым и безопасным, чтобы живности внутри было комфортно и спокойно. Для создания сарая лучше всего подходит деревянная доска. Строение ставят на землю без фундамента. В данном случае в нём нет необходимости.

Преимущества и недостатки конструкции из досок без фундамента

Опытные фермеры советуют создавать сараи из деревянных досок, а устанавливать их прямо на землю, без возведения фундамента. Преимущества подобных сооружений заключаются в следующем:

• экономия времени — их можно возвести быстро (всего за несколько дней);
• экономия денежных средств — без фундамента конструкция обойдётся дешевле в 2 раза;
• экономия сил — очевидно, что возведение строения без основания требует меньших усилий со стороны строителя.

Кроме того, сам сарай получается довольно лёгким и устойчивым.

Чтобы построить сарай без фундамента выбирают деревянные доски — они довольно лёгкие, но прочные

Однако у подобных строений есть и недостатки:

• необходимость в обязательном дополнительном утеплении пола, чтобы животные внутри не мёрзли;
• потребность в наружной и внутренней гидроизоляции стен и пола, чтобы вода из почвы не разрушила деревянные доски;
• недолговечность конструкции (сарай прослужит лет 20, тогда как с фундаментом — около 50);
• необходимость в тщательной подготовке территории, на которой установят сарай.

Если подобные проблемы вас не пугают, то можете смело приступать к строительству сарая из деревянных досок без фундамента.

Деревянные доски являются прочным и надёжным материалом и стоят относительно недорого. Вот почему они не теряют своей популярности и актуальности, несмотря на обилие современных инновационных материалов.

Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум лет 20, затем начнёт быстро разрушаться

В каких случаях рационально использование

Когда строят сарай на века, в обязательном порядке его устанавливают на фундамент. Если необходимости в длительной эксплуатации здания нет или предполагается перенос сооружения с одного места на другое, то основание не заливают.

В фундаменте нет необходимости, если вы проживаете в тёплых краях, где нет суровых зим, выпадает мало осадков в течение года.

Строительство сарая без фундамента могут себе позволить жители тёплых краёв с небольшим количеством среднегодовых осадков

Дешевизна — ещё одна немаловажная особенность сарая без фундамента. В условиях ограниченности денежных средств можно построить конструкцию без основания и установить её прямо на земле.

Подготовка к строительству

До того как приступить к процессу возведения сарая из деревянных досок, необходимо определиться с конструкцией помещения, подготовить все необходимые инструменты и материалы, выбрать утеплитель и гидроизоляцию.

Сарай из деревянных досок без фундамента может быть только одноэтажным. В противном случае земля не выдержит и начнёт проседать, строение будет постепенно уходить в почву, стены и пол начнут разрушаться. Это опасно для животных и человека.

Сарай без фундамента может быть только одноэтажным: чем больше этажей, тем тяжелее конструкция, она быстро уйдёт в землю

Высота стен здания не должна превышать трёх метров, а общая площадь не должна быть более 20 м 2 . Иначе строение получится очень большим, земля просто не выдержит такого веса.

В любом случае сарай из деревянных досок будет каркасным. Это значит, что изначально строят «скелет» — основание, потом его облицовывают досками, утеплителем, гидроизоляцией и отделкой.

Чертежи сараев из досок

Чтобы построить сарай, нужен чертёж. Лучше выбрать самую простую конструкцию. Такое сооружение будет проще возвести в одиночку.

Чётко следуя чертежу, сарай можно построить за пару днейв одиночку

Сарай можно сделать квадратным или прямоугольным в зависимости от личных предпочтений хозяина. Но слишком узкое вытянутое строение неудобно в эксплуатации, животным внутри будет слишком тесно.

С помощью простого чертежа можно создать комфортный и уютный сарай для скота

Выбор материала и расчёт досок

Главный материал для строительства сарая без фундамента — деревянные доски. Для сельскохозяйственного назначения подойдут дубовые, еловые и сосновые. Стоит выбирать такие породы деревьев потому, что они:

• приятно пахнут;
• не впитывают неприятные запахи;
• отличаются прочностью;
• устойчивы к образованию плесени.

Для строительства каркасного основания выбирайте дубовые деревянные бруски с квадратным или прямоугольным сечением (100×100 или 60×100 миллиметров).

Для строительства выбирайте только бруски с сечением 100Х100 мм или 60Х100 мм, другие не подойдут

Чтобы рассчитать, какое количество досок и брусков понадобится, придётся учесть следующие нюансы:

1. Для создания каркаса ставят 4 одинаковых бруска по углам будущего строения. Длина каждой «палки» — 3 метра 20 сантиметров (при условии, что высота сарая будет равна 3 метрам, 20 сантиметров будут зарыты в землю, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции).
2. Вертикальные бруски соединяют между собой горизонтальными. Причём не только на стенах, но и на полу, потолке. Расстояние между параллельными брусками — 50 сантиметров.
3. Деревянными досками каркас обшивают снаружи и изнутри (полностью, включая пол и потолок). Дощечки должны плотно прилегать друг к другу, не образуя щелей.

Исходя из таких особенностей и производят расчёт. Для возведения здания площадью 20 квадратных метров с трёхметровыми стенами понадобится следующее количество досок и брусков:

• 210 метров бруса (70 брусков по 3 метра каждый);
• 188 квадратных метров деревянной доски.

Пример расчёта требуемого количества деревянных досок

Чтобы вычислить, сколько материала потребуется на возведение строения, необходимо знать точные размеры будущего помещения. Если сооружение будет высотой в три метра, длиной в 5, а шириной в 4 метра, то подсчитать количество досок несложно. Нужно узнать общую площадь всех поверхностей строения (включая пол и потолок). Для этого сначала длину здания умножаем на высоту (5*3). Получаем площадь одной стены, такая же площадь у параллельной стенки. Площадь двух других стен равна произведению высоты на ширину сарая, умноженному на два (4*3*2). Пол и потолок имеют равную площадь. Вычисляем их умножением длины на ширину (5*4). Теперь все полученные цифры суммируем (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку выполняем снаружи и изнутри. Значит, полученное значение (94) умножаем на 2.

По этой же формуле можно рассчитать требуемое количество утеплителя и гидроизоляции для сарая.

Что лучше подойдёт для утепления

Сарай обязательно нужно утеплить. Иначе животные не смогут находиться внутри в зимнее время. Спать на полу им будет сыро и холодно. В таких условиях скот быстро заболеет, начнётся падёж.

Для утепления подойдут такие материалы, как:

• вата (минеральная, каменная, стеклянная);
• эковата;
• пенополиуретан.

Вата является самым дешёвым утеплителем, но быстро впитывает влагу и проседает. Использовать её рекомендуют в условиях жёсткой экономии. Стеклянная вата может быть опасна для скота. Если она попадёт на кожу или слизистые оболочки животного или птицы, то возможен летальный исход. Лучше выбрать минеральную или каменную.

Эковата стоит дороже обычной минеральной или каменной ваты, но считается экологически чистым и устойчивым к влаге материалом. Надёжно удерживает тепло внутри помещения.

Пенополиуретан довольно дорогой утеплитель. Но лучше его пока ничего не придумали. Он устойчив к влаге, не проседает даже при долговременной эксплуатации. Надёжно удерживает тепло в сооружении.

Для утепления сарая лучше выбрать пенополиуретан. Он не впитывает влагу и не деформируется в процессе использования

Пенополиуретан для утепления кладут в один слой, тогда как вату — в два и более. Выбор в данном случае очевиден.

Видео: как выбрать утеплитель для деревянного сарая

Гидроизоляция стен, пола и потолка

При возведении сарая из деревянных досок без фундамента особое внимание уделяют гидроизоляции. Она должна быть произведена по всем поверхностям сооружения — от пола до потолка, чтобы влага не поступала внутрь и не мешала комфортному пребыванию скота в сарае.

Также в качестве изоляции от воды используют маты из бетонита, мембраны и инъекции.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой битум — вещество с едким запахом. Оно не является эффективным, зато стоит дёшево. Оклеечная изоляция для сарая подходит лучше всего. Представляет собой рулонный материал, который сам прикрепляется к поверхности. Окрасочная изоляция похожа на краску, для напыляемой (в виде порошка) необходимо специальное оборудование. Инъекционная прослойка требует больших денежных затрат. Маты или мембраны стоят дорого, увеличивают толщину стен. Но зато надёжно защищают строение от влаги. Если ограниченности в финансах нет, остановить выбор лучше на матах или мембранах. Срок их использования достигает 70 лет.

Необходимые инструменты

Нужный чертёж уже подобран, расчёт материалов произведён. Начинается подготовка инструментов. Для строительства деревянного сарая без фундамента понадобятся:

• пила;
• дрель;
• рубанок;
• шуруповёрт;
• саморезы;
• гвозди;
• молоток;
• строительный уголок;
• строительный уровень;
• карандаши;
• провода для проведения освещения в помещение;
• маркер для разметки;
• строительный степлер.

Дополнительные материалы и предметы, необходимые для создания полноценного сарая:

• деревянная дверь и петли для её установки;
• небольшое окно (в пластиковой или деревянной раме), чтобы днём в помещение проникал солнечный свет, а хозяин экономил на электроэнергии;
• ОСБ-панели для создания перегородок;
• плафон и лампочка;
• выключатель;
• розетка;
• цементный раствор, чтобы залить им вертикальные бруски, закопанные в землю;
• песок, щебень;
• профнастил для крыши;
• монтажная пена.

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.

Подготовку к строительству начинают с очистки и разметки территории

Бруски по углам закапывают в землю и заливают цементом для прочности

Землю под сараем уплотняют щебёнкой и песком, чтобы сарай прочно стоял на своём месте

Не забудьте оставить место для двери и окна

При облицовке необходимо избегать щелей между досками

Рубанок поможет сделать деревянную облицовку гладкой и ровной, убрать все зацепы

Для утепления минеральной ватой придётся делать дощатую обрешётку с расстоянием меж досками на 1–2 мм меньше ширины плит, чтобы плиты погружались максимально плотно

На пол сначала кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, после опять гидроизоляцию и только в финале — деревянные доски

Окна и двери могут быть любой формы и из любого материала

Под наружную обшивку обязательно нужно установить гидроизоляцию

Профнастил — лучший материал для защиты крыши сарая от непогоды — он служит долго, а стоит недорого

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Сарайчик этот изначально планировали снести – старенький, гниловатый и неказистый. Но как-то с финансами не задалось, и эту хозпостройку, размером 3х5 метров, решено было отреставрировать и облагородить.

По типу стен такую конструкцию называют четырёхстен с перерубом. То есть брёвна по периметру цельные, но примерно в середине длинных стен врублены брёвна перегородки.

Здание было построено вообще без фундамента, на небольшой подсыпке песка. Грунт на участке – торфяник и при подъёме грунтовых вод весной и после дождей в этом сарае чавкала вода. В меньшем отделении когда-то была баня. В большем – явно держали свиней. В общем, вид как внутри, как и снаружи весьма печальный.

Опыт подъёма сруба и ремонта фундамента уже был, и подобная работа совсем не пугала. Более того, интересно было усложнить задачу и не только отремонтировать и приподнять сруб, но и сдвинуть его подальше от дома, тем самым увеличить внутренний дворик.

Фотография сарая до ремонта.

Увеличить фото

---

Смотрите также

• 
  Руфос кровля переславль
• 
  Оквэд 2 ремонт кровли
• 
  Люк выхода на кровлю противопожарный
• 
  Кровля своими руками из поликарбоната
• 
  Пирог кровли утепленной из металлочерепицы
• 
  Укладка изоспана на кровле
• 
  Профлист с 8 технические характеристики
• 
  Мягкая кровля для беседки
• 
  Имитация бруса профнастил
• 
  Битумная мастика для кровли как пользоваться
• 
  Беседка из профнастила