Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Марка раствора для стяжки кровли
Бетонная стяжка на крыше гаража - подробная инструкция и нюансы
Бетонная стяжка крыши гаража возможна только в том случае, если вы уверены в надежности фундамента и стен постройки. Чаще всего имеет смысл заливать стяжку на кирпичном гараже, который установлен на ленточном или плитном фундаменте и рассчитан на долгий срок эксплуатации.
Чаще всего бетонная стяжка крыши гаража выполняется при горизонтальной или наклонной конструкции крыши. Остальные варианты – двускатная или сложная геометрия конструкции кровли заливать бетоном не имеет смысла, слишком дорого.
В чем преимущества бетонной стяжки кровли перед монолитными ж/б плитами перекрытий и когда стоит выбирать именно бетонирование кровли.
Плитные железобетонные перекрытия или бетонная стяжка крыши гаража
Установить плиты перекрытия на крыше намного удобней и быстрее, чем заливать цементную стяжку. Единственный минус – стоить такое покрытие будет дороже и необходимо нанимать подъемную технику.
При выборе варианта кровли немаловажный факт – несущая способность стен и фундамента гаража. Если гараж старый и фундамент мелко заглубленный, ленточный, то лучше выбирать конструкцию кровли из дерева.
Еще на этапе проектирование крыши надо рассчитать все нагрузки на стены, учитывая вес кровельного покрытия.
Бетонирование по листам профнастила
Снизить вес перекрытия можно за счет бетонирования кровли по листам профнастила.
Листы марки «Н» прочные и достаточно жесткие, устойчивы к коррозии и имеют небольшой вес. Благодаря волне, лист формирует дополнительные ребра жесткости и при последующей отливке бетонной плиты перекрытия повышает несущую способность кровли. Потом по такой кровле можно уверенно строить и пристройку над гаражом.
Применение профилированного листа при отливке такой бетонной плиты снижает расходы на закупку материалов для опалубки и армирующего каркаса, так как сам по себе является несъемной прочной опалубкой перекрытия. Расход бетонного раствора для такой плиты перекрытия также будет ниже.
Этот метод позволяет упростить работу по заливке бетонной стяжки крыши гаража и не выставлять сложную опалубку. Эта технология снижает несущую нагрузку на стены и фундамент гаража.
Дополнительный плюс методики – устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и красивая отделка внутри гаража – готовый потолок из профилированного листа, устойчивый к действию открытого огня и к повышенной влажности.
При расчете нагрузок и заливке бетона по этой технологии важно учесть, что при монтаже каркаса для листов профнастила по длине листа нужно установить три несущие балки. Чтобы свести к минимуму изгиб листа шаг между продольными балками устанавливаем 50 см.
Как сделать простую стяжку на крыше гаража – подробная инструкция
Стяжка на крыше гаража – самый надежный вариант перекрытия. Если выбрать хороший материал для кровли, то долговечность этого покрытия наиболее высокая среди других вариантов конструкции кровли гаража.
Материалы для бетонной кровли гаража:
- готовый бетон (марка 250), желательно выбирать состав с антиморозными и водоотталкивающими присадками. Стоить такой раствор будет дороже всего на процентов пять, зато стойкость к действию влаги и низким температурам у стяжки будет намного выше;
- приготовление бетонного раствора своими руками при помощи бетономешалки. Состав берем в соотношении на 30 кг цемента (М400) – 40 кг песка и около 30 литров воды, нужна консистенция раствора, как у густой сметаны, еще понадобиться щебенка средней фракции. Можно для пластичности добавить известь (соотношение к цементу и песку 1 к 6) Известь необходимо растворить в воде и настоять, потом добавить в сухую смесь песка и цемента;
- хорошо добавить в бетонный раствор для снижения теплопроводности готовые воздухововлекающие присадки и антиморозные добавки (можно купить в строительном магазине);
- для несущих крыши понадобятся балки двутавровые (12 или 15) для стандартного гаража не длиннее пяти метров;
- арматура (10 мм), для вязки армирующего каркаса нужна еще и вязальная проволока;
- старые доски или плотная фанера для опалубки;
- рулонный рубероид или стальные листы – основание для заливки бетона.
Рассмотрим выполнение работ поэтапно, останавливаясь на важных нюансах, которые при заливке кровли гаража необходимо помнить обязательно.
- сначала нужно выставить балки перекрытия, надежно закрепив их в стене (цементируем);
- после укладывается рубероид (в два слоя) или металлические листы. Можно по балкам установить и профилированные листы, кровля гаража станет легче и прочнее;
- рубероид начинаем укладывать с нижней точки крыши. Листы располагаем внахлест, необходимо, чтобы рубероид плотно прилегал к кровле, для этого его прогревают и несколько раз утрамбовывают. Важно, чтобы после монтажа слоя рубероида не осталось пузырей и пустот;
- если стены гаража в полтора кирпича и у вас нет уверенности, что опора перекрытия только на стены надежна, то необходимо выставить дополнительные подпорки;
- теперь необходимо выставить опалубку. Можно выстелить кровлю полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не растекался, и не вытекало цементное молочко.
- после нужно выставить маяки по уровню. Учитываем, что нужно сделать уклон крыши гаража примерно в два градуса для стока дождевых и талых вод;
- армирование можно выполнить при помощи сетки (ячейка 20х20) или связать армирующий каркас из арматуры. Сваривать каркас нежелательно, так как пи застывании бетона стяжку может просто порвать;
- между армирующим слоем и опалубкой необходимо оставить зазор в 4 – 5 см, чтобы металл не выступал за стяжку, и не образовывались критические мостики холода. Выравниваем поверхность слоем щебня средней фракции;
- заливать стяжку даже своими руками лучше сразу, за один подход, это гарантирует ровный слой бетона строго по маякам, без зазоров и щелей;
- если залить всю поверхность сразу нет возможности, то бетонируем полосами, по маякам. Толщина стяжки – минимум 15 см;
- внутреннюю поверхность опалубки нужно смазать маслом отработкой, чтобы можно было после застывания бетона легко снять доски, не повредив стяжку;
- в процессе бетонирования необходимо «проштыковать» слой арматурой, чтобы не образовывалось пузырей и пустот, а также тщательно утрамбовать.
- чтобы бетонная смесь равномерно распределилась по краям кровли, простукивайте опалубку по периметру в процессе бетонирования. Заливаем стяжку в два слоя с разравниванием каждого;
- когда бетон схватится, на это потребуются максимум сутки, в зависимости от погоды, необходимо выровнять и затереть поверхность, чтобы не осталось трещин, через которые происходит быстрое разрушение стяжки;
- твердеет бетон, в зависимости от марки и погодных условий 14 – 28 дней. В жаркую погоду стяжку нужно периодически смачивать водой из пульверизатора, чтобы не образовывались трещины, а в сильную жару накрывать забетонированную поверхность слоем пленки или досками. Нельзя, чтобы бетон высыхал под действием прямых солнечных лучей;
- за период застывания стяжки несколько раз проводят «железение» поверхности. Поливаем стяжку водой из шланга, насыпаем цемент тонким слоем и втираем его кисточкой в поверхность. Необходимо добиться, чтобы поверхность перестала впитывать порошок, была ровной и гладкой, без сетки мелких трещин и пятен воды;
- в первые три дня, когда бетонная стяжка застывает ее нужно смачивать водой утром и вечером, потом хватит одного смачивания в день в течение недели. Если погода жаркая и сухая, то смачивать бетон нужно через каждые четыре часа;
- опалубку можно снимать через десять дней после бетонирования.
Если все работы выполнять с соблюдением технологии и не пожалеть денег на качественные присадки, то такая кровля гаража прослужит долгие годы. А как отремонтировать бетонную стяжку?
Ремонт крыши гаража
Своими руками выполнить ремонт крыши гаража из бетона несложно. Главное, найти все трещины, пустоты, зазоры и сколы и тщательно их герметизировать.
Несколько важных советов:
- при заделке трещин и стыков сначала тщательно очистите трещину, а потом герметизируйте ее водоотталкивающим герметиком, дождитесь, пока состав застынет, а только потом затирайте отремонтированную поверхность цементом;
- в основном ремонт бетонной кровли сводится к снятию старого разрушенного покрытия, удалению мусора и грязи. Важно снять весь разрушенный бетонный слой и выявить все пустоты и карманы в стяжке. Во время повторной заливки бетоном кровли предварительно смочите поверхность грунтовкой глубокого проникновения для цемента, это улучшит адгезию и обеспечит тщательную герметизацию старой бетонной стяжки;
- надежней и практичней использовать вместо цементной стяжки для кровли жидкую резину, которая создает прочный водоотталкивающий слой покрытия и не несет большой нагрузки на стены и фундамент гаража. По стоимости такое покрытие не намного дороже бетонной крыши.
В видео сюжете подробно описан процесс заливки кровли жидкой резиной (поэтапно).
Основание под рулонную кровлю
Наверх
Общие сведения о крышах || Основные свойства кровельных материалов || Материалы для устройства и ремонта кровель || Основания под кровли || Рекомендации по устройству и ремонту кровли || Общие правила по технике безопасности и охране труда. Пожарная безопасность
Основания под кровли
Основания под кровли из рулонных материалов необходимо выполнять особо тщательно. Они могут быть деревянными, из несущих монолитных или сборных железобетонных плит или в виде цементно-песчаной или асфальтобетонной стяжки по неровному железобетонному основанию или утеплителю.
Деревянное основание устраивают в виде двух деревянных настилов: нижний настил, называемый рабочим, выполняется из досок толщиной 22 мм, которые укладываются по несущим конструкциям крыши на расстоянии не более 30 см друг от друга; верхний настил, называемый сплошным, выполняется из антисептированных досок размером 20х50 мм, прибитых к рабочему настилу под углом в 45°. Основание не должно иметь щелей и отверстий от выпавших сучков, а также провесов и выступов. Деревянный настил покрывают битумной мастикой (рис. 15).
Рис. 15. Устройство рулонной кровли по сплошной дощатой обрешетке: 1 - рабочий настил; 2 - защитный настил; 3 - беспокровный рубероид; 4 - рубероид; 5 - мастика; 6 - кровельная сталь; 7 - полоса рубероида.
Устройство рулонной кровли по цементно-песчаной стяжке. В качестве основания под рулонное покрытие применяют стяжку из цементно-песчаного раствора марки не ниже 50, состава 1:2 или 1:3 по массе с введением противоморозных добавок — поташа (хлористый кальций) или солей углекислого натрия в количестве 10...15% по массе цемента, а также не литого песчаного асфальтобетона, прочность которого на сжатие не должна быть ниже 0,8 МПа. Толщина стяжек при укладке по бетону 10...15 мм, по жестким монолитным плитам — 15...25 мм, по сыпучим утеплителям — 25...30 мм. Если асфальтобетон укладывается по сыпучему утеплителю, он оседает или растрескивается вместе с рулонным ковром. Асфальтобетон применяют для устройства стяжек только на плоскостях скатов. Стяжки на вертикальных и крутых плоскостях, как, например, парапеты или вспомогательные стены, выполняются из цементно-песчаных растворов или бетонных плиток. При устройстве стяжек из цементно-песчаного раствора через каждые 6 м оставляют температурно-усадочные швы, ограничивающие саму стяжку и имеющую форму квадратов со сторонами 4х4 м. Для образования температурно-усадочных швов при устройстве стяжки закладывают деревянные рейки толщиной 10 мм, которые затем удаляют, а швы заделывают кровельной мастикой и заклеивают полоской рулонного материала.
Поверхность основания выравнивают, заделывают все выбоины и раковины холодными битумными грунтовками. В качестве грунтовки применяют раствор битума ВН—70/30 в медленно испаряющемся растворителе — керосине или соляровом масле в соотношении 1:(2...3). Свежеуложенный раствор стяжки пропитывается битумом на глубину не менее 3 мм, и на поверхности стяжки образуется пленка, препятствующая испарению воды из раствора. Время высыхания грунтовки на затвердевших стяжках 12 ч, на свежеуложенных — не менее 48 ч. Перед огрунтовкой основание очищают от мусора и пыли. Огрунтовку основания выполняют распылением холодного грунтового состава. Первый слой кладут на абсолютно сухую поверхность. Огрунтовку выполняют по захваткам полосами шириной 3...4 м.
Цементно-песчаную стяжку устраивают, укладывая цементно-песчаный раствор шириной полосы до 2 м. Выравнивают поверхность уложенного раствора правилом или мастерком (рис. 16). Следующую полосу цементно-песчаного раствора укладывают после схватывания предыдущей. До выполнения стяжки необходимо закончить устройство всех парапетов, вентиляционных и других шахт, выходов на крышу.
Рис. 16. Устройство стяжки по маячным рейкам: а - разравнивание цементно-песчаного раствора; б - правило; 1 - маячная рейка; 2 - свежая полоса стяжки; 3 - правило; 4 - ящик с раствором; 5 - готовая стяжка; 6 - промежуточные полосы, заполняемые раствором после снятия маячных реек.
В местах примыкания стяжки к выступающим над крышей частям здания и на перегибах основания крыши делают переходные наклонные бортики шириной 150 мм под углом 45°, закругляя их для лучшей приклейки рулонного ковра (рис. 17, 18). Перед началом работ вокруг зоны устройства стяжки на скатах покрытиях устанавливают инвентарные ограждения. По свесам прибивают бортовые доски.
Рис. 17. Устройство примыканий кровель из рулонных материалов: а - примыкание кровли к стенам; б - то же, плоской кровли к парапету; 1 - рулонный гидроизоляционный ковер; 2 - стяжка; 3 - дополнительные слои ковра; 4 - борт из раствора или бетона; 5 - деревянная пробка; 6 - цементно-песчаный раствор; 7 - стоячий хомут; 8 - защитный фартук; 9 - защитный гравийный слой.
Рис. 18. Пересечение совмещенной крыши отдельно стоящей стойкой: 1 - несущая панель; 2 - рулонный гидроизоляционный ковер; 3 - заделка раствором; 4 - паропроницаемый слой; 5 - стойка; 6 - металлический фартук; 7 - стоячий хомут.
Основание под мастичную кровлю
---
Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:
- Стены домов каркасной конструкции
- Расчет экономит деньги
Толщина Цементной Стяжки На Кровле
2. ПОДГОТОА ФОНДА
Стяжка расположена под крышей рулона для выравнивания основания. Основанием являются сборные железобетонные панели и изоляционные плиты.
Если основание имеет гладкую поверхность, близкую к идеальной, устройство для стяжки не требуется. Таким образом, для монолитной теплоизоляции немедленно применяется грунтовка, грунтовка или непосредственно крыша в виде наполнителя.
Перед установкой стяжки проверьте поверхность основания: она должна быть плоской, сухой и без пыли. Горизонтальность проверяется 3-метровой полосой: зазоры при укладке планок не должны превышать 5 мм, а прокладка. 10 мм.
Просветления допускаются только в гладком контуре и не более чем на один метр длины стойки. Швы между сборными плитами и большими неровностями герметизируются со степенью растворения не менее 100.
Перед наклейками валков на подготовленном основании расположены все блоки для труб, антенн.
Вертикальные поверхности шахт, фонарей и труб оштукатурены цементно-песчаным раствором на высоту не менее 250 мм. Места упора крыши на вертикальные поверхности заполняются раствором с радиусом закругления 100 мм или переходными краями шириной 10-15 см под углом 45 ° с закруглением углов.
При установке стяжек на крыше с наклоном до 15% сначала делайте галстуки в примыканиях и долинах, а затем на самолетах.
При строительстве стяжек на крыше с уклоном более 15%, стяжка в долинах является заключительной частью, так как долины используются для транспортировки материалов.
Цементно-песчаная стяжка устроена следующим образом.
Сначала сломайте базу и определите водораздел. Наклон к водосточным трубам обеспечивается устройством водораздела посередине между воронками посредством специального разрушения раджелобкой «конверт» (16). Наклон боковых плоскостей раздельки должен обеспечить правильное пересечение боковой плоскости раджелобки с плоскостью ее дна.
Ширина водораздела b всегда определяется шириной вершины долины, а ширина дна долины составляет не менее 0,6 м в воронке.
Линии пересечения плоскостей «огибающей» со склонами образуют прямые линии с уклоном не менее 1% к воронке.
Затем выделяются границы чашеобразного углубления в воронке. От границ водосбора, расположенных посередине между воронками, проведите шнуры и определите линии пересечения «огибающих» плоскостей с плоскостями наклонов крыши. «Конверт» по всей площади выравнивается бетоном или раствором по натянутым шнурам.
После разрушения выравнивающих стоек 1 основание очищают и, при необходимости, сушат (17).
Выравнивающие стяжки изготовлены толщиной до 15 мм из растворов: гипс; гипс песок; цементно-песчаная; гипсо-перлитовые смеси с пластифицирующими добавками из модифицирующих лигносульфонатов; асфальт или асфальт с мелкозернистым наполнителем на нагревателях плиты или изоляцией, уложенной при отрицательных температурах. Особенно сильные водонепроницаемые галстуки (они не обязательно требуют кровельного покрытия) получают с использованием гипсово-глинистого цемента с полимерными добавками и армированной дисперсной армированной стекловолокном.
Оптимальное использование цементно-песчаного раствора 1: 3 сорта 50-100.
Толщина стяжек для нагревателей не должна превышать, мм:
для бетонной и монолитной изоляции. 10-15,
для жестких монолитных или пластинчатых нагревателей. 15-25,
для рыхлых и нежестких пластинчатых нагревателей. 25-30.
Стяжки из цементно-песчаного раствора располагаются полосами шириной 2-4 м и длиной 6 м. Усадочные сушки имеют ширину 5 мм. Во-первых, полоски заполняются одним, их поверхность сглаживается стяжкой. После схватывания раствора и удаления вибрационных лучей одно и то же решение заполняется отсутствующими полосами.
Асфальтобетонные стяжки расположены с квадратами со стороной 4 м и термоусадочными швами шириной 10 мм.
После схватывания раствора и снятия планок недостающие полосы заполняются раствором.
Основание загружается немедленно (в первые часы после укладки раствора). У основания нет времени на загрязнение, и грунтовка лучше проникает в стяжку, закрывая поры.
Стяжка под мягкую кровлю
Мой сайт: Стяжка с наклоном плоскости под мягкую кровлю. Установка маяков с наклоном в 3 см.
Стяжка пола от 1 до 5 см. Как залить чтоб не отвалилась.
Ремонт квартир и домов под ключ г.Запорожье 096 80 98 555, 095 134 82 92.
Для свежеуложенных стяжек грунтовки используются на медленно испаряющихся растворителях (солнечное масло, керосин).
Закаленные стяжки очищают от мусора и пыли, высушивают на машине СО-107, продувают сжатым воздухом и заливают тонким слоем грунтовки на летучие испарители.
При работе зимой (с применением антифриза), а также для специальной прочности, керамзитовый песок вводится до 3 мм фракции. Для повышения пластичности соединений снижают их соотношение вода-цемент и потребление цемента на 15-20%, используются многофункциональные химические добавки, например C-3 и более дешевый лигносульфонат TSNIIOMT. Добавки вводятся небольшими порциями водой, предварительно растворяются или добавляются в сухую смесь, когда она производится на заводе. После каждой дозы смесь перемешивают.
К раствору добавляют цемент хлора, нитрат кальция или алюминат натрия (цемент: песок. 1: 2) для водонепроницаемости на крыше малоэтажных и промышленных зданий.
Влажность пластинчатых нагревателей не должна превышать 15% (с пароизоляцией) и 20% (без пароизоляции). Влажность сыпучей изоляции не должна превышать 10%.
Цементно-полимерные армированные стяжки армированы стекловолокном с использованием пистолета-распылителя. В этом случае получается стеклянный цемент или стеклополимерный цемент. Стеклянный цемент используется для строительства водонепроницаемых стяжек повышенной прочности, защитного слоя холодных крыш (которые являются как несущими, так и гидроизоляционными конструкциями, нет необходимости в кровельном ковре).
Состав растворов, диспергированных с помощью стекловолокна без полимерных добавок (в массовых частях):
Гипсо-кремнеземный цемент марки 400-100
Песочные фракции до 0,65 мм. 0-15
Стекловолокно длиной до 20 мм. 2-5
(расход в кг на 100 м2 при толщине 10 мм):
Гипс-глиноземный цемент (связующее). 1500
Вода для смешивания цемента. 540
Фуриловый спирт. 60
Анилиновая соляная кислота (отвердитель фурилового спирта). 9
Хлорид кальция. 15
Разрушающее стекло. 45
Пленкообразующая композиция «Поморол» (ПМ-86). 50
Цемент гипсово-глиноземный готовят путем смешивания высокоглиновых доменных шлаков и природного гипсового гипса до 7% от массы цемента с содержанием ангидрита не более 17%.
Для высококачественного покрытия необходимо равномерное распределение стекловолокна по поверхности стяжки.
Пластичность стеклянного цемента зависит от длины и ориентации стекловолокна. Оптимально 6% стекловолокна от массы цемента на длину до 60 мм. Применять стекловолокно необходимо на фазе настройки, завершая за 5-10 минут до окончания настройки. То есть, самое позднее 15-18 минут после укладки цемента и заканчивается раньше, чем через 28 минут после начала укладки цемента. С вершины сразу процесс «Поморолю».
Гипсовый гипсовый цемент с добавлением фурилового спирта лучше защищает стекловолокно, чем портландцемент. При приготовлении водорастворимых добавок сначала в раствор анилиновой соляной кислоты, содержащей 15 мас.% Фурилового спирта, вводят водный раствор хлорида кальция с плотностью 1,026 г / см3; весь раствор тщательно перемешивают, затем добавляют фуриловый спирт в количестве 10% от общего объема жидкости.
Цикл работ по «полной тортке» мягкой кровли с 7-10-летней гарантией должен начинаться с цементных работ. Только правильно выровненная стяжка без ям, с нормальным уклоном, не позволит воде собираться в лужах и обеспечивает свободный поток воды. Цементную стяжку необходимо загрунтовать, чтобы заполнить все микротрещины и поры. Правильно выполненное и загрунтованное основание не позволяет даже в критических ситуациях (в случае механических повреждений) глубоко проникать в воду и, превращаясь в лед, оторвать слой крыши от основания.
Состав растворов для стяжки (таблица 11-13)
Средняя плотность в сухом состоянии делится на свет (до 1500 кг / м3) и тяжелый (более 1500 кг / м3).
В соответствии с прочностью на сжатие: классы 4, 10, 25.50, 75, 100, 150 200.
Масонские растворы марок 4 и 10 изготавливаются главным образом на основе извести и местных связующих (calc-шлак, извести-пуццолан); Глинистые растворы используются для кладки из материалов из наземных стенок.
Для удобоукладываемости в состав раствора вводят неорганические пластификаторы (известь или глину) или органические микропены (мыло, щелочь, TSNIPS-1, мыльный станок, «флегматор-1»). Также возможно использование цементной пыли.
Для обычных штукатурок используют цемент, известь, цементно-известковый, известковый глинистый, гипсовый, гьязовые растворы.
Решения для инъекций используются для заполнения каналов предварительно напряженных железобетонных конструкций.
Композиции растворов для инъекций по весу:
Цемент: вода: пластификатор. 1: 0,35: 0,001 или цемент: вода. 1: 0,4.
Цемент: песок: вода: пластификатор. 1: 0,25 :: 0,4: 0,001
Цемент: песок: вода. 1: 0,25: 0,45.
В связи с появлением более сложных материалов, устройство стяжки, padug и другие подготовительные операции претерпели изменения. И хотя для затирки наиболее распространенным материалом остается цементно-песчаный раствор, стяжке дают гидрофобные (водоотталкивающие) свойства путем введения кремнийорганических добавок или путем покрытия с помощью диспергированной водой мастики.
Используя суперпластификатор C-3 или технические лигносульфонаты в растворе, самовыравнивающийся стяжку, выравнивая ее поверхность относительно горизонтальной поверхности. Такая смесь полезна для штукатурки элементов крыши, которые не покрыты кровельными материалами (стены парапетов и переходов, трубок, вытяжек и т. Д.).
Пропорции цемента и песка для стяжки пола
Практически все современные напольные покрытия требуют ровного основания, которого проще всего добиться сделав стяжку пола. Процесс потребует много времени. До укладки покрытия, скорее всего, придется ждать около месяца, но пол будет надежным. Сделать раствор для стяжки дешевле всего из смеси песка и цемента. Хотя есть и другие варианты.
Состав раствора для стяжки пола: ЦПС или бетон с гравием
Стяжку пола чаще всего делают из цементно-песчаной смеси. То есть, раствор содержит только цемент и песок, иногда с дополнительными добавками. В классическом варианте стяжку заливают только смешав песок и цемент в определенной пропорции, смесь разводят водой. Называют такой раствор еще пескобетон. В том смысле, что в качестве наполнителя использован только песок. Это наиболее дешевый вариант, но не единственный.
При толщине стяжки более 5 см, могут использовать бетон с заполнителем из мелкого щебня. Бетон классический: к песку и цементу добавляется какое-то количество щебня. Его размеры — не более половины толщины стяжки. Так как минимальные размеры щебня — 20-25 мм, вот и вырисовывается минимальная толщина стяжки из бетона — 50 мм.
Какой раствор для стяжки пола лучше использовать? Пескобетон или бетон с заполнителем из мелкого гравия
Но бетон с гравием более тяжелый и дорогой. Его плюс в том, что он меньше подвержен образованию трещин при усадке и поэтому бетоном заливают теплые полы. Тут малое количество трещин критически важно. Для обычной выравнивающей стяжки наличие усадочных трещин — не такая уж проблема. Бюджет же, обычно, ограничен и поэтому чаще выбирают именно цементно-песчаную смесь.
Иногда для стяжки используют составы на основе гипса. Но они боятся влаги, раствор имеет меньший срок жизни, прочность поверхности ниже. Все это делает их непопулярными. Раствор для стяжки на основе гипса в последние годы — редкость.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки: выбор прочности
Какую марку цементно-песчаного раствора используют для стяжки? Раньше могли класть М50 или М75. Сейчас минимально — М150. Почему? Потому что, прежде всего, требования к отделке были гораздо ниже. То, что раньше считалось нормальным — небольшие ямы, каверны, трещины — сейчас неприемлемо. И это не только «эстетика». В большей степени это требования производителей отделочных покрытий. Они требуют практически идеальную поверхность, которая не пылит, а такую дать может только раствор прочностью не ниже М100.
Марка цементно-песчаного раствора для стяжки выбирается исходя из укладываемого напольного покрытия
Есть и другие причины того, что марку раствора используют более высокую. Первая. Никто не уверен в качестве цемента, так что предпочитают перестраховаться, чем переделывать заново. Вторая — современные покрытия требуют ровного прочного основания и раствор для стяжки должен быть прочным. И третье — под самовыравнивающиеся составы или под современный плиточный клей с полимерными добавками низкую марку просто не уложишь. Чтобы две части покрытия не расслоились, разница в прочности должна быть не более 50 единиц. То есть, если выравнивающая смесь имеет прочность М250, раствор для стяжки пола должен быть прочностью М200 и не ниже. То же самое с плиточным клеем. Так что обратите на это внимание.
Пропорции классической стяжки из ЦПС
Классический раствор для стяжки пола, как уже говорили, это цемент с песком, разведенный водой. Пропорция (количество песка на единицу цемента) зависит от требуемой прочности стяжки и марки используемого цемента. Чтобы поверхность пола была прочной, используют недешевый портландцемент марки М400 и выше.
Пропорции раствора для стяжки пола для М150, М200 и М300 при использовании цемента разных марок
Для стяжки пола в подсобных помещениях можно использовать и более дешевый М300. Его пойдет немного больше, но экономия будет. Для основания в доме или квартире под современные покрытия такой цемент лучше не берите. Переделка потребует значительно больше сэкономленного на цементе.
Новичкам в строительном деле кажется, что если взять больше цемента, будет более прочная стяжка. А вот и нет. Для прочности важно правильное соотношение всех компонентов, а избыточное количество цемента может стать причиной понижения прочности. Если хотите более прочную стяжку — используйте качественный цемент и точно отмеряйте пропорции. Воды, кстати, больше брать тоже не стоит. Это повысит текучесть раствора, но увеличит количество усадочных трещин. Так что еще раз: чтобы получить прочный и надежный бетон, надо точно соблюдать пропорции.
Какой брать песок
Песок лучше брать речной, причем — промытый, как минимум двух фракций: крупный и средний. Почему речной? Потому что он имеет острые грани, а это снижает вероятность того, что он осядет в нижние слои. С этим понятно. А зачем мытый? В нем минимум пыли. Чем меньше пыли, тем выше прочность раствора. Песок также нужен разного размера, чтобы прочность раствора была нормальной.
Для стяжки пола нужен песок: речной мытый, двух фракций (не мелкий)
Если на пол собираетесь укладывать дорогое покрытие с высокими требованиями к прочности основания (паркет, паркетная или инженерная доска, виниловая плитка) лучше брать именно такой песок. Меньше будет проблем.
Последовательность замеса
Когда делают раствор для стяжки пола, сначала перемешивают сухие компоненты — цемент и песок. При ручном замесе (в корыте), что закидывать в первую очередь — цемент или песок, особой разницы нет. Если используют бетономешалку, сразу закидывают песок и крутят его пару минут без цемента. Затем, постепенно, обычно лопатами добавляют цемент. После каждой порции ждут, пока он более-менее равномерно распределится, затем закидывают следующую. Добавив все количество вяжущего, перемешивают пока не получат равномерно окрашенную смесь.
Как приготовить раствор выбираете сами: заказать на заводе/в цеху, замесить самостоятельно
Когда сухие компоненты перемешались до получения однородной массы серого цвета, понемногу вводят воду. Ее считают от количества цемента. Обычно на 1 часть цемента берут 0,45-0,55 частей воды. Почему не указывают точно? Потому что количество воды зависит от влажности песка. А воды желательно наливать минимум: так меньше будет трещин при высыхании.
Готовый раствор или пескоцементная смесь
Те, кто хоть раз самостоятельно замешивали ЦПС или бетон, чаще склоняются к покупке готового бетона. Причем не смеси песка и цемента в мешках, а именно бетона из бетономешалки. Да, по деньгам выходит дороже, но времени и сил требуется в разы меньше. Еще один плюс такого решения: заливка без холодных швов. А это значит — меньше трещин и проблем в дальнейшем. Следующий плюс — бетономешалки могут доставить раствор на нужный этаж. Представьте, что вам надо перетаскать пару тонн песка и цемента. Даже если есть грузовой лифт — это нелегко. Может быть и затратно, если платить подсобникам. Поднимать по лестнице «на плечах» — это вообще проблема.
Чтобы вас не заботили пропорции цемента и песка, можно купить готовую смесь в мешках
В чем плюсы покупки готовой пескоцементной смеси в мешках? В том, что пропорция выдержана точно, песок использован нескольких фракций и в нужных количествах. То есть, стяжка гарантированно будет иметь нужную прочность. Минус — цена. Купить то же количество цемента и песка можно за гораздо меньшую сумму. Это если не заморачиваться с фракциями песка. Если же озаботиться и этим, то экономия станет меньше: не все фракции стоят дешево.
Добавки: нужны или нет?
В классический раствор для стяжки пола могут рекомендовать добавить пластификаторы и фиброволокно или другие вещества для микроармирования. Нужны они или нет? Сначала надо понять, что это и для чего.
Делая раствор для стяжки можно обойтись только песком и цементом
Пластифицирующие добавки
Пластификаторы — вещества, которые повышают пластичность ЦПС. Работать с такими растворами проще. Бетон с пластификатором лучше ложится, легче выравнивается, дает более гладкую поверхность. Вообще, если все компоненты нормального качества, хорошо перемешаны, то и с затворенными водой с ними работать несложно. С добавками, конечно, проще. Но фабричные пластификаторы стоят немалых денег, а это увеличивает стоимость стяжки. Добавлять их надо в небольших количествах, но счет при заливке пола в доме идет на кубометры, так что затраты будут ощутимы.
При замесе пропорции раствора надо соблюдать с большой точностью. Чтобы раствор укладывался лучше, добавляют пластификаторы, а не больше воды
Как обычно, умельцы нашли замену фабричным пластификаторам. В раствор добавляют обычное мыло. Расход его совсем небольшой — стакан или около того на одну бетономешалку. Пластичность раствора повышается, так что многие применяют этот тип добавки. Для новичков стоит сказать: не превышайте рекомендованную дозу. Раствор лучше не станет, а хуже вполне может быть. Мыло повышает пластичность, «смазывая» песок, уменьшая его «сцепление» с цементной жижей. Превышение дозировки может привести к снижению прочности стяжки. Так что будьте точны.
Микроармирование
Как известно, при высыхании цементно-песчаный раствор дает усадку. Величина усадки — от 1,5% до 3% от объема. Конкретно процент усадки зависит от количества посторонних примесей (если песок мытый, усадка будет меньше), верно подобранного состава заполнителя (в данном случае песка), точно соблюденных пропорций и еще ряда условий и факторов.
Так выглядит полипропиленовое фиброволокно
Все бы ничего, но при усадке в растворе образуются трещины. Они есть всегда, только большего или меньшего размера, в большем или меньшем количестве. Чтобы уменьшить количество трещин, в раствор добавляют материалы для микроармирования. Чаще всего в быту используется фиброволокно. Оно бывает:
- стекловолоконное;
- базальтовое;
- металлическое;
- полипропиленовое.
Наиболее популярно для бытовых целей полипропиленовое фиброволокно. Оно самое недорогое и дает неплохой результат. Как оно работает? В 100 граммах этой добавки содержится огромное количество синтетических волокон. Они очень тонкие, но синтетика отличается высокой прочностью. Эти волокна хаотично, но равномерно распределяются по всей толще раствора. В бетоне они образуют в пространстве подобие решетки. При возникновении напряжений при высыхании стяжки, они связывают части раствора между собой, уменьшая количество и размеры трещин.
Соблюдать нормы добавки важно
Второй эффект от фиброволокна — более гладкая и прочная поверхность. Так что эта добавка в раствор для стяжки пола более полезна и ее точно стоит использовать. Но снова-таки, строго по рекомендациям. Кажется, что если добавить больше фибры, то трещин будет меньше, но нет. Снизится прочность стяжки.
Расчет объема раствора для стяжки
Чтобы определиться с объемами материалов, надо знать сколько потребуется раствора. Затем, используя необходимые пропорции для стяжки, можно будет вычислить примерное количество песка и цемента. Чтобы провести расчет раствора, нужно знать площадь, на которую будем заливать раствор и толщину слоя.
Площадь заливки вычислить просто: длину комнаты в метрах умножаем на ее ширину. Получаем площадь. Вы уже должны знать максимальный и минимальный слой стяжки. По степени ровности основания, можно определить примерно среднюю толщину. Если найденную площадь умножить на толщину стяжки и получим требуемый объем раствора.
Еще одна таблица с пропорциями раствора для стяжки пола
Давайте рассмотрим пример. Комната 2,8 м на 3,4 м, толщина стяжки — 6 см. Находим площадь заливки — 2,8 * 3,4 = 9,52 м². Чтобы получить кубометры бетона, который нам потребуется, надо 6 см перевести в метры. Для этого 6 см делим на 100. Получаем 0,06 м. Теперь площадь заливки умножаем на эту цифру: 9,52 * 0,06 = 0,5712 м3. То есть, на площадь комнаты 9,5 квадратов при толщине стяжки 6 см потребуется примерно 0,6 кубометра раствора. С таким объемом раствор для стяжки пола точно придется замешивать самостоятельно. Ни один бетонный завод не будет доставлять меньше кубометра раствора.
Если заливать стяжку надо будет сразу в нескольких помещениях, можно сначала посчитать площадь всех помещений под заливку, затем умножить на толщину стяжки. Этот вариант возможен, если нет больших перепадов по высоте между разными помещениями. Если в одной комнате стяжка будет 6 см, в другой 9 см, лучше считать объем для каждого помещения отдельно, а затем сложить результаты.
Расход цемента на стяжку
Если решили раствор для стяжки замешивать самостоятельно, надо определиться с количеством цемента, который вам потребуется. Его можно высчитать исходя из найденного объема раствора. Есть таблицы, в которых приведен расход цемента на стяжку в зависимости от марки раствора и связующего.
Количество цемента в одном кубометре раствора для стяжки
Рассчитаем количество цемента для одного куба стяжки из пескобетона марки М150. Если использовать будем цемент М400, на куб уйдет 400 килограммов цемента (по таблице). Чтобы найти сколько нужно будет цемента для описанного выше примера, надо найденный объем раствора умножить на норму: 0,6 м³ * 400 кг = 240 кг. То есть, на эту комнату надо будет 240 килограммов цемента. Чтобы определить количество мешков, делим эту цифру на массу цемента в мешке.
- Если в мешке 50 кг цемента, надо будет: 240 кг / 50 кг = 4,8 мешка.
- При фасовке по 25 кг: 240 кг / 25 кг = 9,6 мешков.
Другая фасовка тоже бывает, но встречается редко. Когда определитесь с маркой и производителем, можно будет точно рассчитать количество мешков цемента на стяжку пола.
Как рассчитать количество цемента на кубометр песка
Еще расход цемента можно посчитать исходя из имеющегося количества песка. Мало ли. Может кто-то будет закупать песок и чтобы не оставалось остатков, его надо весь израсходовать.
Применение строительного раствора в кровельных работах
Наверх
Общие сведения о кровельных материалах. Классификация, основные требования || Основные свойства кровельных материалов || Битумные вяжущие материалы. Нефтяные битумы || Кровельные рулонные материалы || Кровельные мастики для рулонных материалов. Классификация мастик || Герметизирующие материалы || Листовые и штучные кровельные материалы. Асбестоцементные кровельные материалы || Теплоизоляционные материалы. Назначение и классификация || Материалы для выравнивающих стяжек и защитного слоя кровель || Окрасочные составы и замазки. Олифы || Минеральные вяжущие вещества. Назначение и классификация || Строительные растворы. Виды и классификация растворов || Общие сведения о крышах, кровлях и об организации кровельных работ. Классификация крыш || Подготовка оснований под кровли. Подготовка поверхности оснований || Устройство кровель из рулонных материалов. Подготовка кровельных материалов || Устройство мастичных кровель. Кровли из битумных, битумно-полимерных и полимерных мастик || Устройство кровель по панелям покрытий повышенной заводской готовности. Комплексные панели || Устройство кровель из штучных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов || Кровли из металлочерепицы. Общие сведения || Устройство кровли из листовой стали. Подготовительные работы || Ремонт кровель. Кровли из рулонных материалов || Техника безопасности
Строительные растворы. Виды и классификация растворов || Заполнители и вода для растворных смесей || Основные показатели качества растворных смесей и растворов || Применение строительного раствора в кровельных работах
Основные показатели качества растворных смесей и растворов
Строительные растворы приготовляют централизованно на заводах, а также непосредственно на строительном объекте в смесителях, загружаемых сухими растворными смесями. Если потребность в растворе невелика (при небольших объемах ремонтных работ), его приготовляют на строительной площадке в растворном ящике, куда закладывают в требуемом соотношении вяжущее вещество и просеянный мытый песок. Затем содержимое ящика перемешивают лопатами, периодически доливая в смесь воду, пока не образуется однородная масса. Сложный раствор готовят так же, как и простой, с той разницей, что затворяют его не водой, а известковым молоком. Срок использования раствора 30...45 мин. В строительных работах целесообразно применять растворы, приготовляемые затворением сухих растворных смесей, составленных из компонентов в определенном соотношении (табл. 57).
Таблица 57. Составы сухих растворных смесей
| Марка раствора | Марка цемента | Состав по массе (цемент:песок) | Расход материала на 1 т смеси, кг | |
| цемент | песок | |||
| 100 | 500 | 1:4,71 | 175 | 825 |
| 100 | 400 | 1:3,54 | 220 | 780 |
| 75 | 500 | 1:6,4 | 135 | 865 |
| 75 | 400 | 1:5 | 165 | 835 |
| 75 | 300 | 1:3,54 | 200 | 780 |
В кровельных работах устройство воротников вокруг дымовых труб выполняют из цементного раствора состава 1:3, причем портландцемент должен быть пластифицированным, а заполнитель — из мелкого мытого горного песка. Монолитные цементные стяжки устраивают из цементного раствора марки не ниже 50 с применением портландцемента марки 400. Для ремонта стяжек (ликвидации трещин в них) рекомендуется применять раствор на расширяющемся цементе. Борозды в местах примыкания деталей крыши к парапетам заделывают раствором состава 1:3 с применением пластифицированного портландцемента. При укладке черепицы для промазки пазов используют цементно-известковый раствор состава 1:0,5:(3...4), причем портландцемент должен быть марки 400, а пластификатором служит известковое тесто. Для этой же цели можно применять раствор состава 1:3 с пластифицированным портландцементом. Швы в черепичных рядах (со стороны чердака) промазывают известковым раствором состава 1:3 с добавкой волокнистых наполнителей (очесов, рубленой пакли и др.).
Общие сведения о крышах, кровлях и об организации кровельных работ. Классификация крыш
---
Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:
© 2000 - 2003 Oleg V. Mukhin.Ru™Применение стяжки на кровлях
Одной из функций стяжки является применение ее в качестве основания под кровли из рулонных материалов. Устройство стяжки по плитам покрытия или теплоизоляционным материалам позволяет создать готовое основание для кровельного ковра с необходимым уклоном для отвода дождевой воды в сторону водосборных воронок.
Технологический процесс устройства стяжки на кровле аналогичен процессу устройства стяжки в помещениях. Производство работ начинается с подготовки основания. Основание стяжки должно быть очищено от мусора, необходимо заделать швы между сборными плитами, устроить температурно-усадочные швы, смонтировать закладные элементы, оштукатурить участки вертикальных поверхностей каменных конструкций на высоту примыкания рулонного или эмульсионно-мастичного ковра кровли и изоляции.
В зимний период необходимо произвести очистку от снега и наледи. Далее производят установку маячных реек. Установку реек производят с учетом необходимого уклона, проектной толщины стяжки и высотных отметок. Выравнивающие стяжки следует устраивать захватками шириной 2-3 метра по направляющим с разравниванием и уплотнением поверхности. Стяжку, укладываемую на теплоизоляционные материалы, необходимо армировать. Для этого могут применяться готовые кладочные сетки или производиться вязка сеток из арматуры на месте производства работ. В качестве теплоизоляционных материалов могут применяться сыпучие (например, керамзит) или плитные материалы (минплита).
В стяжках следует предусматривать температурно-усадочные швы шириной до 5 мм, разделяющие поверхность стяжки из цементно-песчаного раствора на участки размером не более 6х6 м. Температурно-усадочные швы в стяжках должны располагаться над торцовыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в слоях монолитной теплоизоляции. У мест примыканий кровель к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам основанием под водоизоляционный ковер должны служить ровные вертикальные поверхности конструкций и переходные наклонные бортики (под углом 45° ) высотой не менее 100 мм из цементно-песчаного раствора. Стены из кирпича и блоков в этих местах выравнивают цементно-песчаным раствором марки 50. При приемке работ по устройству стяжек для устройства кровель необходимо проверить:
- соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов;
- ровность поверхности подготовки;
- сцепление стяжки с нижележащим слоем.
Для проверки качества применяют контрольно-измерительный инструмент: линейку, рулетку, отвес, уровень, двухметровую рейку, влагомер.
Допускаемые отклонения поверхности основания кровли
- вдоль уклона и на горизонтальной поверхности – ±5 мм;
- поперек уклона и на вертикальной поверхности – ±10 мм;
- плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) – 0,2%;
- по толщине элемента конструкции – 10% от проектной;
- по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м2 – не более 2;
- влажность цементно-песчаного основания перед нанесением грунтовки не должны превышать – 5%.
По поверхности основания из цементно-песчаного раствора должна предусматриваться огрунтовка. Огрунтовка поверхности перед нанесением приклеивающих и изоляционных составов должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Огрунтовку стяжек, выполненных из цементно-песчаных растворов, следует выполнять не позднее чем через 4 ч после их укладки, применяя грунтовки на медленно испаряющихся растворителях (за исключением стяжек с уклоном поверхности более 5 %, когда огрунтовку следует выполнять после их твердения). После осмотра и приемки основания приступают к кровельным работам.
