Металлическая стропильная система

Преимущества и недостатки стропильной системы из металла

Использование металлических стропил имеет многовековую историю. Достаточно сказать, что крыша Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге возведена из металлических стропил, балок и обрешетки. Прошло с того момента почти два века, а крыша стоит.

Преимущества металлической стропильной системы

В наше время металлическую стропильную систему выбирают в том случае, когда необходима высокая жесткость конструкции крыши. Причина выбора в последнем случае проста – сложно получить деревянный брус большой длины  способный выдерживать большие нагрузки. Это является безусловным преимуществом металлической стропильной системы.

Еще одним преимуществом является то, что кровельные материалы из металла и стропильная система имеют одинаковые коэффициенты теплового расширения. Это сводит вероятность деформаций при перепадах температур к минимуму.

Бесспорным достоинством является возможность сборки стропильной системы, как в заводских условиях, так и непосредственно на строительной площадке.

Недостатки металлической стропильной системы

Металл весит гораздо больше чем пиломатериалы. По этой причине перевозка и монтаж стропильной системы требует наличия специального транспорта. Кроме того, монтаж могут вести только аттестованные специалисты. Все это увеличивает конечную стоимость крыши.

Кстати сказать – ремонт крыши с металлической стропильной системой тоже требует участия специалистов и обходится недешево.

В стропильной системе с металлическими элементами утеплитель прокладывается не между стропилами, а на них или под ними. Если пренебречь этим правилом неизбежно возникновение многочисленных мостиков холода.

Утеплитель не должен соприкасаться с металлом, потому что образующийся на металлических деталях конденсат намочит утеплитель. Это ухудшит его эксплуатационные качества.

То, что металл подвержен коррозии знает каждый школьник. А раз так – стропильная система нуждается в антикоррозийной защите.

И последнее. Заблуждается тот, кто думает, что смонтировав стропильную систему из металла и уложив на нее металлические кровельные материалы, он экономит на противопожарной обработке. К сожалению (или к счастью?!) российские нормативные документы требуют проводить обработку вне зависимости от того из какого материала выполнена стропильная система. Тот кто пренебрегает этим рискует не ввести здание в эксплуатацию.

 

Металлические стропила. Достоинства и недостатки стропил из металла

Металлические стропила – не такая уж новинка, как кажется на первый взгляд. Одной из первых крыш, возведенных с помощью металлических балок, реек и стропил, была крыша Зимнего Дворца в Санкт-Петербурге. Было это ещё в 1832 году и, как известно, дворец стоит до сих пор.

Неоспоримо, что стропила из металла прочнее и надёжнее деревянных, так как они могут выдерживать  значительно большие нагрузки. Но у каждого материала есть свои положительные и отрицательные стороны.

Чаще всего, полностью металлическую конструкцию выбирают для  повышения жесткости крыши, а также для создания стропильных систем, в которых требуется брус длиной более 10 метров. При этом заменяются не только деревянные стропила, прогоны и коньковые опоры, но и мауэрлат. Вместо деревянного бруса укладывается мощный швеллер, к которому, с помощью приваренных уголков, крепятся ноги стропил из металла (крепление деревянных стропил происходит по иному).

Также практикуется строительство комбинированных стропильных систем, которые имеют при этом некоторые недостатки.

В первую очередь необходимо исключить непосредственный контакт дерева с металлом, так как при перепадах температур на металле появляется конденсат и, если дерево прилегает к нему, то в скорости оно начинает гнить. Поэтому все деревянные элементы должны быть пропитаны защитными влагостойкими и антисептическими составами, а также изолированы от металла рубероидом.

Отдельно следует остановиться на утеплении чердачного помещения. В стропильных системах с металлическими элементами, утеплительный материал нужно прокладывать не между стропилами из металла, как это обычно делается, а над или под ними. При этом нужно оставлять зазор между утеплителем и металлом, дабы устранить возможность намокания утеплителя от конденсата.

Если утеплитель прокладывается под металлическими стропилами, то все составляющие кровельного «пирога» – внутренняя обшивка, пароизоляционный материал, кровельное покрытие (например, профнастил или металлочерепица) и вентиляционный зазор – оказываются выше утеплительного слоя. Только так можно уберечь чердак от потерь тепла и образования мостиков холода.

Другой вариант использования металлоконструкций – это изготовление из металла всей стропильной системы. В этом случае не нужно бояться загнивания дерева, так как деревянные элементы отсутствуют вовсе. В принципе, металлическая крыша – это выгодно, так как она долговечна и  даёт возможность использовать длинные цельные стропила (от семи до тридцати метров).

Металлические стропила можно изготавливать, как самостоятельно, а можно приобретать готовые.

Эти конструкции или, как их ещё называют – фермы, изготавливаются из классических периодических профилей, спаренных уголков и др. Фермы имеют два наклонных плеча, в совокупности образующие треугольник. Они больше подходят для возведения промышленных зданий и  ангаров, потому что  позволяют перекрывать большие по площади и значительные по высоте  помещения.

Применяют фермы также и в модульном строительстве жилых домов, каркас которых также является металлическим. В этом случае фермы заказываются индивидуально под определённый каркас, доставляются на участок, и монтируются совместно с основой.

Из всего вышеописанного можно увидеть, что металлические стропила имеют много преимуществ. Но существуют и недостатки, связанные с доставкой и монтаж конструкций из металла.

Металлические фермы очень тяжелые, и требуется специальная техника, чтобы поднять их на определённую высоту и установить. Также стальные фермы очень плохо переносят повышенные температуры, и в случае пожара через 15-30 минут они провисают и кровля рушится.

Кроме всего вышеизложенного, необходимо отметить, что возведение металлической стропильной системы обойдется в весьма кругленькую сумму.

Металлическая стропильная система

Так как крыша дома должна выполнять, прежде всего, защитную функцию: от снега, ветра, дождя, холода и перегрева, нужно позаботиться о прочности, устойчивости и безопасности крыши, что обеспечивают ее несущие конструкции - стропила и обрешетка. Конструктивная схема стропил обычно определена формой крыши, длиной перекрываемого пространства, наличием опор.

Бесспорно, высокой прочностью и способностью выдерживать значительные нагрузки обладает металлический каркас кровли.

Но у любого материала есть как положительные, так и отрицательные характеристики качества.

Каркас крыши из металла применяют, как правило, для дополнительной жесткости крыши. Хотя бывают и другие причины – когда для стропильной системы требуется брус, длиной более 10 метров, тогда вместо него укладывают швеллер и, на приваренных к нему уголках, крепятся металлические стропила. Тогда мауэрлат, все прогоны, опоры конька тоже должны быть металлическими.

В современном строительстве применяют и комбинированные стропила, хотя такие конструкции обладают рядом недостатков. В комбинированной стропильной системе нельзя допускать прямого контакта дерева с металлом. Так как на металле при колебаниях температуры происходит образование конденсата, и дерево в месте соединения будет гнить. Чтобы избежать этого, дерево обрабатывают влагостойкими и антисептическими составами, или изолируют их, например, с помощью рубероида.

Применение металлических стропил гарантирует долговечность, предполагая использование цельных стропил, длина которых 7-10 метров. Металлические конструкции (периодические профили, спаренные уголки и другие элементы) еще называют фермами. Их выполняют в виде треугольника, состоящего из двух наклонных плеч. Фермы применяют при строительстве ангаров и промышленных построек, так как использование ферм позволяет покрывать значительные площади при большой высоте помещений.

Недостатки связаны с доставкой и монтажом металлоконструкций. Так как требуется спецтехника для подъема и установки конструкций из металла. А в случае пожара уже примерно через 10-15 минут с момента возгорания ферма может провиснуть и обрушиться.

На металлический каркас кровли цена не из низких, как и на любые металлические конструкции, хотя преимущества их использования того стоят.

El-mat - Костяк крыши

Невозможно представить жилой дом без крыши, а крышу — без стропил. Стропильная система — сложная конструкция, от которой зависит устойчивость и прочность кровли, поэтому к ее устройству нужно подойти очень ответственно.

Несущая часть крыши — это система стропил (стропильные ноги). Стропила монтируют под углом, соответствующим углу наклона ската кровли. Через прокладку из мауэрлата, смонтированного на стене для равномерного распределения нагрузки, стропильные ноги нижними концами опираются на наружные стены. Верхние концы стропил опираются на подконьковый брус или промежуточные прогоны, передающие через систему стоек нагрузку на внутренние несущие стены. Стропила располагают через каждые 0,8–2 м (интервал зависит от сечения стропил, материала кровли и других условий).

 

Стропила подразделяют на висячие и наслонные.

 

Висячие стропила опираются только на две крайние опоры (например, лишь на стены здания без промежуточных опор). Их стропильные ноги работают на сжатие и изгиб. 

Кроме того, конструкция создает значительное горизонтальное распирающее усилие, которое передается стенам. Уменьшить это усилие помогает затяжка (деревянная или металлическая), соединяющая стропильные ноги. Она может быть расположена как у основания стропил (в этом случае она служит балкой перекрытия, что актуально при строительстве мансардных крыш), так и выше. Чем выше затяжка находится, тем мощнее ей полагается быть, и тем прочнее должно быть ее соединение со стропилами.

 

Наслонные стропила устанавливают в домах со средней несущей стеной или столбчатыми промежуточными опорами.

 

Их концы опираются на наружные стены дома, а средняя часть — на внутреннюю стену или опоры. В результате их элементы работают как балки — только на изгиб. При одной и той же ширине дома крыша с наслонными стропилами получается более легкой, чем всякая другая (требует меньше материалов и, соответственно, затрат). При установке над несколькими пролетами единой кровельной конструкции наслонные и висячие стропильные фермы могут чередоваться. Там, где нет промежуточных опор, применяют висячие стропила, где есть — наслонные.

 

Стропильные ноги опираются не на сами стены, а на опорный брус — мауэрлат. В деревянных конструкциях мауэрлатом является верхний венец сруба (бревно, брус). При кирпичных стенах — это специально устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стены брус (с наружной стороны его нужно оградить выступом кирпичной кладки). Между мауэрлатом и кирпичом обязательно помещают влагоизолирующий материал (например, два слоя рубероида).

 

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывают прогон, соединяющий стропила между собой. Именно на нем будет в дальнейшем устроен конек крыши. В местах отсутствия несущих стен пятки стропильных ног могут опираться на мощные продольные балки — боковые прогоны, размеры которых определяются действующей на них нагрузкой.

 

Если в плоскости стропильных ног жесткость обеспечивается самими стропильными фермами, то для противостояния ветровым нагрузкам, действующим, например, со стороны щипца (фронтона), в каждом скате крыши устанавливается необходимое количество диагональных связей. Ими могут служить доски толщиной 30–40 мм, прибитые к основанию крайней стропильной ноги и к середине (или выше) соседней.

 

 

 

Материалы для стропил

 

Выбор материала для производства стропильных систем зависит не только от характера постройки, но и от давления, которое на себе будет испытывать кровля. Стропила воспринимают постоянные и временные нагрузки. К постоянным нагрузкам относятся собственный вес кровли, обрешетки, прогонов и стропил. К временным — снег, ветер, а также полезная нагрузка (если она есть). Собственный вес кровли и подкровельной конструкции определяют в соответствии с используемым материалом и размерами всего сооружения. Полезную нагрузку на стропила учитывают в случае использования конструкции подвешенных к стропильным фермам потолков или установленных на них вентиляционных камерах, водяных баках и т. д.

 

Различают деревянные, железобетонные, металлические или смешанные стропила.

 

Деревянные стропильные системы просты в изготовлении, их легко установить и «подогнать» по месту — то есть укоротить, подтесать, нарастить, что иногда приходится делать из-за ошибок при возведении стен. Если вы выбрали деревянные стропила, то еще на стадии проектирования стоит предусмотреть конструктивные и защитные мероприятия, продлевающие срок службы древесины. К конструктивным мероприятиям относятся: устройство прокладок из водоизоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с кирпичом, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли) и пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев, а также оборудование вентилируемых зазоров, которые обеспечивают удаление паров влаги потоком поднимающегося по этим зазорам воздуха. Защитные мероприятия включают в себя обработку древесины антисептиками или огнебиозащитными препаратами. Деревянные стропильные фермы можно либо заказать на заводе (в мастерской), либо изготовить на месте.

 

В заводских условиях деревянные фермы производят в основном с применением металлических зубчатых (гвоздевых) пластин — МЗП. МЗП позволяет значительно сократить расход материалов, а соответственно, и вес конструкций. Их изготавливают на автоматизированном оборудовании из заранее заготовленных стандартных элементов. С помощью МЗП можно построить любые типы крыш, мансард, чердачных помещений, окон в крыше и т. д. Кровли с использованием гвоздевых пластин применимы во всех типах сооружений. Можно изготавливать панели для стен, решетчатые рамы, опалубку для бетонных конструкций, большепролетные помещения, полностью изготовленные из древесины. МЗП предлагают на нашем рынке фирмы Mitek (Финляндия), Wolf System (Австрия), «Техкомплект», «Магнитогорский метизно-калибровочный завод “ММК-Метиз”» (Россия) и др.

 

Второй путь имеет два решения. Первое — это изготовление стропильной конструкции методом «паз-шип» или с применением гвоздей, скоб, болтовых и т. п. соединений, а также хомутов. Самым распространенным является скрепление стропил гвоздями и скобами (но следует помнить, что по мере высыхания древесины такое соединение немного теряет в прочности и надежности). Болты позволяют этого недостатка избежать (правда, отверстия, которые под них сверлят, несколько ослабляют брус).

 

Второе решение — это крепеж деревянных элементов с помощью стальных штампованных фасонных деталей и саморезов. На Западе такая технология известна довольно давно, для нас же она пока является новинкой. Например, польская фирма Wkret-met предлагает коллекцию монтажных деталей самого разного назначения, а потому разной формы — от универсальных элементов (пластины, уголки) до сугубо специальных (подкосы, в том числе усиленные). Сфера применения угловых соединительных элементов определяется кругом технических проблем и фантазией мастера. Задача создания сложной деревянной конструкции при этом низводится до уровня детского конструктора: заготовил брус нужного сечения и необходимой длины, закупил требующиеся металлические крепежные элементы и саморезы — и винти любую конструкцию.

 

В отличие от деревянных, «подогнать» металлические стропила довольно трудно, а с железобетонными конструкциями проделать такое и вовсе невозможно. К тому же настелить кровлю на железобетон или металл сложнее, чем на дерево. Именно поэтому железобетон и металл — несмотря на то, что они долговечнее и крепче дерева — используют только при строительстве больших каменных, кирпичных или железобетонных домов с тяжелыми кровлями сложных конструкций.

 

Стальные стропильные конструкции также изготавливают двумя путями. Первый путь — производство в заводских условиях. В настоящее время на рынке уже работает довольно много специализирующихся на этом фирм. Например, в последнее время все большую популярность приобретают стропильные фермы (точнее, целые стропильные системы) из тонкостенного оцинкованного проката Z- или C-образного сечения. Продавцы предлагают профили как отечественного, так и зарубежного производства. Весят они по сравнению с обычным черным прокатом значительно меньше, что позволяет монтировать их с помощью легкой техники и даже без нее. Крепление конструктивных элементов между собой производится без применения сварки — саморезами из высокопрочной стали. Как вариант можно заказать изготовление стальных ферм в заводских условиях, а потом поднять их с помощью крана и окончательный монтаж произвести на месте.

 

Второй путь — производство металлических стропил непосредственно на стройплощадке. Для этого нужно приобрести стальные двутавры, швеллеры и уголки соответствующего сечения, нанять кран и квалифицированного сварщика (возможно, бригаду сварщиков). Кстати, именно такой путь используется при изготовлении большинства металлодеревянных конструкций. Иногда в целях повышения жесткости и неизменяемости геометрии деревянных стропильных конструкций на отдельных участках вводят металлические элементы, например, в качестве опор под наиболее нагруженные коньковые прогоны. Пролеты между металлическими частями заполняют деревянными элементами. Подобная комбинированная конструкция не только прочнее деревянной, но и позволяет деревянным стропилам работать по безраспорно-наслонной схеме.

 

Заказчики, как правило, не возражают против использования металла. Однако следует помнить, что с эксплуатацией комбинированной конструкции связаны определенные сложности. Дело в том, что из-за суточного перепада температур на металлической поверхности может образовываться конденсат, который приводит к загниванию примыкающих деревянных элементов. И здесь спасет только обработка деревянных стропил влагозащитными составами и применение пленочных гидроизоляционных материалов, изолирующих металл от дерева. Но и в этом случае за состоянием деревянных стропил необходимо постоянно следить, что возможно только при наличии чердака. В мансардных конструкциях с металлом свои сложности, так как он отличный проводник холода. Следовательно, стандартный способ утепления (когда теплоизоляцию укладывают между стропилами) может не подойти. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы металлические части оказались либо снаружи его слоев, либо целиком внутри помещения (при этом все части кровельного пирога — кровельное покрытие, вентиляционный зазор, тепло-, влаго- и пароизоляция, внутренняя обшивка — окажутся снаружи). Оба способа имеют свои недостатки. В первом случае теряется довольно значительный объем помещения, во втором стропила приходится декорировать (вагонкой, гипсовыми листами, декоративными панелями и т. п.).

 

Помните: качественное проектирование и изготовление стропил — гарантия безопасности вашего дома. Крышу, как и дом, необходимо строить надежно, на века, а для этого все составляющие строения должны быть построены настоящими специалистами. Проектирование стропил — очень трудоемкая и имеющая множество тонкостей работа, поэтому доверять ее абы кому не следует. Стропила, спроектированные и изготовленные по всем правилам, прослужат многие годы, тогда как, если эти работы сделаны некачественно, крыша не только вскоре потребует починки, но и может оказаться попросту опасной для хозяев.

 

 

 

Материал подготовлен компанией «Прогаль Девелопмент»

Узлы стропильной системы. Металлические стропила для крыши – особенности устройства и монтажа. Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, порой доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого своеобразного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, а также от правильности технологии крепления. Зная, как правильно крепить стропила, можно существенно увеличить несущую способность каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым потерям прочности и деформациям крыши. В этой статье мы расскажем об основных видах и способах креплений, с помощью которых можно качественно установить стропила своими руками.

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев или металла, которые придают конструкции форму, уклон, а также равномерно распределяют ее вес между несущими стенами. Его главным компонентом являются стропильные ноги, представляющие собой установленные под углом балки, которые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

• Наслонные. Наслонными стропилами называют опорные элементы, которые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система такого типа используется в сооружениях, имеющих внутри одну или более несущие стены, на которые можно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил позволяет разгрузить их за счет использование дополнительных вертикальных опор.
• Висячие. Висячими называются элементы, которые имеют только одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стене или мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, поэтому она усиливается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом называют массивный брус или балку с сечением 150х150 мм или 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на которые впоследствии будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, а также равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен можно с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас называют системой, потому что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в результате чего конструкция крыши приобретает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую способность. Каждый соединительный узел между его частями является уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, поэтому все крепления должны выполняться строго по технологии. Опытные мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

1. Крепление стропил к коньковому брусу. Этот соединительный узел характерен только для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться с помощью металлических накладок, гвоздей или скользящих креплений-ползунов.
2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее важным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем можно с помощью гвоздей, металлических уголков или деревянных брусков.
3. Соединение стропил между собой. Чтобы удлинить стропильные ноги, если длина ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой с помощью гвоздей, клея или металлических накладок.
4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила могут соединяться с затяжкой, ригелем или подкосами для увеличения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что любые запилы, выполняемые, чтобы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату или другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, поэтому опытные мастера рекомендуют соединять их между собой с помощью уголков и накладок.

Способы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату или коньковому прогону, необходимо правильно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными критериями выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, а также вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие способы крепления стропил:

Опытные мастера считают, что наиболее надежным способом фиксации стропил является использование металлических уголков, которые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между стропильной ногой и коньковым брусом или мауэрлатом, служит своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в процессе выравнивания влажности и высыхания дает значительную усадку, из-за чего линейный размеры сооружения изменяются. Именно поэтому опытные мастера рекомендуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год после постройки, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. Если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то после высыхания крыша дома может деформироваться. Поэтому для соединения стропил используют следующие виды креплений:

Интересно, что существует несколько вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним жестким и двумя скользящими креплениями, которые обеспечивают достаточную подвижность при высокой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди опытных кровельщиков не стихают споры, чем эффективнее выполнять крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату. Однако, в большинстве случаев загвоздка в том, что в данных условиях практичнее использовать – гвозди или саморезы. Оба эти крепежные элемента обладают своими достоинствами и недостатками:

• Гвозди хороши тем, что для их забивания необходим только молоток, который есть в каждом хозяйстве. Однако, некоторые мастера сетуют на то, что забивать их вручную слишком долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил используются специальные зазубренные гвозди, которые надежно сцепляются с древесиной.
• Для сборки стропильного каркаса используют оцинкованные саморезы, которые не боятся коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и удобно с помощью портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большинство опытных кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше использовать оцинкованные ершенные гвозди, длина которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Правильно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долговременной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические воздействия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см	300	350	400	450	500	550	600
60	4х15	4х17,5	5х15	5х15	5х17,5	5х20	5х20
90	5х15	5х17,5	5х20	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20
110	7,5х12,5	7,5х15	7,5х17,5	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	10х20
140	7,5х15	7,5х17,5	7,5х20	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20
175	10х15	7,5х20	7,5х20	10х20	10х20	10х25	10х25
215	10х15	10х17,5	10х20	10х20	10х25	10х25	-

Кровельная система представляет собой часть устройства крыши с наружной стороны, которая поддерживается несущей конструкцией. В ее состав входит обрешетка и стропильная система. Треугольник, лежащий в основе данной системы, должен являться жестким и наиболее экономичным конструктивным элементом, который содержит узлы крепления стропил кровли.

Главные характеристики узлов стропильной системы

Основные узлы крепления стропильной системы кровли показаны на рис. 1. Они подразумевают наличие стропильной ноги (мауэрлата – 1), стропильной ноги (конькового прогона – 2), стойки (затяжки – 3). Конструкция стропильной системы – это основной несущий элемент кровли.

Все узлы крепления кровли должны иметь достаточную прочность, это должно исключать значительную степень риска, связанного с обрушением кровли. Последствия допущенной ошибки при соединении элементов могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Рисунок 1. Основные узлы крепления стропильной системы кровли: 1 – мауэрлат, 2 – коньковый прогон, 3 – затяжки.

Вначале производят установку стропил на мауэрлате при наличии у строения кирпичных стен. Аналогичные узлы предусматриваются и для блоков из бетона, тогда необходимо создать железобетонный пояс жесткости, а в его конструкцию обязательно вставить шпильки. Их расположение должно быть на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга, а их диаметр должен составлять более 14 мм. Верх шпилек должен быть оснащен специальной резьбой.

Мауэрлат просверливают, делая отверстия, которые необходимы для крепления элементов на нем. Каждое из отверстий должно иметь размер, совпадающий с диаметром шпильки, а его шаг должен соответствовать расстоянию между шпильками. На каждый выступающий конец шпильки надевают гайку и затягивают ее, за счет чего и обеспечивается прочность соединения мауэрлата и стены. Соединять стропила с мауэрлатом следует так, чтобы не произошло ослабление их несущей способности.

Описание основных крепежных элементов для монтажа стропильной системы

Если в процессе строительства дома было использовано оцилиндрованное бревно либо брус, то создавать армопояс не обязательно. производят на верхнем брусе либо на бревне стенки. С данной целью соединения мауэрлата со стропилами применяют разные способы врубок (врезок).

Каким крепежом крепят металлические стропила:

1. Пластинами.
2. Крепежными элементами LK.
3. Уголками.
4. Кронштейнами WВ.
5. Саморезами.
6. Разновидностями уголка КР.
7. Стяжками из проволоки.
8. Монтажной лентой перфорированной ТМ.
9. Болтами с гайками.
10. Кронштейнами WВ.

Если при соединении стропил с мауэрлатом применяют кронштейны, то их врезку на стропилах не производят, что способствует укреплению несущей способности. Обычно производят металлические кронштейны, а металл является оцинкованным и имеет размер толщины в 0.2 см. Кронштейны укрепляют гвоздями, анкерными болтами или шурупами.

Применять крепежный элемент LK можно, создавая узлы крепления не только стропил с мауэрлатом, но и других различных элементов, составляющих конструкции кровли. Крепежный элемент LK укрепляется к древесине, как и кронштейны, при этом исключение будет составлять использование анкерных видов болтов.

Монтажная перфорированная лента позволяет усилить соединительные узлы при возведении кровельных систем. Ее применяют не только с целью создания более прочных узлов, но и для укрепления элементов для дополнительного применения с целью придания жесткости либо прочности системе в целом. Крепят перфорированную монтажную ленту шурупами или гвоздями, поэтому используется она с целью усиления конструкции системы стропил любой кровли, целостность которой не будет нарушаться.

С использованием уголков КР и их различных модификаций узлы крепления усиливают, чтобы они могли эффективно участвовать при соединении мауэрлата и стропил. Обеспечение соответствующей прочности узлам кровли допустимо при использовании уголков, что позволяет повысить несущие характеристики кровельной конструкции.

Использование соединительных элементов из металла не связано с врезкой уголков в систему кровли. Это не будет являться причиной понижения несущей способности кровельной системы. Применять уголки для соединения можно с применением шурупов либо гвоздей, выступы которых напоминают ерша.

Как соединяют узлы в коньковой части?

Существует три основных типа крепления в коньковых частях кровельной системы:

1. Соединение встык.
2. Крепление на основе конькового прогона.
3. Коньковый стык внахлест.

С целью крепления первым способом обрезают коньковую часть с верхнего края под углом, который является одинаковым с углом ската крыши. Затем его упирают в необходимое стропило, которое должно быть тоже обрезано под углом, но с противоположной стороны кровли. Для обрезки углов иногда используют специальный шаблон.

Гвозди для соединения стропил под коньком должны быть размером 150 мм и больше, их понадобится две штуки. Каждый гвоздь забивается в стропила в их верхней части под соответствующим углом. Острый конец прибитого гвоздя обычно входит в срез стропила с противоположных сторон. Укрепления конькового стыка можно добиться путем наложения на него пластины из металла сбоку либо деревянной накладки так, чтобы достаточно было притянуть ее с помощью болтов либо гвоздей.

Соединение вторым способом, то есть через коньковый прогон, связано с укреплением стропил на коньковом брусе. Прогон представляет собой одну из дополнительных опорных балок или брусов, который является подпоркой стропил. Он располагается параллельно коньку или мауэрлату. Способ отличается от предыдущего тем, что между стропилами, которые спилены под углом, укладывается коньковая балка, что является трудоемким процессом, поэтому данный способ используется реже.

Более распространен способ, который схож с первым, но отличается он тем, что крепление производится внахлест, а метод стыка не применяется. Стропила должны при этом соприкасаться торцами, а не боковыми поверхностями. Стянуть стропила следует болтом или шпилькой, гвоздями. Это соединение применяется многими мастерами на практике.

В целом устанавливать стропила на мауэрлате можно путем создания конструкций кровельных стропильных систем, которые являются распорными либо безраспорными. Это определяет выбор соответствующего способа соединения мауэрлата и стропил, которые можно аналогично укрепить к коньку.

Основные недочеты при монтаже узлов крепления стропильной системы

Проблема выбора способа крепления стропильной системы к конструкции строения является очень важной при создании узлов крепления. Зачастую при создании узлов мауэрлат служит опорой для стропил. Крепление мауэрлатного бруса осуществляется “намертво” с помощью анкерных болтов к армированному поясу жесткости.

Возможным недочетом является незаанкерованный пояс жесткости, что может привести к опрокидыванию мауэрлатного бруса и нарушению устойчивости кровельной стропильной системы. Происходит расшатывание крыши, а кровля при этом сползает. Из-за ошибочного размещения анкерных болтов или неправильно выполненных отверстий крепление является уже неэффективным.

Если гайки навинчивают с перетягом на болты, то узел крепления становится непрочным и подвергается скорому разрушению. Для создания узла крепления при этом иногда применяется проволочная скрутка.

При строительстве стропильной системы следует соблюдать безопасность соединений.

Например, если стропильная конструкция совмещается с перекрытием без учета несущей способности перекрытия чердака, то это является наиболее опасным моментом, который может повлечь разрушение постройки.

Если затяжку меняют на сборную железобетонную балку перекрытия, предназначенную на изгиб, то использование сборных железобетонных балок должно быть эффективным за счет их жесткого закрепления в армированном поясе жесткости перекрытия, который устроен с использованием арматурного каркаса. Его ось должна идти в одном направлении с действующими силами.

Вместе с тем наличие недочетов в процессе создания стропильной системы, которая является несущей деревянной конструкцией перекрытия, зачастую возникает по причине недопонимания функций, выполняемых затяжкой и ригелем во всей кровельной системе. Затяжка отличается от ригеля тем, что она представляет собой продольную, а ригель – поперечную балку.

Строительство стропильной системы связано с созданием распорной системы, работающей по принципу расхождения внизу плоскостей, что происходит под влиянием не только их собственного веса, но и нагрузки, которая приходится на линию пересечения плоскостей, чему должна препятствовать поперечная балка, то есть затяжка.

Приступая к устройству крыши, следует выяснить все моменты, связанные с допущением определенных ошибок, возникающих при выполнении работ по устройству стропильной системы. Устройство кровли дома связано с возможными трудностями и недочетами, не позволяющими достичь поставленной цели.

Проектируя любое жилое строение, архитекторы особое внимание уделяют крыше, так как она выполняет не одну, а сразу несколько функций, в зависимости от ее конструктивных особенностей. Нужно сказать, что далеко не всех будущих домовладельцев удовлетворяет обычная двухскатная крыша, хотя ее можно назвать самой надежной, так как она имеет всего две скатные плоскости и один стык между ними. Многих привлекают более сложные конструкции, которые добавляют строению особую привлекательность и оригинальность. Другие, более практичные домовладельцы, предпочитают мансардные конструкции, которые одновременно способны выполнять роль кровли и второго этажа.

Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.

Основные функциональные задачи стропильных систем

При обустройстве скатных конструкций крыш, стропильная система является каркасом для покрытия и для удержания материалов «кровельного пирога». При грамотном монтаже каркасной конструкции будут создаваться необходимые условия для правильной и неутепленных типов кровель, защищающих стены и внутреннее пространство дома от различных атмосферных воздействий.

Кровельная конструкция также всегда является завершающим архитектурным элементом экстерьерного оформления строения, своим видом поддерживая его стилистическое направление. Тем не менее, конструктивные особенности стропильных систем в первую очередь должны соответствовать требованиям прочности и надежности, которым должна соответствовать крыша, и лишь затем уже – эстетическим критериям.

Каркас стропильной системы формирует конфигурацию и угол наклона крыши. Эти параметры во многом зависят от природных факторов, характерных для конкретного региона, а также от желания и возможностей домовладельца:

• Количество осадков в разные периоды года.
• Направление и средняя скорость ветра в местности, где будет возводиться постройка.
• Планы по применению пространства под крышей – обустройства в нем жилых или нежилых помещений, или же использования его лишь в качестве воздушной прослойки для термоизоляции расположенных ниже помещений.
• Разновидность планируемого материала кровельного покрытия.
• Финансовые возможности домовладельца.

Атмосферные осадки и сила потоков ветра дают весьма чувствительную нагрузку на строение кровли. Например, в регионах с обильными снегопадами не стоит выбирать стропильную систему с небольшим углом наклона скатов, так как снеговые массы будут задерживаться на их поверхности, что может привести к деформации каркаса или кровельного покрытия или к протеканиям.

Если же местность, где будет производиться стройка, славится своими ветрами, то лучше выбирать конструкцию с небольшим уклоном ската, чтобы случающиеся резкие порывы не сорвали отдельных элементов крыши и кровли.

Основные элементы конструкции крыши

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного вида стропильной системы, используемые элементы конструкции могут значительно разниться, однако, существуют детали, которые присутствуют и в простых, и в сложных системах крыш.

К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

• Стропильные ноги, формирующие скаты кровли.
• - деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.

• Конек - это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила. Конек может быть сформирован стропилами, скрепленными между собой под определенным углом или же зафиксированными на коньковой доске (прогоне).
• Обрешетка - это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала.
• Подпорные элементы, куда можно отнеси лежни, прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию.

Кроме упомянутых деталей конструкции, в нее могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на упрочнение системы и оптимальное распределение нагрузок крыши на стены строения.

Стропильная система подразделяется по нескольким категориям в зависимости от разных особенностей своей конструкции.

Чердачное пространство

Прежде чем перейти к рассмотрению разных видов крыш, стоит разобраться, каким может быть чердачное пространство, так как многие собственники с успехом используют его в качестве хозяйственных и полноценных жилых помещений.

Конструкцию скатных крыш можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так оттого, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утепляющей сверху помещения здания воздушной прослойки. К таким системам обычно относится или же имеющая несколько скатов, но расположенных под очень незначительным углом.

Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или же двухскатный вариант. Если выбирается кровля с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где выстроен дом.

Уклон скатов

Чтобы определить оптимальный наклон скатов крыши будущего жилого строения, в первую очередь нужно присмотреться к уже выстроенным малоэтажным соседским домам. Если они стоят уже не один год и стойко выдерживают ветровые нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу. В том же случае, когда владельцами поставлена цель создать эксклюзивный оригинальный проект, непохожий на стоящие рядом постройки, необходимо ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем и произвести соответствующие расчеты.

Следует учитывать, что от того, насколько велик уклон скатов крыши, зависит изменение касательных и нормальных значений силы ветра — чем круче угол наклона, тем большее значение имеют нормальные силы и меньше касательные. Если крыша пологая, то на конструкцию больше влияет касательная нагрузка ветра, так как увеличивается подъемная сила с подветренной стороны и уменьшается с наветренной.

Зимняя снеговая нагрузка тоже должна быть учтена при проектировании кровли. Обычно этот фактор рассматривается в комплексе с ветровой нагрузкой, так как с наветренной стороны снеговая нагрузка будет гораздо ниже, чем с подветренного ската. Кроме этого, на скатах существуют места, где обязательно будет собираться снег, давая большую нагрузку на эту область, поэтому ее следует укрепить дополнительными стропилами.

Уклон скатов крыш может варьироваться от 10 до 60 градусов, и он должен быть выбран не только с учетом консолидированной внешней нагрузки, но и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их закрепления требуется различное количество элементов стропильной системы, а значит, будет разниться и нагрузка на стены дома, и насколько она будет большой, тоже зависит от угла уклона крыши. Немаловажное значение имеют и особенности каждого покрытия по сопротивляемости проникновению влаги – многим кровельным материалам в любом случае необходимо тот или иной уклон для обеспечения свободного схода ливневой воды или тающего снега. Кроме этого, выбирая уклон крыши, нужно заранее продумать то, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтных работ на кровле.

Планируя тот или иной угол скатов крыши нужно знать, чем меньше стыков между листами покрытия, и чем они герметичнее, тем меньше можно делать уклон ската, конечно, если не предполагается устроить в чердачном пространстве жилое или хозяйственное помещение.

Если же для покрытия кровли используется материал, состоящий из небольших элементов, например, керамическая черепица, то уклон скатов нужно делать достаточно крутым, чтобы вода никогда не задерживалась на поверхности.

Учитывая вес кровельного материала, нужно знать – чем тяжелее покрытие, тем угол скатов должен быть больше, так как в этом случае нагрузка правильно распределится на стропильную систему и несущие стены.

Для покрытия крыши могут быть использованы следующие материалы: или профильный лист, оцинкованная сталь, волнистые асбестобетонные и битумно-волокнистые листы, цементная и керамическая черепица, рубероид, мягкая кровля и другие кровельные материалы. Ниже на иллюстрации показаны допустимые углы крутизны скатов для различных типов кровельных покрытий.

Базовые конструкции стропильных систем

В первую очередь стоит рассмотреть базовые виды стропильных систем относительно расположения стен дома, которые применяются во всех конструкциях крыш. Базовые варианты разделяют на наслонную, висячую, а также комбинированную, то есть включающую в свою конструкцию элементы и первого, и второго типа систем.

крепления для стропил

Наслонная система

В постройках, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще устанавливается наслонная стропильная система. Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов.

Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Безраспорный вид наслонной системы может быть обустроен в трех вариантах:

• В первом варианте верхняя сторона стропил фиксируется на коньковой опоре, называемой скользящей, а нижняя их сторона закрепляется путем врубки к мауэрлату. Дополнительно стропила в нижней части фиксируется к стене с помощью проволоки или скоб.

• Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических пластин.

Нижний же край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

• В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон соединенных под углом стропил, а между ними защемляется коньковый прогон.

В нижней части для закрепления стропил, так же, как и в предыдущем случае, применяются скользящие крепления.

Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используются именно скользящие крепления. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от излишнего напряжения, так как стропила не зафиксированы жестко, и при усадке строения они имеют возможность сдвигаться, не деформируя при этом общей конструкции кровельной системы.

Этот вид крепления применяется только в наслонных системах, что также отличает их от висячего варианта.

Однако в некоторых случаях для наслонных стропил применяют распорную систему, в которой нижний конец стропил жестко фиксируется к мауэрлату, а чтобы снять нагрузку со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. Этот вариант и называется комплексным, так как включает в себя элементы наслонной и висячей системы.

Что такое стропильная система и стропила: виды, назначение, устройство

Для крыши стропильная система – что-то вроде скелета. В ней тоже есть основные элементы, удерживающие весь каркас, и дополнительные, которые обеспечивают прочность и наличие внутреннего пространства под кровлей. Не зная названий всех этих элементов, довольно сложно разобраться в процессе строительства крыши. А разбираться нужно! Минимум для того, чтобы контролировать качество происходящих работ, когда вы нанимаете бригаду, и вникать в тонкости проектирования. А уверенные в себе мастера и вовсе берутся за устройство крыши самостоятельно, будучи хорошо теоретически подкованными.

Предлагаем вам рассмотреть основные понятия: что такое стропильная система и из каких элементов она состоит. Теперь для вас не останется непонятных терминов!

Первым делом давайте разберемся с основными понятиями. Чем больше нагрузка на крышу, чем сложнее ее форма, тем вероятнее в такой стропильной системе окажется много внутренних элементов. Например, самое простое устройство стропильной системы – у крыши с одним скатом, а самое сложное – у многоскатной или необычной крыши.

В зависимости от количества имеющихся скатов стропильную систему крышу называют односкатной, двускатной, четырехскатной или многоскатной. Так, у односкатной крыши есть только плоскость – в виде прямоугольника. А у двухскатной крыши обе плоскости опираются на две наружные стены. При этом с торцевых сторон дома образуются два треугольника, которые называется щипцами (поэтому двухскатную крышу еще нарекают щипцовой).

Обычно такую крышу обустраивают с уклоном от 14 до 60 градусов. Состоит она ряда двух стропильных ног, упирающиеся в горизонтальный брус. В самом простом варианте эти две стропильные ноги соединены бруском, который называется затяжкой, но богата дополнительными элементами. Это лежни, стойки, прогоны, подкосы и многое другое.

А вот уже более сложная четырехскатная крыша. У такой стропильной системы нет фронтонных стен, их заменяют дополнительные скаты. В какой-то степени это экономит строительные материалы, но спроектировать и построить такую крышу уже труднее. Для этого понадобятся стропила наслонного типа либо целостные стропильной фермы:

Кроме того, четырехскатная крыша еще и имеет подвиды. Так, если все скаты представляет собой одинаковые треугольники, такую крышу называют шатровой. При этом вершины треугольников всегда сходятся в одной точке. Если два ската крыши представляют собой трапеции, а другие два – срезанные треугольники, то это уже полувальмовые крыши: датские или голландские.

Еще один вид крыш – это ломаная или мансардная. Обычно такие скаты крутые, до 60 градусов, а возле конька – более пологие. Благодаря такой структуре стропильной системы площадь мансарды позволяет обустраивать там вполне комфортные помещения. Такая крыша особенно хороша для домов, у которых ширина менее 10 метров.

Нередко сегодня встречается также многоскатная крыша со сложной архитектурой, которая становится день ото дня все более модной. Но и ее стропильная система интуитивно понятна, ведь любое сложное можно разделить визуально на несколько простых сегментов. Поэтому, посмотрев на необычную крышу, вы увидите, что в ней эффектно сочетались сразу несколько самых типичных конструкций.

Теперь давайте перейдем к изучению отдельных элементов. Итак, когда вы смотрите на грамотно спроектированную и со вкусом выполненную крышу, то наверняка подозреваете (или знаете наверняка), что у нее внутри есть определенный костяк. И это действительно так: как у живого организма, у крыши есть самый настоящий скелет, а у скелета позвоночник (конек), ребра (стропила) и все остальное:

Начнем с самых важных понятий: что такое стропила или стропильные ноги? Это – металлические или деревянные брусья или балки, на которых держится вся конструкция. В основном стропила соединены между собой шарнирно, т.е. подвижно, или статично, и принимают на себя все динамические и статические нагрузки.

Стропильная нога – главный функциональный элемент стропильной системы. Она определяет угол наклона ската, общую структуру кровли и служит чем-то вроде «ребер», которые крепятся к «позвоночнику» – коньку крыши:

Но если уложить кровельное покрытие прямо на стропила, между которыми достаточно широкий шаг, то оно провиснет или вовсе упадет вниз. Поэтому прямо на стропила, перпендикулярно им кладут обрешетку – доски, бруски или металлические планки.Отдельный элемент обрешетки называется обрешетиной.  Минимальное сечение бруска – 30 на 50 мм, а в остальном его параметры зависят от выбранной кровли.

Давайте тут же обозначим такой термин, как контробрешетка. Ее изготавливают сечением 30х50 мм и устанавливают вдоль стропильных ног. Она необходимы, чтобы закрепить гидроизоляционную пленку и создать под кровельным покрытием вентиялционный зазор. Причем контробрешетку устанавливают раньше, чем саму обрешетку.

Идем далее. У здания со стенами из бетона, пенобетона или кирпича еще есть такой дополнительный элемент стропильной системы как мауэрлат. Это деревянная балка, которая принимает на себя всю нагрузку от крыши и аккуратно распределяет ее по всей длине стен. Этот элемент обязательно отделен от стены плотным слоем рулонной гидроизоляции:

Чтобы стропильные ноги не разъезжались, их скрепляют внизу затяжкой, а подкосы и стойки придают стропилам дополнительную устойчивость.

Свес крыши представляет собой выход стропильных ног за стену, чтобы отвести дождевой поток подальше от дома. Если при этом длины стропильных ног недостаточно, применяют кобылки.

Есть еще такой важный элемент как балка, которую заготавливают из деревянного бруса или проката. Это важная часть конструкции, которая рассчитана на изгиб.

А вот более редкий элемент стропильной системы – это бабка. По сути, это деревянный брус, который подпирает стропильные ноги. Его устанавливают перпендикулярно затяжке, чтобы соединить стропила.

Вот как выглядят все эти элементы:

И, наконец, в том месте. где пересекаются два ската во внутреннем изгибе, образуется внутренний угол, который называется ендовой. Там, где скаты пересекаются на внешней стороне, образуются хребты (или ребра), но не стоит путать их с ребрами жесткости — это специальные элементы конструкции в виде борозд и пластинок, который иногда используется в строительстве крыши. Сама наклонная поверхность крыши называется скатом.

А сама стропильная система – это совокупность всех перечисленных элементов, которые входят в нее.

В зависимости от того, какие нагрузки планируются и каковы пожарные требования, каркас крыши изготавливают из самых разных материалов. Вот как, к примеру, выглядит классическая деревянная и металлическая система крыши:

Предлагаем ненадолго остановиться на особенностях используемых материалов для стропильства крыши.

Деревянные стропила: преимущества и недостатки

Возведение крыши для многих представляется как работа с деревянными досками, которые в нужном месте подпиливают и скрепляют. Отчасти так, конечно, и есть:

В качестве древесины используется обычно высушенная хвойная или же клееная, если стропильные элементы должны выдерживать повышенную нагрузку. Но работать с деревом на самом деле не проще, чем с металлом, хотя многие так думают.

Так, при изготовлении деревянных стропил подходит исключительно только древесина высокого качества. Это сухие доски и брусья с влажностью, не превышающую 25%. Также внимательно следят за тем, чтобы в таких досках и брусьях не было больших сучков, обзолов, трещин или ненужного наклона волокон.

В чем суть? Любой серьезный дефект способен привести к тому, что стропильная нога попросту треснет под нагрузкой. Если же возможности купить добротный сухой пиломатериал нет, тогда его сушат прямо на объектив в специальном вентилируемом штабеле. Но на это уходит не один месяц, да и после сушки около 30% досок приходится отбраковывать.

Поэтому рациональнее для изготовления стропильной системы приобретать готовые доски, причем с запасом по ширине. И это еще не все. Обычно пиломатериал выглядит идеально ровным только на глаз, а для стропильной системы геометрия – крайне важный параметр. И как раз имея запас по ширине, мастер получает возможность самостоятельно выправить стропила при помощи строгального оборудования. Только так скаты получается действительно ровными, и на них удачно ложится абсолютно любое кровельное покрытие.

Стальные балки: для особых нагрузок

Сегодня стропильную систему нередко собирают  из стальных оцинкованных балок. Вы наверняка встречали их название: двутавры, швеллера или тавры. Такие элементы получаются куда более дорогими, чем деревянные или обычные металлические, но этого стоит.

Да, в монтаже они намного сложнее, но ценят их за одно важное преимущество — это высокая устойчивость к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому в строительстве крыши получается обойтись без всяких там вертикальных подпорок и других элементов. Но в жилом домостроении балки сегодня не часто используются, хотя такая практика есть, и сейчас объясним, почему.

Например, сложность стропильной системы и наличие внутренних элементов напрямую влияет на планировочное решение мансарды. Ведь чем больше разных перемычек и ригелей между строительными ногами, тем ниже получится потолок  чердака.

Причем все это важно не только для обустройства еще одного жилого помещения под крышей. Дело в том, что сегодня популярны так называемые бесчердачные крыши, под которыми расположены самые обычные комнаты дома. И всякие дополнительные элементы там попросту не поместятся.

Но есть своя ложка дегтя: металлические балки часто служат мостиками холода, а потому для них обязательно монтируют кровельный пирог. В основном начинкой здесь служат ориентированно-стружечные плиты и экструдированный пенополистирол в качестве утеплителя. Это отличная альтернатива традиционным висячим стропилам!

Лучше всего в этом плане на практике показали себя LVL-брус и комбинированные двутавры. Двутавры обходятся сравнительно недорого, но пока еще временем не проверены, а вот LVL-брус в три раза дороже обычных пиломатериалов. Стоит или не стоит отдавать такой стропильной системе предпочтение – вам решать.

Теперь переходим к самому сложному вопросу – проектированию стропильной системы. Давайте сразу поясним: динамические нагрузки — это время от времени падающий снег, подъемная сила ветра и работающие на крыше люди. Статические нагрузки подразумевают давление своим весом кровельного покрытия, установленная на крыше спутниковая антенна и другое подобное оборудование, а также снеговая шапка, которая неподвижно лежит всю зиму.

Главная задача стропильной системы – правильно передать всю эту нагрузку на стены и фундамент дома. А также защитить все то, что находится внизу на земле, от лавинообразно исходящего снега, сплошной стены дождя и других проявлений непогоды.

Сечение и шаг стропил никогда не выбирается на глаз: для этого существуют строгие строительные нормы и правила, коротко обозначаемые как СНиПы. По этим причинам расчет стропильной системы достаточно сложный и по правилам его доверяют только профессионалам.

К слову, сегодня немало организаций занимаются проектированием стропильной системы, для любого типа дома. Обращаться к специалистам, конечно же, есть смысл, ведь крыша официально признана как объект первого значения по обеспечению безопасности дома.

Чтобы самостоятельно произвести точный расчет такой стропильной системы, нужно иметь необходимые навыки и даже образование. Вот некоторые особенности такого расчета:

Так, учитывать необходимо не только желаемый уклон ската, но и снеговые и ветровые нагрузки, вес выбранного кровельного покрытия и еще такие возможные моменты давления, как работающие на крыше люди. Вот почему стропильную систему крыши всегда строят с определенным запасом прочности.

Например, шаг и сечение балок всегда делают не меньше, чем на 25% больше расчетных. При этом сами расходы вырастают незначительно, зато крыша прослужит намного дольше.

С понятиями разобрались, теперь рассмотрим, как устроена стропильная система изнутри.

Стропила наслонного и висячего типа

Конструкция крыши в зависимости от ее внутреннего устройства может быть распорной или безраспорной. В зависимости от этого сами стропила делятся на два основных вида: наслонные и висячие.

Наслонные более просты в изготовлении, а вот с висячими придется повозиться. Их довольно сложно проектировать, ремонтировать или изменять, но именно к такой конструкции придется прибегнуть, если вся стропильная система будет опираться только лишь на наружное ограждение:

Главное преимущество висячих стропил в том, что они отлично работают на сжатие и изгиб. Но такая стропильная система создает немалые горизонтальные распирающие усилия, которые действуют на стены.

Для того чтобы уменьшить это физическое явление, устанавливается промежуточная металлическая или деревянная затяжка, которая будет соединять стропильные ноги. Чаще всего это ригель – специальный элемент, который используется при строительстве мансардных крыш. И чем выше он расположен, тем выше будет потолок в мансарде, и тем больше должно быть сечение такого элемента.

Наслонные стропильные системы более экономичны и просты в своем устройстве, но их применяют только тогда, когда у здания уже есть два или даже несколько рядов вертикальных опор, между которыми пролет не превышает 8 м.

Крыша на прогонах: для бревенчатых построек

Выбор между наслонными и висячими стропилами имеет значение, когда мы говорим об обычной крыше жилого дома, но вот баня или дача из оцилиндрованного бревна строится по-другому, по своим законам. Например, основой такой крыши часто служат слеги, или прогоны.

Это специальные длинные доски, которые расположены параллельно коньку и опираются на бревенчатые фронтоны. В этом есть свой смысл!

Дело в том, что бревнам свойственно давать усадку, и обычная стропильная система на них просто перекашивается. Исправить это будет почти невозможно, а в приведенном методе с усадкой фронтонов будет изменяться угол наклона стропил. Вот почему здесь ко всему на стропилах используется подвижный крепеж, а укладывать кровельное покрытие разрешается только через полтора-два года.

Конечно, на устройство такой крыши понадобится и время, и затраты, но сама технология достаточно надежна и проверена временем.

Хотя, стоит отметить, что еще довольно часто кровельщики применяют другую технологию для таких построек. Они берут заранее сухие бревна и стягивают их подпружинными глухарями (так называются специальные элементы). От классических прогонов при этом отказываются, а фермы устанавливают с вертикальными подпорками или подкосами.

В итоге все усадка фронтонов уже не сказывается на геометрии крыши, а те зазоры, которые появятся со временем, закрывают декоративными планками. Так получаются красивые русские бани и дачные дома в соответствующем стиле.

Стропильную систему, как обычный конструктор, можно собрать прямо на месте, в процессе строительства дома, или же заказать в виде готовых стропил на заводе, и только потом устанавливать на крыше. Одним словом, наверх поднимаются цельные элементы, которые остается только закрепить. Это удобнее в плане стропильных работ, ведь на высоте многие манипуляции с инструментами не удобно производить.

Сегодня немало фирм занимается подобным производством. Они адаптируют проект клиента под нужную технологию, точно рассчитывают, какая должна быть структура стропильной системы, до миллиметра высчитывают все поперечные сечения элементов под выбранный тип кровли, уклон и покрытие. Также время уделяется расчету планируемых нагрузок на крышу, коих немало. Но при определенных знаниях и навыках все это реально сделать самостоятельно.

Давайте внимательно рассмотрим устройство таких стропильных рам. Они представляют собой треугольник, который достаточно жесткий по своей структуре и не деформируется при давлении или усилии распора:

Благодаря таким фермам крыша обеспечена необходимой устойчивостью, а для многих современных проектов это – главный критерий надежности.

Теперь давайте обратим внимание на узлы стропильной системы. Чтобы крыша получилось надежной, она должна хорошо выдерживать все нагрузки. Даже свои внутренние! Например, если сропила изготовлены из дерева, они могут менять свои геометрические параметры в разную пору года, а подвижные узлы системы позволяют добиться свести такие деформации на нет.

С давних времен на Руси все детали стропильной системы соединяли между собой при помощи врубок, и это было вполне надежный метод. Правда, не слишком экономный, ведь для этого все деревянные конструкции стропильной системы должны были иметь большие сечения.

В более тонких изделиях врубку уже делать было небезопасно, ослабляется само стропило. Хотя до сегодняшнего дня этот прием монтажа стропил все еще практикуется. Так, кто-то привержен традициям и считает врубку наиболее надежной, а кто-то доверяет современным технологиям. Нельзя сказать, что тот или иной метод лучше или хуже. Отметим только, что специализированный крепеж все-таки облегчает и ускоряет монтаж, а традиционные врубки и их качество намного зависит от навыков плотника.

Сегодня стропила чаще скрепляют болтами и шпильками, и намного реже – сварными швами. Но что касается последнего, то такие швы требуют особого строгого контроля качества, защиты от коррозии и периодического наблюдения. Также сам шов делает узел статичным, без какой-либо возможности принять на себя динамическую нагрузку.

Также стропильную сегодня систему соединяют при помощи стальных перфорированных накладок. Они надежно защищены от коррозии и держатся за счет пластин с зубьями, которые утапливается в дерево. Благодаря всему этому расход дерева на изготовление стропильной системы уменьшается примерно на 20%, чем со врубками.

Давайте подведем итог. Изначально неправильно спроектированная стропильная система в последствии практически не поддаются ремонту, а неисправности обнаруживаются только после завершения строительства крыши. Вот почему так важно разбираться в элементах строительной системы, знать значение каждого бруска и стоит ли отказываться от важных конструктивных элементов ради экономии. Зная все эти нюансы, вы легко заметите, что изначальный проект отличается от реализации вот в таком-то и таком-то месте, в какой части лучше укрепить скат и почему лучше пожертвовать высотой мансарды ради будущей долговечности крыши.

Остались ли у вас еще вопросы после прочтения статьи? Задавайте!

Сделать каркас крыши своими руками. Сборка крыши каркасная технология

1.
2.
3.

Использование металлической стропильной системы целесообразнее всего в промышленном и общественном строительстве, например, при возведении цехов, складских помещений, супермаркетов, бассейнов, вокзалов. Жилищное строительство не оправдывает приобретение такого стройматериала, который к тому же трудно транспортировать.

От деревянных конструкций металлический каркас для крыши отличается устойчивостью к большим нагрузкам, что способствует увеличению жесткости и надежности всего кровельного пирога постройки.

Если длина ската крыши превышает 10 м, то стропила рекомендуется устанавливать из металла, которые должны дополняться такими же прогонами, коньковыми опорами и мауэрлатом.

Чем отличаются металлические стропила от других систем

В строительстве допускается комбинирование стропильных систем, где будет использоваться как дерево, так и металл. Следует помнить о том, что места, где металлокаркас кровли обшивается деревом, могут стать причиной образования конденсата, который приводит к постепенному гниению древесины. Во избежание подобных проблем все деревянные элементы пропитываются особым составом с последующей их изоляцией рубероидом.

• Для утепления металлической основы следует обшивать ее либо снизу, либо сверху.
• Утеплитель укладывается на металлические части с небольшим зазором, для того чтобы при конденсате влага не проникала внутрь утепляющего материала.
• При монтаже утеплителя под стропилами крепление остальных кровельных частей выполняется поверх него. Благодаря такой конструкции тепло надежно сохраниться на чердаке.
• Прослужит каркас крыши из металла очень долго, помимо этого, допускается использование стропил порядка 30 м в длину.

Использование легких профилей для возведения современных зданий

На данный момент в строительстве наблюдается применение новых технологий, которые направлены на возведение легких стропильных конструкций в жилых домах.

К таковым относится оцинкованный холодногнутый профиль, его преимуществами являются:

• устойчивость к процессам разрушения, включая гниение и порчу от насекомых;
• высокая пожаробезопасность;
• не нуждается в постоянной антисептической обработке;
• сооружается такой металлический каркас крыши, независимо от времени года;
• соответствие приобретаемых деталей указанным размерам, что позволяет сократить количество отходов;
• удобство монтажа – работа выполняется дрелью и шуруповертом;
• разборный комплект конструкции позволяет транспортировать ее без дорогостоящего подъемного оборудования.

Благодаря подобным стропильным , существенно отличающихся от профильных металлических элементов толщиной металла менее 2,5 мм, застройщики могут сэкономить на покупке материала.

Легкая конструкция не увеличивает нагрузку на несущие стены и фундамент, что также сказывается на сокращении бюджета строительства. Собрать каркас двускатной крыши сможет любой мастер, обладающий элементарными навыками подобного монтажа. Работа не составит особого труда еще и потому, что все чертежи деталей и их маркировка проходит тщательную проверку на производстве.

Наряду с перечисленными преимуществами, облегченные стропильные конструкции все же имеют недостаток – они выступают в качестве проводника холода, а, значит, их сложно утеплять. Также на них часто появляется конденсат, который оказывает разрушительное воздействие на кровельный пирог. Исходя из этого, жилые постройки все же лучше возводить из древесины.

Установка металлического каркаса, смотрите на видео:

Как правильно выполнять монтаж каркаса

Собирается металлический каркас для кровли из двутавров, уголков, швеллеров, которые изготавливаются из профилированного металла. Форма этих деталей может быть треугольная, трапециевидная, прямоугольная или любая другая.

Будучи конструкцией высокого качества, в частности, долговечной и практичной для перекрытия больших пролетов, каркас обладает существенным недостатком – сложностью транспортировки из-за большого веса. Наличие данного фактора сказывается на необходимости заказа подъемных механизмов. В совокупности вся проделанная работа приводит к увеличению стоимости, поэтому металлические стропила очень редко можно увидеть в частном строительстве.

• При помощи металлических стропильных ферм легко перекрываются пролеты порядка 50 м.
• В большинстве случаев, монтаж таких элементов выполняется поверх подстропильных ферм прямоугольной формы.
• В помещениях промышленного назначения устройство подстропильных ферм выполняется с технологическим оборудованием, например, с кран-балками или мостовыми кранами.
• Укладывается металлический каркас четырехскатной крыши или любой другой крыши на опору из железобетонных колонн, металлических или бетонных армированных подушек, закрепленных на кирпичной стене (прочитайте: " "). Для этого опорная часть стальной фермы укрепляется стальной пластиной, а железобетонные подушки – металлической закладной пластиной. Более подробно система представлена на фото.
• Для выполнения узлов металлических стропил отдельные части соединяются при помощи стальных косынок, которые привариваются или затягиваются болтами.

Застройщики, занимающиеся частным домостроением, все же не обходятся без металлических стропильных конструкций, отличие лишь в том, что их основой являются горячекатаные гнутые трубы с круглым, квадратным или прямоугольным профилем. Благодаря таким стропилам намного облегчается вся система, при этом ее несущая способность остается прежней. Объяснением малого веса труб является использование в производстве стали не толще 5 мм, что в несколько раз тоньше металла для других профильных изделий.

Во время постройки любого типа сооружения к его несущим элементам предъявляют весьма строгие требования по отношению к прочности. Основными несущими составляющими выступают:

• фундамент;
• стенки;
• крыша.

Давайте более подробно рассмотрим, как сделать каркас крыши своими руками, и какие методы монтажа на сегодняшний день используют и какие есть варианты экономии на работах по строительству.

Имеются определенные типы каркасов, а выбор одного из них полностью зависит от вида крыши, какое покрытие будет использовано и для чего предназначается здание.

Какие бывают каркасы:

• каркасы из дерева – это система стропильного типа, которая применяется для того, чтобы создавать крыши при постройке жилых домов и является самым распространенным типом;
• каркасы из металла. Такого типа каркасы главным образом применяют при постройке промышленных сооружений, так как их монтаж весьма затратный и предполагает под собой огромные объемы и площади;
• каркасы из железобетона являются плоской кровлей, основа несущего типа которых выполняется из плит.

Перед тем как начать возводить каркас крыши своими руками, следует определиться с типом вашей стропильной системы, то есть какую именно вы будете применять для себя. Главным назначением стропил при возведении любого типа скатной крыши можно назвать – это опора. Стропила (стропильные ноги) – это балки из дерева, имеющие сечение 150 на 50 мм. На балки должна быть уложена обрешетка и покрытие кровли.

Имеются такие виды каркасов для крыш, все зависит от типа стропил:

• наслонного типа;
• висячего типа.

Для постройки частного дома может быть использован любой из данных типов, они отличаются только тем, что для системы висячего типа в качестве опоры применяют мауэрлат. Когда вы применяете стропила наслонного типа, то их часть сверху станет опираться на главную несущую стенку, а не соединяться друг с другом.

Для выбора любой из систем следует учесть конструктивные и планировочные параметры сооружения. К примеру, когда между стенками несущего типа для опор расстояние составляет менее 6-ти метров и 6 метров, то лучше будет использовать каркас висячего типа для крыши. Для расстояния более шести метров между опорными стенками лучше будет использовать систему наслонного типа и возвести дополнительные промежуточные стены, которые будут расположены в центре сооружения. Так, стропила не начнут провисать, если пролеты слишком большие. Это условие можно отнести только к каркасам из дерева, для каркасов из металла дополнительных стенок не потребуется.

Монтаж крыши можно провести двумя методами:

1. Использование готовых ферм. Сами готовые фермы представляют собой усиленные стропила, которые устанавливаются с использованием стоек, подкосов и затяжек. Изначально следует собрать всю несущую конструкцию, которая состоит и одинаковых деталей, а потом ее ставят на крышу уже выстроенной коробки сооружения. Такого типа установка займет мало времени, но при этом потребуется грузоподъемная техника, а это повлечет за собой дополнительные и весьма большие затраты. Такую установку следует проводить для крыш, которые имеют большие вылеты и не имеют опор.
2. Второй метод – это сборка всего каркаса непосредственно на крыше здания. Такой способ является доступным и менее затратным, но при этом на его проведение потребуется намного больше времени. Весь процесс сборки состоит из нескольких этапов, но все можно сделать собственноручно.

При проектировании схемы каркасов для крыши необходимо учитывать такие важные факторы:

• Вся конструкция должна выдерживать разные по величине нагрузки, куда можно включать и массу самой крыши и другие ее составляющих, а также массу снега зимой, порывы ветров, листья осенью и другие моменты;
• Подбирать покрытие для кровли необходимо, опираясь на максимальные уровень водонепроницаемости, в особенности, если вы живете в регионах с более высокой влажностью;
• Теплоизоляцию следует делать с самыми малыми потерями. Для этого необходимо смонтировать гидроизоляцию грамотно и правильно, а также подумать и про пароизоляцию и систему вентиляции пространства под кровлей;
• Помещение чердака обязательно должно иметь вентиляцию. Это позволяет предотвращать порчу деталей несущего типа всей конструкции, что увеличит период эксплуатации самого сооружения.

Если у вас есть желание узнать, как можно сделать каркас для крыши самим, то вам необходимо для этого иметь определенные материалы и инструменты.

Для того чтобы выполнить все работы вам нужно будет иметь следующее:

• брусы с сечением 150 на 50 на стропила;
• брусы с сечением 100 на 100 для обустройства мауэрлата (для этого лучше будет купить дерево хвойных пород, которое было заготовлено в зимнее время и не имеющее никаких изъянов;
• рейки с сечением 40 на 40 для обустройства обрешетки;
• шпильки для крепежа, используемые для фиксирования мауэрлата;
• для стропил шпильки размерностью 8 и 10 мм;
• кронштейны и скобы;
• саморезы для дерева;
• рубанок, дрель, молоток;
• уровень и пилка;
• перчатки, рулетка;
• антисептик для дерева;
• антипирены.

Если обрабатывать детали из дерева во всей конструкции специальными антисептиками, а также при использовании антипиренов, увеличивается период эксплуатации всей постройки, и понижает уровень горючести, что сводит к минимуму риск возгорания.

сборка каркаса при помощи газового пистолета

Совет

Во многом упрощается и ускоряется установка при использовании газового пистолета. На этом видео каркас для крыши производится очень просто и быстро при помощи современного оборудования. Если вы производите постройку единожды, то можно такое оборудование взять в аренду.

Для возведения каркаса из металлического профиля, то вам будут необходимы иные инструменты, но так как масса материалов и уровень сложности исполнения не дает возможности делать такую работу самостоятельно, то лучше заниматься постройкой каркасов из дерева.

После того как вы приобрели все нужные материалы, а также подготовили инструмент, провели обработку деревянных деталей специальными составами, то вы можете смело начинать монтаж. Постройка каркаса двускатной кровли необходимо начинать с установки мауэрлата. Данный брус будет служить распределителем, и распределять нагрузку со стропил к стенкам несущего типа. Обычно, мауэрлат укладывается на основание из бетона с внутренней стороны несущих стенок.

Для того чтобы дерево не вытягивало влагу из бетонного покрытия, и само покрытие после этого не стало осыпаться, под бруски необходимо подстелить рубероид в несколько слоев. Со стороны наружной стенки следует обустроить кладку из кирпича до того места, где начинается мауэрлат, а сам мауэрлат прикрепляется к бетону при помощи шпилек и гаек.

После того как возведено и укреплено основание можно проводить постройку каркаса, иными словами начинать установку стропил.

Монтаж стропил состоит из таких этапов:

• определить шаг стропил. Обычно, он равен 80-90 см, и это соответствует размерности брусьев обрешетки;
• для того чтобы закреплять стропила необходимо изначально сделать отверстия в мауэрлате;
• как правило, обустройство каркаса для крыш необходимо начинать с фронтона всей постройки, иными словами с торцевой части. С двух сторон крыши устанавливают стропила торцевого типа, а потом натягивается шнур от конька к коньку. Этот шнурок станет помощником, когда вы будете выставлять элементы в промежутках;
• все ноги стропил следует зафиксировать на мауэрлат при помощи кронштейнов и скоб из стали. Ноги стропил должны выйти за периметр постройки на 40 сантиметров. Если у вас не получится соорудить свес стропил, то вы можете нарастить его с помощью специальных брусков кобылок, имеющих меньшее сечение, закрепив на стропилах гвоздями;
• для фиксации нижней части ног стропил следует использовать обвязку, которая будет опираться на мауэрлат. Когда стропило имеет недостаточную длину, то нужно его нарастить, подложив на него еще один брус внахлест. Нахлест должен быть как можно больше, не менее одного метра, так как в ином случае крыша утратит жесткость;
• каркасы, имеющие пролеты в шесть метров невозможно устанавливать без обустройства затяжек между ногами стропил. Их монтируют между опорами стропил для того, чтобы конструкция визуально напоминала букву «А»;
• после того как все стропила будут установлены следует их фиксировать ровно вертикально. Здесь используется брус конькового типа, поставив его сверху конструкции;
• и последний этап это устройство обрешетки. Если вы предполагаете применять материал для кровли мягкого типа, то следует делать обрешетку сплошного типа из фанеры, либо ОСБ-плит, которые имеют высокие влагостойкие свойства. В случае если вы собираетесь использовать такой материал для кровли как профнастил, шифер либо металлочерепица, то обрешетка здесь делается поперечного типа. Для увеличения уровня прочности около коньков обустраивается сплошная обрешетка не зависимо от вида покрытия.

Как обустроить каркас для крыши понятно, но для того, чтобы результат ваших трудов радовал вас на протяжении многих лет, следует учесть и некоторые особенности во время постройки.

1. Стоит помнить о том, что шаг для установки стропильных ног и подбор сечения являются взаимосвязанными величинами. Иными словами если сечение меньше у балок несущего типа, то и соответственно шаг делается меньше. Это следует запомнить и знать, и пригодится вам в том случае, когда размеры материалов не соответствуют нагрузкам.
2. Стропила могут располагаться свободно либо же нагружаться, то есть поддерживать балку перекрытия.
3. Все узлы соединяются и крепятся по максимуму надежно, это поможет обеспечить дополнительный уровень жесткости и при этом стоит использовать накладки усиливающего типа.
4. Стропила к мауэрлату крепятся несколькими методами. При помощи зарубов можно обеспечить фиксацию намного жестче, а специализированные крепления скользящего типа прекрасно подходят для домов рубленного типа.
5. Для защиты наружных стен прекрасно подойдут фундамент и отмостки, края крыши должны заходить за коробку не менее чем на 40 см, а части с торцов стропил в этом случае лучше защищать при помощи ветровой (лобовой) доски.
6. При использовании стропил висячего типа стоит помнить, про нагрузку, которая идет на стенки, так что следует скреплять ноги стропил при помощи затяжки. Это может быть брус либо балка перекрытия.
7. Шаг в обрешетке следует подбирать соответственно параметрам покрытия. Различные типы кровельных покрытий отличаются своими диапазонами использования зависимо от уровня наклона скатов.

Особенности возведения кровли двускатного типа, и некоторые советы по постройке каркаса можете посмотреть в видео:

особенности постройки каркаса для двускатной крыши

Любой тип строительства в первую очередь нуждается в надежных и качественных несущих конструкциях, к которым можно отнести фундамент, каркас дома и несущий каркас крыши. Именно эти строительные элементы и их устройство отвечают за итоговое качество и надежность всей постройки дома. Среди описанных элементов особое внимание стоит уделить несущему каркасу кровли, при помощи которого можно выполнить предельно качественную крышу дома.

Каркас дома и крыши – важный элемент при строительстве любого здания. Однако наибольшие нагрузки (снег, дождь, ветер) испытывает крыша, поэтому она должна быть качественной и надежной.

Разновидности каркасных конструкций

Сразу стоит напомнить о том, что каркас крыши может иметь несколько основных типов, которые зависят от особенностей конструкции кровли:

• каркасная конструкция стропильного типа, которая выполняется из пиломатериала и идеально подходит для скатных кровельных систем домов;
• металлический кровельный каркас, выполненный из балок и предназначенный для домов промышленного типа;
• каркас бетонного типа, изготовленный из специальных плит и применяемый при строительстве пологих кровельных систем домов.

Каркас крыши из пиломатериалов чаще всего применяется в строительстве частного дома и организации двускатных кровельных систем. Два других типа каркасных конструкций не несут для частного строительства никакого интереса, что и делает их неактуальными в данной статье.

Стропильная каркасная система и ее типы

Перед началом строительных работ, связанных с организацией каркасной системы домов, необходимо выбрать правильный тип и устройство конструкции стропильного типа. Вся несущая способность такой каркасной системы домов передается стропильным фермам, которые чаще всего называют просто стропилами. Для организации стропильной фермы используют деревянный брус, сечение которого не должно быть меньше 150х50 миллиметров. Именно на эти фермы и происходит дальнейшее крепление системы обрешетки кровли.

В таких случаях требуется наслонная система с готовой центральной несущей стеной или колоннами из металла опорного типа. Именно эта особенность позволит организовать качественный каркас кровли, который не будет со временем провисать под собственным весом, а также весом кровельного материала.

Оптимальные строительные материалы для каркаса

В том случае когда мастер решает сделать кровельный каркас своими собственными руками, ему требуется понять основные элементы строительного процесса, а также знать наличие всех требуемых инструментов и строительных материалов, которые могут потребоваться для этого дела. Итак, для организации качественного и предельно надежного каркаса кровельной системы своими собственными руками потребуется наличие:

Для строительства дома необходимо выбирать качественные пиломатериалы, без повреждений – трещин, сучков, синевы и пятен.

• деревянного бруса сечением 15х5 сантиметра, который будет использован для строительства стропильных ферм;
• деревянный брус 10х10 сантиметров, который потребуется для изготовления мауэрлата;
• доски для системы обрешетки, которая выбирается в зависимости от используемого кровельного материала;
• различные расходные материалы, которые нужны для крепления мауэрлата и всей стропильной системы.

Из строительных инструментов мастеру потребуется наличие молотка, пилы, электрической дрели, рулетки, топора и отвеса. Другими словами, никаких инструментов специального назначения для данного типа строительства своими собственными руками не требуется, что делает строительный процесс предельно простым и экономичным. Отдельное внимание стоит уделить приобретению предельно качественной древесины, которая является залогом качества и долговечности всего несущего каркаса кровли.

Весь пиломатериал необходимо обработать специальными пропитками, которые влияют на долговечность и качество несущего каркаса, устройство которого было описано выше. Как правило, такие вещества защищают дерево от гниения, а также от вредоносных насекомых, способных испортить древесину за предельно короткие сроки.

Другими словами, обработка используемого пиломатериала своими собственными руками является неотъемлемой частью строительного процесса. Профильные кровельные каркасы из металла требуют использования совершенно других материалов и инструментов, но применение таких конструкций в частном строительстве можно считать неактуальным.

Правильная установка мауэрлата

Стоит напомнить, что мауэрлат является главной опорной конструкцией не только будущего каркаса, но и всей крыши в целом. Именно этот элемент строительства своими собственными руками принимает на себя все кровельные нагрузки, равномерно распределяя такие нагрузки на несущие стены дома.

Это позволяет увеличить срок эксплуатации всей постройки, ведь при отсутствии такого бруса нагрузка крыши будет разрушать стены в определенных местах. Можно с уверенностью сказать о том, что мауэрлат является главным опорным элементом всех известных стропильных систем.

Данный опорный элемент не требуется только при строительстве деревянных домов, в которых в качестве мауэрлата используют итоговый ряд бревен или брусьев. Описанный опорный элемент необходимо монтировать в уровень с внутренней частью несущих стен, что позволит упростить отделочные работы внутреннего типа.

С наружной стороны мауэрлат необходимо закрыть кирпичной кладкой или полосой металла, что позволит уберечь пиломатериал от воздействия окружающей среды. Верхний ряд кирпичной или блочной кладки нуждается в качественной бетонной отмостке, которая укрывается несколькими плотными слоями рубероида или битумного раствора.

Рубероид нужен для того, чтобы вся имеющаяся в стенах влага останавливалась перед опорным брусом, который может пострадать от переизбытка влажности, о чем говорит его устройство. Самым простым и надежным способом крепления опорного бруса к стенам дома можно считать использование своеобразных шпилек из металла, которые и будут соединять мауэрлат и несущие стены.

В кладке сверлятся отверстия нужного диаметра, в которые опускаются подготовленные шпильки из металла, выполненные из простой стальной арматуры. Приложив подготовленный опорный брус к таким шпилькам, можно отметить места для сверления отверстий.

Длина шпилек должна быть такой, чтобы после монтажа мауэрлата арматура выступала за брус не менее чем на 1.5 сантиметра. На концах арматуры необходимо сделать резьбу, которая потребуется для итогового закрепления опорного бруса своими собственными руками при помощи предельно широких шайб и гаек. Такой процесс крепления опорного бруса можно упростить и сделать при помощи простого сварочного аппарата, который используется, чтобы приварить к пруткам металлический прут или шайбу.

Система стропильного типа

Организация стропильной системы является следующим этапом строительства несущего каркаса крыши дома. Чтобы сделать стропильные фермы своими собственными руками, необходимо заготовить сухой пиломатериал, который не будет поддаваться деформации во время эксплуатации.

Ферма состоит из двух стропильных ног и нижней стяжки, которая крепится к ногам при помощи болтов или анкерных элементов, которые можно легко сделать только своими собственными руками. Каждая готовая стропильная ферма должна быть установлена и закреплена на опорном брусе, сделать который предельно легко.

Для этого в мауэрлате необходимо проделать нужное количество пазов правильного размера, в которые и будут вставляться стропила, собрать которые совсем несложно. Шаг между стропильными фермами зависит от итогового размера кровельной конструкции дома, но чаще всего такой шаг нужно делать не более 1 м. В некоторых кровельных конструкциях может потребоваться использование стропил вертикального типа. Как правило, это относится только к тем крышам, высота которых превышает три метра.

Деревянная система обрешетки является идеальным связующим элементом каркасной конструкции, но до организации такой системы необходимо позаботиться об устойчивости установленных стропил. Для этого в верхней своей части они закрепляются при помощи конькового бруса, а по нижней части делается временная обвязка, которая демонтируется после организации системы обрешетки. Обрешетку можно смело считать предельно важным элементом каркасной конструкции крыши дома, ведь именно от этого элемента зависит надежность крепления кровельного материала.

Шаг обрешетки зависит от угла наклона крыши и материала, которым она впоследствие будет покрываться.

Стропильная система делится на два основных типа: сплошную и промежуточную, и правильный выбор зависит только от выбора самого кровельного материала. Все листовые и плотные материалы кровельного типа требуют наличия промежуточной обрешетки, которая выполняется с определенным шагом между досками или брусками.

Все кровельные материалы мягкого или рулонного типа нуждаются в обрешетке сплошного типа, что нужно для качественного монтажа и эксплуатации материала. К примеру, мягкая черепица не может монтироваться на промежуточную обрешетку, ведь это станет следствием провисания и порчи кровельного материала.

Такие материалы, как шифер, металлическая черепица или листовая оцинковка, могут монтироваться на промежуточную обрешетку, шаг между элементами которой зависит от используемого кровельного материала. К примеру, металлическая черепица требует крепления в определенных местах, что говорит о правильном расположении элементов обрешеточной системы. Правильнее всего перед организацией обрешетки сделать просчеты, которые позволят организовать правильную конструкцию всего каркаса.

Обработка пиломатериала дополнительными составами

Как было сказано выше, любой пиломатериал необходимо защитить от воздействия влаги, насекомых и возгорания. Для этого стоит применять такие растворы, как антисептик и антипиретик. Второй состав позволяет повысить защитные качества древесины, которые связаны с устойчивостью перед высокими температурами. Антисептики способны уберечь древесину от воздействия влаги, гниения и вредных насекомых.

Обработка всех пиломатериалов выполняется до момента монтажа, что позволяет обработать всю поверхность доски или бруса. Именно таким образом можно рассчитывать на увеличение срока эксплуатации деревянного несущего каркаса крыши дома.

Вариантов материала для строительства частного дома на современном рынке множество. Самые распространённые — кирпичные, блочные и из брёвен. Но в последнее время всё большую популярность обретают каркасные дома. Они отличаются простым и быстрым монтажом. Его можно произвести самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Ниже вы найдёте рекомендации, как возвести крышу каркасного дома своими руками.

Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома . В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.

Возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.

Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров . Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.

Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.

На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок. Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.

При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой . Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.

При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.

Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.

При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются . Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.

Монтаж крыши

Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.

Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.

В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.

Наличие мансардного этажа предполагает . Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см. А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).

Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже

Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.

После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.

Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.

При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.

Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши . Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.

Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.

Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.

В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра . Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.

Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.

Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.

Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.

Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это . Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.

Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.

Выбор материала

Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной) . Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка. Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.

После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.

После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.

Крыша каркасного дома может иметь от одного до нескольких скатов, и сложные крыши интереснее и дают больше возможностей для планировки мансард. Но для легких каркасных домов считается оптимальной двускатная крыша - и в экономическом аспекте, и с точки зрения возможности выполнения работ своими руками. Для устройства двускатных крыш не потребуется сложных работ по устройству ендов, конек всего одни - это тоже плюс для работ своими руками. Частные строители возводят дома для постоянного проживания и дачные домики на основе стоечно-балочного деревянного каркаса, от фундамента до крыши своими руками. Чердачное балочное перекрытие и конструкции крыши выполняют после обеспечения полной стабильности несущему стеновому каркасу. Балки чердачного перекрытия закрепляют точно по стойкам стенового каркаса. Применяют для балок чердака каркасного дома обычно толстые доски, пропитанные антисептическим и антипиреновым составом. Доски монтируют на торец, с предварительным выполнением запилов на треть ширины. По глубине запил соответствует аналогичным размерам брусьев или досок верхнего обвязочного пояса каркаса.

Устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 - 50 см.

Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

Кровля каркасного дома

Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой - это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

Конструкция крыши - остерегайтесь ошибок

Слишком высокая влажность древесины, дефектная пропитка или неточная обработка и сборка - это лишь некоторые из ошибок, допущенных при создании конструкции крыши. Читайте, что еще искать?

Из этой статьи вы найдете:

• Как предотвратить попадание влаги в древесину?
• Как избежать биологической коррозии?
• Как избежать дефектной пропитки?
• Чего следует избегать при сборке и изготовлении?
• Как избежать неправильного сверления оконных и слуховых проемов?
• Насколько важна жесткость фермы?
• Насколько опасно не учитывать "работу" дерева?

Слишком высокая влажность древесины

Древесина для фермы должна иметь влажность менее 18%, так как более влажная древесина чувствительна к грибкам.К сожалению, правильно высушенную древесину часто бывает сложно купить. Иногда подрядчики пытаются убедить, что в готовой ферме древесина высохнет сама по себе - после того, как будет уложена кровля. На практике это возможно только тогда, когда чердак не используется. Даже в такой ситуации - даже если элементы фермы все время остаются открытыми и хорошо вентилируемыми - сушка древесины может занять несколько месяцев.

В возведенных в настоящее время домах обычно есть жилые чердаки, поэтому их конструктивные элементы скрываются внутри крыши вскоре после завершения столярных работ, что очень затрудняет их сушку и обнаружение в них оставшейся влаги.Хотя кровельные конструкции должны вентилироваться, эффективности этой вентиляции недостаточно для сушки влажной древесины, а только для удаления влаги, проникающей через небольшие протечки из помещений (через пароизоляцию), или влаги, возникающей в результате конденсации водяного пара внутри. рубероид.

Кроме того, древесина дает усадку при высыхании. Слегка вдоль, но сильно поперек. Следовательно, в результате высыхания, в основном , толщина элементов изменяется, что приводит к расшатыванию стыков.Бывает, что при высыхании древесина коробится или трескается.

Биологическая коррозия

Древесина может быть отличной средой для размножения грибов и насекомых, которые могут уничтожить их в течение нескольких лет. Следовательно, следы питания насекомых или грибковые колонии на поверхности делают древесину непригодной для использования в строительстве. С другой стороны, в отремонтированной крыше необходимо удалить пораженные элементы или их фрагменты и отремонтировать все это. Для определения необходимого объема работ следует обратиться к специалисту - строительному микологу (специалисту по домашним грибам).

Наиболее благоприятные условия для разрушения древесины - длительная влажность. Преимуществом для прочности деревянных конструкций является использование стружки (которая также труднее воспламеняется) и, конечно же, пропитки. Некоторые породы, например, лиственница, определенно более устойчивы к биологической коррозии, чем наиболее распространенная сосна. Однако они труднодоступны и дороги.

Неисправная пропитка

Устойчивость древесины к грибкам, насекомым и огню можно повысить, пропитав ее специальными препаратами.К сожалению, дерево, если оно вообще пропитано, чаще всего выполняется кистью. Этот метод малоэффективен, так как препарат проникает очень неглубоко. Лучшие результаты достигаются при погружении деревянных элементов в емкость для пропитки, но лучшим является так называемый пропитка под давлением в специальной камере, но древесина, приготовленная таким образом, более дорогая и труднодоступная.

Осторожно! Пусть вас не обманет насыщенный цвет деревянной поверхности . Поставщики древесины охотно используют сильно окрашенные пропитки, потому что они «производят впечатление», хотя древесина погружалась в них на очень короткое время.Распиловка пропитанного куска дерева дает лучшее представление о глубине пропитки.

Неточная сборка и изготовление

Элементы фермы , изготовленные традиционным способом столярных изделий, должны быть аккуратно обрезаны и подогнаны, а фермы - точно выровнены по вертикали и расположены идеально параллельно друг другу. Любая неточность отрицательно сказывается на устойчивости и прочности кровли, а также затрудняет устройство кровли и может повредить здание. Особенно серьезными являются неточности линии карниза: если она не идеально горизонтальна, она противоречит другим линиям фасада (например,края окон и дверей).

Самый простой способ добиться точности для выполнения фермы - это использовать сборные фермы, изготовленные по индивидуальному заказу на специализированном заводе. Наибольшее беспокойство вызывают крыши зданий, где облицовочные работы не были выполнены точно, в результате чего не соблюдаются прямые углы между стенами, и к таким стенам необходимо прикреплять отдельные фермы.

Неисправность проема мансардных окон и мансардных окон

Лучше всего, если мансардных окон поместятся между стропилами.В противном случае часть хотя бы одного стропила необходимо разрезать и сделать поперек стропил, так называемые обмены. Ближайшие к проему стропила могут нуждаться в армировании, так как теперь они несут большие нагрузки. Мансардные окна сделать сложнее, чем мансардные окна. Если они большие, может потребоваться вырезание фрагментов нескольких стропил и использование соответствующих конструкций для замены вырезанных элементов.

Отсутствие жесткости фермы

Фермы крыши должны быть соединены, иначе конструкция не будет устойчива к ветрам (особенно тем, которые дуют перпендикулярно двускатным стенам).Ветровые балки используются для придания жесткости стропильному каркасу, и в этом отношении очень важны кровельные рейки или обшивка.

Следовательно, размеры любого из этих элементов не должны изменяться и все должны быть выполнены по проекту. Без согласования с строителем спроектированную полную опалубку нельзя заменить обрешеткой. Стыки досок или досок нужно сдвинуть друг к другу, чтобы они не попадали в одну линию (вдоль одного стропила).

Работа по дереву не учитывается.

Деревянные элементы никогда не бывают полностью жесткими и деформируемыми, напримерв результате снеговой нагрузки на крышу. Типичным примером является изгиб концов стропил, значительно выступающих за лицевую поверхность стены, когда крыша имеет выступающие карнизы , не поддерживаемые колоннами или распорками .

Древесина также подвержена деформациям, связанным с усадкой и расширением из-за изменений влажности. По этой причине некоторые элементы - например, обшивочные доски - следует соединять не встык, а с небольшими зазорами между ними. Следует помнить о том, что древесина дает неравномерную усадку при укладке досок и балок.

Также стоит знать, что склонность балок к скручиванию значительно возрастает, если отношение их ширины к высоте превышает 1: 2,5. Поэтому вместо узких и высоких массивных деревянных стропил лучше использовать композитные балки или решетчатые фермы.

Автор: Ярослав Анткевич
фото: MiTek

.

Крыша дома своими руками. Строим по проекту

.

Устройство двускатной крыши включает в себя окружающие элементы. Несущие элементы - стропильная система, фундамент кровли (мауэрлат). Двусторонняя крыша закрывает 2 поверхности крыши под определенным углом, если говорить по СНиП, то угол должен быть не менее 6 °.

Установка крытой кровли - самый простой вариант. Применяется для хозяйственных построек и многоквартирных домов. Преимущества включают низкий расход материала и быструю установку, минимальный опыт и знания.

Выбор угла наклона крыши зависит от используемого материала и региональных особенностей климата. Если материал рулонный или профнастил - 5-8 °. При использовании металлической пластины или покрытия - 18-35 °.

Начать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, который повлияет на тип используемой стропильной системы.

Максимальный вес керамической пластины. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

При установке рубероида на руки необходимо нарисовать чертеж самой кровли. Здесь следует отметить все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.

Установка стропил

Стропила делятся на несколько типов:

Наклонные - используются опоры разной высоты, на них крепятся балки под углом. После того, как крыша опущена, для монтажа используются наружные стены.Если двускатная система - внутренние и внешние стены. Крепить ножки фермы необязательно, нужно просто поставить их в одной плоскости.

Подвесные элементы образуют ферму, для которой используются внешние стены. Такая конструкция подразумевает давление стропил друг на друга.

Сборка конструкции и сборка происходит на земле или непосредственно на самом здании. Если вы находитесь на земле, вам необходимо заказать кран.

Дома из дерева и бревна не требуют обязательного армирования стен для последующего устройства кровли. Для кладки потребуется установка армированного пояса.

В процессе литья в армированный ремень устанавливаются штифты из оцинкованной стали. Их в дальнейшем используют для установки балки мауэрлата, которая служит фундаментом будущей кровли.

Выступ шпилек составляет 2-3 сантиметра, этой длины достаточно для установки гаек с винтами.Убедитесь, что поверх армированного пояса уложен водостойкий слой рубероида. Рубероид сложен в 2 слоя. Специальный антисептик предохраняет древесину от гниения.

На сечение стропил влияют несколько факторов: вес кровельного материала, снеговая нагрузка, шаг стропил, размер пролета и угол установки (уклон кровли).

В средней полосе Российской Федерации двускатная крыша обычно используется в частном строительстве.Самый современный материал - металлическая пластина. Шаг стропил - 120 см и не более 30 градусов.

Коробка передач

Ящик прибивается к стропилам сверху. Выбранный рубероид повлияет на обрешетку, что может быть пошагово и комковато.

Твердый материал, используемый для мягкой плитки, потому что в качестве основы использовался тонкий материал или фанера. Ящик ступенчатый применяется для ондулина, профлиста и металлопласта.Ширина досок 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Ширина чехла 60-80 см.

Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

Готовая крыша похожа на бутерброд. Устанавливая кровлю своими руками, не забывайте про гидроизоляцию, утеплитель и пароизоляцию. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на изоляционный слой из-за конденсации влаги в помещении.Пароизоляционный материал монтируется в слой утеплителя и отделки.

Самый распространенный материал - мембранная пленка. Фольга закрывает каркас крыши с нахлестом 10-15 см над коньком, для крепления используется строительный степлер. Если на поверхности стены есть прилегающее пароизоляционное покрытие - используйте специальный скотч.

Устройство кровли

Когда укладка всех слоев близится к завершению, необходимо как можно быстрее установить рубероид, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.

Фотография для монтажа на крыше

00030003

При строительстве частных домов крыша чаще всего двускатная.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо переносят ветровые и снеговые нагрузки. Во-вторых, он совместим с любым кровельным материалом. Третий относительно недорогой. Четвертый - это простая конструкция, которую сложно сломать. Пятое - выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится без особых знаний, определяет ее популярность.

Собрана двускатная крыша своими руками готова к устройству кровли

Пошаговый крепеж для двойной крыши

Как вы видели выше, существует множество стропильных систем.Соответственно, при сборке каждая имеет свои особенности, но в целом последовательность одинакова. Надо сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы приобрели пиломатериалы свежие, а не просушенные.

Использование сырого дерева в конструкции кровли естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение - мероприятие сложное и дорогостоящее. Поэтому покупайте сухую древесину (не более 20%, лучше 8-12%, камерная сушка) или покупайте материал на несколько месяцев, складывайте в вентилируемые стопки. Затем нанести необходимые пропитки (из-за поражения грибком и снижения воспламеняемости) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

Древесину необходимо сушить в вентилируемых штабелях. Для этого кладут короткие отрезки досок. Их ставят в метро с края и далее через метр.Обязательно используйте шайбы

под нижнюю установку.

На основных этапах сборки, как сделать двухскатную крышу, своими руками в этом разделе.

Мауэрлат

Монтаж решетчатой ​​кровельной системы начинается с установки силовой плиты. Его необходимо установить горизонтально, поэтому перед началом монтажа следует внимательно проверить горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выровнять ее цементным раствором. Вы можете продолжить работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стен. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков - пенобетона или газобетона и др. - их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае на последнем ряду кладки делается железобетонный пояс, к которому крепятся закладные крепления - проволока или дюбеля.Затем на них монтируется брус или доска.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

• В стене (в железобетонной полосе) закрепляется гладкая проволока большого диаметра (два конца торчат). В плате проделываются отверстия в необходимых местах, через которые проходит проволока. Потом скручивается и гнется.
• Дюбели погружаются в стену диаметром не менее 12 мм. Внизу отверстия в мауэрлате, вставляется шток / доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняйте брус или планку по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм, чтобы проделать отверстия для анкерных болтов. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в сам колпачок, а затем затягивают гаечным ключом.

Расстояние между штырями (проводом) не должно превышать 120 см. Отрез для гидроизоляции необходимо проложить на стене (полосе) под силовым щитом. Он может быть в два слоя рулонного рубероида или гидроизоляции, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Виды крыш, системы двускатных крыш, их несколько. Прежде всего, вам нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Кроме того, чтобы облегчить работу, из тонких досок создайте шаблон для всех zapilovów, разрезов и других подобных деталей. Для этого вам может потребоваться собрать первую форму на крыше, а затем подготовить шаблоны.

Порядок установки зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, их устанавливают постепенно, собирая их из элементов прямо на крыше.В этом случае удобно расположить потолочные балки и по возможности неровные чердачные или мансардные перекрытия.

В системах с висящими на земле стропилами монтируется ферма - готовый натяжно-стропильный треугольник со всеми необходимыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм начисляется сразу. Затем их поднимают на крышу, ставят там вертикально и прикрепляют к силовой плите.

С одной стороны, это удобно - работать на земле проще, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но выращивать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших построек. Чтобы упростить задачу, установите две наклонные доски, которые одним концом прилегают к земле, а другой немного выступает над стеной. К этому «журавлю» подходят фермы, один отложенный, привязанный веревками и опущенный по доскам крыши. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в какой последовательности их устанавливать, как делать разметку и делать пропилы.Монтаж одной из программ с бабушкой смотрите в видео.

Порядок сборки фермы

Все, скатная крыша собрана и смонтирована и готова к устройству кровли.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много, и не все можно сказать. Один из них есть в фильме. Система была большой и частично поднималась до крыши, а там уже была собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

Особенности устройства стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, что приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы будут крепко прикреплены, крыша может развалиться. Следовательно, устройства сняты. Есть специальные скользящие ручки, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и прогонам, если таковые имеются (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть прикрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно.При необходимости под него вырезают площадку. Отметьте ручку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Прикрепите к специальным винтам, которые входят в комплект (обычно не подходят). Если сборка производится на бревне так, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое оно будет опираться.

Эти застежки продаются на всех строительных рынках и называются «скользкими». О том, как закрепить горку на пояс, смотрите в видео.

Видео по сборке и установке двускатных кровельных систем для кровельных систем

Двускатную крышу своими руками построить непросто: здесь много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и строительства.Описывать словами их деятельность неблагодарно. Вот где лучше увидеть. Ниже представлена ​​подборка видео, которые могут вам понадобиться.

Видеоотчет о строительстве двускатной крыши

Рассказ домовладельца об этапах строительства. Есть несколько интересных технических вопросов, которые могут быть полезны.

Два типа стропильных соединений: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключения.

Как определить угол стропил

Полный видеоотчет по монтажу стропильной системы

Это видео занимает чуть меньше часа, но суть процесса продемонстрирована от начала до конца с большим количеством деталей. Крыша накладная, но при установке на другие типы построек (кроме деревянных домов) разницы нет.

Загородный дом - это совокупность нескольких элементов, каждый из которых выполняет определенные функции. Например, чтобы обеспечить целостность жилья и защитить его от различных воздействий природы с помощью кровельной системы.Как сделать крышу и какого типа, каждый хозяин решает для себя сам, ведь действительно необычный вид можно придать дому, выбрав ту или иную конструкцию крыши.

Из чего выбирать?

Тип кровли зависит от системы кровли, и каждая модель крыши будет состоять из нескольких элементов:

• мауэрлата - железобетонное или деревянное основание крыши, к которому будут крепиться стропила,
• обрешетка, представляющая собой тонкий пол с досками - на него будет укладываться кровля,
• слой гидроизоляции в виде специальной пленки, защищающей кровлю от влаги,
• слой пароизоляции в виде мембранной пленки который поглощает скопившийся конденсат изнутри и испаряет его снаружи,
• слой теплоизоляции - утеплитель, который устанавливается между стропилами.

Монтаж кровли должен производиться в строгом соответствии с этими этапами - только так, чтобы кровельная система соответствовала всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ должна быть конструкция, учитывающая все нюансы строительного процесса.

Строим по проекту

Современные конструкции крыш - это широкий спектр решений, благодаря которым вы можете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако оно должно быть не только эстетичным и привлекательным, но и надежным, поэтому необходимо учитывать основные факторы, лежащие в основе любой конструкции:

1. Тип покрытия - это возможность сделать крышу надежной, прочный и красивый. Современные дизайны предполагают, что в качестве кровельного материала можно использовать любой материал - от дорогой керамической или натуральной черепицы до простого и экономичного шифера или ондулина.
2. Тип строительства: при выборе следует учитывать свойства кровельного материала.
3. Стоимость: Сложные крыши дома будут дороже, особенно если они состоят из нестандартных компонентов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как от их качества зависит надежность конструкции кровли.
4. Верстка сообщений - еще одна важная часть, которая обязательно описывается в проекте. Кровля - это не только рубероид, но и водостоки, водосточная система, разнообразные заборы, делающие эксплуатацию кровли удобной и безопасной.

Разработку проекта следует доверить профессионалам, которые учитывают особенности стропильной конструкции, оказывают помощь в подборе материалов, рассчитывают нагрузку на фундамент и сравнивают ее с правильной цифрой.

Типы конструкций крыши

Перед тем, как сделать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков тенденции в жилищном строительстве постоянно меняются. Не менее значительные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте конструкции и монтажа имеет иной эстетический вид, функциональность и практичность.Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

• Односкатная крыша - конструкция по балкам, опирающаяся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены такой же высоты, можно сделать крышу исправной и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев навес - это крыша гаража или ванны, особняка или хозяйственной пристройки.
• Двускатная крыша - это треугольный наклонный скат, который отличается одинаковыми размерами скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
• Сломанная кровельная система - это тоже двускатная конструкция, скаты которой выполнены с перебоями. Такие системы позволяют оборудовать чердак.
• Навесные крыши - это трапециевидные скаты, образующие треугольный (вальмовый) скат наверху здания. Выглядит такая крыша стильно и привлекательно, хотя ее установка не так проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло в помещении.
• Шатровые крыши - - это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре. Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

Этапы установки

Конструкция крыши состоит из нескольких элементов: вентиляции, изоляционного слоя, пароизоляции и гидроизоляции. При установке необходимо учитывать правильную последовательность работ, иначе через крышу будет проходить и холод, и влага. Кровля изготавливается вручную в несколько этапов:

1. Навесная стропильная система.
2. Оборудован пароизоляцией.
3. Изолированные обогреватели.
4. Уложен гидроизоляционный слой.
5. Производится установка реек и противоточных решеток - они зависят от типа кровельного покрытия и конструкции кровли в целом.
6. Индивидуальный навес.
7. Поза коня, карниз.
8. Оборудован системой вентиляции кровельного пространства.
9. Элементы водостока уложены друг на друга.

Все эти шаги играют важную роль в процессе установки крыши.Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как ляжут в основу технических нормативов, нарушение которых приведет к небезопасной кровле.

Как оборудовать крышу катком?

Катки часто используются для укладки рубероида. Это связано с высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности это все равно сделать нельзя. Прежде чем решить, как сделать крышу, нужно выбрать ее вид. Затем решаемся с сундуком. Если вы используете рубероид, то под это покрытие придется подготовить ровное и прочное основание.Приклеивание рубероида осуществляется с помощью холодной мастики или плавленого битума. В качестве нижнего слоя используется материал с мелкозернистой посыпкой, а в качестве верхнего слоя - крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона откоса:

• если он больше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
• Если скат плоский, рубероид ставят параллельно коньку.

Чтобы кровля была сделана качественно, необходимо учитывать несколько правил.Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, нахлест ремней должен составлять 10 см. В-третьих, на конек следует нанести дополнительный слой рубероида и свисать на 50 см от скатов крыши. Все слои следует поместить под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, оборудуют одно- и двухскатными скатами и мансардными крышами.

Как сделать металлическую крышу ?

Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов.Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простоту монтажа. Короб под металлическую оболочку представляет собой бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Для качественной вентиляции короб должен быть не менее 25 см, что защитит конструкцию от коррозии, продлит срок службы кровельной системы.

При использовании стальной пластины сначала разрезаются листы, создаются изображения и фланцы.К тому же каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил устанавливается внахлест, и под покрытие не проникла влага. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны гвоздями с резьбой и резиновой прокладкой.

Инструменты и оборудование

Установка кровли - сложный и энергозатратный процесс, который необходимо проводить при строгом соблюдении технологии и соответствующих инструментов. У хорошего кровельщика в арсенале должно быть большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами.С их помощью на металле формируются крепежи, забиваются и удаляются гвозди. Не делайте этого при укладке кровли без щипцов - прямой, длинной, изогнутой или короткой. Они нужны для гибки желобов, обработки плитки и формирования изгибов на листе металла. Разные виды ножниц нужны и для работы с кровельными материалами - цинком, медью, сталью.

Одна рампа - что особенного?

Этот вид кровельной системы чаще всего применяется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших загородных домов, не требующих тщательного утепления.Конструкция представляет собой ровную поверхность, покрытую слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. В чем его достоинства: во-первых, простота монтажа - такую ​​крышу очень быстро возводят своими руками. Во-вторых, процесс установки экономичен. Причем каждая конструкция с единичным шагом состоит из ряда элементов:

• стропил;
• ящик;
• слоев гидроизоляции и пароизоляции;
• навес.

Если крыша почти горизонтальная, стропильная система не требуется. Оправка - это основа кровли, сделанная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на некотором расстоянии друг от друга для обеспечения естественной вентиляции. Дома с бытовой крышей требуют утепления из стекловаты, минеральной ваты или пенопласта, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть крышу здания можно любым материалом - профнастилом, металлом, шифером или кровлей.К недостаткам тощих конструкций можно отнести слишком большую снеговую нагрузку, особенно если кровля сделана практически без уклона. К тому же одного откоса недостаточно для установки чердака или чердака.

Как это делается?

Расчет кровли - один из важных этапов, который обязательно нужно выполнить в проекте. Учитывается несколько моментов:

1. Расчет угла наклона: откосы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол наклона зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы - 25 градусов, а для шифера - 35 градусов.
2. Стропильная система нужна для распределения нагрузки и увеличения прочности конструкции. Его установка начинается с установки мауэрлата, который укладывается по всей длине несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
3. Обрешетка состоит из брусков, установленных на стропилах. Он может быть твердым и складываться через определенные промежутки времени.
4. Утепление - тоже важный этап, хотя его можно сэкономить при постройке одноэтажного дома, так как будет меньше места для проникновения холодного воздуха в комнату. Утепление лучше всего производить стекловатой или базальтовым матом.
5. К обрешетке также необходимо прикрепить пароизоляционную пленку, а затем укладывать гидроизоляционный материал.
6. Покрытие крыши - может быть самым разным.

Два конька - самый популярный вариант

Двусторонняя крыша - самый популярный вариант конструкции кровельной системы.Несмотря на то, что его структура довольно проста, без привлечения специалистов к разработке проекта не обойтись. Фронтальная конструкция продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных атмосферных осадков, равномерно распределяя нагрузку по периметру дома. Эта система популярна в настоящее время в связи с тем, что современные проекты предполагают строительство жилого чердака между откосами, что увеличивает полезную площадь пола, не уменьшая при этом дачное пространство.Как и любая другая кровля, фронтон изготавливается на основании расчетов:

• сначала составляется схема, в которой будет учтена заливка кровельного пирога;
• то рассчитывается кровля - для этого нужно знать ее площадь.

Процесс установки крыши очень похож на способ, описанный выше. Готовится основание, на которое будет укладываться кровельная система. Монтируются стропила, которые можно смонтировать на земле. Между собой стропила крепят коньковой балкой.Уклон откосов должен быть не менее 45 градусов. Формируется короб, после чего укладывается утеплитель, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается рубероид.

Интересное решение - дизайн дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами создается помещение с покатыми стенами. Особенность мансарды в том, что она нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Для увеличения площади мансарды нельзя строить двускатную или ломаную крышу.Кстати, жилая мансарда не только удобна, но и декоративна: коттедж, оформленный на мансарде, смотрится уютно и интересно.

Квадратная крыша: современная и просторная

Если позволяют размеры участка, а также собственные ресурсы, можно установить крышу на четырех скатах. Особенность такой кровли - декоративность, что позволяет придать загородному дому определенный архитектурный вид. При этом конструкция отличается простотой устройства и конструкции, а для ее покрытия можно использовать любые материалы.Двускатная крыша не имеет фронтона, поэтому ее установка будет простой, без дополнительных материальных затрат. Главное условие, чтобы крыша была надежной и выдерживала определенные нагрузки. Существует несколько видов вальмовых крыш:

• вальмовых;
• бедра;
• полутвердые.

Каждая из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что конструкции таких крыш дороги из-за необычной и сложной конструкции кровли.

Выводы

Правильная крыша - что это? На этот вопрос каждый ответит по-своему.Для одних это традиционная двускатная крыша, придающая дому полноту и завершенность, а другие отдают предпочтение более современным вариантам, таким как шатровая крыша для своего загородного дома. Каждый из этих вариантов имеет право на существование, и конструкции крыш доказывают это - настолько разнообразны и интересны. Приняв решение построить дом, найдите хороших дизайнеров, которые проведут правильные расчеты и расскажут, как произвести установку, исходя из конструкции и материалов. При установке кровельной системы без профессиональной помощи обойтись просто невозможно.Специалисты помогут подобрать строительные материалы, технологию строительства, дизайн и монтаж, сделают все возможное, чтобы ваш дом служил вам надежно и долгое время.

Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про изоляционные и кровельные материалы все давно знают, поэтому в этой статье мы остановимся на том, как правильно сделать каркас под кровлю.

Мауэрлат на двускатную крышу

Мауэрлат

- это основание, которое принимает на себя большую часть структурных нагрузок.Говоря простым языком, мауэрлат - это фундамент, на котором будет построена крыша. Для укладки фундаментных балок сечением 150 на 150 мм. Их устанавливают в плоскости, параллельной коньку крыши.

Крепление балок мауэрлата должно быть предельно надежным, чтобы крыша не боялась ветра и погодных катаклизмов. В идеале эти действия выполнять еще во время возведения стен. Для этого нужно уложить верхние четыре ряда кирпичей из толстой проволоки.Эта проволока называется катанкой, и ее положение должно быть на расстоянии метра.

Центр проволоки должен находиться в кирпичной стене, а свободно свисающие концы должны быть достаточной длины для последующей обвязки балки. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутри раствора, так это не будет заметно.

Важно, чтобы мауэрлат отходил от края стены не менее чем на 100 мм.Чтобы балки не загнивали, под ними всего несколько слоев.

Усиление каркаса крыши

При возведении кровли обязательным условием является укладка надежного каркаса.
Рама представляет собой стропильную систему, прикрепленную к силовой плите. Помните, что если длина пучков будет больше 4,5 м, необходимо дополнительно смонтировать шестерни.

Оптимальное сечение балок, используемых для устройства каркаса крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

Крепление стропил к мауэрлату осуществляется при помощи специального пропила, который крепится двадцатисантиметровыми гвоздями.Забивать гвозди следует по следующему правилу:

• Первый гвоздь прибивается к мауэрлату стропильной ногой в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Третий гвоздь направляется под углом 90 ° сверху.

Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил внахлест, оно на другом.Одна балка, конец которой должен совпадать с параллельной балкой. В верхней части они также фиксируются гвоздями, хотя для этого можно использовать и саморезы.

В этом случае работы по укладке каркаса можно считать завершенными, осталось только положить лепешку на крышу.

Как сделать крышу дома своими руками видео-урок

При строительстве индивидуального дома установка кровельной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двухстороннюю крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двухскатная крыша остается наиболее распространенной конструкцией.

Технология работ по монтажу, креплению и обшивке кровельной конструкции разработана поэтапно до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Перед тем, как самому приступить к постройке дома, дачи или бани, необходимо пошагово спланировать все составляющие постройки.

Конструкция и форма крыши подбираются в зависимости от размеров здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол наклона, тем меньше подвержены воздействию дождя, снега и ветра. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

Обустроить чердак в этом случае позволит только сломанная двухскатная крыша. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

На видео показано, где установлены шестерни и стойки.

При укладке кровли в бане чаще всего используют двухскатные крыши с уклоном 45-50 градусов.

При расчете потребности в материалах следует помнить, что вес конструкции из профилированного листа должен быть минимальным и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность древесины, досок и других пиломатериалов зависит не только от размера секции, но и от текстуры древесины.

Фронтон можно зашить лацканом, если на чердаке хранятся старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Для определения потребности в кровельном материале необходимо определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на закупку дополнительных материалов.

При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на вашем счету.

Определив общую площадь двускатной крыши, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить ее на два.

Такие мелочи, как отверстия для дымохода или световые люки можно не делать.

Функции дизайна

При проектировании двускатной крыши и планировании предполагается, что она будет построена на двух стенах. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При возведении бани, загородного дома или другой легкой конструкции удобнее использовать подвесные стропила.Когда строится большой дом, чаще используют стропила.

В данном случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

Выполняя монтаж кровли своими руками, необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в данном случае сделать это невозможно.

Конструкция двойной крыши для дома включает в себя следующие элементы и компоненты:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• коньков и проставок;
Корпус
• ;
• утепление;
• кровля.

В том случае, если было принято решение оборудовать чердак под крышей, часто используется поврежденная конфигурация. Мансарда окаймлена двумя скатами и двумя фронтонами.

Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с жилым помещением на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Монтажная пластина

Брус, который укладывается по периметру дома в верхней части стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

За брус принимается мауэрлат, сечение которого определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Монтаж мауэрлата осуществляется таким образом, чтобы его внешняя поверхность была на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене дюбелями. Установите мауэрлат правильно и надежно, так как он выполняет функцию фундамента для двухскатной кровельной системы.

Установка может производиться разными способами. Если стены построены из кирпича, то на этапе строительства катаная проволока замуровывается.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые проходит проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно прикрепить металлические шпильки диаметром 10 мм. Полоса надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

А в первом и втором вариантах крепления можно изготовить своими руками.В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к силовой плите.

Устройство перекрытий

Для выполнения монтажа потолка для дома используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома секция подбирается в зависимости от размеров постройки.

Изначально две торцевые балки разнесены по всей длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек для закрепления оставшихся балок.

Своими руками с помощью веревки и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на участки длиной 60 см, благодаря которым стропила будут установлены на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся на гвозди мауэрлата 200 мм. После этого желательно уложить временные балки на балки из профилированных листов или досок.

Крепление можно производить металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса наружу стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

Практика показывает, что это будет длина 50-60 см. На этом этапе необходимо проследить, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши.Дома с ванной или огородом можно сделать это в упрощенном виде.

Если у дома сломанная мансардная крыша, то у фронтона большая площадь. При этом необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Балки, устанавливаемые на стены, перед монтажом необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

Ремонт стропильной системы

Система обработки устройства требует использования идентичных компонентов. После того, как балки уложены и закреплены, выполняется монтаж коньковой планки.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки размером 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости силовой плиты. Стойки крепятся проставками.

В качестве коньковой балки можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом будет установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется вручную, необходимо контролировать качество работы после каждого этапа.

Создать шаблон своими руками очень просто. На один конец балки, а другой на коньковый брус надевается стропильная доска.

На обоих концах контрольные линии перечеркнуты, а лишние части вырезаются. Шаблон готов, и можно приготовить на него нужное количество по количеству стропил дома или в ванне.

Установка происходит в указанной последовательности. Установив одно стропило, сразу необходимо закрепить противоположное.

Крепление к коньковой планке осуществляется гвоздями, а к балке потолка можно прикрепить скобу или металлические уголки и саморезы. На видео показано, как это делается.

Независимо от ломаной крыши или обычной формы, под стропила монтируются вертикальные стойки и горизонтальные болты.

Фронтонная планировка

После завершения сборки стропильной конструкции пришивается фронтон. Строить дом и не оформлять фронтон недопустимо. В последнее время фронтон оборудуют гофрокартоном.

Это качественное решение, хотя при оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для установки фронтона необходимо установить каркас.

Окно должно открываться одновременно. Мансардное окно необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон прикрывают доской или лоскутом.

Фронтон при чистовой отделке фасада оформляется различными способами. На видео показано, как украсить дом с покатой крышей.

Изготовление карниза

Рациональное устройство двускатной кровли предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции. Практика показывает, что для бани необходимо подшить карниз своими руками.

Вытяжка предназначена для отвода дождевой воды, попадающей под фундамент.

Если здание будет оборудовано металлической системой перелива, на этом этапе необходимо установить и закрепить литые крепежные скобы.

Пластиковая дренажная система крепится непосредственно к вытяжке.Ободок карниза снизу может быть боковым или профнастилом. На фото водосточная труба установлена ​​в углу дома.

Футеровка и изоляция

Первым делом закрепляем полосу гидроизоляционной пленки на крыше внизу ската. К стропилам крепится строительный степлер.

Затем к стропилам прибивают поручни контр-обрешетки. Если кровельное устройство требует утепления, поверх фольги укладывается утеплитель.

На видео показана последовательность работ при устройстве круглой кровли.Кровельный утеплитель при строительстве ванны не используется.

Обрешетка в данном случае рассчитана на конкретный рубероид. При креплении профлиста он такой же, как при использовании шифера.

Использование гофрированного картона увеличивает стоимость строительства, но придает ему большую прочность.

По конструкции и устройству обрешетка бывает двух видов. Первый тип предназначен для твердых кровельных материалов, таких как металл, шифер или профлист.

Второй вид ящиков изготавливается под мягкую кровлю. В частности, рубероид используют для купания.

Конкретные формы обрешетки и тип кровельного материала выбираются на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только с учетом множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается планировки кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Монтаж кровли

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новых продуктов. Эта тенденция коснулась и двойной крыши.

Ондулин и металлические пластины пришли на смену обычному и проверенному временем сланцу. Кровля из профлиста прослужит вам долго и надежно при условии правильной установки.

Чтобы провести кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

Начнем с того, как разрезать металлическую крышу и убедиться, что пластина поднята до точки крепления. Приобретая рубероид, обязательно соблюдать инструкцию по монтажу.

Общие правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно покупать оригинальный проект.

Намного эффективнее ознакомиться с уже построенными в районе домами бытовой техники. Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

В то же время обычные, двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество - надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить, такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

Facebook

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Google+

.

Крепеж для стропильных ферм - E-roof

Перфорированная черепица и профилированный крепеж значительно ускоряют монтаж кровельных конструкций. Они также повышают точность соединения деревянных элементов и снижают расход древесины до 50%.

Точно и экономично
Для изготовления традиционных столярных соединений требуются большие знания и точность.Это сложные мероприятия, и в них легко сделать ошибки, которые могут привести к серьезным повреждениям кровли в будущем. Металлические застежки проще в использовании. Правильно закрепленные, они также имеют лучшую несущую способность, чем соединения деревянных элементов с выемками, шипами, подушечками или гнездами. К тому же они позволяют сэкономить на материале. В случае традиционных соединений элементы должны иметь большее поперечное сечение, потому что только тогда будет сохранена их соответствующая несущая способность и прочность.

Для ферм и др.
Металлические соединители выпускаются в таком большом ассортименте, что вы легко можете купить подходящий для любого типа соединения.Помимо строительства стропильных ферм,
также используются при строительстве домов по каркасной технологии (так называемые канадцы). Также они являются отличным подспорьем при строительстве навесов, навесов и других элементов малой архитектуры. Крепежные детали изготовлены из стального оцинкованного листа. Их толщина от 2 до 8 мм. В их стенках
предварительно просверлены отверстия для шурупов, дюбелей или гвоздей (рекомендуется использовать гвозди с насечками). В некоторых из них отверстия имеют овальную форму. Благодаря этому есть возможность регулировать положение разъема при сборке.

Перфорированные пластины
Это пластины квадратной, прямоугольной или тавровой формы толщиной 2 мм. В них проделываются отверстия одинакового или разного диаметра. Обычно они расположены равномерно. Их используют для соединения двух-трех деревянных элементов в одной плоскости. Чаще всего используются в стыках хомута балка-стропила, шпага . Их подбирают по размеру и форме соединения.

Уголки
Используются для соединения деревянных строительных элементов под прямым углом.Они производятся во многих размерах. Их толщина около 2-4 мм. Некоторые уголки дополнены рельефными ребрами жесткости. В этом случае они подходят для выполнения соединений, подверженных большим нагрузкам. Углы используются для соединений балка-балка, балка-колонна и балка-балка.

Соединители балок
Предназначены для штабелирования балок. С их помощью производится продольное соединение двух балок одинакового сечения. Выпускаются соединители для соединения балок, разрезанных под прямым или острым углом.Для одного подключения всегда используются два разъема - левый и правый.

Опоры для балок
Используется для соединения двух балок. Эти крепления также используются для крепления балок к стенам и колоннам. При таком соединении балка поддерживается снизу специальной профилированной ручкой. Также производятся кронштейны, которые остаются невидимыми после сборки двух деревянных элементов. Это связано с тем, что несущий выступающий элемент такого соединителя (прикрепленный болтами к балке, колонне или стене) перекрывается балкой с вырезанным отверстием.Таким образом, эта часть соединителя находится внутри балки, а снаружи вы можете видеть только головки болтов, с помощью которых она соединена с ней. Эти кронштейны рекомендуются для тех домов, где элементы фермы будут оставаться полностью или частично видимыми изнутри. Однако их сборка требует использования специальных шаблонов с указанием места сверления отверстий под болты в балке.

Универсальные соединители
Используются для соединения балок, пересекающих друг друга под прямым углом.
Два таких соединителя используются на пересечение балок.Они могут быть разной формы. Их всегда прикручивают или прибивают в трех плоскостях. Их толщина 2-2,5 мм.

Соединители прогонов и стропил
Также используются для соединения балок, пересекающихся под прямым углом. Благодаря особой форме они используются для соединения прогонов со стропилами. Вилочные соединители также подходят для той же цели.

Стропильные опоры
Эти соединители предназначены для соединения стропил с кирпичной кладкой или бетонной балкой в ​​коленчатой ​​стене.Кронштейн к бетону крепится нержавеющими шурупами, а к кирпичной кладке - гвоздями. Стропила кладут между зажимами соединителя и прикручивают саморезами.

Стыковые соединения
Они имеют квадратную форму с одной треугольной стороной. Их используют для соединения досок карниза со стропилами.

Шарниры типа «бабочка» (смещенные)
Их название происходит от особой формы, благодаря которой древесина может работать свободно (без повреждений, подвергаясь различным нагрузкам).Они используются для лобового соединения стропил с перпендикулярными элементами, называемыми заменами. Например, замены размещаются там, где будет мансардное окно - одно вверху, а другое внизу оконного проема.

.

Как правильно соединить стропила в коньке?

Выполнение стропильной фермы всегда следует доверять опытным специалистам, ведь только они способны обеспечить оптимальный результат. При работе над этим очень важным элементом конструкции здания учитываются различные типы соединений отдельных «составляющих» каркаса кровли. Например, соединение стропил в коньке имеет большое значение, поскольку требует использования соответствующих методов сборки и соответствующих столярных соединений.

Как соединить стропила, чтобы результат был удовлетворительным?

Очень важный элемент, который следует учитывать при таких работах, - это стропильных уголков . Их дважды кладут на коньковый брус, а в самих стропилах следует делать фаски. Этот вариант подключения имеет большое преимущество в том, что он объединяет сразу три различных элемента. Это и стропила, и конек. Такое соединение стропил по длине является очень надежным решением и довольно часто практикуется плотниками, специализирующимися на конструкциях кровли.

Стропильные соединения - о чем еще идет речь?

Чтобы получить прочное и эффективное соединение стропил в коньке, можно использовать и другие решения. Один из них - монтаж с использованием жердочки. Он имеет форму небольшого воротника, который ставится чуть ниже коньковой балки. Вообще, стыковка стропил в фронтоне с помощью конька - стандартная особенность в разрезе кровельных столярных изделий. Однако сам конек выполняет очень важные задачи. Независимо от того, будет ли это опора для стропил или будет использоваться только для сборки, это также косоура раскоса.Это означает, что он принимает горизонтальные нагрузки, способствуя прочности крыши как таковой.

Читайте также:

Ошибки при сборке столярных соединений. Проверьте, чего следует избегать

Как сделать ферму крыши? Пошаговое руководство

Способы соединения строительного бруса. Как соединить брус из дерева?

Ознакомьтесь с продуктами из нашего предложения, которые вы будете использовать при строительстве конька:

.

Мансардная крыша своими руками

Самодельная мансардная крыша позволяет расширить жилую площадь без необходимости тратить на это дополнительные средства и без использования дополнительной дворовой площади. Гостиные необычной формы можно оформить под балдахином. Обычно для этого создают двускатную крышу с мансардой. Он позволяет получить идеальное место для обустройства гостиной.

Мансардная крыша своими руками: чертежи

В начале каждого строительства создается чертежный план будущего строительства.

Необходимо заработать следующие баллы:

1. Типы используемых стропил. В многослойной стропильной системе опоры в нескольких местах опираются на мауэрлат в нижней части и на подкосы в верхней части. Надземная система считается классической и лучше всего подходит для двускатных крыш. Внутри монтируется конструкция, где ставятся стропила с упором на противоположные стены. Расстояние между стенами должно быть не менее 6 м.
2. Подвесные стропила состоят из двух балок, соединенных между собой под углом.Балки крепятся на кобыле и упираются в мауэрлат. Для больших пролетов эта система не будет эффективной.
3. Варианты высоты потолка. Они должны быть не менее 2,5 м, для достижения высоты линия счета должна быть выше 2,8 м с учетом толщины отделочных материалов.
4. Толщина пол. Основная нагрузка на весь мансардный этаж - это опорные балки и покрытие, поэтому важно правильно рассчитать толщину перекрытия. С учетом ветровой и снеговой нагрузки на крышу ширина рассчитывается по следующей формуле: S = Sgxp, где Sg - количество снежного покрова, а p - уклон крыши.

Составление чертежа начинается с выбора формы кровли с учетом размеров стропил и их количества.

Конструкция мансардной крыши должна быть тщательно проработана, так как любая неточность в расчетах приведет к деформации конструкции в процессе ее эксплуатации. Более точно рассчитать параметры можно с помощью компьютерных программ. После окончательной проверки данных и составления чертежа можно переходить к возведению всей конструкции в целом.

https: // youtube.com / embed / -ZSNZKabRv4

https://youtube.com/embed/fSwSN5sHsCM

https://youtube.com/embed/gEoibfkoG-I

https://youtube.com/embed/fhMDqCzk00003 https://youtube.com/embed/fhMDqCzk00003 /youtube.com/embed/fhMDqCzk0y0

: //youtube.com/embed/M1lEZrD41vQ

https://youtube.com/embed/sQHXpGbTCVo

Создаем мансардную крышу

Сначала выбираем крыша. Если на ваших чертежах указана стропильная система мансардной крыши, то ее возведение начинается с обустройства мауэрлата. Его делают из досок или дерева.Основание необходимо для распределения нагрузки по его площади и передачи ее на боковые стены, а также на мауэрлат, на который опираются стропила. Фактически, это фундамент всего чердака.

Металлические шпильки служат для крепления мауэрлата. Крепежные элементы, закрепленные в бетонной монолитной балке, расположенной вверху стены, удерживают балки и соединяют их с венцом деревянной стены.

При установке несущей конструкции потребуется гидроизоляция поверхности для предотвращения проникновения влаги в деревянные элементы.В качестве изолятора можно использовать любой водостойкий материал.

Надежная фиксация гарантирует, что крыша не деформируется при больших нагрузках и сильном ветре. Поэтому проверьте надежность крепления стропил к стенам дома.

Строительство мансарды своими руками по чертежам скатной кровли мансарды предполагает установку в конструкцию 2-х видов стропильных ног:

1. Ниже. Устанавливается под острым углом, выравнивая стропила с мауэрлатом или специально разработанными ригелями.
2. Верх. Эта деталь устанавливается в дуговую систему.

Перед монтажом нижней части внимательно просчитайте и отметьте положение ножек. Работа начинается с крайних балок. Верхний срез стропильных ног должен полностью совпадать с краем доски и плотно прилегать к нему под углом, а нижний должен упираться в мауэрлат.

Расположение окон

Если на схеме крыши есть мансардное мансардное окно, сначала решите, какого типа оно будет.

Специалисты различают несколько типов мансардных окон:

1. Желающие максимально использовать солнечный свет. При такой форме окон не требуется никаких изменений конструкции крыши. При их проектировании следует учитывать, что из-за высоких нагрузок их площадь ограничена и не должна превышать 1,4 м2. Также стоит помнить, что летом они способствуют перегреву помещения, поэтому монтировать их следует с северной или западной стороны..
2. Вертикально. Установлена ​​на крыше полка. Они устойчивы к высоким нагрузкам и не отличаются от фасадных. Благодаря своей конструкции они меньше всего теряют тепло.
3. Первая линия. Конструкция крепится на крыше под прямым углом.
4. Громкоговоритель. Такой тип оконной конструкции можно устанавливать как на плоскую, так и на двускатную крышу. Обустроить его проще всего на простой крыше. Так называемый скворечник позволяет увеличить площадь комнаты и предотвращает теплопотери.

Для установки окна устанавливают две поперечные балки с одинаковым сечением стропильных ног. Если не установлен угол мансардной крыши, верхняя балка не устанавливается, вместо нее крепится обрешетка.

Крепление осуществляется скобами, которые крепятся к оконной раме с одной стороны и к дереву с другой. Над окном следует установить желоб. Не допустит скопления воды и попадания влаги в проем

Ширина смонтированного каркаса должна быть на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.

При установке свесных окон геометрия кровли меняется. За счет этого увеличивается сложность установки стропильной системы и укладки рубероида. Поэтому самый простой вариант - установить передние окна. Они не требуют усиления конструкции, достаточно установить качественный стеклопакет.

Этапы самостоятельного возведения мансардной крыши

Технология возведения мансарды своими руками по чертежам и фотографиям осуществляется по следующей схеме:

90 100

Начинается сборка несущей конструкции с установкой несущего каркаса, на котором будут крепиться стойки.Их следует разместить в четко обозначенных местах. Ширина зазора между опорами должна быть такой же, как ширина мансарды. В первую очередь устанавливаются П-образные арочные системы в парадных зонах конструкции. Сечение балок стойки не должно быть меньше диаметра опоры.

Затем устанавливается стропильная система. Сначала монтируются нижние стропильные ноги. Если в конструкции предусмотрена крыша с выступами скатов, то срез голени выполняется определенной формы в соответствии с типом кровли.Нижняя часть стропил опирается на опору и фиксируется гвоздями. В местах соединения мауэрлатом рекомендуется дополнительно укрепить ножки перегоревшей проволокой.

Если дом выше 8 метров, применяется коньковая система. Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку по всей поверхности каркаса. В коньковой системе по центру фасадов монтируются дополнительные стойки, на которые крепится конек.

Необходимо определить точную высоту гребня. От этого параметра зависит угол наклона верхних стропил..

Стропила верхние имеют L-образную форму, брусья соединены встык металлической прокладкой. Рекомендуется начинать с регулировки верхних стропильных ног по стыкам непосредственно на крыше. Созданную конструкцию затем можно использовать как шаблон для подготовки нескольких ферм. В готовом виде их устанавливают на крайние стойки, а затем непрерывным шагом до конца.

При установке верхней части стропил, если это предусмотрено планом, устанавливаются оконные проемы определенного типа.

Завершающим этапом создания мансардной кровли является установка обрешетки, на которую укладываются изоляционные и гидроизоляционные материалы. В последнюю очередь сверху монтируется рубероид. Изнутри крыша покрывается дополнительным утеплителем и крепится обшивка.

После завершения кровли конструкция крыши считается законченной. Создавая крышу своими руками, вы не столкнетесь с трудностями для себя. Ознакомившись с информацией, разобравшись со всеми этапами установки, вы успешно справитесь с поставленной задачей..

Строим мансардную крышу своими руками - видео

https://youtube.com/embed/Z6ZdTe4gtkg

https://youtube.com/embed/QvXA4oIGTzs

https://youtube.com/ встроить / TU8cIGpQ0004T6129.

стыковые крючки и стропильные крючки - House Sewn to Measure

Отдельные крюки для водостока, помимо материала, из которого они изготовлены, различаются также по своей конструкции, сборке и внешнему виду. Какой выбрать для вашей системы - и от чего это зависит?

Правильно установленные стыковые крюки в большинстве случаев более устойчивы, чем стропильные крюки, они хорошо удерживают желоба, и если бы вы руководствовались только жесткостью сборки, других крепежных решений, вероятно, не было бы.А вот крыши разные. Изголовье не всегда предусмотрено в карнизе или находится в неудобном положении. Снеговая нагрузка меняется в зависимости от местоположения, что может потребовать от системы дополнительной грузоподъемности. Требования к реализации для конкретных систем также различаются, как и соответствующие предпочтения кровельщиков, которые ценят свободу, которую предоставляют им стропильные решения, и, кроме того, они также должны учитывать окончательную эстетику. Поэтому есть много способов исправить водостоки. Как инвестору, вам не нужно получать по ним степень доктора философии, но стоит знать, что, когда и почему они подходят или нет для конкретных водосточных систем и что следует учитывать при выборе.

Крюки стропильные используются для крепления водостока непосредственно к стропилам, чаще всего при отсутствии лицевой доски, хотя это не является правилом. Многие кровельщики предпочитают такую ​​систему сборки и у них хорошо получается постукивать досками по верху стропил (это необходимо для правильного увеличения расстояния между крюками). Бесспорным преимуществом, помимо цены, является то, что крючки универсальны - они подходят как для ПВХ, так и для стальных водосточных систем, круглых и квадратных (конечно, мы покупаем крючки с правильным профилем и нужного размера).Исключение составляет система карниза, в которой применяется только монтаж встык.

Стропильные крюки всегда металлические, как для стальных, так и для водосточных систем из ПВХ (оба типа немного отличаются по блеску). Некоторые из них имеют профиль с дополнительным тиснением, повышающим их прочность (усиленные крючки - на фото средний). У них есть простой кронштейн, который загибают с помощью гибочного станка по углу стропил, регулируя положение изгиба до нужного уровня системы.Благодаря этой свободе они подходят практически для любой крыши (фото GALECO)

Крючки для приклада различаются в зависимости от предполагаемого использования. Крюки для пластиковых водостоков подходят только для водосточных систем из ПВХ - круглых и квадратных соответственно.

Крючки стыковые пластиковые предназначены для крепления желобов ПВХ. Размер крючка соответствует профилю и диаметру желоба. Для установки крючков необходима лицевая панель в карнизе - если она отсутствует, например.раскрываем стропила, надо использовать стропильное крепление (фото: GALECO)

Металлические стыковые крючки с круглым профилем подходят для стальных круглых водосточных систем, но не только. Оказывается, в случае с круглыми ПВХ-системами кровельщики часто охотнее тянутся к металлическим крюкам, а не к пластиковым. Они имеют схожий профиль и с небольшим люфтом хорошо подходят к пластиковым желобам (кроме самых маленьких диаметров 90 и 110 мм, для них предназначены только стыковые крючки из ПВХ).Они немного отличаются по блеску, но это не очень заметно, а прочность у них наверняка больше, чем у крючков ПВХ, отсюда их популярность в т.н. более высокие снежные зоны, т.е. там, где снеговая нагрузка на крышу высока (и по какой-то причине инвестор решает использовать пластиковые, а не стальные желоба). Металлические крючки также более безопасны, когда инвестор не хочет устанавливать снежные преграды на склоне. Под воздействием удара, скользящего по призме, пластиковые крючки могут слишком сильно прогнуться, стальные крючки прочнее.

Металлические стыковые крючки подходят как для стальных, так и для ПВХ-желобов, конечно, если диаметры систем одинаковы (фото: GALECO)

Имеющееся в предложении Galeco сталь стыковые крючки также могут быть присоединены к кронштейну. Таким образом, мы получаем не только дополнительную нагрузочную способность, но и безошибочное эстетичное крепление стропил. Простые и прямые крючки требуют точного изгиба, сразу под прямым углом и в нужном месте. Не следует исправлять изгиб, распрямлять крючок и снова загибать его, так как это разрушает его защитное покрытие.Использование крючков с кронштейном ускоряет работу и позволяет избежать последствий возможных ошибок кровельщика.

Прикрепив анкерный крюк к металлическому кронштейну, мы получаем удобное крепление к стропилам. Кронштейн предварительно изогнут, его достаточно согнуть по углу наклона, а правильное положение уровня желоба регулируется перемещением крючка (фото GALECO)

>>> СМОТРЕТЬ ФИЛЬМ

Крюки стыковые металлические с прямоугольным профилем предназначены для очень популярных в последнее время стальных водосточных систем с квадратным поперечным сечением.Выбор конкретной модели зависит от того, планируем ли мы устанавливать потолочную крышку позже или нет. Исключение составляет система Galeco HIDDEN Gutter, в которой монтируются только стыковые крючки с замками.

Металлические стыковые крючки с формованными замками (слева) позволяют прикрепить крышку потолка позже. Плоские крючки (справа) исключают такую ​​возможность. Поэтому решение об использовании маскирующей рамки необходимо принимать на этапе выбора крюков для водостока (фото: GALECO)

>>> ПОДРОБНЕЕ о сборке потолочной крышки GALECO

---

Консультация: Дамиан Дылевски, GALECO.
Публикация носит справочный характер. Решения, реализованные на строительной площадке, всегда следует рассматривать индивидуально, консультируясь с проектировщиком, подрядчиком, техническим консультантом, руководителем строительства или инспектором по надзору инвестора.

Дата публикации: 26 мая 2021 г.

.

Полная замена стропильной системы дома. Способы и правила ремонта кровли в частном доме

Если крыша заметно изношена, это не значит, что ее нужно полностью заменить. В большинстве случаев для этого достаточно ремонта крыши. Это может быть небольшой ремонт или капитальный ремонт, все зависит от степени поломки. Количество материала и усилий пропорционально возрасту покрытия. Однако после грамотного ремонта кровли частного дома об этой проблеме можно надолго забыть.

Оценка и проверка состояния кровли

Сначала нужно сходить на чердак и проверить состояние гидроизоляции, уложенного пола и стропил ... Также следует проверить, нет ли на поверхностях плесени и запаха сырости. Если на дереве появятся темные пятна или материал поблекнет, это признак повышенной влажности.

Поврежденная крыша может быть «симптомом» сырости потолков и стен. Однако иногда проблема может быть вызвана вовсе не кровлей, а протеканием отопления, канализации или водопровода.Также бывает, что вода стекает по внешней поверхности стены, а затем попадает в дом через межэтажные стыки. Рекомендуется проверять внутреннюю часть конструкции крыши во время ливня. Таким образом вы сможете определить причины и точное место утечки.

После внутреннего осмотра необходимо проверить внешнее состояние кровли. ... Для начала нужно проверить целостность гидроизоляции и конька. Далее следует оценить состояние вертикальных элементов. Затем исследуйте долину, где могли скопиться листья и ветви.Со временем карнизная доска тоже гниет, поэтому необходимо проверить ее состояние.

Следует отметить, что некоторые организации, оказывающие услуги по строительству и ремонту, используют для этих целей инфракрасные камеры. С помощью такого оборудования можно быстро выявить утечки и проверить состояние всей системы. На основании полученной информации можно рассчитать необходимое количество материалов и объем работ.

Наиболее частые повреждения кровли

Крыша может протекать по многим причинам. Наиболее распространены следующие :

• нарушение целостности;
• нарушение герметичности стыков кровли с трубами, подоконниками и стенами;
• неисправность стока.

Это всего несколько причин. Это, в свою очередь, может быть вызвано следующими факторами: :

1. Если крепеж и кровельные материалы некачественные, они долго не прослужат.
2. При установке кровли может произойти нарушение технологии.В результате появляются слишком высокие или неравномерно распределенные нагрузки, которые негативно сказываются на состоянии кровли.
3. Если вы неосторожно удалите массы льда и снега с желоба или крыши, они могут быть повреждены.
4. На его состояние также отрицательно влияют грибки и мох на крыше. Чтобы этого не произошло, кровлю нужно регулярно обслуживать.
5. Разрушение со временем - даже очень качественная крыша рано или поздно изнашивается, поэтому ее необходимо отремонтировать или заменить.

В теории нет ничего сложного. Однако в реальных условиях не всегда удается обнаружить утечки для ремонта конструкции крыши. Иногда в дом падает сильный ветер. Часто бывает, что влага на потолке не появляется в месте проникновения дождя в интерьер квартиры. В такой ситуации рекомендуется доверить проверку всей конструкции опытным профессионалам.

Ремонт кровельной системы

Стропила поддерживают всю конструкцию крыши.Эти элементы выдерживают порывы ветра, много снега и дождя, а также вес самого покрытия. А если они изношены, их нужно ремонтировать.

В поврежденном месте необходимо удалить облицовочный материал, изоляцию и крышу, а также демонтировать обрешетку. Затем по бокам нужно прибить доски толщиной от трех до пяти сантиметров и длиной до ста сантиметров. Бывает также, что стропила загнивают до корки. В такой ситуации необходимо изготовить и установить «протез» стержня.При таком ремонте следует ставить временные стойки под стропила.

Все поврежденные и чувствительные части стропил обработать антисептиком.

Ремонт гидро- и теплоизоляции

Изоляция может быть повреждена утечкой, теряя свои теплоизоляционные свойства ... В этом случае необходимо полностью заменить материал.

Если изоляция повреждена, необходимо проделать довольно трудоемкую работу. Для этого сначала нужно добраться до пароизоляции, сняв внутреннюю облицовку.Мокрые листы материала следует заменить на сухие. Затем нужно проверить целостность гидроизоляции. В случае повреждения его необходимо заменить.

Устройство кровельных щелей из различных материалов

Металлическая кровля - одна из самых распространенных конструкций. Это покрытие требует ремонта в следующих случаях. :

• листы ржавые;
• слой краски с поверхности слезы;
На крыше появились провисания
• .

Для его фиксации открутите саморезы, фиксирующие поврежденный или деформированный лист, а затем поставьте на его место новый. Стоит отметить, что производители предоставляют гарантии на такую ​​продукцию от двадцати до тридцати лет. Если в этот период металлическая пластина сломается, возможно, ее необходимо заменить.

Если в стальной крыше есть трещины, их можно закрыть герметиком на основе силикона ... Поврежденный лакокрасочный слой обезжиривается и покрывается специальной эмалью.В случае значительного повреждения на поврежденные места накладывают стальные заплатки.

Что касается битумной (мягкой) черепицы, то трещины в такой кровле можно заделать специальным кровельным клеем. При большом количестве комнат материал лучше поменять. Особого контроля и внимания требуют дымоходы, вентиляция, антенны и окна на чердаке. Стыки этих элементов следует замазать кровельным клеем или уплотнительной лентой.

Трещины, отверстия, проколы и другие повреждения кровельного материала - серьезные проблемы, которые необходимо решить, прежде чем они повлекут за собой более серьезные последствия.Влага и влажные пятна на потолке - это лишь небольшая часть того, к чему могут привести протечки на крыше.

Ремонт кровли дома

Проблемы, связанные со строительством кровли и рубероидом, - довольно частые ситуации, которые можно решить без помощи специалистов. Чтобы узнать техническое состояние кровли здания, необходимо осмотреть ее конструкцию.

Для этого нужно зайти на чердак и внимательно осмотреть окружающее пространство, стропильную систему, обрешетку и другие элементы конструкции.Как правило, если крыша протекает, уже при осмотре чувствуется стойкий запах сырости. В свою очередь, из-за постоянной влажности и влажности несущие элементы кровли будут поражены плесенью.

Ревизию крыши лучше проводить в дождливую погоду - это позволит более точно определить, где протекает крыша. Если нет признаков повреждения крыши, а стены и потолок в доме все еще влажные, причину следует искать среди возможных проблем в водопроводе и системе центрального отопления.

Ремонт кровли должен начинаться с осмотра чердачного помещения и существующей конструкции крыши.

К наиболее частым причинам, по которым необходимо провести электричество или ремонт кровли, относятся:

• нарушение целостности кровли - трещины, разрывы, вмятины и другие механические повреждения, возникшие при уборке снега, чистке кровли и т. Д. .. Как правило, в результате механических повреждений возникают протечки и повреждение теплоизоляционного пирога;
• Расширение швов кровельного покрытия - потеря герметичности стыков кровельного покрытия с прилегающими элементами: дымоходом, стенами, чердаком, антеннами.При нарушении технологии укладки возможно расширение швов между листами кровли;
• Повреждение дренажной системы - частичный или полный выход из строя дренажной системы кровли. Обычно проблемы с водоотводом наблюдаются на плоских крышах, где вода просто прилипает к поверхности крыши. В результате может быть повреждено и кровля, и влага может проникнуть в несущие стены конструкции.

Осматривая крышу, помните, что течь не должна быть там, где вода просачивается через кровельный пирог и капает на чердак.Это связано с конструктивными особенностями скатных крыш, благодаря которым вода может беспрепятственно течь по стропильной системе.

Ремонт кровли

Текущий ремонт кровли - это обновление конструкции и устранение локальных повреждений кровли. Обычно требуется, когда площадь повреждений незначительна по сравнению с общей площадью крыши. Все работы по обслуживанию можно проводить самостоятельно. Это позволяет существенно сэкономить на заработке. Вместо этого вы можете выбрать более качественные материалы.

Текущий ремонт кровли направлен на устранение локальных повреждений кровли

К текущему ремонту кровли относятся следующие виды работ:

• замена поврежденной части кровельного покрытия;
• восстановление герметичности соединения различных элементов кровельной конструкции;
• заплаточный ремонт перекрытия участков протекающего покрытия;
• разовая замена элементов стропильной системы;
• Ремонт водосточной системы.

Для проведения текущего ремонта используются различные материалы, выбор которых напрямую зависит от конструкции кровли. Например, рулонные битумные покрытия используются для ремонта наклонных битумных крыш. При ремонте кровли металлической кровли используются элементы из оцинкованного листа или черепицы аналогичного цвета.

Ремонт проводится при повреждении более 40% поверхности кровли различной природы. Если конструкция крыши представляет собой стропильную систему, изоляционное колесо, пароизоляцию и кровельное покрытие, полная замена одного из элементов кровли производится только после профилактического осмотра.

Ремонт лучше доверить квалифицированным специалистам, которые смогут не только выполнить ремонтные работы, но и устранить причину поломки или допущенные ошибки при проектировании конструкции кровли.

Ремонт кровли проводится при повреждении более 40% поверхности кровли

Ремонт требуется в следующих случаях:

• несовместимость кровли с типом кровли;
• ошибок при укладке кровельного торта;
• несоответствие ступеней между стропильными опорами;
• наличие проблем с конструкцией коробки;
• частичное или полное отсутствие вентиляции крыши;
• нарушение технологии укладки и крепления рубероида;
• допущены пропуски при креплении кровли к различным коммуникациям;
• ошибок при проектировании водоотведения.

Следует отметить, что капитальный ремонт проводится только в тех случаях, когда выполнение локальных ремонтных работ невозможно или не принесет результата. Например, при повреждении стропильной системы двускатной крыши в сочетании с повреждением колпака текущий ремонт невозможен. В этом случае необходимо будет полностью обыскать слой теплоизоляции, заменить протекающие стропильные ноги, а также полностью заменить рубероид на одном из скатов кровли.

При проведении капитального ремонта следует помнить, что повреждение кровли не всегда связано с нарушением технологии работы с кровельными материалами или с ошибками в расчетах. Иногда повреждение кровли вызвано повышенной подвижностью грунта. За счет этого смещаются несущие элементы конструкции и перекос стропильных ног, в результате чего происходит расширение соединительных швов и повреждение покрытия.

Ремонт кровельной системы

Стропильная система применяется для создания скатных крыш.В него входят вертикальные стойки, наклонные стропильные ноги и подкосы. Все элементы системы отвечают за несущую способность двускатной крыши. Благодаря стропильной системе конструкция крыши способна выдерживать нагрузку рубероида, количество выпавшего на него снега, а также потоки проточной воды и порывы сильного ветра.

Попадание влаги на стропильные ноги, стойки и распорки приводит к образованию плесени и гнили

Поэтому важно проводить плановый осмотр стропильной системы и даже при незначительных повреждениях ремонтировать ее на месте.В противном случае может пострадать не только сама кровля, но и несущие элементы конструкции.

Общая технология ремонта стропильной системы следующая:

При работе рекомендуется заменить временные опоры стропильных ног или ремонтируемые стойки - для этого лучше выполнять работу с партнером. . После замены поврежденных элементов изоляционные материалы откладываются, устанавливаются рейки и кровля. Если эти элементы пирога тоже были повреждены, проводится их частичная или полная замена.

Ремонт обрешетки крыши

Обрешетка кровли состоит из обрезных досок или листов влагостойкого материала, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Доски обшивки укладываются с определенным шагом, который заранее рассчитывается исходя из предполагаемой нагрузки на кровлю и снежных масс.

Сплошная обшивка кровли - плиты OSB или влагостойкая фанера.

Основная проблема, влияющая на целостность элементов обшивки, - попадание влаги через повреждение кровли.Поэтому ремонт обрешетки проводят одновременно с обновлением или полной заменой рубероида.

Чтобы закрепить токарный станок, необходимо сделать следующее:

Как было сказано выше, планчатые доски следует размещать с интервалами, размер которых зависит от угла наклона крыши. Например, для скатных крыш с уклоном 5-10 обшивка должна быть сплошной и может быть выполнена из влагостойкой фанеры или OSB. При установке рубероида нахлест между соседними листами должен быть не менее 300 мм.

Ремонт кровельных карнизов

Карнизы или свесы крыши препятствуют проникновению проточной воды под кровлю, несущие стены, окна и другие элементы конструкций. Дополнительно карниз обеспечивает вентиляцию кровельного пространства.

Конструктивно карниз крыши образован выступающими на определенное расстояние стропильными ногами. На лицевой стороне конструкции карнизы создаются за счет выхода стропильной системы наружу несущей стены.

Для заполнения карниза лучше использовать виниловый или стальной сайдинг.

Ремонт вытяжки обычно предполагает замену облицовочного материала. В основном для этого используют либо виниловые и металлические элементы сайдинга, либо простую обрезную доску, обработанную антисептиком.

Скин заменен по обратной технологии. Сначала разбирается отделочная планка, а уже потом пластиковый или металлический софит. В случае платы достаточно разобрать поврежденные платы и заменить их новыми. При работе с деревом помните, что каждый элемент конструкции необходимо покрыть двумя слоями водоотталкивающей пропитки.

Материалы для ремонта кровли

Для ремонта крыш используются самые разные материалы, от битумной мастики для создания бесшовного кровельного покрытия до высокопрочного герметика, используемого для герметизации металлических крыш.

Герметизирующие клеи

Герметизирующие клеи используются как для плоских, так и для скатных крыш. Их используют для заделки стыков между листами, полотнами и различными элементами кровли. Дополнительно их можно использовать для устранения зазоров при укладке материалов возле дымоходов, желобов, форточок и других коммуникаций.

Герметизирующая лента или ленточный герметик применяется для ремонта мелких повреждений кровли из битумных рулонов

Условно клеи для заделки стыков можно разделить на следующие типы:

Мастика для ремонта кровли

Битумная мастика липкая пластичная масса, состоящая из мелких наполнителей и специальных добавок, каучука, различных смол и пластификаторов. Применяется как для гидроизоляции различных поверхностей, так и для устройства полноценной кровли.Например, для герметизации плоских крыш технических и складских помещений.

Однокомпонентная битумная масса применяется для ремонта локальных повреждений на плоской или мягкой кровле.

Битумная мастика отличается повышенной гибкостью, устойчивостью к низким и высоким температурам, хорошей адгезией к бетону и металлу, а также стойкостью к вибрация и низкие механические нагрузки.

В зависимости от состава битумная мастика делится на следующие виды:

Каждая битумная мастика позволяет создать цельный монолитный кровельный лист, надежно защищающий конструкцию крыши и внутренние пространства от влаги и влаги.Кроме того, герметики идеально подходят для точечного ремонта плоских битумных крыш.

Из недостатков этих составов можно отметить, что ремонтные работы возможны только в солнечный день, когда вероятность выпадения осадков минимальна. К тому же при отсутствии профессионального опыта будет довольно сложно контролировать толщину битумного слоя, что может повлиять на конечный результат.

Герметик для металлических крыш

Герметик на битумной или силиконовой основе используется для ремонта металлических крыш.Это водонепроницаемая смесь на основе битумного эластомера, которую можно использовать даже в условиях повышенной влажности. Состав устойчив к УФ-лучам и может применяться как при низких температурах до -35 ° C, так и при высоких, до более 100 ° C.

Битумный герметик удаляет незначительные повреждения черепицы и других металлических кровельных покрытий

Другими преимуществами этого герметика являются:

• отличная адгезия к большинству кровельных материалов;
• легко наносится - состав не растекается, не растекается и легко проникает даже в небольшие трещинки;
• экологичность - битумный герметик не содержит асбеста и других высокотоксичных веществ.

При работе с этим типом герметика существует несколько ограничений, которые обычно указываются на упаковке. Например, после нанесения герметика нельзя красить краской на основе органических растворителей. Также не рекомендуется использовать вместе с пенопластом, который часто используется для теплоизоляции крыш.

Кровельная краска для металла

Использование металла в качестве кровельного материала - очень хороший выбор, особенно если вам нужно прочное покрытие, не требующее сезонного ремонта.Но сам металл подвержен воздействию влаги и коррозии.

Поэтому для защиты металлической кровли используются специальные краски, способные продлить срок службы изделия в 2-3 раза. Это касается и кровли из оцинкованной стали. Само оцинкование хорошо справляется с коррозией, но даже небольшое повреждение поверхностного слоя может повредить весь лист материала.

Для защиты металлической кровли ее окрашивают специальными эмалями, защищающими поверхность от механических повреждений и предотвращающими развитие коррозии

Для окраски металлических крыш используется много красок и лаков. Самые популярные эмали имеют маркировку EP-1236, EP-1333 и EP-140 M. Эти смеси подходят для окраски алюминиевых, медных, оцинкованных и других поверхностей. Они отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению, устойчивостью к механическим воздействиям и широкой цветовой гаммой.

При необходимости использования смесей с высокой адгезией рекомендуется приобретать эмали с маркировкой АК-06, АК-070М и ХС-5146. Для получения необходимой консистенции можно использовать растворитель Р-5А.

Способы ремонта кровли

Отремонтировать крышу можно самостоятельно. Особенно, если домовладелец уже имеет опыт работы с кровельными материалами, битумной мастикой или герметиком. В остальных случаях лучше не рисковать и доверить ремонт кровли профессионалам.

Ремонт кровли из жидкой резины

Резина жидкая - это битумно-полимерный состав на водной основе, который наносится с помощью специального оборудования и краскопульта. С его помощью можно создать бесшовное кровельное покрытие.Применяется в основном в тех случаях, когда использование рулонных или металлических кровельных материалов невозможно из-за их большого веса.

Жидкая резина может применяться как ручным инструментом, так и специальными установками высокого давления.

Среди отечественных производителей жидкую резину можно отметить под торговой маркой Технопрок. Состав представляет собой двухкомпонентную смесь и широко применяется для плоских кровель в промышленном секторе.

Технология ремонта кровли жидкой резиной состоит из следующих этапов:

Видео: нанесение жидкой резины на крышу

Ремонт кровли кровельным битумом

Строительный асфальт применяется для строительства плоских крыш, а также для их гидроизоляции. после изготовления бетонной стяжки. В настоящее время для ремонта кровли его применяют редко, так как есть более простые и экономичные материалы. Тем не менее, он широко используется в производстве кровельных материалов, в том числе битумно-битумных покрытий и рулонных битумных покрытий.

Битум кровельный выпускается в виде слитков разного размера, которые плавятся перед нанесением на рабочую поверхность.

Технология работы с кровельным битумом следующая:

1. Поврежденный участок кровли необходимо очистить от грязи и пыли. Если площадь повреждения обширна (более 40%), потребуется полная разборка верхнего гидроизоляционного слоя.
2. После разборки и очистки от мусора следует определить техническое состояние бетонной плиты.Если бетонный слой не имеет видимых повреждений в виде трещин и сколов, поверхность дополнительно очищается и готовится к дальнейшим работам.
3. Если бетонная стяжка сильно повреждена, ее необходимо демонтировать строительным инструментом. Для этого применяют отбойный молоток, перфоратор и болгарку с бетонным диском.

   Поврежденная стяжка разламывается перфоратором

4. После снятия стяжки рабочая поверхность снова очищается.После этого на поверхность крыши укладывается теплоизоляционный материал толщиной до 10 см, для этого используется экструдированный пенополистирол или пенопласт.

   Под новую стяжку укладывается утеплитель из современных композитных материалов.

5. Поверх утеплителя устанавливаются линейные направляющие с шагом 60–70 см, после чего замешивается бетонная смесь на основе цемента М300. Для повышения прочностных свойств бетона используется фибра, которую добавляют в смесь при перемешивании.
6. Заливается бетонная стяжка толщиной до 8-10 см, для укладки бетона используется деревянная или металлическая обрешетка. После заливки стяжку накрывают брезентом или полиэтиленом. В процессе сушки его следует смачивать 2-3 раза в день.

   Поверх изоляционного слоя заливается новая бетонная стяжка

7. Через 25-28 дней кровлю можно гидроизолировать битумом. Для этого необходимо возле места ремонта развести небольшой костер и растопить битум.Для приготовления битумной смеси используется битум марки БНК 90/30.

   Битум удобно намазывать по поверхности кровли деревянными и металлическими скребками.

8. Битум наносится, когда он полностью расплавился. Битум наносится ровным слоем. Для разбрасывания используют валик с жесткой щетиной и металлический скребок с длинной ручкой.

   По возможности, для ремонта лучше использовать жидкий модифицированный асфальт.

Видео: плавка битума для производства мастики

Технология ремонта кровли мастикой

Процесс ремонта кровли битумной мастикой во многом схож с технологией нанесения жидкой резины.Битумная мастика в зависимости от вида бывает одно- или двухкомпонентной.

Однокомпонентные композиции обычно используются в сочетании с битумными покрытиями и покрытиями металлических крыш. Для устройства плоских мастичных крыш используются двухкомпонентные составы.

Для нанесения битума используются малярные кисти и валики с жесткой щетиной.

Общая технология ремонта кровли мастикой следующая:

1. Поверхность кровли, на которой есть разного рода повреждения, необходимо очистить от пыли, песка и других абразивных частиц.Для сушки влажной кровли используют строительный фен или тепловые пушки, которые располагаются под специальным навесом.
2. Приготовьте битумную мастику в соответствии с инструкциями на упаковке. Как правило, для этого используется электродрель с насадкой-миксером. При необходимости мастику осторожно нагревают до рабочих температур.
3. Нанести битумную мастику на очищенную поверхность кровли. Для этого его следует аккуратно вылить на поверхность и распределить скребком и валиком, либо нанести кистью и валиком в качестве лакокрасочного покрытия.

Если рабочая зона достаточно большая, возможно нанесение мастики методом безвоздушного распыления с помощью специального пистолета-распылителя. Соблюдайте правила техники безопасности при проведении ремонтных работ. Замешивание и намазывание мастики производить только в перчатках и очках.

Видео: ремонт металлической кровли битумной мастикой

Ремонт кровли - долгий и трудоемкий процесс, требующий комплексного подхода. Ремонта можно избежать, если провести плановый осмотр конструкции крыши и вовремя устранить обнаруженные проблемы.Особенно это касается скатных крыш, когда для ревизии достаточно зайти на чердак и внимательно осмотреть стропильную систему на предмет влажности и гниения.

Часто ремонт крыши можно сделать самому.

Многое изменилось с тех пор, как люди создали свое первое жилище, но одно остается неизменным: каждому дому нужна крыша! В процессе эволюции появился широкий ассортимент кровельных покрытий, что называется, на любой вкус и кошелек. Но ничто не длится вечно под луной, и каждый элемент дома со временем портится.При незначительном износе кровли в целом или отдельных ее элементов нет необходимости проводить полную замену. Более удобный и бюджетный способ - сделать ремонт кровли самостоятельно. Ошибочно считается, что ремонт кровли частного дома - мероприятие, которое под силу только опытным специалистам. На самом деле, зная секреты и правила, вы можете выполнить работу самостоятельно.

Оценка ситуации и подготовка к ремонту

Крыша частного дома - это прежде всего безопасная, обеспечивающая не только жизненный комфорт, тепло и уют всем домочадцам, но и предотвращающая порчу имущества.Поэтому, если крыша протекает, а хозяева не спешат с ремонтом, последствия могут быть катастрофическими.

Отсутствие осмотра и ремонта может даже привести к поломке.

Перед началом любых ремонтных работ оцените ситуацию и осмотрите крышу, в том числе чердак. Как это сделать? В каждом частном доме есть чердак или чердак, именно здесь стоит начать анализировать ситуацию. При подъеме на чердак невооруженным глазом видны проблемы: степень износа стропильной системы, ее целостность, наличие неприятного запаха сырости и затхлости, а также пятен плесени или грибка.Мокрые пятна на потолке или стенах в жилых комнатах часто могут свидетельствовать о нарушении функциональности кровли дома.

Например, протечка может привести к повышенной влажности на чердаке и росту плесени.

Совет! Проверять целостность кровли, в том числе чердака, удобнее всего в сильный дождь. Таким образом, там, где утечки четко определены, легче понять причины.

При оценке состояния внутри дома необходимо проверить целостность кровли снаружи.Что искать

Также важно проверить целостность самого покрытия.

Внимательно осмотрев все отдельные элементы кровли частного дома, необходимо уделить внимание проверке системы вентиляции и гидроизоляции. Во избежание глобальных проблем и дорогостоящего ремонта стоит проводить ежегодный постоянный осмотр кровли частного дома, идеальное время - начало весны. Почему ремонт кровли актуален и каждый хозяин частного дома должен знать нюансы? Есть несколько общих проблем, которые могут привести к проблемам с функциональностью и целостностью:

У старых крыш также есть обратная сторона - использование устаревших материалов.

Детально изучив проблему и оценив ситуацию, вы можете самостоятельно провести текущий ремонт кровли, без привлечения специалистов.

Терапия кровельными системами

Стропильная система - основа кровли частного дома. Основным материалом для его возведения, как правило, является дерево. Несмотря на обработку деревянной поверхности всевозможными антисептиками, надежность стропильной системы может снизиться. На такое основание, помимо нарушения гидроизоляции, негативно влияют различные атмосферные нагрузки: снеговая интенсивность, дожди, порывистые ветра. При обнаружении повреждений стропил можно не медлить с ремонтом.

Даже такой дефект может привести к печальным последствиям.

С чего начать? В первую очередь на пораженных участках снимается обшивка и утеплитель, снимается кровля, частично разбирается обрешетка. Если в результате повреждения гидроизоляции обнаруживается очаг гниения стропильной опоры, место поражения тщательно очищают. В месте повреждения опоры с двух сторон выкладывают доски шириной 8-10 сантиметров.В том случае, если фокус распада простирается до самого центра пучка, выполняется реконструкция. Для этого необходимо сделать «протез»: вырезается сломанная часть опоры, и на ее место устанавливается замена штанги, длина которой в 2 раза больше длины обломанного куска балки. . Конструкция усилена с двух сторон накладками и длинными гвоздями.

Важно! Обязательный момент: все участки поражения, даже тщательно очищенные, необходимо обработать антисептиком.

Помимо выхода из строя опорных стропил, поврежденная обрешетка может нарушить целостность кровли. Также любой желающий может позаботиться о его ремонте, сделав работы своими руками. Для этого все трещины или провисания заменяют новыми или армируют. Для усиления обрешетки достаточно поместить брус между стропилами и засыпать доски в поперечном направлении.

Восстановление гидроизоляционного слоя

Одним из важнейших элементов является тепло- и гидроизоляционный слой.Если он намокнет, уровень защиты может снизиться. Для выявления и решения проблемы необходимо разбираться в конструктивных особенностях кровельного пирога:

Если гидроизоляция нарушена и теряется тепло, работа не из легких, но сделать это можно самостоятельно. Первым делом снимаем кожицу, проверяем пароизоляционный слой на влажность. Если пароизоляция еще влажная, ее снимают и на ее место устанавливают новую. Затем проверяется целостность гидроизоляционного слоя.Если фольга повреждена, ее необходимо заменить.

Важно! Гидроизоляционная пленка должна огибать стропила. Для этого его фиксируют специальными скобами или гвоздями.

Затем укладываются изоляционные плиты. Его следует обрезать не встык, а с запасом в 1 сантиметр, чтобы максимально перекрыть расстояние стропил. После установки утеплителя производится пароизоляция. Как видите, самостоятельный ремонт и обновление гидроизоляции кровли - это, по сути, простой, но многоэтапный процесс.Придерживаясь технологии и последовательности шагов, мероприятие доступно даже новичкам. Монтаж паро- и теплоизоляции кровли https://www.youtube.com/watch?v=vB0n1FXAP-U

Рецепт ремонта

В связи с тем, что сегодня существует целое шоу фейерверковых видов кровли, у каждого материала есть свои проблемы и правила их устранения.

1. Пластины металлические. У такой крыши есть следующие проблемы:

• коррозия и ржавчина;
• повреждение верхнего слоя краски;
• прогибы и деформации.

Кровля из металлочерепицы.

Устранение подобных проблем возможно своими руками. Для этого нужно просто открутить шурупы и заменить старый лист новым. Правильный монтаж металлочерепицы https://www.youtube.com/watch?v=Cp5O0W3ADSo

1. Фальц кровля из стали:

• гниль верхних слоев;
• повреждение краски;
• внешний вид зазоров.

Крыша стальная фальц.

Стыки можно закрыть герметиками. Целостность покрытия можно восстановить, повторно покрыв листы краской, но предварительно очистив и продезинфицируя пораженные участки. Фальцевый ремонт кровли https://www.youtube.com/watch?v=I6PKB9jdSEI

1. Шифер. Проблем с шиферной кровлей может быть несколько, но самая распространенная - это появление трещин. Для устранения дефектов на шиферной крыше можно использовать следующую «терапию»:

• залейте толстым слоем клея;
• клей с эпоксидным клеем;
• крышка с самоклеящейся лентой из фольги.

Сланец - довольно устаревший материал и в последнее время становится все менее популярным.

Нередко плиты на шиферной крыше стучат. В этом случае возможно нарушение крепления, и элементы необходимо заново прикрутить саморезами. Кровля из шифера имеет множество преимуществ, поэтому популярность ее не уменьшается. Учтите, что листы довольно хрупкие, и при работе с шиферной кровлей нужно проявлять осторожность и внимание.Мелкий ремонт шиферной кровли https://www.youtube.com/watch?v=9Ria_1eVfvk

1. Битумная черепица. У такого мягкого кровельного материала есть несколько потенциальных проблем в эксплуатации:

• выгрузка пеллет;
• появление трещин;
• деформация.

Кровельная черепица довольно популярна в частных домах.

Проблемы могут возникнуть из-за неправильной установки, плохого обслуживания или неравномерного нанесения гранул.Мелкие трещинки можно заделать, как на шиферной крыше. Если трещины большие или большие, компоненты необходимо заменить. Ремонт битумной кровли резиновой краской https://www.youtube.com/watch?v=wKlvwk4hBOM Секрет успеха прост: все профилактические и ремонтные работы необходимо проводить своевременно. Надежная крыша - это всегда уют и комфорт проживания в семейном гнезде. Учитывая то, что процесс довольно простой, работы можно выполнить своими руками, выполнив любой текущий ремонт, в том числе крышу мансарды.Для качественного результата важно знать секреты и особенности конструкции кровли и нюансы работы с тем или иным видом рубероида.

Стропила составляют основу всей конструкции крыши, и их сборка - одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей кровли можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш различной конфигурации. Мы предоставим основные принципы проектирования, расчета и выбора стропильной системы, а также пошагово опишем процесс сборки «каркаса» кровли.

Стропильная система: правила расчета и развертки

Стропильная система - это несущая конструкция, способная выдерживать порывы ветра, поглощать все внешние нагрузки и равномерно распределять их по внутренним опорам дома.

При расчете стропильной конструкции учитываются следующие факторы:

1. Угол крыши:
   • 2,5-10% - плоская крыша;
   • более 10% - двускатная крыша.
2. Нагрузки на кровлю:
   • фиксированные - общая масса всех элементов «кровельного пирога»;
   • временно - давление ветра, снегопад, масса людей, выполняющих ремонтные работы на кровле;
   • форс-мажор, например сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из климатических характеристик региона по формуле: S = Sg * m , где Sg - масса снега на 1 м2, м - расчетный коэффициент (зависит на скате крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, региональные нормы ветровой нагрузки, высота здания.

Коэффициенты, необходимые стандарты и формулы расчета включены в

Инженерные и строительные справочники.

При разработке стропильной системы необходимо рассчитать параметры всех элементов конструкции.

Элементы стропильных конструкций

Стропильная система содержит множество элементов, выполняющих определенную функцию:

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для устройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

У деревянной конструкции есть один существенный недостаток - со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

С одной стороны, металл добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой - снижает срок службы деревянных элементов. Водяной конденсат оседает на металлических площадках и опорах, что приводит к гниению и порче древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева нужно следить, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать средства защиты от влаги или утеплитель из фольги

.

В промышленном строительстве используются металлические стропила из стального проката (двутавры, тавры, уголки, швеллеры и др.).). Эта конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: навесные и откидные конструкции

Существует два типа стропильных конструкций: подвесная (распорная) и сэндвич. Выбор системы зависит от типа кровли, материала покрытия пола и природных условий региона.

Подвесные стропила опираются только на внешние стены дома, промежуточные опоры не используются.Подвесные стропильные ноги выполняют отжимную и изгибающую работу. Конструкция создает горизонтальную разрывную силу, которая передается на стены. Чтобы уменьшить эту нагрузку, можно использовать деревянные и металлические стяжки. Пуфы монтируются в основании стропил.

Подвесная стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролет крыши составляет 8-12 м и не предусмотрены дополнительные опоры.

Стропила устанавливаются в домах с промежуточной опорой колонн или дополнительной несущей стеной.Нижние края стропил прикрепляют к наружным стенам, а их средние части - к внутренней стене или несущей колонне.

Установка одной кровельной системы на несколько пролетов должна включать дистанционные и многослойные фермы. В местах с промежуточными опорами устанавливают многослойные стропила, а там, где их нет, - навесные.

Особенности укладки стропил на разные кровли

двускатная крыша

Двускатная крыша имеет уклон до 90 ° в соответствии со строительными нормами.Погодные условия местности во многом определяют выбор склона. Там, где идут сильные дожди, лучше установить крутые откосы, а там, где преобладают сильные ветры, пологие крыши, чтобы минимизировать давление на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с уклоном 35-45 °. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в этом случае на чердаке будет холодно, и оборудовать гостиную здесь не получится.

Для двускатной крыши применяется многослойно-подвесная стропильная система.

Вальмовая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый уклон. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одном месте, поэтому сборка такой конструкции довольно сложна.

Мы рекомендуем устанавливать шатровую крышу при соблюдении двух условий:

• Фундамент здания квадратный;
• в центре конструкции находится опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Шатровую крышу можно сделать и без стойки, но конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями - пуховыми стойками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция шатровой кровли предполагает наличие диагональных стропил, направленных в углы здания. Угол наклона такой кровли не превышает 40 °. Спуски под углом обычно выполняются с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки. Такие элементы изготавливаются из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов в обязательном порядке поддерживаются стойкой, что увеличивает надежность конструкции. Опора располагается на ¼ длины больших стропил от конька. Вместо фронтонов двускатной крыши устанавливают укороченные стропила.

Стропильная конструкция шатровой крыши может содержать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае следует установить под стропила вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель - балка располагается в углу крыши и крепится к соседним стенам.Ферма усилена подкосами.

Скатная крыша

Скатные крыши обычно создаются для обустройства чердаков большего размера. Монтаж стропил при таком виде кровли можно разделить на три этапа:

1. Монтаж П-образной конструкции - опор прогонов, поддерживающих стропильные ноги. Основа конструкции - балки перекрытия.
2. Устанавливается не менее 3-х балок: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковая балка) монтируется в центре мансардного этажа.
3. Монтаж стропильных ног.

Двускатная крыша: сборка стропил своими руками

Расчет углов уклона и нагрузок

Расчет двускатной крыши, конечно, можно произвести самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенными в надежности конструкции.

При выборе угла наклона учитывать следующее:

• угол 5-15 ° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирается тип покрытия, а затем рассчитывается стропильная система;
• при угле наклона более 45 ° увеличиваются материальные затраты на приобретение элементов «крыша».

Пределы нагрузки от удара снега от 80 до 320 кг / м2. Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25 ° равен 1, для крыши с уклоном от 25 ° до 60 ° - 0,7. Это значит, что при 140 кг снега на 1 м2 нагрузка на крышу с уклоном 40 ° будет: 140 * 0,7 = 98 кг / м2.

Для расчета ветровой нагрузки используется коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления.Постоянная величина нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «плитки» на м2 (в среднем 40-50 кг / м2).

По полученным результатам определяем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее строительство происходит в следующей последовательности:

Установка стропил: видео

Способы соединения элементов стропильных конструкций: видео

.

---

Смотрите также

• 
  Стандартный размер ворот для забора
• 
  Обработка оргстекла в домашних условиях
• 
  Молодцы в конюшне
• 
  Потолки из гипсокартона с подсветкой для спальни
• 
  Как открыть стиральную машину во время стирки
• 
  Какое масло в мотоблок
• 
  Утепление фасада минеральной ватой
• 
  Выдержка что это
• 
  Ответвитель тв
• 
  Как сделать крышу дома своими руками
• 
  Как сделать односкатную крышу на сарае из пеноблоков