Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Монтаж кровли своими руками
Монтаж крыши дома своими руками - поэтапная инструкция!
Крыша является одним из важнейших элементов любого строения. От качества исполнения кровли напрямую зависит безопасность, надежность и комфортность эксплуатации дома. При желании крышу дома можно обустроить своими руками. Прежде чем приступать к основной работе изучите особенности существующих разновидностей кровельных систем и выберите наиболее подходящий вариант системы для вашего случая.
Монтаж крыши дома своими руками
Основные разновидности крыш
Самый простой в исполнении вариант – это односкатная кровля. Для жилых помещений, как правило, не используется. Чаще всего односкатные крыши обустраиваются на различных хозяйственных постройках, пристройках, банях и т.д.
Основные разновидности крыш
Наиболее популярный вариант – двускатная крыша. Также является предельно простой в обустройстве. Оптимально подходит для устройства на домах небольшой площади.
Немного более сложной в возведении, но также очень популярной и удобной является вальмовая крыша. Может иметь различные модификации. В целом же такая кровля состоит из четырех скатов и оптимально подходит практически для любых домов.
Не менее интересным вариантом является полувальмовая кровля. Эта конструкция представляет собой своего рода симбиоз четырехскатной кровли и двускатной крыши. Оптимально подходит для больших домов и загородных коттеджей.
Еще одним вариантом четырехскатной конструкции является шатровая кровля.
Любителям оригинальных и интересных решений можно порекомендовать обратить внимание на ломаные кровли. Однако новичкам за их исполнение браться не рекомендуется. Ломаные конструкции хоть и интересно выглядят, но их вряд ли можно назвать слишком простыми в возведении. Ломаная крыша – это отличное решение для домов с обустроенным мансардным этажом.
Более сложным вариантом с множеством разнообразных модификаций является скатная многощипцовая кровля. Ее возведение требует от исполнителя наличия соответствующего опыта либо же квалифицированной помощи от специализированных строителей.
Многощипцовая крыша
Таким образом, каждый хозяин может самостоятельно выбрать кровлю, которая наилучшим образом подойдет под его требования. Однако начинающим мастерам рекомендуется ориентироваться на двускатные и четырехскатные конструкции.
Из чего строить крышу?
От кровельного покрытия зависит не только внешний вид кровли, но и порядок обустройства стропильной системы. Чем тяжелее финишный материал, тем более прочными должны быть стропила.
Самый большой вес среди использующихся кровельных материалов имеет натуральная керамическая черепица.
Керамическая натуральная черепица
Стропила изготавливаются из деревянного бруса. Также для обустройства каркаса понадобятся деревянные доски и рейки. Не забудьте о тепло- и влагоизоляционном материалах, а также крепежных элементах в виде гвоздей и шурупов.
Заранее просчитайте расход материалов. Расчеты в каждом случае индивидуальны. Учитывайте площадь и особенности конструкции вашей кровли.
Укладка черепицы
Последовательность работ по монтажу крыши
Работа по обустройству кровли выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежную и долговечную крышу.
Первый этап. Закрепите мауэрлат. Данный элемент представляет собой прочный и толстый брус, закрепленный по периметру верхних граней стен дома. Мауэрлат выполняет функции опоры под будущую стропильную систему и в целом кровлю.
Закрепите мауэрлат
Закрепите брус с помощью анкерных болтов. Анкера рекомендуется устанавливать еще на стадии заливки армирующего пояса. В такой ситуации достаточно будет попросту уложить анкера в раствор так, чтобы их концы выступали из бетонной конструкции. В результате останется лишь насадить брус на выступающие концы анкеров, предварительно просверлив в древесине подходящие крепежные отверстия.
На этапе крепления мауэрлата вам понадобится кувалда. С ее помощью вы сможете насадить брус максимально плотно.
Второй этап. Установите стропильную конструкцию. Стропила изготавливаются из досок либо толстого бруса. Не экономьте на исходных материалах. Конкретно на стропила будет приходиться наибольшая нагрузка, поэтому данная часть кровельной системы обязана быть максимально надежной.
Установите стропильную конструкцию
Для скрепления стропил используйте распорки, стяжки, ригеля и разного рода перемычки. Один конец стропильной ноги устанавливайте на мауэрлат, а второй состыковывайте вверху с установленной напротив стропильной ногой.Шаг между стропилами подбирается индивидуально с учетом размера крыши и веса выбранного финишного покрытия.Чем более высокой будет нагрузка на стропила, тем с меньшим шагом их нужно устанавливать.
Стропильная система крыши
В местах стыка вверху стропила образуют элемент под названием конек. Между брусьями устанавливаются специальные укрепляющие перемычки, они же ригеля. В целом стропильная система имеет вид множества треугольников, соединенных при помощи перемычек. Лучше всего собирать такие треугольники внизу, а после попросту поднимать и закреплять на крыше в готовом виде.
В местах стыка вверху стропила образуют элемент под названием конек
Начинайте монтаж с 2-х крайних треугольников. Установите их и скрепите при помощи коньковой балки, а затем выполните установку оставшихся стропильных треугольников, окончательно зафиксировав все элементы гвоздями и подходящими по размеру шурупами. Для усиления системы установите перемычки и дополнительные стяжки.
Третий этап. Закрепите вдоль каждой стропилы рейки для формирования контробрешетки. Благодаря этим рейкам будет создаваться необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и финишным покрытием.
Закрепите вдоль каждой стропилы рейки для формирования контробрешетки
Четвертый этап. Прибейте к планкам контробрешетки рейки обрешетки. Зафиксируйте элементы обрешетки поперек стропильных ног. На этом основа кровли готова. Переходите к монтажу защитных материалов.
Дополнительные мероприятия по обустройству крыши
До укладки финишного материала кровельная конструкция обязательно должна быть пароизолирована, утеплена и защищена от влаги. Пароизоляция выполняется при помощи специальных мембран. Купите подходящий материал в строительном магазине и закрепите его к элементам каркаса при помощи строительного степлера и металлических скоб.
Также пленку можно закреплять уже после того как будет уложен утеплитель. В этом моменте сами ориентируйтесь, как вам удобнее. Пароизоляционная пленка крепится со стороны чердачного помещения.
Для утепления традиционно применяется минеральная вата. Это качественный и удобный в монтаже материал, который достаточно попросту уложить между стропилами и дополнительно закрепить. Также для утепления подходит пенопласт и множество других более современных и дорогих материалов.
Минеральная вата
Традиционно укладывается 10-сантиметровый слой утеплителя. В регионах с очень холодным климатом толщину теплоизоляции можно увеличить.
Сверху утеплитель укрывается гидроизоляционным материалом. Лучше всего использовать специальную паропроницаемую диффузионную пленку. Она будет выпускать пар из дома, но не позволит внешней влаге проникнуть внутрь. Гидроизоляционную пленку рекомендуется укладывать с 10-сантиметровым нахлестом. Стыки проклеивайте металлизированной клейкой лентой. Саму же пленку крепите к каркасу кровли с помощью дюбелей или строительного степлера.
Tyvek Soft — паропроницаемая гидроизоляционная мембрана
Укладка финишного покрытия
При выборе кровельного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет. Самым недорогим, популярным и простым в использовании материалом является шифер. Однако от его использования зачастую отказываются по причине не самого привлекательного внешнего вида.Поэтому шифер обычно используется для покрытия хозяйственных и прочих строений, а дом укрывают более респектабельным и привлекательным материалом.
Шифер цветной
Благородным и прекрасным во всех отношениях кровельным материалом является натуральная керамическая черепица. Если вы планируете отдать выбор именно в пользу натуральной черепицы, учитывайте довольно большой вес этого материала. Уделите особое внимание качеству и надежности исполнения стропильной системы.
Черепица характеризуется большим сроком службы, имеет высокие эксплуатационные характеристики и прекрасный внешний вид, но стоит достаточно дорого. Именно из-за высокой стоимости многие владельцы отказываются от использования металлочерепицы. Однако при желании вместо натурального материала можно использовать его аналог – металлочерепицу.
Металлочерепица монтеррей
Листы из оцинкованной стали со специальным полимерным покрытием практически ни в чем не уступают натуральной черепице, зато отличаются гораздо меньшим весом и более доступной стоимостью. В продаже доступен большой ассортимент металлочерепицы с самым разнообразным покрытием, что позволяет подобрать идеальный материал конкретно для вашей крыши.
Металлочерепица позволит вам существенно сэкономить время на обустройстве кровли. Этот листовой материал укладывается просто и быстро, а готовое покрытие имеет прекрасный внешний вид, имитирующий поверхность из отдельных черепиц.
Каждый кровельный материал укладывается в соответствии с индивидуальной технологией. К примеру, листы и отдельные фрагменты накладываются один на другой либо же подсовываются друг под друга. Перед началом работы обязательно разберитесь, как выполняется монтаж именно вашего материала.
Главное – не экономить на материалах. Качественное кровельное покрытие – гарантия длительного срока службы дома и безопасности его жильцов. В дальнейшем при желании вы можете сэкономить на дополнительных аксессуарах, к примеру, на водостоке. Однако кровельные материалы должны быть исключительно высокого качества.
После завершения монтажа финишного покрытия нужно обязательно установить водосток. Без этого элемента стены дома будет постоянно заливать водой, что не лучшим образом скажется на их состоянии.Для устройства водостока прекрасно подойдут пластиковые трубы, предварительно распиленные надвое по продольной стороне.
Пластиковые водостоки
Таким образом, в самостоятельном монтаже крыши дома нет ничего сложного. Следуйте инструкции, помните полученные рекомендации, и вы сделаете крышу, ни в чем не уступающую конструкции профессиональной сборки.
Удачной работы!
Удачной работы!
Видео – Монтаж крыши дома своими руками
Пример готовой крыши
Крыша из металлопрофиля
Кованый флюгер как украшение для любого дома
Монтаж крыши дома своими руками
Крыша является одним из важнейших элементов любого строения. От качества исполнения кровли напрямую зависит безопасность, надежность и комфортность эксплуатации дома. При желании крышу дома можно обустроить своими руками. Прежде чем приступать к основной работе изучите особенности существующих разновидностей кровельных систем и выберите наиболее подходящий вариант системы для вашего случая.
Монтаж крыши дома своими руками
Основные разновидности крыш
Самый простой в исполнении вариант – это односкатная кровля. Для жилых помещений, как правило, не используется. Чаще всего односкатные крыши обустраиваются на различных хозяйственных постройках, пристройках, банях и т.д.
Основные разновидности крыш
Наиболее популярный вариант – двускатная крыша. Также является предельно простой в обустройстве. Оптимально подходит для устройства на домах небольшой площади.
Немного более сложной в возведении, но также очень популярной и удобной является вальмовая крыша. Может иметь различные модификации. В целом же такая кровля состоит из четырех скатов и оптимально подходит практически для любых домов.
Не менее интересным вариантом является полувальмовая кровля. Эта конструкция представляет собой своего рода симбиоз четырехскатной кровли и двускатной крыши. Оптимально подходит для больших домов и загородных коттеджей.
Еще одним вариантом четырехскатной конструкции является шатровая кровля.
Любителям оригинальных и интересных решений можно порекомендовать обратить внимание на ломаные кровли. Однако новичкам за их исполнение браться не рекомендуется. Ломаные конструкции хоть и интересно выглядят, но их вряд ли можно назвать слишком простыми в возведении. Ломаная крыша – это отличное решение для домов с обустроенным мансардным этажом.
Более сложным вариантом с множеством разнообразных модификаций является скатная многощипцовая кровля. Ее возведение требует от исполнителя наличия соответствующего опыта либо же квалифицированной помощи от специализированных строителей.
Многощипцовая крыша
Таким образом, каждый хозяин может самостоятельно выбрать кровлю, которая наилучшим образом подойдет под его требования. Однако начинающим мастерам рекомендуется ориентироваться на двускатные и четырехскатные конструкции.
Из чего строить крышу?
От кровельного покрытия зависит не только внешний вид кровли, но и порядок обустройства стропильной системы. Чем тяжелее финишный материал, тем более прочными должны быть стропила.
Самый большой вес среди использующихся кровельных материалов имеет натуральная керамическая черепица.
Керамическая натуральная черепица
Стропила изготавливаются из деревянного бруса. Также для обустройства каркаса понадобятся деревянные доски и рейки. Не забудьте о тепло- и влагоизоляционном материалах, а также крепежных элементах в виде гвоздей и шурупов.
Заранее просчитайте расход материалов. Расчеты в каждом случае индивидуальны. Учитывайте площадь и особенности конструкции вашей кровли.
Укладка черепицы
Последовательность работ по монтажу крыши
Работа по обустройству кровли выполняется в несколько этапов. Выполните последовательно каждый из них, и вы получите надежную и долговечную крышу.
Первый этап. Закрепите мауэрлат. Данный элемент представляет собой прочный и толстый брус, закрепленный по периметру верхних граней стен дома. Мауэрлат выполняет функции опоры под будущую стропильную систему и в целом кровлю.
Закрепите мауэрлат
Закрепите брус с помощью анкерных болтов. Анкера рекомендуется устанавливать еще на стадии заливки армирующего пояса. В такой ситуации достаточно будет попросту уложить анкера в раствор так, чтобы их концы выступали из бетонной конструкции. В результате останется лишь насадить брус на выступающие концы анкеров, предварительно просверлив в древесине подходящие крепежные отверстия.
На этапе крепления мауэрлата вам понадобится кувалда. С ее помощью вы сможете насадить брус максимально плотно.
Второй этап. Установите стропильную конструкцию. Стропила изготавливаются из досок либо толстого бруса. Не экономьте на исходных материалах. Конкретно на стропила будет приходиться наибольшая нагрузка, поэтому данная часть кровельной системы обязана быть максимально надежной.
Установите стропильную конструкцию
Для скрепления стропил используйте распорки, стяжки, ригеля и разного рода перемычки. Один конец стропильной ноги устанавливайте на мауэрлат, а второй состыковывайте вверху с установленной напротив стропильной ногой.Шаг между стропилами подбирается индивидуально с учетом размера крыши и веса выбранного финишного покрытия.Чем более высокой будет нагрузка на стропила, тем с меньшим шагом их нужно устанавливать.
Стропильная система крыши
В местах стыка вверху стропила образуют элемент под названием конек. Между брусьями устанавливаются специальные укрепляющие перемычки, они же ригеля. В целом стропильная система имеет вид множества треугольников, соединенных при помощи перемычек. Лучше всего собирать такие треугольники внизу, а после попросту поднимать и закреплять на крыше в готовом виде.
В местах стыка вверху стропила образуют элемент под названием конек
Начинайте монтаж с 2-х крайних треугольников. Установите их и скрепите при помощи коньковой балки, а затем выполните установку оставшихся стропильных треугольников, окончательно зафиксировав все элементы гвоздями и подходящими по размеру шурупами. Для усиления системы установите перемычки и дополнительные стяжки.
Третий этап. Закрепите вдоль каждой стропилы рейки для формирования контробрешетки. Благодаря этим рейкам будет создаваться необходимый вентиляционный зазор между теплоизоляцией и финишным покрытием.
Закрепите вдоль каждой стропилы рейки для формирования контробрешетки
Четвертый этап. Прибейте к планкам контробрешетки рейки обрешетки. Зафиксируйте элементы обрешетки поперек стропильных ног. На этом основа кровли готова. Переходите к монтажу защитных материалов.
Дополнительные мероприятия по обустройству крыши
До укладки финишного материала кровельная конструкция обязательно должна быть пароизолирована, утеплена и защищена от влаги. Пароизоляция выполняется при помощи специальных мембран. Купите подходящий материал в строительном магазине и закрепите его к элементам каркаса при помощи строительного степлера и металлических скоб.
Также пленку можно закреплять уже после того как будет уложен утеплитель. В этом моменте сами ориентируйтесь, как вам удобнее. Пароизоляционная пленка крепится со стороны чердачного помещения.
Для утепления традиционно применяется минеральная вата. Это качественный и удобный в монтаже материал, который достаточно попросту уложить между стропилами и дополнительно закрепить. Также для утепления подходит пенопласт и множество других более современных и дорогих материалов.
Минеральная вата
Традиционно укладывается 10-сантиметровый слой утеплителя. В регионах с очень холодным климатом толщину теплоизоляции можно увеличить.
Сверху утеплитель укрывается гидроизоляционным материалом. Лучше всего использовать специальную паропроницаемую диффузионную пленку. Она будет выпускать пар из дома, но не позволит внешней влаге проникнуть внутрь. Гидроизоляционную пленку рекомендуется укладывать с 10-сантиметровым нахлестом. Стыки проклеивайте металлизированной клейкой лентой. Саму же пленку крепите к каркасу кровли с помощью дюбелей или строительного степлера.
Tyvek Soft — паропроницаемая гидроизоляционная мембрана
Укладка финишного покрытия
При выборе кровельного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и доступный бюджет. Самым недорогим, популярным и простым в использовании материалом является шифер. Однако от его использования зачастую отказываются по причине не самого привлекательного внешнего вида.Поэтому шифер обычно используется для покрытия хозяйственных и прочих строений, а дом укрывают более респектабельным и привлекательным материалом.
Шифер цветной
Благородным и прекрасным во всех отношениях кровельным материалом является натуральная керамическая черепица. Если вы планируете отдать выбор именно в пользу натуральной черепицы, учитывайте довольно большой вес этого материала. Уделите особое внимание качеству и надежности исполнения стропильной системы.
Черепица характеризуется большим сроком службы, имеет высокие эксплуатационные характеристики и прекрасный внешний вид, но стоит достаточно дорого. Именно из-за высокой стоимости многие владельцы отказываются от использования металлочерепицы. Однако при желании вместо натурального материала можно использовать его аналог – металлочерепицу.
Металлочерепица монтеррей
Листы из оцинкованной стали со специальным полимерным покрытием практически ни в чем не уступают натуральной черепице, зато отличаются гораздо меньшим весом и более доступной стоимостью. В продаже доступен большой ассортимент металлочерепицы с самым разнообразным покрытием, что позволяет подобрать идеальный материал конкретно для вашей крыши.
Металлочерепица позволит вам существенно сэкономить время на обустройстве кровли. Этот листовой материал укладывается просто и быстро, а готовое покрытие имеет прекрасный внешний вид, имитирующий поверхность из отдельных черепиц.
Каждый кровельный материал укладывается в соответствии с индивидуальной технологией. К примеру, листы и отдельные фрагменты накладываются один на другой либо же подсовываются друг под друга. Перед началом работы обязательно разберитесь, как выполняется монтаж именно вашего материала.
Главное – не экономить на материалах. Качественное кровельное покрытие – гарантия длительного срока службы дома и безопасности его жильцов. В дальнейшем при желании вы можете сэкономить на дополнительных аксессуарах, к примеру, на водостоке. Однако кровельные материалы должны быть исключительно высокого качества.
После завершения монтажа финишного покрытия нужно обязательно установить водосток. Без этого элемента стены дома будет постоянно заливать водой, что не лучшим образом скажется на их состоянии.Для устройства водостока прекрасно подойдут пластиковые трубы, предварительно распиленные надвое по продольной стороне.
Пластиковые водостоки
Таким образом, в самостоятельном монтаже крыши дома нет ничего сложного. Следуйте инструкции, помните полученные рекомендации, и вы сделаете крышу, ни в чем не уступающую конструкции профессиональной сборки.
Удачной работы!
Удачной работы!
Видео – Монтаж крыши дома своими руками
Пример готовой крыши
Крыша из металлопрофиля
Кованый флюгер как украшение для любого дома
Монтаж кровли своими руками
1.Устройство кровельного пирога 2. Монтаж кровельных мембран (плёнок) 3. Монтаж обшивки кровли OSB 4. Использование подкладочного ковра 5. Укладка ендового ковра 6. Монтаж гибкой черепицы (гонтов) 7. Монтаж коньковой черепицы 8. Монтаж и герметизация кровельных примыканий 9. Монтаж карнизной черепицы 10. Монтаж дополнительных элементов
Инструмент для монтажа кровли
1.Страховочное снаряжение 2. Строительный фен 3. Рулетка 4. Шпатель 5. Ножнецы по металу 6. Кровельный нож 7. Шнурка 8. Молоток
Крепеж
1.Правильно 2. Неправильно
Применение тех или иных видов гвоздей в зависимости от закрепляемого материала приведена в таблице:
| Закрепляемый материал | Вид гвоздей | Длина | Особенности |
| Гидроизоляция: подкладочные и ендовые ковры, гибкая черипица | Ершеные, оцинкованные, спиральные | Не мене 24 мм | Диаметр шляпки от 8 мм |
| OSB | Спиральные или колцевые, оцинкованные | От 50 мм | Длина не мене 2,5 толщины |
Монтаж обшивки кровли OSB
Общие правила:
- Перед укладкой OSB необходимо смонтировать поверх контрбруса обрешётку.
Требования к обрешётке:
- Поверхность досок обрешётки должна лежать в одной плоскости, в противном случае перепады высот будут заметны на готовой кровле.
- Для обрешётки используется обрезная, сухая, ровная доска толщиной 20-25 мм и шириной 100-150 мм.
- Расстояние между осями досок – не более 300 мм.
- Доски, на которых стыкуются листы OSB (стыковые доски), следуют прибивать с расчётом, чтобы края OSB стыковались по центру досок.
Основные правила укладки OSB:
- Плиты должны быть сухими и ровными.
- Толщина плит – не менее 12 мм.
- Гвозди по промежуточным доскам обрешётки вбиваются с шагом 300 мм, а по стыковым доскам – в шахматном порядке с шагом 150 мм. Первый ряд должен отступать от края на 10-15 мм, второй, на 15-20 мм.
- При креплении OSB необходимо двигаться от нижнего угла, последовательно вбивая гвозди ряд за рядом.
- Следует оставлять зазор в 3 мм между листами OSB для компенсации возможного расширения плит от влаги и тепла, кроме зазора между короткими сторонами в тех случаях, когда компенсация расширения вдоль плиты обеспечивается конструкцией стыка OSB (паз-гребень).
- При наличии проёмов для дымоходов, обшивку крыши необходимо отодвинуть от дымохода на расстояние, определяемое Строительными нормами для соответствующего типа дымохода.
Использование подкладочного ковра
Подкладочные ковры предназначены для дополнительной гидроизоляции кровли и используются на скатных кровлях для увеличения срока их службы. Все виды ковров примерно одинаковы по своим гидроизоляционным свойствам. Различие состоит лишь в материале и удобстве использования.
Общие правила укладки:
- Рекомендуется использование подкладочных ковров по всей площади кровли вне зависимости от угла её наклона.
- Материал должен быть смонтирован ровно. Не допускайте образования складок.
- В местах стыков, а также по краям кровли ковры дополнительно промазываются мастикой на ширину 10-15 см от края.
- Не используйте слишком много мастики, чтобы не допустить вздутие подкладочного ковра.
- Нахлёст ковров в местах стыков всегда делается так, чтобы вода стекала по поверхности, не попадая под место стыка.
- Прибивать ковры следует кровельными гвоздями с шагом 200 мм на длинных полотнах и 100 мм – на коротких.
- В случае, если по периметру кровли устанавливается металлический капельник, закрепление подкладочного ковра гвоздями производится через него.
- Если капельник не устанавливается, края подкладочного ковра промазываются мастикой и закрепляются кровельными гвоздями.
- В дальнейшем подкладочный ковёр монтируется параллельно карнизу, начиная снизу, с нахлёстом следующего ряда не менее 15 см.
Укладка ендового ковра
Ендовый ковёр устанавливается в ендову на ранее уложенный подкладочный ковёр и промазывается с обратной стороны битумной мастикой, а его края фиксируются кровельными гвоздями с минимальным шагом 10 см не дальше 2-3 см от краёв ковра.
Монтаж гибкой черепицы (гонтов)
Перед укладкой гибкой черепицы необходимо нанести разметку кровли мелованным шнуром непосредственно на подкладочный ковёр. Горизонтальные линии проводятся с шагом, равным ширине 4-6 рядов черепицы, а вертикальные – с шагом, равным длине 1-2 гонтов. Разметка используется в качестве «справочной» сетки.
Общие правила:
- При монтаже в обязательном порядке чередуйте гонты черепицы из разных упаковок, чтобы добиться более естественного рисунка готовой кровли.
- Монтаж гибкой черепицы всегда начинается с нижнего ряда. При этом черепица, укладываемая на карнизную полосу, полностью промазывается с обратной стороны битумным клеем.
- В простых кровлях монтаж начинается от края кровли.
- В сложных кровлях – с середины.
- Лепестки гонтов должны перекрывать линию стыка карнизных полос.
- Нижняя кромка гонтов первого ряда должна отступать на 10 мм от нижней кромки карнизной полосы.
- Боковые торцы стыкуются без нахлёста.
Схемы крепления гвоздей
Уклон крыши меньше 45°
Черепица прибивается 3-мя гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы. По краям гонта вбиваются 2 гвоздя на расстоянии 25 мм от края.
Черепица прибивается 4-мя гвоздями посередине нижней границы отрезка нижней клеевой полосы.
Уклон крыши больше 45°
Черепица прибивается 6-ю гвоздями вдоль нижней границы клеевой полосы на расстоянии 25 мм вправо и влево от выреза. По краям гонта вбиваются 2 гвоздя на расстоянии 25 мм от края. Дополнительно вбиваются два гвоздя в верхние углы гонта.
Черепица прибивается 4-мя гвоздями по нижней границе клеевых полос и дополнительно двумя гвоздями в верхних углах гонта.
При любом уклоне крыши
При любом уклоне крыши данный вид черепицы прибивается 5-ю гвоздями по нижней границе клеевой полосы и дополнительно двумя гвоздями в верхних углах гонта.
Правила
- Гвозди вбиваются так, чтобы их шляпки закрывались черепицей из верхнего ряда.
- Торцы крайних в ряду гонтов обрезаются до нужной длины. Края гонтов со стороны обреза смазываются мастикой на глубину до 100 мм и приклеиваются к основанию.
- При отделке ендовы гонты обрезаются так, чтобы на дне ендовы оставалась открытая полоса ендового ковра шириной 100-150 мм. Края плиток со стороны ендовы промазываются мастикой на глубину до 100 мм.
- Последующие (вышележащие) ряды монтируются со смещением на половину «лепестка». (Пример Вариант 1). Эта схема монтажа действительна для всех видов гонтов, кроме гонта, показанного в Варианте 3.
Вариант №1
Вариант №2
Вариант №3
В случае наличия влаги в упаковке гонты до монтажа необходимо разложить на 5-10 минут на свежем воздухе. Повышенная влажность связана с технологическими особенностями производства гибкой черепицы и возможна, если срок от изготовления гонтов до их монтажа не превышает нескольких недель. Влажность не сказывается на эксплуатационных свойствах кровли.
Монтаж коньковой черепицы
Этапы работ:
- Конёк закрывается отдельными квадратами карнизной черепицы, которые получаются путём отделения их от карнизной полосы по линиям разметки.
- Квадраты промазываются мастикой по внутренней поверхности.
- Монтируются с нахлёстом в 50% один на другой.
- Каждая черепица фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны), по торцевым краям на расстоянии 20 мм от клеевой полосы в сторону цветной посыпки. При этом шляпки гвоздей закрываются краем последующей черепицы. Установка коньковых черепиц по возможности производится с учётом розы ветров.
- При установке коньковой черепицы на наклонные коньки монтаж следует вести снизу вверх.
- При монтаже черепицы на коньковый аэратор следуйте инструкции изготовителя аэратора.
Монтаж карнизной черепицы
Этапы работ:
- Обратная поверхность черепицы промазывается битумной мастикой.
- Черепица монтируется встык, поверх капельника на 1 см выше края свеса капельника.
- Края уложенной и укладываемой черепицы плотно соединяем друг с другом, место соединения внизу дополнительно закрепляем гвоздями.
- Нижний ряд гвоздей должен закрываться лепестками первого гонта рядовой черепицы.
Монтаж дополнительных элементов
Кронштейны желобов водосточной системы
Кронштейны, которые устанавливаются непосредственно на лобовую доску, могут быть закреплены и после монтажа кровли. Остальные виды кронштейнов устанавливаются до монтажа капельника и подкладочного ковра, при этом кронштейны не должны выступать над поверхностью ОСП.
Вентиляционные и проходные устройства
Монтаж устройств осуществляется в соответствии с инструкциями изготовителя.
Снегозадержатели
Монтаж снегозадержателей осуществляется в соответствии с инструкциями изготовителя.
Капельник и торцевая планка
Капельник и торцевые планки устанавливаются после монтажа кронштейнов непосредственно на подкладочный ковёр с нахлёстом не менее 50 мм. Прибиваются оцинкованными гвоздями в шахматном порядке в 2 ряда с промежутком в 120-150 мм в каждом ряду.
Монтаж и герметизация кровельных примыканий
- Для обеспечения плавного перехода на вертикальную поверхность по периметру элемента монтируется деревянная рейка 50х50 мм треугольного сечения. В местах, где угол перехода больше 120°, планку можно не устанавливать.
- Поверх рейки и прилегающей поверхности, покрытых мастикой, укладывается подкладочный ковёр. Нахлёсты также промазываются мастикой.
- Гибкая черепица приклеивается поверх подкладочногоковра с заходом на боковую поверхность выступающего элемента.
- Место примыкания в свою очередь оклеивается ендовым ковром с заходом по вертикали и горизонтали не менее чем на 30 см.
- Образовавшийся «пирог» закрывается сверху планкой примыкания и герметизируется мастикой.
Устройство кровельного пирога
1. Стропила являются опорой для кровли. Составляют каркас пирога от потери тепла 2. Внутренняя обрешётка служит опорной поверхностью утеплителю и пароизоляционной плёнке 3. Пароизоляционная плёнка изолирует утеплитель от влажного воздуха, поступающего из жилых помещений 4. Утеплитель защищает дом 5. Супердиффузионная мембрана (гидроветроизоляция) уменьшает выдувание тепла из утеплителя и защищает утеплитель от выветривания; не только не пропускает влагу внутрь утеплителя, но и выводит из него водяной пар 6. Контробрешётка с вентиляционными зазорами предназначена для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и монтажа обрешетки под OSB 7. Обрешётка под ОSB используется для закрепления плит ОSB, образующих кровельное основание 8. OSB (ориентировано- стружечная плита) наиболее часто используемый материал для создания кровельного основания, на которое монтируются подкладочные ковры и гибкая кровля 9. Подкладочный ковёр, ендова обеспечивает дополнительную гидроизоляцию кровли 10. Гибкая черепица является основным гидроизолирующим материалом кровли
Чердачное помещение
Утепленная мансарда
Холодный чердак
Информация по строительству
Как сделать крышу двухскатную своими руками – пошаговое руководство с примерами
Содержание:
Двухскатная конструкция крыши на отечественном пространстве является самой распространенной, причем ее популярность не теряется с годами. Помимо отличных визуальных данных, двухскатная кровля имеет хорошие эксплуатационные показатели, особенно при правильно выполненном монтаже.
С монтажом нередко возникают проблемы – на сегодняшний день существует немало видов двухскатных крыш, для создания которых используются разные материалы и технологии. Подбор оптимальной схемы и выполнение работ требует определенных усилий, как физических, так и умственных. О том, как сделать двухскатную крышу своими руками, и пойдет речь в этой статье.
Двухскатная крыша для здания с фронтонами
Как уже говорилось выше, создание кровельной конструкции имеет массу нюансов и взаимосвязанных параметров, и о каждом из них нужно узнать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома. Обустраивать такую конструкцию можно как на квадратной, так и на прямоугольной коробке здания, независимо от количества этажей. Крыша в конечном итоге может или иметь используемое свободное пространство под кровлей, или обходиться без него.
Конструкция двухскатной крыши позволяет обустраивать мансарду в подкровельном пространстве. Правда, более эффективно для мансарды подходит ломаная схема крыши, но она далеко не всегда подходит по самым разным индивидуальным причинам. Крыша с двумя скатами чаще всего устанавливается на кирпичные и бетонные здания, но при большой необходимости ей можно накрыть деревянные постройки.
При обустройстве крыши с угловым профилем фасада при уполовиненной мансарде вместо нижних опор стропильной системы используются стены здания. Сами стропила в данном случае должны опираться не на прогоны, традиционно используемые для обустройства мансарды, а на стены здания посредством мауэрлата.
Как сделать кровлю своими руками
Естественно, может быть сделана крыша дома своими руками, важно лишь изучить технологию и последовательность выполнения работ. Фронтоны такой конструкции стоит создавать еще до монтажа элементов кровли. Для изготовления фронтонов лучше всего использовать один материал – на этих элементах не стоит экономить даже в самых, казалось бы, сложных ситуациях, поскольку снижение визуальных характеристик будет слишком заметным.
Стропильная система двухскатной крыши с фронтонами необходима для реализации следующих функций:
- Обеспечение крыши каркасом, на который устанавливаются скаты;
- Создание опоры для всех элементов кровельного пирога;
- Равномерное распределение нагрузок, приходящихся на конструкцию.
Подобные стропильные системы, хоть и позволяют обустроить мансарду, к категории ломаных не относятся. Такая схема обустройства крыши не позволяет создавать полноценный чердак, поэтому в конструкцию не входят потолочные балки.
Фронтоны, являющиеся неотъемлемым компонентом двухскатной крыши, позволяют сэкономить на материалах, используемых для повышения жесткости конструкции. За счет фронтонов достигается стабильность стропильной системы и отсутствие смещений ее элементов.
Выбор стропильной системы
Перед тем, как построить двухскатную крышу дома своими руками, стоит изучить характеристики основных стропильных систем, которые классифицируются следующим образом:
- Наслонные. Такие конструкции используются в том случае, если есть возможность смонтировать коньковый прогон, на который будут опираться верхние края стропильных ног.
- Висячие. Не имея возможности смонтировать коньковый прогон, приходится обустраивать висячую стропильную систему.
Правильно установленный прогон выполняет очень важную работу – он снижает нагрузки, приходящиеся на стропила. Именно поэтому при строительстве одно- и двухэтажных домов чаще всего используется именно наслонная стропильная система. Для монтажа конька используются вертикальные элементы, опирающиеся на несущие части самой постройки.
Впрочем, у наслонной системы есть и характерные недостатки – в частности, нужно понимать, что наличие дополнительных опор существенно снижает полезное пространство под кровлей. Это не очень приятный фактор, но он неактуален для зданий с фронтонами, которые могут обеспечить устойчивость прогона без использования специальных опорных элементов.
Конструктивно коньковый прогон представляет собой прочную и жесткую балку, которая протянута между двумя вершинами двухскатной крыши. Прогон может быть представлен как цельным бревном, так и композитным материалом, выполненным, например, из досок или клееного бруса.
Основная проблема, связанная с прогоном – подобрать цельный материал длиной более 6 м непросто, да и устанавливать их нежелательно, поскольку величина их прогиба будет слишком заметной. Чтобы избежать этого явления, сама балка делится на два отдельных элемента, а для их разгрузки под прогоном устанавливается шпренгельная ферма.
Еще одним неудобным фактором является вес и габариты используемой балки. Собрать двухскатную крышу своими руками, используя наслонную стропильную систему, очень непросто – подъем цельного бревна на крышу тяжело выполнить без специальной техники. Конечно, при большом желании все эти работы можно сделать, но усилий потребуется немало, и об этом стоит подумать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома своими руками.
В крайнем случае можно пойти по пути наименьшего сопротивления и остановить свой выбор на висячей стропильной системе, стропильные фермы которой собираются непосредственно на объекте. Для такой конструкции коньковый прогон не требуется в обязательном порядке, но и исключать возможность его использования для соединения всех элементов системы не стоит. Висячая стропильная система оптимально подходит для перекрытия небольших пролетов, особенно если возможности смонтировать опорные элементы для длинного прогона невозможно.
Технология обустройства двухскатной крыши
Перед тем, как делать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с видом стропильной системы, которая будет использоваться. Когда решение принято, можно приступить непосредственно к монтажу. Технология монтажа разных конструкций может отличаться, но есть и несколько операций, необходимых для установки обеих стропильных систем.
Заменой мауэрлату в здании с фронтонами являются параллельные брусы, которые устанавливаются на одном уровне с внутренней вертикальной поверхностью. К стенам эти брусы крепятся при помощи анкерных болтов или скоб, вмонтированных в верхнюю часть стен. Если же стены здания выполнены из бетона, то в них стоит заранее сделать специальный армированный пояс, позволяющий крепить брусы мауэрлата.
Кровельный материал для крыши с фронтонами ничем не отличается от других видов конструкций – вполне подойдет любое покрытие, используемое для скатной кровли. Подбор материала и конструктивных особенностей двухскатной крыши осуществляется индивидуально в зависимости от различных параметров. Чтобы подробнее разобраться в этих вопросах, стоит ознакомиться с парой статей на данную тему.
Как построить наслонную крышу
При монтаже наслонной крыши с фронтонами особое внимание нужно уделять коньковому прогону, который может устанавливаться следующим образом:
- Монтаж в стенки фронтонов. Края прогона в данном случае укладываются в специальные ниши с деревянными подкладками. Балка перед монтажом отесывается под 60-градусным углом и оборачивается слоем гидроизоляции. Кроме того, гидроизоляционный материал должен находиться между стеной и деревянной подкладкой. Сами торцы остаются нетронутыми, чтобы конструкция могла нормально вентилироваться. Края прогона не должны находиться в непосредственном контакте со стенами, чтобы возникающий конденсат не приводил к разрушению деревянных деталей.
- Монтаж с пропуском через стены. Такая конструкция предполагает пропуск прогона насквозь через отверстия в стенах. В остальном же все выглядит так же, как и в предыдущем случае – устанавливается подкладка, под которой находится гидроизоляция, а поверх нее фиксируется прогон, завернутый в гидроизоляционный слой в точке прохождения через стены.
Второй вариант считается более выгодным с точки зрения равномерного распределения нагрузок. Такая конструкция компенсирует их, пытаясь прогнуть балку вверх, в то время как вектор направления нагрузок стремится вниз. В результате все силы находятся в равновесии, и коньковый прогон не испытывает серьезных деформирующих воздействий. Разбираясь, как сделать двухскатную крышу дома правильно, нужно обращать внимание на все нюансы и продумывать схему будущей кровли заранее.
Еще одним достоинством является тот факт, что края балок, выходящие за пределы кровли, создают необходимый свес. Впрочем, первый вариант конструкции тоже позволяет создавать карнизные свесы, но для этого приходится выносить за пределы коробки здания обрешетку. Для монтажа прогонов лучше всего использовать цельные бревна – за счет волокнистой структуры достигается очень высокое значение несущей способности. Высота, на которой устанавливается коньковый прогон, определяется индивидуально в зависимости от особенностей крыши. Стандартное значение высоты колеблется в пределах 2,2-2,5 м над перекрытием.
На качество наслонной стропильной системы напрямую влияют параметры стен, служащих опорой будущей крыше. Особое внимание нужно уделять окнам – над каждым оконным проемом должна быть армированная кладка (более шести рядов). В стенах, отлитых из бетона, обычно устанавливаются железобетонные перемычки. Эти моменты нужно обязательно учитывать – другого ответа на вопрос о том, как правильно поставить двухскатную крышу, нет.
Монтаж висячей крыши
Висячая схема обустраивается несколько иначе в силу своих конструктивных особенностей. Стропила в данном случае будут опираться только на стены здания. Нередко висячая стропильная система обустраивается без конькового прогона, а в остальных случаях его нередко используют как направляющий элемент для выравнивания верхней части стропильных ног. Естественно, ни о каких опорах для прогона в такой конструкции речь не идет. Роль фронтонов при обустройстве двухскатной крыши по висячей схеме незначительна – коньковый прогон всего лишь крепится к ним, но нагрузка передается на другие элементы конструкции.
Данная схема предусматривает установку затяжек на уровне потолочных балок. Затяжки снижают распирающую нагрузку, приходящуюся на стены, но при больших внешних нагрузках их жесткости может не хватить. Чтобы избежать возможных проблем, нужно крепить мауэрлат в большем количестве точек. Оптимальным вариантом будет дополнительный крепеж при помощи металлических пластин.
Перед тем, как строить двухскатную крышу, стоит рассмотреть этот процесс на примере. Для примера будет использоваться крыша с углом установки стропил в 40 градусов, без утепления, шаг установки стропил – 60 см. Стропила и коньковый прогон выполняются из досок сечением 50х200 мм, а мауэрлат – 100х200 мм.
Изготовление крыши дома начинается с первого этапа, включающего в себя следующие операции:
- Сначала изготавливается шаблон крепления стропил. Небольшая доска подходящего сечения прикладывается к мауэрлату под выбранным углом (в данном случае он составляет 40 градусов) и размечается в соответствии с ним, чтобы получился своеобразный «зуб». По линиям замеров доска отпиливается.
- Шаблон опирается на мауэрлат, и от точки их соединения проводится горизонтальная линия до фронтона. От полученной отметки на фронтоне проводится и измеряется вертикаль (в примере полученное значение составило 18 см). Коньковый прогон нижней частью будет опущен на 18 см.
- Рассчитав нужное количество точек, нужно очертить прямоугольник, в соответствии с которым будет устанавливаться кронштейн под балку. Все крепления устанавливаются на свои места. Далее замеряется расстояние между нижней частью прямоугольника и уровнем пола, чтобы создать временные опоры.
- Установив несколько временных стоек на горизонтально лежащую доску, необходимо установить коньковый прогон на кронштейнах. После монтажа все вспомогательные элементы убираются.
Следующий этап – монтаж стропильных ферм:
- При помощи шаблона подготавливается нижний узел стропильной ноги. Нужно измерить расстояние от края зуба до нижней стороны балки. Полученное значение откладывается от зуба на заготовке и обозначается точкой, от которой, в свою очередь, отводится линия под углом 130 градусов (прямой угол + наклон ската).
- Подготовленная таким образом нога устанавливается на свое место, после чего по такому же алгоритму создаются и устанавливаются все остальные стропила. Далее от пола до стропильной фермы отмеряется 2,5 метра, а полученные точки отмечаются на всех ногах – в этих точках нужно зафиксировать горизонтально доску из материала, используемого для создания стропил. Конструкция фиксируется гвоздями и шпильками.
Установив между стропилами затяжки, можно приступать к последнему этапу монтажа – формированию карнизных и фронтонных свесов:
- Из досок 50х100 мм создаются кобылки для карнизных свесов. Их длина рассчитывается так, чтобы с обеих сторон от края стропила получалось хотя бы полметра материала.
- Кобылки прикладываются к стропилам. Если мауэрлат мешает установить их вплотную, то на нем нужно сделать подходящие пропилы.
- Кобылки устанавливаются с необходимым уклоном. К стропилам они крепятся при помощи шпилек.
- На фронтонах кобылки устанавливаются по такому же алгоритму. Очень важно не забывать о необходимости укладки гидроизоляционного слоя между деревянными и кирпичными элементами.
Последний этап монтажа крыши – обшивка карнизов ветровыми досками. Остается лишь добавить, что перед монтажом стоит сделать чертежи двухскатной крыши своими руками – с детализированной схемой можно будет сверяться в процессе работы.
Заключение
Установка двухскатной крыши, возможно, не так уж и проста, но точно интересна. Кроме того, при правильном выполнении работ получается эффективная конструкция, надежно защищающая здание от любых внешних воздействий – а ведь в этом и заключается предназначение любой крыши.
Порядок проведения работ по монтажу кровли
При существующем многообразии кровельных материалов монтаж крыши, как правило, происходит по одной и той же схеме, объединенной несколькими основными правилами.
Монтаж крыши из профнастила.
У вальмовой крыши скаты должны быть выполнены в форме равнобедренной трапеции и такого же треугольника, а у двухскатной — нужно соблюдать форму правильного прямоугольника.
Скаты должны иметь такую форму, потому что иначе возникнут сложности в работе и увеличится расход материалов. Например, если скат будет иметь форму ромба, то образуется непокрытый клин, который не так просто будет закрыть.
При устройстве кровли, имеющей равнобедренные скаты, кровельные материалы можно резать по нескольким видам шаблонов, а остатки, обрезки, использовать на противоположной стороне крыши дома. Например, если разрезать асбестоцементный лист шифера по диагонали, то обе его части можно будет применить при монтаже, но на разных сторонах ската. В том случае если скаты крыши дома получились с разными углами наклона, то резать кровельные материалы придется на каждую сторону отдельно. Выполненную крышу с равнобедренными скатами можно покрыть очень быстро, без потерь строительного материала.
Читайте также:
Монтаж сэндвич панелей — технология и нюансы.
Особенности устройства кровли крыши.
Подробнее о пенополистирольных плитах читайте тут.
План раскладки стропил вальмовой крыши.
Чтобы форма скатов кровли имела правильную форму, необходимо предварительно очень тщательно произвести замеры диагонали коробки дома, длины и ширины, высоты здания. Кровельщики обычно сталкиваются с трудностями из-за того, что форма дома не имеет прямых углов, коробка имеет неправильную форму, или высота стен дома разная, или они могут быть наклонены на несколько сантиметров больше допустимой погрешности. Все погрешности при возможности необходимо устранить и при дальнейших работах учитывать, для того чтобы конек кровли находился в горизонтальном положении, а скаты — в одной плоскости.
Затем можно приступать к устройству стропильной системы: установке лежня и мауэрлата для наклонных стропил, подкладок — для висячих. Все это необходимо сделать по водяному уровню в строго горизонтальном положении. Установленный каркас крыши необходимо проверить на соответствие одинаковому расстоянию между лежнем и мауэрлатом, проверить расстояние по диагонали, при необходимости поправить обнаруженные несоответствия. На этом этапе работ может быть затрачено много времени, но стоит помнить, что чем точнее будут выполнены эти работы, тем быстрее и с наилучшим результатом пройдет монтаж кровли.
После установки лежня приступают к креплению стоек, которые должны иметь одинаковый размер по высоте и быть закреплены строго по отвесу в поперечном и продольном направлениях, после чего в них должен быть уложен прогон. После этого можно приступить к креплению стропильных ног, которые должны быть установлены между прогоном и лежнем ветровых подкосов.
Установка стропил и обрешетки
Для устройства стропил и обрешетки понадобятся некоторые материалы и набор инструментов.
Необходимые материалы:
- стропильный брус;
- доска для мауэрлата, лежня;
- дюймовая доска или брус для обрешетки;
- утеплитель;
- паро- и гидроизоляция;
- скобы, гвозди;
- антисептик для обработки дерева, кисть, валик.
Схема монтажа стропильной системы: А – узел крепления стропил к мауэрлату, крепления кобылок; Б – общий вид правильно выполненных стропил; В – растяжка и подкос; Г – правильное крепление конька; Д – крепление к подкосу; Е – стропила в сборке.
Необходимые инструменты:
- рулетка;
- уровень, отвес, шнур, угольник;
- ножовка, электрическая пила, лобзик;
- молоток, гвоздодер, топор, кусачки;
- страховочный пояс и веревка.
Стропила должны быть установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, оно называется шагом, а рассчитывается путем деления длины дома на их количество. Например, при длине стены 8 метров и установке стропил через м их понадобится 9 штук на каждую сторону. Крайние стропила кровли устанавливаются по водяному уровню по отношению друг к другу, а те, которые находятся между ними по натянутому шнуру.
Собирать треугольную схему с висячими стропилами лучше внизу на земле, потому что такую конструкцию тяжело собрать в вертикальном положении, их лучше устанавливать в собранном виде. Благодаря одинаково собранной форме стропильных ферм, выставленным по отвесу и точно установленным прокладкам, строго по уровню, горизонтальное положение конструкции получается без особых усилий.
Обрешетка кровли может быть сплошной, выполненной из дюймовой доски или бруса сечением 50х50 мм, который устанавливается в местах стыка кровельного материала. В зависимости от его длины, рассчитывается необходимое количество бруса между стыками. Лишнюю, торчащую по торцам дома обрешетку обрезают на одинаковом расстоянии от крайних стропил, оставляя края выступать по 10 см за них, образуя свободный свес для кровельных материалов. По сплошной обрешетке можно разложить рулоны рубероида или паронепроницаемой пленки.
Расчет и укладка кровельного материала
Схема монтажа обрешетки кровли.
Расчет необходимого количества того или иного вида материала для устройства кровли производится путем замера и вычисления площади скатов, например, при длине 8 м и ширине 3 м площадь ската составит 24 м. Таким образом, учитывая нахлест, можно установить точное количество листов, необходимых для покрытия крыши дома. Если накрывать крышу профлистом длиной 3 м и шириной 1 м 15 см, то понадобится 8 таких листов.
Вне зависимости от того, какой кровельный материал выбран, порядок его укладки начинается снизу вверх, как бы навстречу потокам воды, в одну сторону нанесенной на нем маркировки. При укладке асбестоцементного шифера на стыке четырех его углов необходимо два нижних накрываемых угла откусить, это делается для того, чтобы зимой снег не скапливался на чердаке и весной не заливало талой водой верхний этаж. В основном кровельные материалы крепятся с помощью гвоздей или саморезов, часто они красятся под цвет покрытия и имеют уплотнительную резинку.
После окончания этих работ устанавливается конек и делаются примыкания вокруг труб или смотрового окна, если оно предусмотрено конструкцией кровли. Фронтоны домов обычно отделываются сайдингом или другим выбранным материалом. При проведении работ не стоит забывать о безопасности, необходимо использовать монтажный пояс и специальную проверенную веревку, можно сбить ходовой трап, по которому легко передвигаться.
Правильно собранная крыша с учетом всех технологических особенностей прослужит без затрат на ее ремонт и эксплуатацию на протяжении многих лет. Работы по ее устройству лучше всего доверить профессионалам, знающим все тонкости.
Как сделать каркас крыши своими руками – технология и устройство
Содержание:
Главным элементом конструкции крыши является каркас, поскольку на него приходится большая механическая нагрузка. По этой причине к нему предъявляются повышенные требования относительно надежности, прочности и долговечности.
Даже при использовании самых качественных стройматериалов для обустройства кровли, если каркас крыши выполнен с нарушением технологии, возведенная конструкция быстро придет в негодность.
Каркасную часть небольшого по площади дома возвести можно самостоятельно, но при условии проведения правильных расчетов, владения навыками строительных работ и соответствующей теоретической подготовке. В результате получится сэкономить немалую сумму. Если все же решено воспользоваться услугами профессиональных кровельщиков, тогда владелец дома сможет держать под контролем процесс создания каркаса.
В статье описано обустройство наиболее распространенного типа кровли – двускатного. Если освоена технология строительства такого каркаса крыши, тогда и другие конструкции (например, ломаные, шатровые) можно будет выполнить без труда.
Особенности подбора варианта стропильной системы
Все системы стропил состоят из стропильных ног, которые нужно в верхней части попарно соединить между собой. Внизу эти главные элементы каркаса объединяют стяжкой – она также может стать основанием для межэтажного чердачного перекрытия. Но в конструкционном решении систем имеются особенности.
Дело в том, что каркасы крыш обустраивают по одному из двух типов:
Эти обе системы стропил нашли применение в частном жилищном строительстве.
Как правило, конкретный выбор зависит от проектной конструкции здания. Когда промежуток между несущими стенами равен не более 6 метров, допускается монтаж системы стропил висячего типа. Ее особенность заключается в том, что ноги стропил опираются лишь на боковые стены.
Наслонная конструкция отличается большей надежностью и ее применяют при вышеназванном расстоянии, которое превышает 6 метров, и когда в помещении имеется несущая стенка, выстроенная по центру дома. В данном случае можно отказаться от провисающего варианта, если установить дополнительную опору.
Материалы для каркаса крыши
Для строительства каркасной части двускатной крыши в первую очередь потребуются стропила. Их предположительно будут делать из древесины. Можно возвести каркас крыши из досок с сечением 50х150 миллиметров или из бруса сечением 150х150 миллиметров. Желательно, чтобы это был материал хвойных пород, заготовленный в зимнее время, и из него не спустили предварительно смолу.
Наличие в древесине смолистых веществ, которые являются природным антисептиком, заметно продлевают ее срок службы. Немаловажное значение имеют условия хранения материалов и степень их просушки.
Когда производится осмотр брусьев и досок, обращают внимание на наличие брака – им могут быть трещины, расслоения, наличие следов повреждений от насекомых - древоточцев. При обнаружении этих недостатков отбракованные доски и брусья не используют.
Кроме пиломатериалов для обустройства каркаса задействуют ЖБК и металлический швеллер, но тогда кровля получается чересчур тяжелой и возвести ее самостоятельно невозможно.
Помимо стропильных ног, стоек и прогонов, из которых состоит система, в каркасную конструкцию входит перекрытие чердака, обрешетка и контробрешетка. В случае, если чердачное пространство планируется использовать как нежилое, тогда для устройства перекрытия будет достаточно досок с сечением 50х150 миллиметров.
Когда из помещения чердака хотят обустроить жилую мансарду, тогда перекрытие нужно делать надежным и для этих целей потребуется деревянный брус, имеющий сечение 150х150 миллиметров. Его укладывают на мауэрлат и тем самым добиваются требуемой прочности.
Для обустройства обрешетки и контробрешетки применяют брус, но только он должен быть более тонким. Подойдет пиломатериал с сечением квадратной формы 40х40 или 50х50 миллиметров. Брусья, имеющие такие размеры, достаточно прочные, чтобы выдержать вес «пирога» кровли. При их выборе обращают внимание на прямолинейность, поскольку любое отклонение приводит к сложностям, возникающим в процессе проведения кровельных работ.
Для сооружения обрешетки и контробрешетки также можно приобретать перфорированный профиль, изготовленный из оцинкованного металла.
Кроме вышеназванных материалов потребуются:
- Металлические шпильки с резьбой – ими крепят мауэрлат, выполняющий функцию опорного бруса.
- Скобы и кронштейны для фиксации ног стропил к мауэрлату.
- Крепежные изделия, включая шпильки диаметром 8 и 10 миллиметров, саморезы по дереву, которые нужны для соединения стропил.
- Гвозди оцинкованные.
Чтобы выполнить монтаж каркаса крыши, необходим стандартный набор инструментов, среди которых:
- молотки разных размеров;
- дрель для создания отверстий;
- рубанок;
- болгарка или пила;
- измерительные приспособления – уровень, отвес.
Способы защиты древесины для каркаса
Прежде, как сделать каркас крыши дома, необходимо обработать его деревянные элементы защитными средствами от гниения и возгорания.
С этой целью все детали, из которых состоят стропила, обрешетки и перекрытия обрабатывают следующими составами:
- антипиретиками, снижающими степень возгораемости древесины и защищающими от огня деревянные части кровельного каркаса;
- антисептиками, представляющими собой вещества, способные уничтожать бактерии, они препятствуют развитию гнилостных процессов в материале, из которых сделаны перекрытия и стропила.
Вышеназванные составы наносят кистью, поскольку при использовании распылителей невозможно сделать пропитку качественно и глубоко. Это делают в несколько слоев.
Некоторые защитные средства для древесины отличаются токсичностью, поэтому их нужно наносить в условиях улицы или в помещении, которое хорошо проветривается. При этом нужно пользоваться средствами, предназначенными для индивидуальной защиты.
Обрабатывать каркас можно и после завершения его обустройства. Тогда конструкцию покрывают огнезащитным и антибактериальным составами, при этом повышенное внимание уделяют местам соединения балок системы стропил.
Монтаж мауэрлата своими руками
Опорой для каркаса возводимой кровли является мауэрлат, устанавливаемый на несущие стены. Его главная функция заключается в передаче и распределении веса крыши и различных нагрузок на ограждающие конструкции. Мауэрлат - это основа почти любой системы стропил за исключением случаев, когда кровля создается на каркасном доме или постройке из бруса. В них функцию опорной балки выполняет верхний брус на стене.
Обычно в качестве мауэрлата принято использовать брус 100х150 или 150х150 миллиметров. Лучшим вариантом считается его укладка «заподлицо» с внутренней поверхностью несущих стен. При этом снаружи в уровень с мауэрлатом нужно выложить ряды кирпичей.
Вдоль периметра здания перед его монтажом необходимо залить бетонную отмостку. После окончательного застывания состава, на эту основу в несколько слоев укладывают рубероид, чтобы этот материал обеспечил достаточную степень гидроизоляции и эффективно не допускал поглощения влаги древесиной.
В большинстве случаев мауэрлат монтируют в соответствии с такой технологией:
- В основу из бетона на этапе ее возведения или позже вставляют металлические крепежи диаметром от 10 миллиметров. Для этого в ней сверлят отверстия и для фиксации шпилек используют цементный раствор.
- Мауэрлат из цельного бруса сечением 150х150 миллиметров укладывают вдоль отмостки и в местах, где он касается крепежей, делают соответствующие отметки. Согласно им высверливают отверстия. Мауэрлат надевают на шпильки так, чтобы они выступали из бруса минимум на 10 –15 миллиметров.
- Для фиксации этого элемента используют гайки, поместив между ними и брусом широкую, плоской формы шайбу. При наличии сварочного аппарата на шпильках получится сэкономить. В этом случае вместо них используют арматурные прутки, а гайки приваривают к ним.
Существует другой способ монтажа мауэрлата, когда брус заменяют двумя рядами досок сечением 50х150 миллиметров:
- Первый ряд пиломатериалов помещают по периметру стен и закрепляют анкерными винтами, имеющими потайную головку и металлическую гильзу. Чтобы сделать отверстия в кирпичной кладке или бетоне задействуют перфоратор, заранее просверлив доски дрелью со стандартным сверлом.
- Другой ряд располагают сверху первого так, чтобы стыки досок не совпали. В углах древесные материалы укладывают в «перевязку».
- Оба ряда между собой соединяют 100-миллиметровыми гвоздями.
Второй способ обустройства мауэрлата значительно облегчает перемещение пиломатериалов на высоту, поскольку доски гораздо легче бруса. Одновременно степени прочности подобной конструкции будет достаточно, особенно, когда возводится крыша для каркасного дома, имеющая относительно небольшой вес.
Обустройство системы стропил - технология
Дальнейшим этапом постройки кровли является установка стропил. Чтобы облегчить рабочий процесс, особенно когда сооружается каркас крыши своими руками, обработку стропильных балок осуществляют на земле.
Так будет гораздо удобнее подрезать материалы в соответствии с размерами, придавать им требуемую форму при помощи шаблона, выпиливать пазы и просверливать отверстия для крепежей. Только потом комплектующие для стропил перемещают наверх и начинают их соединять.
Технология сборки каркаса с висячей системой стропил выглядит так:
- В мауэрлате выпиливают пазы под монтаж стропильных ног. Промежуток между этими соседними элементами определяют при выборе типа системы стропил, но оно в любом случае не должно превышать 150 сантиметров, иначе конструкция не получится достаточно жесткой. Когда планируется утепление крыши, тогда расстояние между стропилами следует согласовывать с размерами теплоизоляционного материала. Если в свободное пространство, имеющееся между стропильными ногами, укладывать цельные плиты утеплителя, не надо будет тратить время на подгонку этого материала.
- К монтажу стропил приступают с торцевых частей (фронтонов) крыши. После их установки между коньками натягивают шнур и при выставлении промежуточных стропил относительно вертикали необходимо ориентироваться на него.
- Стропильные ноги опускают в пазы. Чтобы их зафиксировать в мауэрлате, задействуют комплексный крепеж. Для этого поперечное смещение элементов ограничивают стальным кронштейном, а продольное – скобой.
- В процессе монтажа нужно учитывать, что стропила должны выходить за периметр постройки. Оптимальной величиной выступа, который принято называть вылетом или свесом, считается 40 сантиметров. В итоге стены дома получаются защищенными от воды, стекающей по поверхности кровли. Свес можно обустроить не только за счет стропильного бруса – длину стропил наращивают при помощи использования тонкой доски, получившей название «кобылка». Ее крепят к стропилу посредством прокладки (короткого отрезка доски) гвоздями. Применение дополнительной доски при строительстве кровельного свеса не считается недостатком конструкции, а наоборот, использование «кобылки» облегчает и немного удешевляет строительство. Одновременно упрощается ремонт свеса: при необходимости достаточно заменить одну или несколько «кобылок», а не полностью стропильный брус.
- Нижние концы стропил следует зафиксировать обвязкой, которую используют как основание для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опирают на мауэрлат.
- Если нужно нарастить брусья для стропил при недостаточной их длине, два бруса укладывают в накладку с нахлестом размером не меньше одного метра. Их крепят шпильками диаметром 8 –12 миллиметров.
- Между собой стропила соединяют шпильками – их вставляют в заранее подготовленные отверстия. Чтобы предотвратить вращение стропил около оси шпильки, каждую пару стропил фиксируют двумя крепежами.
- Когда ширина кровли не превышает 6 метров, тогда висячие стропила соединяют поперечным брусом – затяжкой, имеющей форму буквы «А». Делают этот элемент из доски сечением 50х100 или 50х150 миллиметров, а к стропилам прикрепляют саморезами. Также можно установить затяжки, состоящие из трех досок сечением 30х100 миллиметров, которые располагают по обе стороны стропила.
- Стропильные фермы в верхней части фиксируют продольным коньковым брусом или коньковой доской.
- Дополнительно с целью усиления верхнего узла стропил соединяют коньковый брус с затяжкой с помощью отрезка доски. Это делают, чтобы не допустить прогиба затяжки в случае большого промежутка между стропилами.
Таким же способом выполняют устройство крыши каркасного дома, хотя и есть небольшие нюансы. После завершения установки стропил приступают к монтажу обрешетки.
Как сделать обрешетку кровли
Этот элемент крыши бывает двух видов: сплошным и разреженным. Выбор одного из них зависит от используемого кровельного материала.
Чтобы построить сплошную обрешетку, задействуют плиты OSB или листы влагостойкой фанеры толщиной от 10 миллиметров. Их набивают на стропила посредством контррейки. Используют сплошную обрешетку, если предстоит монтаж рулонных или мягких материалов.
Когда обустраивают прореженную обрешетку, на стропила набивают доски или брусья с интервалом, который зависит от размеров элементов покрытия кровли. При необходимости сэкономить для создания обрешетки данного типа вместо использования бруса применяют необрезную доску.
Разреженную обрешетку набивают на стропила в направлении сверху вниз. Чтобы повысить прочность конструкции, первые из рядов от конькового бруса, создают без промежутков. После завершения строительства обрешетки можно начинать работы по теплоизоляции кровли, монтажу теплоизоляции и укладке финишного покрытия.
Выбор вида крыши
До начала проектирования дома его владельцы должны решить, будет ли второй этаж использоваться для жилья. Дело в том, что технология каркасной крыши под второй этаж имеет отличия, ведь жилое помещение располагается непосредственно под кровлей. В данном случае нет необходимости строить стены верхнего этажа и уже над ним обустраивать кровлю.
Каркасные крыши под второй этаж кроме достоинств имеют и недостатки, среди которых отсутствие возможности установки полноценных оконных проемов, а жилое пространство сложно сделать удобным.
