Настелить пол своими руками

Как стелить деревянный пол по лагам, балкам и грунту

На завершающем этапе строительства каждому владельцу дома приходится решать вопрос, связанный с устройством полов. Современный рынок предлагает для этого как современные синтетические материалы, так и натуральные из дерева. Многие поклонники новизны с предубеждением относятся к традиционным покрытиям, в то время как деревянный пол отлично смотрится и гармонично вписывается в любой интерьер дома или коттеджа. При правильном уходе он способен прослужить долгие годы, радуя природной красотой настоящего дерева. Но одно дело – внешняя красота. Совсем другое – комфорт и удобство. Вам, наверняка, не раз доводилось слышать ужасный скрип, издаваемый деревянными полами во время ходьбы по ним. Однако, это не характеризует древесину с отрицательной стороны. Все дело в правильности настила.

Разновидности деревянных полов

Полы в зависимости от типа сырья подразделяются на следующие виды:

• доска из массива древесины, достигающая в длину 6 метров и в толщину 20–60 мм, имеющая шпунт и паз с обеих сторон;
• паркетная доска, достигающая в длину до 2 м, в толщину 18–25 мм, имеющая шпунты и пазы с четырех сторон;
• клееная паркетная доска, которая состоит из трех слоев: верхнего, выполненного из ценных пород дерева, а среднего и нижнего – из сосны.

Знайте, что деревянный пол, уложенный по всем правилам, абсолютно бесшумный и достаточно теплый. Прибавьте к этому богатую фактуру и прекрасный внешний вид, благодаря которым древесина не теряет своей актуальности и в наше время. К тому же, после многолетней эксплуатации, в случае необходимости, пол легко поддается ремонту путем локальной замены поврежденных участков. К сожалению, при всей кажущейся простоте, настелить деревянный пол своими руками не так-то легко. Здесь потребуются не только твердое желание и знание процесса, но также грамотная консультация специалиста или человека, имеющего практический опыт. 

Выбор древесины: основные правила

Безусловно, долговечность полов, в конечном счете, зависит от качества древесины, поэтому к ее выбору следует подходить с особой тщательностью, отдавая предпочтение представителям хвойных пород: кедру, лиственнице, ели, пихте или, в крайнем случае, сосне. Полы из них пользуются безупречной репутацией, имеют высокие показатели прочности и износостойкости. Но лидирующие позиции занимает все-таки дуб, актуальный всегда и везде. При покупке досок старайтесь приобрести их с небольшим запасом. Обратите при этом внимание на влажность. Учтите, что только при использовании сухой древесины возможен качественный настил полов, в то время как сырая и пересушенная доска склонны к деформации.

Деревянный пол на лагах

Не экономьте на досках. Предпочтение отдавайте обрезанным и шпунтованным, не нуждающимся в шлифовке. Материал, имеющий дефекты в виде смоляных пятен, трещин или расколов, сразу же удаляйте. Если вы не планируете использование дополнительных напольных покрытий, а ограничитесь лишь лаковым покрытием поверхности, остановите свой выбор на светлых оттенках древесины с красивым узором на срезе.

Когда лучше стелить пол?

Стелить деревянный пол следует в конце отопительного сезона, тогда доски будут хорошо просушенными, идеально подходящими для этих целей. При летней укладке в зимний период древесина рассыхается и сводит к нулю преимущества материала самого высокого качества.

Перед тем, как приступить к работе, обработайте доски антипиренами. Это позволит снизить их горючесть и предохранит от гниения. С изнаночной стороны рекомендуется пропитка антисептиками – фторидом натрия или фторсиликатом аммония.

Укладка деревянного пола на лаги

Итак, вы решили стелить пол на лаги. На сегодняшний день это один из самых распространенных способов настила, так как не исключает возможность укладки как на бетонное основание, так и просто на грунт. Основным преимуществом данной технологии является возможность скрывать коммуникации и перепады уровня. Из недостатков стоит отметить невозможность применения технологии в помещениях с низкими потолками. Поскольку лаги представляют собой обычные деревянные балки, для повышения эксплуатационных свойств необходима их обработка водоотталкивающим составом. Для акклиматизации материала, подержите лаги в комнате, где предполагается их использование.

Независимо от основания, настил пола на лаги предполагает обязательное наличие под ними гидроизоляционного материала: рулонного полиэтилена, уложенного внахлест на 20 см или фольгированного тепло- и шумоизоляционного полиэтилена – пенофола.

Нюансы укладки лаг

В зависимости от толщины половых досок, оптимальный шаг при укладке лаг будет следующим:

• 80 см для досок толщиной 35–40 см,

• 60 см для досок, имеющих толщину менее 35 см,

• до 1 м для досок, толщина которых превышает 40 см.

Для лаг берется брус размером 50х100 мм или 50х80 мм. Располагают их перпендикулярно солнечным лучам, падающим из окна. По горизонтали укладка производится при помощи водяного или лазерного уровня, капроновой нити или правила. Регулировка высоты производится посредством деревянных клиньев, подложенных в одном месте с двух сторон. К основанию лаги крепят чаще всего клеем или при помощи дюбелей. В большей степени это определяется материалом основания. Так, если укладка производится на кирпич или бетон, то вам понадобятся клей, либо дюбели. Для основы из дерева – длинные гвозди или саморезы.

Сначала у противоположных стен по горизонтальному уровню укладывают две лаги. Между ними натягивают капроновую нить, служащую ориентиром при укладке последующих брусьев. Располагают лаги перпендикулярно доскам. Остающиеся зазоры между ними заполняют утеплителем либо двумя слоями ДВП.

Укладка досок

Стелить деревянный пол начинают только после того, как завершена установка лаг. Размер досок подбирают таким образом, чтобы стыки располагались перпендикулярно длинной кромке и проходили посередине лаг.

Первый ряд выравнивают по натянутой нити и укладывают на расстоянии не менее 1,5 см от стены, оставляя температурный шов. Доски крепятся к каждой лаге гвоздями или саморезами. При этом размер гвоздей определяется толщиной доски и составляет соотношение 3:1. То есть для доски толщиной 40 мм потребуются гвозди 120 мм. Первую доску располагают пазом к стене, после чего прибивают гвоздями под углом 45°, утопив шляпку с помощью добойника. Вторая доска укладывается шипом к предыдущей так, чтобы шип вошел в паз первой доски. При необходимости доску добивают молотком.

Таким образом набираются 2–3 ряда, которые затем уплотняются при помощи скоб и клиньев, и закрепляются гвоздями или саморезами. При работе с саморезами под них заранее тонким сверлом высверливается отверстие. Для заглубления шляпки используют сверло потолще. Так продолжают стелить до конца. Когда до стены остается совсем небольшое расстояние, последнюю укладывают так, чтобы между ней и стеной оставался зазор не менее 1–1,5 см.

Настил по балкам перекрытий

Настил фанеры и ДСП

Другой способ укладки предусматривает создание выравнивающего слоя из ДСП или фанеры. В начале работы устанавливают маяки-саморезы, ввинчивая их на требуемую высоту через каждые 20–30 см по всей поверхности. Чем толще будет фанера, тем реже укладываются лаги, которые принято крепить к полу клеем или саморезами. Полученную сетку из лаг покрывают фанерой или ДСП таким образом, чтобы они состыковывались на лагах. В целях продления срока службы такого пола, плиты фанеры, ДСП и ДВП укладывают на гидроизоляционную пленку.

Монтаж выравнивающего покрытия по лагам производят при помощи саморезов из расчета не менее 9 штук на лист. Чтобы шляпки не выпирали, их утапливают на 4 мм или надсверливают. В результате усилий вы получите ровный и красивый пол.

 

Настил полов по грунту

Если вы решили стелить полы по грунту и получить хороший результат, то должны в совершенстве владеть данной технологией. Основное внимание при монтаже уделяется гидро- и пароизоляции. Только таким образом вы сможете противостоять негативному влиянию грунтовых вод на древесину. Лаги обычно устанавливают на отдельно стоящих опорах-столбиках, не связанных со стенами. Для надежности опоры устанавливаются на бетонную подушку, утрамбованный гравий или щебень.

Интервал между столбами должен соответствовать шагу между лагами и, в зависимости от толщины досок, составлять 35–45 см/метр. Под лаги настилается гидроизолирующий слой в виде двухслойного рубероида либо прокладки из досок толщиной 30 мм. Теперь вы имеете полное представление о том, как настелить пол. Осталось только сделать выбор в пользу того или другого способа.

Как стелить деревянный пол видео

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 2.6 из 5
Голосов: 222

Как сделать деревянный пол в доме — пошаговая инструкция установки

Деревянный пол – это решение в пользу экологии, хорошей теплоизоляции и приятных ощущений при ходьбе. Дерево действует благотворно на ступни человека. Ходить по деревянному полу рекомендуют врачи. Поэтому если вы выбрали дерево в качестве материала для декоративной отделки пола, тогда следующая информация для вас. В этой статье мы разберём технологию укладки деревянного пола, а также виды напольных покрытий и прочие полезные вопросы, поэтому читайте до конца.

Стелим пол с помощью строительной доски

Чтобы сделать пол достаточно качественным, его поверхность должна быть максимально ровной. В идеале следует добиться абсолютного показателя без каких-либо перепадов высоты. Для определения ровности поверхности можно использовать один из этих инструментов:

1. Шнур и отвес.
2. Строительный уровень.

Причём уровень подойдёт любой, в том числе и лазерный. Если ремонт проходит в частном доме, сначала необходимо сделать стяжку на земле. А далее уже следует класть доски. Деревянные элементы обязаны быть предварительно подготовлены. Доски нужно высушить и выровнять.

Как же сделать деревянный пол в частном доме своими руками

Часто происходит так, что деревянный пол размещается или над почвой, или на самих перекрытиях, – это в случаях, когда ремонт проходит в квартире. Поэтому технология укладки деревянного пола для многоквартирного и частного дома немного отличается. В частном доме, прежде чем стелить напольное покрытие сначала следует снять верхний слой земли, после чего это место следует заполнить бетонным раствором. Но для этих целей вполне подойдёт и глинопесчаная смесь. Слой глины и песка должен быть не менее чем 20 см.

Далее нужно из кирпичей собрать столбики. Размер каждого кирпичного столба должен быть 25 см3. Их следует расположить с плотностью 1 столбик на каждый квадратный метр. То есть, расстояние между столбиками должно составлять не более 100 см. Вокруг столбиков нужно сделать гидроизоляцию. Для этих целей подойдёт керамзит или другой гидроизоляционный материал. Далее на столбы следует установить деревянные прокладки. На них будут располагаться лаги. А на лагах – доски.

Если пол нужно класть над подвалом, процесс немного усложняется. Чтобы обеспечить поверхности должную прочность, нужно подготовить столбчатый фундамент. С помощью арматуры и бетонного раствора следует залить предварительно вырытые ямы. Каждая яма должна быть глубиной не менее 40 см; ширина и высота должна составлять 20 см. На дно ямы перед заливкой бетоном важно поместить немного песка и щебня. И после того как арматура будет вставлена, яму можно заливать. После того как фундамент застынет, рекомендуется положить сверху 3 ряда кирпичей, чтобы затем на них устанавливать лаги.

Как сделать деревянный пол в квартире

В квартире очень важна гидроизоляция. Поэтому делая деревянный пол в квартире, обязательно уложите хотя бы полиэтиленовую плёнку. Так влагу можно будет удержать, а потолок ваших соседей снизу останется сухим. После этого на бетонной плите, что служит как перекрытие, следует установить лаги. Что примечательно, расстояние между соседними лагами примерно должно составлять в 2 раза меньше, чем в частном доме, а именно – 50 см.

Для лага вполне подойдёт брус. Его рекомендуемая толщина должна составлять 45 мм и более. Сосновый брус вполне сгодится для этих целей. У бруса должны быть идеально ровные края, а поверхность, что обращена к полу, должны быть выстрогана. Так можно обеспечить ровность будущего напольного покрытия.

Как правильно укладывать лаги

Вы уже поняли, что на лагах будет располагаться деревянный пол. По сути, лаги – это длинные деревянные балки. Лаги обязательно должны крепится на деревянных столбиках. Если так не сделать, будет нарушена вентиляция, что не гарантирует длительный срок службы напольного покрытия, важно контролировать этот момент. Для лагов можно использовать недорогой материал, например, сосну. Также подойдёт ель, пихта и другое дерево. Высота лагов обязана быть больше, чем ширина. Обычно высота больше ширины до 2-х раз. Длину бруса нужно определять, исходя из длины квартиры.

Технология монтажа предполагает сначала установить лаги у стены, по краям комнаты. Весь процесс нужно контролировать с помощью уровня. Малейшие перепады высоты недопустимы. За этим важно следить, чтобы будущий пол оказался так же ровным. Если прослеживается наклон в какую-либо сторону, следует вносить коррективы.

В качестве крепежей используют монтажные клинья. Ими нужно закрепить лагу по всей её длине. Высоту первой установленной лаги нужно перенести на вторую. Замерив высоту или взяв нивелированную рейку, контролируйте размер следующей лаги, второй. Когда две лаги будут установлены на одном уровне высоты, между ними можно будет натянуть шнур, благодаря которому остальные лаги будет устанавливать проще. Поэтому сначала нужно кропотливо отнестись к работе, а затем можно будет немного расслабиться.

Между лагами есть пространство. Его можно заполнить утеплителем. Так можно напольное покрытие сделать более тёплым. В качестве утеплителя подойдёт стекловата или другой теплоизоляционный материал. Толщина стекловаты должна составлять не менее чем 5 см.

Стелим доски на лаги

Первую доску также следует класть рядом со стеной, но не вплотную, а оставляя зазор 1,2 см. Уложенную первую доску следует закрепить. Для этого применяем шурупы. Ввинчивайте шурупы близко со стеной. В идеале – как можно ближе, чтобы в будущем их можно было закрыть плинтусом. После того, как один шуруп будет вкручен, нужно проконтролировать уровень. Если ничего не сместилось, можно закрепить доску с одного и другого края.

После этого можно класть остальные доски. Для их крепления рекомендуется использовать скобу Смолякова или самодельный её аналог. Стыки между соседними досками обязаны быть как можно плотнее. При этом каждая доска также крепится с помощью шурупов. После того как каждая из досок будет уложена, поверхность пола нужно будет шлифовать. Для этих целей используйте циклевочную машину. Так можно отшлифовать всю площадь довольно быстро.

После шлифовки обратите внимание на трещины и зазоры между досками. Если они есть, их нужно зашпатлевать. Важно для целей шпатлевания выбрать шпаклёвку для дерева. В её составе содержится олифа, что предотвращает появление трещин. Далее отшлифованную и зашпатлёванную поверхность следует покрасить. Идеальный вариант – масляная краска или лак.

Чтобы доскам придать дорогой внешний вид, их тонировать. С помощью технологии тонирования легко можно сымитировать дорогие породы древесины. Для придания блеска на поверхность досок можно нанести воск или масло.

Для настила можно использовать паркетный или вертикальный способ крепления досок. При паркетной технологии доски забиваются гвоздями. Важно соблюсти угол наклона забиваемого гвоздя в 45 градусов. После того как гвоздь будет забит под правильным углом, его шляпку следует спрятать, полностью вогнав в древесину.

В вертикальном способе при забивании гвоздей доски нужно удерживать клиньями. Гвоздь вгоняется в лицевую сторону доски. Клинья нужны, чтобы крепко держать доску на своём месте ещё до того, как она будет закреплена с помощью гвоздей.

Дополнительно

Чтобы придать полу хорошие визуальные показатели, можно использовать структуру древесины. Для этого разместите годовые кольца в различных направлениях. Важно стелить доски, придерживаясь технологии, не упуская ни один из её этапов.

То же самое касается и случаев, когда нужно настилать доски на бетонный пол. Кстати, технология монтажа для бетонного пола не отличается от вышеописанной.

Как и чем покрасить деревянный пол

Красить поверхность пола следует в первую очередь с той целью, чтобы напольное покрытие служило как можно дольше. Краска несёт защитные функции. Но чтобы добиться ожидаемого эффекта, следует правильно выбрать краску, а также придерживаться технологического процесса.

Этап подготовки предполагает выбор инструментов для работ, а также подготовку поверхности. Перед тем как красить деревянный пол, его сначала следует промыть и обезжирить. Можно использовать простой мыльный раствор. Если напольное покрытие загрязнено воском, для его очистки используйте содовый раствор. Его легко приготовить в пропорции 1 стакан соды на 7 литров воды. Подготовленная вода должна быть тёплой, но не горячей.

Какие инструменты понадобятся:

• шпатель;
• грунтовка;
• наждачка;
• кисточки;
• краска;
• валик.

Ещё до покраски нужно ещё раз осмотреть деревянный пол. На нём могут присутствовать шероховатости, гвозди могут быть забиты не полностью, а также могут быть не заделаны некоторые трещины и швы. Поэтому проверьте всё, и, если нужно, забейте гвозди, замажьте трещины, зашлифуйте ещё раз поверхность. После проведения таких работ пол снова нужно хорошо промыть мыльным или содовым раствором.

Обязательно перед тем как красить пол в доме поверхность нужно прогрунтовать. Это поможет исключить вероятность образования плесени. Читайте инструкцию на упаковке, но в большинстве случае нанесённый грунтовой состав высыхает за 3-4 дня. Пройдя этап грунтования, пол можно красить. В случае если нужно снять старое красочное покрытие, используйте для этих целей специальные средства.

Виды краски

От выбора краски зависит конечный результат. Краску нужно подбирать под тип древесины. Вы можете в любом магазине проконсультироваться по этому поводу, но обращайте внимание на совместимость лакокрасочных изделий и процент олифы в составе. Для деревянного пола подходят краски, где в их составе есть алкидный лак, а также масло или эмаль.

По степени сложности покрасочные работы можно разделить на сложные, простые и средние. Чтобы просто и быстро покрасить пол, после высыхания грунтовки нанесите слой тонкий краски, и дайте ему высохнуть. После высыхания первого слоя, следует нанести второй. Более сложная покраска подразумевает дополнительно использование шпаклёвки, а количество слоёв краски для достижения максимального эффекта, может быть больше трёх.

При покраске пола соблюдайте меры безопасности, надев респиратор, перчатки и другое защитное снаряжение. Если нанести толстый слой краски, поверхность может покрыться пузырями и морщинами. Чтобы этого не случилось, всегда нужно давать предыдущему слою краски высохнуть.

Контролировать процесс высыхания можно с помощью простой газеты. Оторвите кусочек и прикоснитесь им к окрашенной поверхности. Если газета прилипает – слой краски ещё не высох. Если не прилипает – можно наносить следующий слой. После покраски пола, после того как он высохнет, его нужно промыть горячей водой, а затем протереть сухой тряпкой.

После того как влага испарится, можно нанести финишное лаковое покрытие. Лак также наносится в несколько слоёв с полным высыханием каждого предыдущего слоя. Лак перед нанесением нужно хорошо перемешать, но даже в этом случае он будет сохнуть от 4 часов до 2 дней. Если после обработки на поверхностях будут заметны видимые изъяны, эти места следует обработать повторно, предварительно зачистив.

В конце сказано

Сегодня вы узнали, как сделать деревянный пол в доме своими руками. Рассмотрели особенности технологического процесса монтажа деревянного пола, начиная с подготовительных работ, заканчивая установкой лаг, настила досок и покраской. Важно на каждом этапе проводить контроль качества. Когда устанавливаете лаги – следите за уровнем. Стелите доски – обратите внимание на стыки между ними. При покраске контролируйте степень высыхания каждого нанесённого слоя краски, а также лака. Если вам нужна помощь в проведении любых строительных и ремонтных работ, в том числе монтажа деревянного пола, обратитесь в компанию Хороший Ремонт. Закажите бесплатную консультацию по этой ссылке. Мы будем рады вам помочь сделать ремонт вашей мечты.

Как сделать пол в частном доме

Пол в доме может разным. Наиболее экологичные и комфортные — деревянные полы. Это теплый материал, который создаст уют и лучше сохранит тепло внутри помещения. Кроме того, древесина сохраняет экологичность деревянного коттеджа. Бетонные материалы более долговечные и устойчивые, но также они требуют серьезной отделки и хорошего утепления. Популярной сегодня считается конструкция, которая совмещает бетон и дерево. Давайте рассмотрим, как сделать пол в частном доме своими руками.

Установка бетонного пола

Чтобы правильно установить бетонный пол своими руками, сначала делают разметку, а грунт засыпают гравием для теплоизоляции. Поверх гравия насыпают слоя песка, каждый слой тщательно трамбуют. Затем песок покрывают гидроизоляционным материалом в виде полиэтиленовой пленки или листов рубероида.

Сверху гидроизоляции укладывают утеплитель в виде щебня или еще одного слоя гравия, потом снова прокладывают гидроизоляцию и только затем делают бетонную стяжку. Раствор используют только свежей марки не ниже М-300. Чтобы повысить прочность бетона, в смесь добавляют специальные составы-пластификаторы.

Важно правильно просушить бетон. Как правило, на это требуется три-четыре недели. Во время сушки поверхность следует накрыть пленкой и периодически смачивать стяжку водой. Не используйте нагревательные элементы и не включайте отопление в доме раньше, чем высохнет бетон! Иначе поверхность растрескается.

Чтобы усилить теплоизоляцию бетонного пола можно использовать дополнительные утеплители. Сверху бетон покрывают деревянными материалами либо прокладывают систему “теплый пол”.

Монтаж деревянного пола

Деревянные полы устанавливают и закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусков. Бруски из дерева, как правило, устанавливают на бетонную стяжку. Такая многослойная конструкция обязательно нужна для дома с подвалом или цокольным этажом. Много интересных проектов загородных коттеджей и дачных домов из дерева вы найдете в каталоге “МариСруб”.

Так как пол постоянно подвергается механическим нагрузкам, то древесина для конструкции должна быть прочная и высокого качества без сколов, трещин и гнили. Для пола в частном доме лучше выбрать хорошо просушенные деревянные материалы с влажностью до 12%. Отдавайте предпочтение хвойным породам, среди которых сосна, лиственница и кедр.

Если вы решили класть пол в доме своими руками, придерживайтесь следующей последовательности действий:

• Бетонная стяжка и черновой пол;
• Гидроизоляция и монтаж лаг;
• Теплоизоляция;
• Еще один слой теплоизоляции и пароизоляции;
• Укладка основного пола и чистовая отделка.

Сначала делают бетонную стяжку, затем укладывают гидроизоляционный слой. Для гидроизоляции лучше взять несколько листов рубероида и полиэтиленовую пленку. Затем устанавливают лаги так, чтобы опорные столбы располагались на расстоянии одного метра друг от друга. При наличии подвала или цоколя пролеты можно сделать больше. Между лагами размещают утеплитель, а сверху накрывают пароизоляционной пленкой.

Для максимального эффекта применяют двойной пол. Сначала делают черновой пол из необработанных досок, которые укладывают на перекрытие. Такая конструкция защитит чистовой пол от смещений при усадке деревянного пола. После устанавливают чистовой пол. В компании “МариСруб” черновой пол уже входит в стоимость домокомплекта!

Чтобы конструкция служила долго, деревянные материалы и каждый элемент из дерева обрабатывают специальными защитными средствами. Это антисептики, антипирены, специальные лаки и краски. Такие составы сохраняют натуральную древесину от негативного воздействия влаги и насекомых.

Отделка пола в деревянном доме

Отделка пола бывает различной. Рациональным вариантом дома из бревна или бруса станут деревянные материалы. Они гармонично смотрятся в деревянном строении, сохраняют экологичность и особую атмосферу дерева. Кроме того, древесину легко устанавливать и обрабатывать. Вы без проблем сможете сделать отделку пола своими руками, а также добиться желаемого цвета, оттенка и блеска поверхности. Дерево приятно на ощупь. Оно долго сохраняет тепло и при этом не перегревается.

Сегодня выделяют следующие типы деревянных напольных покрытий:

• Доска для пола — обрезная и строганная доска, которую характеризует эстетичность, аккуратность и простота. Стандартные половые доски отлично подойдут для дачи, бани или летнего домика. Они создают уют и комфорт, при этом стоят недорого.
• Паркет — распространенный вариант для финишной отделки полов. Это доступный, легкий и быстрый в установке материал из натуральной древесины. После покрытия краской и лаком поверхность паркета выглядит изысканно и роскошно. Он подойдет для отделки просторного коттеджа и дома для постоянного проживания;
• Ламинат — древесноволокнистая плита с высокой плотностью. Она более доступная, чем паркет, так как не полностью изготавливается из натурального дерева. Но если правильно установить и обработать это напольное покрытие, оно будет выглядеть привлекательно и прослужит долгое время;
• Пробковое покрытие — современный вариант отделки с повышенными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Пробковый пол характеризует изысканный внешний вид и устойчивость к влажности, поэтому он подходит для любого типа помещения.
• Массивная доска — дорогостоящий материал, который изготавливают из натуральной древесины элитных пород. Такое прочное и высококачественное покрытие служит 40-50 лет. Массив выглядит роскошно и эффектно, но при этом плохо переносит усиленную влажность. Он подходит для отделки пола в гостиной.

Для кухни, ванной и санузла лучше выбрать керамическую плитку, а для подвала или цокольного этажа — линолеум. Деревянные полы и покрытия в подобных помещениях подвергаются сильному воздействию влаги, поэтому быстро разрушаются.

Установка и отделка пола в частном доме своими руками — сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков. Если не сделать монтаж правильно и не обработать деревянные элементы защитными средствами, то в скором времени конструкция растрескается, сгниет и потеряет первоначальный вид. Чтобы избежать подобных проблем, обратитесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” помогут выбрать подходящие материалы, рассчитают размеры и стоимость полов. Надежно и оперативно выполнят чертеж конструкции, установят черновой и чистовой пол, выполнят монтаж любого напольного покрытия и финишную обработку дерева в загородном доме.

Монтаж деревянного пола в бане своими руками

Деревянные полы в бане могут быть двух разновидностей:

• протекающие,
• не протекающие.

Под протекающими полами подразумевают такую конструкцию, в которой вода свободно стекает в щели меж досками и впитывается в грунт под баней.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

• в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
• низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Конструкция не протекающих полов

Конструкция не протекающих полов подразумевает наличие специального отверстия, к которому по полу стекает вода. Из отверстия вода поступает в водосборник и вытекает по водоотводной трубе за пределы бани. У таких полов имеется так называемый «черный» пол. В настоящее время устройство не протекающих полов более распространено, нежели устройство протекающих полов.  

Не протекающие полы теплые, однако их устройство нуждается в большей трудоемкости (необходимо выполнить уклон, «черный» пол, водоотвод и др.) 

Подготовка основания деревянных полов

Для устройства деревянного пола необходимо подготовить основание. Вначале укладывают половые лаги из массива лиственницы либо сосны. Уже на них будут крепиться доски (их лучше выбрать из той же древесины, что и лаги).

Необходимо, чтоб полы в бане располагались под уклоном – это будет обеспечивать сток отработанной воды в нужном направлении. С этой целью лаги укладывают не на одном уровне, но с перепадом, благодаря которому будет создаваться  угол наклона полов.

Примечание: при устройстве протекающих полов уклон выполнять не обязательно.

Лаги укладывают по самому маленькому расстоянию от стены к стене. Если стены бани равносторонние (к примеру, 4 м х 4 м), то лаги укладывают без учета расстояния меж стенами, главное, чтобы они в результате лежали поперек стока воды.

Чтоб лаги обладали достаточной жесткостью и впоследствии не прогибались под воздействием нагрузок, по центру каждой из них создают опорные стулья. Такие опорные стулья можно выполнить из бетона (монолит), кирпича либо древесины.

Когда опорные стулья выполнены из древесины либо кирпича, то под них требуется сделать опорную армированную бетонную площадку (ее толщина должна превышать 20 см). С каждой стороны от опоры площадка должна выступать на 5 см.

Если фундамент в бане ленточный, то уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха фундамента.

Если же фундамент столбчатый, и при этом концы лаг опираются на брусья закладного венца, тогда уровень верха опоры должен совпадать с уровнем верха закладного бруса.

Подготовка поверхности грунта в подполье

После установки опор можно начинать подготовку подполья, т.е. поверхности грунта в подполье.

Допустим, полы в бане должны быть протекающими и при этом грунт песчаный (т.е. хорошо пропускает воду). Тогда требуется выполнить засыпку из щебня толщиной около 25 см. Вода, стекая сквозь щели в полу, легко пройдет через щебень и впитается в песок. При этом щебень будет выполнить функцию фильтра, благодаря чему поверхность почвы в подполье заиливаться не будет, а влажность будет умеренной. Таким образом подполье будет довольно хорошо просыхать. 

Ну а если грунт под баней плохо впитывает воду, тогда необходимо сделать лоток для стека воды внутрь водосборного приямка. Из приямка вода будет идти за пределы бани. Для выполнения лотка под протекающими полами создают замок из глины, снабженный уклоном к приямку. Замок также можно выполнить из бетона, однако во избежание лишних денежных затрат, вполне можно обойтись и глиняным замком. 

Если речь идет о не протекающих полах бани, то поверхность подполья рекомендуется утеплить керамзитом. При этом необходимо обратить внимание, чтоб между лагами и слоем керамзита имелось расстояние в 15 см – это пространство позволит осуществлять вентиляцию подполья.

В помещении мойки около стены необходимо создать приямок, утрамбовать его стенки, закрепив их глиной. Наружу из приямка выводят трубу – по ней вода будет вытекать за пределы бани. Необходимо, чтоб диаметр трубы был не меньше 15 см.

Укладка лаг

Для не протекающих полов укладку лаг начинают от стен к приямку. Самые крайние лаги обладают относительно иных лаг пола наивысшей точкой. Врубки в крайних лагах не выполняют. В последующих же лагах делают врубки с малым укосом (примерно в 2 мм - 3 мм).

Такую же врубку выполняют в лаге там, где она соприкасается с опорой (величина врубки равняется ширине опоры). Уклон пола должен равняться 10 градусам. Если речь идет о протекающих полах, то здесь укладка лаг может осуществляться без уклона и от любой из стен.

Брусья для лаг вначале надо напилить соответственно размерам бани. При этом надо учитывать, чтоб лаги с двух концов не доходили до стен приблизительно на 3 см - 4 см. Этот промежуток позволит производить вентиляцию меж лагами и банными стенами. Лаги можно укладывать на опорные столбы и закладной брус только через гидроизоляцию (рубероид, пергамин и др.). Кроме того, каждая лага должна быть предварительно обработана антисептиком.

Учтите и тот факт, что возле фундамента лаги должна быть расположены по его краям на расстоянии примерно 12см от каждого края.

После укладки лаг начинают настилать половые доски. Также надо довести фундамент печи до уровня настила полов. С этой целью на выполненной заранее площадке рекомендуется выложить печной фундамент из обожженного красного кирпича либо из бетона (монолитный).

Настилка протекающего пола

Для настила протекающего пола используют необрезные доски, которые предварительно надо обстрогать. Очень важно, чтоб торцы досок обладали ровной поверхностью. Первым делом доски обрезают по размерам бани (учитывая, что необходимо оставить вентиляционный зазор между стенами и досками). Настилку пола можно начинать от любой из стен, размещенной параллельно укладке досок.

После того, как доски обрезаны, приступают к укладке первой доски. При этом отступают от стены около двух сантиметров и прибивают доску гвоздями (к примеру, толщина доски составляет 40 мм, тогда понадобятся гвозди длиной не меньше 80 мм). Гвозди необходимо вбивать под углом около 40 градусов от середины доски. К каждой лаге доски крепят двумя и более гвоздями.

Когда прибьете первую доску, укладывайте следующую. При этом оставляйте зазор между досками в 3 см - 4 см. Для удобства укладки в качестве шаблона зазоров можно пользоваться обрезком листа ДВП.

Примечание: в помещении предбанника пол можно стелить без зазоров.

Когда полы будут настелены, доски обрабатывают защитным составом. Красить их не стоит – они тогда будут лучше просыхать.

Настилка не протекающих полов

Для настилки не протекающего пола применяют шпунтованные доски хвойных пород древесины. Учтите, что доски следует настилать пазом внутрь бани.

Перед тем, как начинать настилку пола, требуется выполнить «черный» пол. С этой целью снизу по краям лаг прикрепляют бруски сечением 50 мм х 50 мм. Между лагами на эти бруски укладывают «черный» пол. Для этого используют:

• обрезки досок,
• необрезную доску,
• доску третьего или второго сорта,
• горбыль.

После настила «черного» пола поверху настилают слой гидроизоляции:

• пергамин,
• рубероид,
• гидроизоляционную пленку.

Затем выкладывают слой утеплителя. Для этого хорошо подходит керамзит – его насыпают между лагами. 

Потом сверху снова делают гидроизоляцию.

И вот, «черновой» пол полностью готов, можно приступать к настилу шпунтованных досок чистового пола. Доски в помещении парной и мойки можно не закреплять гвоздями. Благодаря этому вы легко сможете снимать доски и просушивать их. Крепят такие полы по краям посредством бруском сечением 20 мм х 30 мм. Бруски закрепляют на лагах при помощи шурупов. Когда пол потребуется снять, бруски очень легко демонтируются.

В помещении мойки (в углах) во время настила полов требуется оставить отверстия, в которые потом будут устанавливаться трубы (асбестоцементные либо из оцинкованной стали, либо из ПВХ). Диаметр труб может составлять от 50 мм до 100 мм. Таким образом вы устроите в помещении хорошую вентиляцию.

Статьи про бани:

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

• Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

• В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
• На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
• В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
• Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
• Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

• После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

• Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
• Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

• Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
• Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
• По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

• Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

• Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

• Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

• Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
• Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
• Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
• В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
• Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

• Укладываем лаги на подготовленное основание.
• Проверяем горизонтальность расположения лаг.
• Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
• После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

• Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
• Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
• Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
• Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

• Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

• Утрамбовываем основание котлована.
• Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

• Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
• Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
• Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

• Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал - полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
• Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

• На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

• Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
• Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

• Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
• Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
• Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
• Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
• Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
• Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Полы в бане своими руками, особенности устройства

 

Полы в бане своими руками — история

Наши предки не придавали значения банным полам. Удивительно, но устройство полов в бане не так уж и важно. Их температура на атмосферу процесса практически не влияет. Вот стены, потолок, печка — тут самое пристальное внимание. А полы в бане (даже в парной) скорее вспомогательный момент. Это больше вспомогательный аксессуар, чем обязательный атрибут.

В жилом помещении — тут да. А в бане они играют куда меньшую роль. Все объясняется просто. В жилом помещении тепло от печи (или иного отопления) передается в помещение за счет конвекции. Поэтому важно свести к минимуму любые намеки на сквозняки и теплопотери.

От окна холодный воздух в нижнем ярусе продвигается к печи, там нагревается, поднимается в верхний ярус помещения, оттуда к окну. Так конвекционный цикл  комнате повторяется.

В бане же мы не стремимся устроить конвекцию. Хотя и этот процесс в известной мере тоже есть. В бане мы стараемся наполнить парилку горячим паром. И тут куда важнее паровая непроницаемость потолка. Теплоизолирующие характеристики самой бани направлены на то, чтобы этот пар не остывал моментально и на стенах не образовывался конденсат. Да и само помещение по возможности меньше бы вымерзало в перерывах использования.

Поэтому главная задача банных полов — убрать дискомфорт. То есть ногам должно быть приятно и удобно. Главным образом не скользко. А вот теплоизолирующие свойства полов в классической бане не востребованы.

Люди раньше это прекрасно понимали. Потому, в большинстве случаев, полы в бане мостили элементарно: кидали на землю доски, колотые плахи, а то и просто деревянные слеги. Этих мер хватало вполне. Служили такие настилы недолго, но заменить их не составляло туда.

Даже сегодня во многих районах Севера и Сибири России можно встретить бани, где роль полового наката играют деревянные решетки-трапы, брошенные непосредственно на земляной пол сруба.

Перед началом мытья их просто споласкивают кипятком — этого вполне достаточно. Ноги от земли не холодит, вода уходит через щели в грунт и не образует грязевой каши. Холод не поднимается от земли вверх по законам физики.

Но, как уже говорилось, служат такие полы недолго. В современных условиях пол, гниющий за год — два эксплуатации, совершенно недопустим. Да и многие современные бани имеют предбанник, где совершенно справедливо хотелось бы под ногами иметь несколько иное покрытие, чем доски на земле.

Современные полы в бане

Итак. Что можно придумать с банным полом, чтобы он поменьше гнил?

1. Самое первое, что приходит в голову — изолировать его от земли. Попросту приподнять. Ограничить проникновение в половые доски грибка, влаги, холода.
2. Второе — вентиляция. Сухие доски и отсутствие стоячей воды означают, отсутствие гнили.

Хотя в бане сыро по определению, нужно понять простое правило. Цикл «намокло — высохло» не так страшен древесине, как «намокло — осталось в порах». Поэтому никогда не стелите в бане линолеум, даже если у него веселенькая расцветка и вам она очень по вкусу.

Линолеум, да и любое подобное воздухонепроницаемое покрытие пола превратит влажное дерево в прелое дерево. И вместо решения проблемы только ускорит нежелательный процесс гниения.

Впрочем, в предбаннике или комнате отдыха можно устраивать любые известные вам по конструкции полы. Там ведь нет особой влажности.

Поэтому полы в банном предбаннике утепляем, сплачиваем из шпунтованной доски, покрываем лаком, кладем плитку — делаем, что душе угодно.

Единственное, за чем нужно следить, чтобы в пол не приходила влажность из подпола. Эта задача решается традиционно, простыми средствами гидро- и пароизоляции.

Полы в парной и моечной бани

В моечной и парной с полами придётся повозиться. В моечной сыро, а в парной после прекращения работы всегда будет конденсат. Поэтому об удалении излишков влаги с пола надо беспокоиться заранее, еще на уровне планирования. Об этом моменте должен помнить каждый, кто собирается делать полы в бане своими руками.

Прежде всего, заботимся о вентиляции пола в моечной и банной парилке. Всегда и везде, где есть риск намокания, необходимо создать вентиляцию на время эксплуатационных промежутков. Устройство вентиляции не сложно, но очень важно.

Виды водоотведения

Во-вторых, нужно обеспокоиться отведением воды полов моечной и парилки. Устройство таких полов можно выполнить двумя способами.

Способ 1. В традиционном варианте попросту делается протекающий или щелевой пол. То есть вода преспокойно проходит сквозь щели в полу и оправляется либо в грунт прямо под зданием, либо отводится в септик или фильтрационный колодец или приямок.

Способ 2. С нормативной точки зрения, более правилен и более популярен способ, когда полам сообщают уклон и вода с помощью сливного трапа сбрасывается в приямок или систему канализации в септик или систему фильтрации.

Щелевой пол в бане

Щелевые полы в бане или иначе протекающий пол имеет очень простое устройство. На половые балки нашивается настил из палубной (террасной) доски. Это простая обрезная строганая доска со снятыми фасками. Фаски обязательны.

Настилается доска не вплотную, а с зазором порядка 10 мм. Сквозь эти щели уходит вода и конденсат, одновременно вентилируется пол. Если применяют очень широкую доску, то щели делают по 20 мм.

Фаска с досок снимается для того, чтобы ногами меньше ощущалось разбухание досок и перепад уровня на щелях.  

Балки под полом бани лучше не врубать в стены, а поставить на столбики. Эта конструкция лучше ремонтируется  и в случае потребности в ремонте, их довольно просто заменить, не затрагивая самого сруба бани.

Балки в обязательном порядке обрабатывают антисептиком. А вот доски пола не покрывают ничем — химия в бане ни к чему. Именно потому устройство пола в бане должно вестись с учетом свойств используемой древесины.

Лучшими породами дерева, чтобы сделать полы в бане своими руками следует считать ель, сосну, кедр, лиственницу, осину. Они не скользкие после намокания и довольно хорошо противостоят влаге.

Кстати, есть одна интересная особенность лиственничных полов. Первое время они имеют довольно отчетливый неприятный кисловатый запах. Который, впрочем, скоро проходит. Поэтому помните об этом и не пугайтесь, если учуете его в помещении бани. Он говорит о свежем материале, примененном при строительстве — только и всего.

Отвод воды

Если свойства грунта позволяют (песок или супесь), то воду отводят прямо в грунт под баню. Можно предварительно выкопать яму и заполнить ее последовательно песком и щебнем. Такая засыпка будет фильтром и будет способствовать равномерному отводу воды.

Если на вашем участке близко грунтовые воды или грунт под баней глинистый, то придется предусмотреть устройство водоотведения.

Чаще всего под протекающие полы в бане делают бетонную стяжку, которой придают уклон в 5˚. В самой нижней точке делают собирающую горловину и трубой уводят воду, как уже говорилось, в приямок или систему канализации. Сам процесс схож с конструированием душевого трапа. Только размер больше.

Централизованное водоотведение — сливной трап

Полы в бане, имеющие уклон, можно использовать и как основной вариант. Но бетон, даже и шлифованный, не дерево — под ногами ощущать его неприятно. И поливание кипятком особо комфорта не прибавят. Поэтому такие полы закрывают кафельной плиткой.

Для таких полов точно потребуются мероприятия по утеплению. Обязателен слой теплоизоляции (керамзита, пенопласта, шлака, пеностекла), который потом заливают накрывающей стяжкой.

Это особо не спасает от холодного пола, поэтому часто делают систему теплых полов — мера вынужденная, но необходимая.

Если баня имеет автономный котел отопления, то выполняют водяные теплые полы. Если баня подвержена вымерзанию и большим перерывам в работе, то лучше подходят электрические теплые полы.

Однако, уклон, необходимый для стока воды, не совсем удобен для перемещения внутри бани. Не критично, но, порой, раздражает. К тому же в щелевом полу в бане вода находит сток там, где пролилась. А вот если пол плотный и есть уклон, то постоянно образуются потоки в направлении слива — нравится не всем.

Выход из этой ситуации простой. Настелить поверх пола трап из дерева. Но тогда можно обойтись и без теплого пола…

Вывод

Полы в бане своими руками можно разделить на сложные и простые. К простым полам отнесем щелевые полы с отводов воды в грунт или дренажную систему. К сложным полам отнесём каменные полы облицованные плиткой с декорированием реечным трапом из дерева. Выбор пола в бане зависит от типа почвы на участке, глубины грунтовых вод, частоты использования бани и наличия средств.

Еще статьи

 

Похожие статьи

Как сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками?

Укладка наливного пола в квартире – важный этап ремонтных работ. Чтобы после ремонта пол выглядел идеально, нужно обеспечить качественную и ровную основу под выбранное напольное покрытие. Лучше всего для этой цели подойдет самовыравнивающееся полиуретановое покрытие для пола. Довольно простая технология укладки позволяет сделать самовыравнивающийся наливной пол своими руками. (См. также: Технология заливки пола).

Подготовка основания для наливного пола

Безусловно, подготовка основания для наливного пола – важный этап. От качества выполнения зависят его прочность и долгий срок службы. Перед тем, как приступить к заливке, бетонную основу тщательно очищают от загрязнений, бетонной пыли и крошки. Затем основание в случае необходимости обезжиривают, и если оно увлажнялось в процессе очистки, то хорошо просушивают. После этого приступают к грунтовке основания пола. Этот этап работ позволит сделать адгезию основания лучше. К тому же предотвращает адсорбцию воды из разлитой по поверхности пола смеси бетонным основанием.

Грунтовка наносится коротковорсовым валиком в два слоя с небольшими паузами для того, чтобы нанесенный на поверхность основы состав начал затвердевать. Заливку пола можно начинать не раньше, чем по истечении 4 часов после завершения этапа грунтовки, но и не позднее, чем через сутки. При обустройстве наливного самовыравнивающегося пола расход используемой для заливки смеси составляет примерно 4-6 кг на кв. м поверхности. Это количество смеси обеспечивает минимальную толщину слоя покрытия – 5 мм. (См. также: Наливной пол на балконе).

Приготовление выравнивающей смеси

В процессе подготовки самовыравнивающейся смеси нужно соблюдать ряд непреложных правил:

• для разведения смеси используют емкость объемом не менее 25 л. Пропорции воды и сухой смеси должны точно соответствовать рекомендуемым производителем. Их нарушение неминуемо скажется на прочности покрытия;
• сначала в емкость для замешивания смеси наливают необходимое количество воды, а уж потом высыпают сухую смесь. Если нарушить последовательность, смесь получится неоднородной и комковатой;
• для перемешивания выравнивающего состава применяют дрели со специальной насадкой или строительные миксеры;
• после размешивания составу дают постоять примерно полчаса. После этого перемешивают его еще раз для получения максимально однородной массы;
• нельзя готовить раствор заранее, так как он может преждевременно загустеть.

Технология заливки наливного пола

Перед тем, как начать укладку приготовленной смеси, нужно нанести на стены разметку. Она позволит проконтролировать толщину покрытия. После этого можно приступать к заливке. Порции раствора по мере приготовления распределяют по бетонной основе, смесь распределяется ровным слоем, толщина которого должна составлять не менее 5 мм. После распределения смеси по полу игольчатыми валиками из наливного слоя удаляются пузырьки воздуха. Процесс отверждения пола занимает до трех недель.

Как постелить линолеум своими руками

Вот он свернут в красивый рулон, лежит в центре комнаты, мы купили линолеум. Вся семья думает, где находится дядя, который быстро и аккуратно уложит его на пол.

в сторону помыслов откладывать и делать всю работу своими руками - экономить семейные деньги и получать моральное удовлетворение от проделанной работы. Подойдите к этому вопросу внимательно и неторопливо, все продумано и включает все нюансы, пол преобразится до неузнаваемости.Помещение

Содержание

• 1 Подготовка
• 2 самых полезных инструмента и материалов
• 3 Правильная укладка линолеума своими руками в ванной, туалете квартиры (на деревянном, бетонном полу или плитке)

• 4 Следите за видео: материал Stela на неровных поверхностях
• 5 поверхность Видео: Как стелить фанеру
• 6 Видео: линолеум на пол на кухне

подготовка

шаг 1. свободных комнат.

Как всегда, все ремонты начинаются с самого болезненного и тяжелого - убрать из комнаты все крупные предметы мебели и различные предметы домашнего обихода. Максимальное освобождение пространства для работы. При укладке линолеума производят по месту проживания, например, в двухкомнатной квартире, тогда укладывать линолеум получается - сначала в одной комнате, потом в другой. Мебель и предметы домашнего обихода соответственно переносятся в помещение, где не ведутся работы.

Если ваша мебель слишком тяжелая, и вы хотите положить линолеум, не перемещая ничего, вам необходимо произвести точные измерения и вырезать материал под каждым предметом мебели в комнате. При этом следует помнить, что, например, вы не сможете поставить тяжелый шкаф прямо на материал, не приподняв его - придется довольствоваться аккуратно вырезанным линолеумом под ножки.

Этап 2. Получение этажей. Комната

свободна, иди в поверхностное секс-производство.Независимо от пола, который был у вас перед укладкой линолеума, следует убедиться, что поверхность, на которую кладется линолеум, была гладкой и чистой.

Удалите все плинтусы по периметру комнаты, потому что в процессе мы будем добавлять покрытие прямо на стену.

Если вы планируете повторно использовать плинтус поверх коврового покрытия, делайте это осторожно, стараясь не сломать. Последовательно снимайте каждую перекладину, рассчитывая ее обратную сторону с таким же номером, что и на стене, чтобы во время установки вы не Придется решить загадку, где был разрез.

Если ремонт пола производился давно, пол в разы красивее, то снять цоколь целиком практически невозможно. И если учесть, что перед тренировкой в ​​зазоры между полом и стеной прибить планки гвоздями длиной 100 мм, то конечно - плинтус лучше купить новый. Да и посмотреть на новую обложку они будут намного симпатичнее.

Закончив плинтус, идите на пол.

Конечно, если квартира была полностью отремонтирована, лучшим решением будет сделать пол идеально ровным - использовать Носик .На основе

бетонная или цементно-песчаная стяжка обычно является лучшим решением.

Но, в принципе, пол, который нужно застелить, либо выбранный настил террасы окрашен, либо старые полы, потрескавшиеся от времени. Конец облицовки загибается в поперечном направлении и на полу получается «волна», старый паркет - отваливается и имеет большие перепады между планочками.

Если вы не собираетесь полностью удалять старый пол, вы можете выбрать один из множества вариантов, как убрать эти недостатки и сделать поверхность гладкой:

• покрытие пола листами ДСП;

• отциклевать и закрепить с помощью откидных лямок;

• для изготовления стяжек по технологии, предназначенной для данного вида работ, и специальных шпатлевочных составов.

Часто с таким полом возникает еще одна проблема при длительной эксплуатации - он начинает сильно скрипеть, в этом случае нужно предпринять дополнительные меры для устранения скрипа.

Вся подготовка должна быть сведена к ровному полу и чистоте. По краям, покрытым линолеумом, должны появиться углубления, полочки, оставленные на полу камни и прочий мусор, а в местах повышенного износа (например, в коридорах) покрытие потертости или трещины.

Шероховатость поверхности достигается указанными выше методами, а чистота - тщательная уборка - пылесосом и пола перед укладкой линолеума.

Шаг 3. Подготавливаем необходимые инструменты и условия для укладки линолеума.

Линолеум можно укладывать только при повышенных температурах. Оптимальная температура - от 15 до 25 ° С. Это связано с тем, что при охлаждении такое напольное покрытие теряет эластичность и становится хрупким. По этой причине вам нужно будет предоставить полную разминку, если они принесли ее домой зимой.При минусовых температурах на улице время прогрева в помещении должно быть не менее 12 часов.

Перед тем, как разрезать листовой металл у стен комнаты, желательно свернуть рулон и оставить его в таком состоянии до тех пор, пока не исчезнут «волны».

Важнейшие инструменты и материалы для

При установке крышки подготавливаем инструмент. Чтобы отметить и сопоставить фишку, нам потребуется:

- линейка и рулетка;

- карандаш;

- ножницы;

- нож письменный.

Если вы устанавливаете линолеум на пол в большом помещении (более 25 квадратных метров), вам потребуется приобрести клей и инструменты для нанесения на пол и покрытие.

Правильная укладка линолеума своими руками в комнате, туалете в квартире (на деревянном, бетонном полу или плитке)

Шаг 1. Укладка листов.

Наши простыни "вкусные" и можно приступать к укладке линолеума на пол. Расположите лист таким образом, чтобы по периметру не образовывались зазоры, а достаточно равномерное перекрытие по всему периметру комнаты. Можно сразу соединить одну сторону листа со стеной при условии, что стена прямая и линия линолеума и стена формируются ровно 3-5 мм. В этом случае работа упрощается, и вам нужно всего лишь разрезать кусок на три стены.

Если у вас большая комната, покрытая несколькими листами, сначала уложите стыки листов, а затем выровняйте все по периметру комнаты до равномерного перекрытия стен.

Перед тем, как положить линолеум на деревянный пол, выложите его в листы фанеры.

Следующий вопрос: как стелить линолеум, если на нем повторяющийся узор? В этом случае ко всем вышеперечисленным операциям добавляется еще одно - необходимо совместить рисунок. И соединяем их сначала на стыке листов, если в комнате 2 и более полос. Затем совмещаем узор двери с рисунком соседней комнаты, если один и тот же линолеум распределен в разных комнатах.Все операции выравнивания выполняются методом скольжения одного полотна относительно друг друга, и поэтому длина лент должна позволять это. Как правильно рассчитать длину я подробно описал в статье « Как правильно рассчитать линолеум на полу и сэкономить на нем немалые деньги» .

Еще один важный момент перед тем, как начать резку линолеума по периметру комнаты. Если вы укладываете линолеум с рисунком (например, рисунок линолеума имитирует паркет, уложенный симметричными квадратами), после совмещения листов обратите внимание на рисунок.Если вдоль покрытия образуются прямые линии, эти линии должны быть параллельны стенам комнаты и стена не должна «срезать» части рисунка. Если это произошло, нужно повернуть всю плоскость предполагаемых листов вдоль или влево и добиться параллельности.

Шаг 2. Листы для стен.

В последний раз проверяем, что листы линолеума перекрывают стены и не являются зазорами между краем листа и стеной и между листами. Если все хорошо, переходите к стрижке.

Стартуем под любым удобным углом. Слегка подогните линолеум вдоль стены и сделайте карандаш на обратной стороне чехла так, чтобы при разрезании лишней емкости между чехлом и стенкой полотна оставался зазор в 35 мм. (См. Фото ниже)

Двигаясь вдоль стены, сделайте такую ​​отметку 20-30 см. Шаг

На сложенном линолеуме

полностью нанесите отметку линейкой и отрежьте лишнюю полосу.

м и попроще - с покрытием На оборотной стороне нанесен узор в виде ячеек, что позволяет вырезать ее без следов соединения и направлять по линии на полотне.

Хотя у вас нет навыков, необходимых для того, чтобы поставить отметку, чтобы получить небольшой нахлест на стене, тем больше зазор между стеной и покрытием. Лучше сделать еще один надрез и аккуратно выровнять край линолеума. со стеной. После 10 метров стрижки у вас будет опыт, и с первого раза отметки начнутся очень точно.

Так что идем по всему периметру комнаты, и поправляем наши чехлы.

Шаг 3. Вырежьте крышку по внешним углам.Если в комнате

есть большой выступающий угол (как показано на рисунке), вы должны начать с этого угла. Более того, первый угол предварительной обрезки не имеет точной обрезки, как описано в п. №2.

Для этой цели, после размещения листа с однородным покрытием, все 2 стенки измеряются размером A и A1 . Для каждого размера 2 см для точной резки и соединения точек линией это предварительная линия по одной угловой стене.Аналогично,

, измеряя размеры B, и B1 во втором углу выступающей стены, прибавьте 2 см к каждому размеру. Это будет линия предварительного разреза по другому боковому углу. По полученным разметкам строили угол проекции.

Так как линолеум вырезаем из ложа, то стены накрываем с углом выступа 2 см, лист лежал в углу и можно было точно складывать, необходимо сделать разрез как показано на фото ниже

Затем, получив лист, положите его ровно на угол, и дополнительное напольное покрытие уйдет на стену.Делая перегородки

по углу прирезают, как описано в шаге №2, уменьшают угол и соединяют отметку с помощью линейки.

В результате полученной точной разметки лишняя лента обрезается вдоль одной стены и, как и на других.

Этот процесс укладки напольных покрытий на стену конечной комнаты. Осталось сломать стыки на пороге, на пересечении кусков разных комнат.Если вы использовали линолеум для укладки нескольких лент, сварите их и стыки на гайке.Для изготовления этих заключительных работ необходимо дать 1-2 дня отдыха, чтобы, наконец, они были помещены на новое место.

Как сделать холодную сварку листового металла в стыках с помощью холодной сварки, а так же установка пластикового цоколя напишу в следующих постах. Если вам интересна эта тема и вы первым получаете статьи по электронной почте, подпишитесь на блог update .

Посмотрите видео: материал Stela на неровной поверхности

Видео: Как уложить фанеру

Видео: линолеум на пол в кухне

наконец посмотрите небольшой видеоролик «видео укладка линолеума», чтобы оценить нашу работу и высказать свое мнение о результате в комментариях.С уважением,

Пономарев Владислав.

.

Прыжки в развитии ребенка - чем они являются и как с ними бороться?

Каждый прыжок - это момент приобретения малышом новых навыков, которому предшествует период внезапного «регресса», когда поведение ребенка значительно меняется. Тогда он может быть раздражительным, плаксивым, неохотно играть и использовать уже приобретенные навыки и стремиться к близости с родителями.

Каковы скачки в развитии ребенка? Они появляются у всех младенцев?

Период неонатального и младенческого возраста - очень напряженный период в жизни детей, потому что тогда их развитие наиболее динамично. Приобретение новых психомоторных навыков является индивидуальным делом каждого малыша и зависит как от факторов окружающей среды, так и от врожденных факторов. Время и последовательность их появления могут быть только приблизительными. Ориентировочная диаграмма развития ребенка описывается так называемым вехи.

Теория скачков развития появилась в 1990-х годах, была создана и описана голландским поведенческим биологом Францискусом Плоой и его женой Хетти ван де Райт, антропологом и психологом.Основываясь на своих исследованиях молодых шимпанзе, они наблюдали за развитием детей до двухлетнего возраста. На их основе они выделили 10 скачков развития, охватывающих первые двадцать месяцев жизни ребенка.

Явление скачков развития объясняется перегрузкой раздражителями развивающейся нервной системы ребенка. Другими словами - «один маленький шаг назад, один большой шаг вперед».

Как распознать скачок в развитии?

В книге Хетти и Фрэнсиса «Чудеса недели» были выделены следующие всплески развития:

4.–5. неделя жизни

Первый этап развития - с 4-го по 5-й. неделя жизни. Способность воспринимать раздражители уже больше, чем при рождении, у ребенка обостряется зрение, увеличивается его подвижность (он может повернуть голову, держать руки перед лицом), он узнает голос матери, начинает осознанно улыбаться (она это так называемая социальная улыбка) и более интересная среда - время сна постепенно сокращается, а период активности увеличивается. Звуки, свет, запахи, прикосновения - все становится более интенсивным, и поэтому можно бояться и беспокоиться. Младенцы могут быть более плаксивыми, с трудом засыпать и нуждаться в постоянном тесном контакте с матерью - знакомый запах, голос, прикосновение и тепло окажут на них успокаивающее и успокаивающее действие.

Также узнайте, что означает High Need Baby.

8 неделя жизни

Второй скачок в развитии происходит примерно на 8-й неделе жизни, на рубеже 2-й или 3-й недели. месяц. Это называется «миром узоров / узоров». Ребенок начинает распознавать определенные закономерности и связывать связанные с ними действия (например,мама + кресло = кормление). Его зрение продолжает развиваться. Его начинают интересовать различные узоры, формы, фактуры (особенно контрастные) - тени на стене, собственные руки, игрушки. Он узнает лица мамы и папы, внимательно наблюдая за их выражением лиц, он может с меньшим энтузиазмом относиться к новым лицам. Он более физически активен - поднимает голову, размахивает руками и ногами, тренирует координацию движений и постепенно развивает контроль над собственным телом, также умеет держать игрушки.Он начинает издавать определенные звуки.

У некоторых детей могут быть проблемы со сном или кормлением - ребенок не сосет бутылочку / грудь, но плачет при отлучении от груди . В этом случае кормление - второстепенная цель для малыша - контакт только с бутылочкой / грудью оказывает на него успокаивающее действие. Во время следующего скачка в развитии ребенок может быть капризным, нуждаться в контакте с близким человеком и в тишине.

с 10 по 12 место неделя жизни

На следующем этапе развития у младенцев повышается интерес к своему окружению - они начинают сосредотачиваться на деталях (различиях в интенсивности звуков и света, разных тонах голоса).Они сознательно обращаются к тому звуку, который их интересует. Ребенок начинает модулировать свой голос, пискивая и заикаясь, и играет, создавая пузыри из слюны. В моторном развитии происходит отчетливо заметное изменение - его движения становятся плавными, он начинает отталкиваться ногами, хватать предметы обеими руками и следить за движущимся предметом глазами.

Младенцы становятся более независимыми после второго прыжка - они могут не требовать столько внимания, как раньше, но с наступлением третьего прыжка они ведут себя прямо противоположно.Они также становятся застенчивее, тише и чаще сосут большой палец или сосок. Еще один признак предстоящего скачка - полное нарушение текущего ритма дня - проблемы со сном (частые пробуждения ночью или рано утром, отказ от дневного сна) и снижение аппетита.

18-20. неделя жизни

Четвертый прыжок - это «мир событий» - ребенок начинает замечать причинно-следственную последовательность своих действий: он намеренно трясет погремушку, потому что знает, что она издаст звук, он бросает игрушки на пол для его мать поднимает их, протягивает ручки, чтобы поднять их, играет в «акуку». Увеличивается подвижность - начинает ползать или ползать, может переложить игрушку из рук в руки, падает со спины на живот. В сидячем положении малыш защищает себя руками от падения вперед, он может плавно выполнять несколько действий (например, дотянуться до игрушки, переложить ее из руки в руку и положить в рот) или плавно повторить определенные действия (встряхнуть погремушка, удары по столу)).

Начинает реагировать на свое имя, говорить последовательностями слогов (мама, дада, баба), узнает себя в зеркале, у него есть любимая игрушка, одеяло. При общении с окружающими начинает распознавать короткие слова (нет, да и т. Д.), Реагирует криком, если что-то идет не так.

22. - 26. неделя жизни

Следующий скачок в развитии касается вхождения малыша в «мир взаимоотношений». Ребенок начинает ощущать расстояние между предметами и людьми - тогда возникает и тревога разлуки. Младенец громко протестует, когда видит, что его родители уходят. Это может быть очень неприятно для тех, кто ухаживает за ребенком, но именно в этот период малыш нуждается в большой поддержке.Тогда ребенок предпочитает известных людей из близкого окружения и боится незнакомцев. В это время ребенок также может откинуться назад (буквально) и убежать от смены подгузника (потому что это только заставляет его нервничать из-за этого). Это также время прорезывания первых молочных зубов, что дополнительно усложняет для всех весь этап.

Ребенок приобретает новые навыки: увеличивается способность сохранять равновесие тела, что выражается в способности самостоятельно сидеть и раскачиваться.Малыш ползает или ползает намного быстрее. Некоторые дети начинают вставать, они умеют хватать предметы, находящиеся над головой. Вынимать вещи из шкафов, снимать носки, развязывать шнурки и катать мяч по полу - это большое развлечение. Начинает понимать, что предметы могут иметь разное положение (внутри, снаружи, вверху, внизу). Распознает короткие предложения (не делайте этого, оставайтесь, давай, пока). Начинает имитировать звуки, например звуки животных, автомобили, чихание. Он может кивать головой в знак согласия и да, и нет.Очень интересны такие предметы, как пульт или смартфон.

Прочтите о том, как вы можете помочь своему малышу научиться сидеть.

36. - 40. неделя жизни

Симптомами другого скачка будут изменение поведения (истерики, снижение жизненных сил, необходимость постоянного внимания), ухудшение аппетита и сна, большая потребность в близости. Примерно с 37-й недели можно заметить первые «новости». Малыш приобретает навыки категоризации - он может улавливать определенные черты, общие для предметов, животных или людей, и включать их в одну группу (например,автомобили, несмотря на то, что они различаются по цвету, все это автомобили; банан и морковь - это еда и т. д.). Он исследует различные предметы и сравнивает их.

В этот период у ребенка достаточно хорошо обучены хватать предметы между большим и указательным пальцами (это так называемая хватка пинцетом). Он постепенно начинает справляться с тревогой разлуки, он охотнее обнимает и целует, у него также появляются новые чувства, такие как ревность или «сочувствие» (реагирует плачем, когда другой ребенок плачет, обнимает упавшего плюшевого мишку).Он развивает чувство юмора, подражает другим людям, умеет узнавать и называть их (конечно, по-детски). Малыш становится более активным в игре - он инициирует различные известные действия, например, играет с кубиками, читает книгу, а также меняет роли с родителем (например, он прячется, играя в прятки).

41. - 46. неделя жизни

41. - 46. неделя - это вход в «мир последовательности». Малыш начинает замечать, что для достижения намеченной цели он должен выполнить определенную последовательность действий, напримеркогда вы нажимаете дверной звонок, он ждет и слушает, прежде чем ударить по мячу и попытаться приблизиться к нему. Сам начинает строить башню, выбрасывая грязную одежду в корзину для белья - иногда случаются ошибки, и одежда может оказаться в мусорном ведре (хотя «последовательность» верна - подбери и выбрось).

Ребенок пытается самостоятельно раздеться (например, снимает носки), надевает обувь, расчесывает волосы. Он умеет имитировать звуки животных, лучше общается с окружающим миром (может выразить отказ словом «нет», удовлетворение от того, что ему что-то нравится - «ням», показывает направление, в котором он хочет идти, также умеет указывать пальцем на предметы, людей, услышав их имена).Он использует (хотя, конечно, неловко) ложку, предлагает свою еду другим людям во время еды и имитирует движения других людей во время танца.

Скачки в развитии ребенка на 2-м и 3-м году жизни

Достигнув возраста 1 года, ребенок становится очень активным наблюдателем мира.

Он прекрасно ориентируется в своем непосредственном пространстве - он знает, где находятся предметы в доме и где их искать, он может указать пальцем в сторону своей любимой детской площадки, он узнает свой дом.Он знает, что вещи принадлежат конкретным людям, он также начинает их коллекционировать, например, игрушки. Прекрасно решает простые головоломки, начинает рисовать. У него также развивается чувство времени - он вспоминает, что произошло накануне, вспоминает о своих любимых программах по телевидению, о обещаниях родителей. Его интерес к архитектуре растет - он строит из блоков более сложные здания, устраивает игрушечные железнодорожные пути.

С точки зрения развития речи малыш уже многое понимает и может общаться с другими людьми. Начинает изобретать собственные игры. Он очень активен с точки зрения движения, он улучшает точные движения, что, среди прочего, можно увидеть при застегивании пуговиц, рисунок. Он начинает контролировать свои физиологические потребности и обычно опорожняется к концу третьего года жизни.

Неужели это скачок в развитии? Как отличить это от проблем со здоровьем?

Скачок в развитии связан с изменением поведения ребенка - он становится более плаксивым, капризным, требует большего внимания и близости с родителем, и чем младше ребенок, тем труднее определить, является ли причиной плача источник плача. напримерболеть.

Симптомы тревоги: продолжительный безутешный плач, который не проходит, несмотря на раскачивание, объятия, отказ от еды, повышенная утомляемость во время кормления. Еще одним тревожным признаком может быть заторможенность роста и веса.

Прогрессирующая психомоторная регрессия также должна побудить родителей обратиться к педиатру, поскольку это может быть симптомом, например, метаболического заболевания и связанного с ним токсического поражения нервной системы.В случае сомнений со стороны родителей обратитесь к педиатру для осмотра ребенка и оценки его развития.

.

Упражнения для талии, которые покажут вам быстрые результаты

Ясно поцарапанная талия - цель большинства женщин. Считалось, что талия - это дополнительный плюс привлекательности. К сожалению, не у всех из нас идеальное тело. Однако это не значит, что осиная талия нам недоступна. Если вы хотите добиться такого эффекта, не ждите! Перейти к действию. Упражнения для талии в первую очередь направлены на укрепление косых мышц живота. Тренировки нужно чередовать с другими физическими нагрузками, и, что не менее важно, заботиться о правильном питании.

Избавиться от жира на животе сложно. Это требует больших жертв и выбора подходящей физической активности, которая позволит вам бороться с нежелательным жиром в этой части тела. Какие упражнения для талии окажутся эффективными и позволят добиться кроя мечты, подчеркнув безупречную фигуру?

• Русская твист

Сидя, сведите ноги вместе и наклоняйте туловище назад, пока не почувствуете напряжение мышц.Держа спину прямой, крутите туловище - вперед-назад. Для того, чтобы эффекты были видны в ближайшее время, выполните 3 серии по 15 повторений в каждой. Если вы ищете разнообразия или чувствуете, что настало время для более сложных тренировок, вы можете выполнить скручивание в полусидящем положении с дополнительным весом. Этот тип упражнений на талию работает с косыми, поперечными и ректальными мышцами живота, а также укрепляет нижнюю часть спины.

Упражнения для талии чаще всего связаны с поворотами туловища.Неудивительно - это занятие, которое идеально формирует тело. Косые скручивания - эффективное упражнение. Для их выполнения лягте на коврик, скрестите руки за голову и поднесите правое колено к левому локтю, а левое колено к правому локтю. Во время тренировки не забывайте держать локти развернутыми в стороны.

Упражнения для талии с хула-хупом - один из самых известных методов, который позволяет не только добиться красивой талии, но и сделать плоский живот и подтянуть ягодицы.Встаньте в ноги так, чтобы обруч был на уровне талии, и вращайте им, обводя бедра. Чтобы хула-хупы не упали и упражнение выполнялось правильно, постарайтесь найти идеальный темп и удерживайте его до конца тренировки. Рекомендуется, чтобы стрельба в хула-хуп длилась не короче 15 минут.

Лягте на коврик, руки положите вдоль тела. Осторожно поднимите ноги и скрестите их, затем двигайте в противоположных направлениях.Выполняя это упражнение на талию, ноги должны быть оторваны от земли.

Это еще одно упражнение на талию, которое требует использования коврика для упражнений. Ложимся на бок, кладем одну руку на бедро, а другую отрываем от пола и поднимаем туловище. Повторяем упражнение с другой стороны. Каждая серия должна состоять не менее чем из 20 повторений.

Способы узкой талии и плоского живота

Чтобы упражнения на талию дали желаемый эффект, их стоит совмещать с другими занятиями. Особенно рекомендуется кардио-тренировка, так как она позволяет быстро избавиться от ненужного и часто проблемного жира.Также неплохо будет разнообразить ежедневные физические нагрузки упражнениями на другие части тела, такие как ягодицы, бедра или спина. Это рецепт идеальной фигуры. Что еще нужно помнить? Избавиться от лишнего жира и сала невозможно без внесения изменений в повседневное питание.

Диета при плоском животе

Если вы хотите раз и навсегда распрощаться с лишним весом и нежелательной жировой тканью, ваша диета очень важна.Чтобы наблюдать уменьшение килограммов и уменьшение сантиметров окружности талии, помимо физических нагрузок следует позаботиться еще о легкоусвояемой и низкокалорийной диете. Хорошим решением будет подсчитать потребность в энергии, а затем подсчитать, какой дефицит калорий принесет ожидаемые результаты. Убедитесь, что в вашем меню много свежих овощей и фруктов. Однако из-за высокого содержания простых сахаров рекомендуется есть фрукты до полудня, а затем смело заменять их овощами.

Не забывайте о достаточном увлажнении, которое является ключом к осиной талии. В меню при плоском животе также должен быть кефир, улучшающий работу кишечника и способствующий ускорению метаболизма. Чего следует избегать Продукты, которые следует исключить из рациона при плоском животе, включают сладости, соленые закуски, нездоровую пищу, алкоголь и сладкие газированные напитки.

Теперь вы знаете, какие упражнения для талии помогут вам достичь желаемой цели.Если вы объедините их с другими видами физической активности и убедитесь, что ваша еда высококалорийна, эффект осиной талии у вас под рукой!

EK .

Как отремонтировать деревянный пол своими руками

Деревянный пол - безусловный лидер среди полов 20 века. Он полностью натуральный, экологически чистый, прочный, создает в доме уют и комфорт, а материалы для него широко доступны. Большинство построек прошлого века: «Сталинский», «Хрущевский», «Чешский проект», все частные дома и многие другие были оборудованы деревянными полами. Учитывая возраст этих сооружений, бесспорно, пора их ремонтировать.В этой статье пойдет речь о том, как отремонтировать деревянный пол в частном доме или квартире, а также это коснется ремонта пола в деревянном доме и его конструктивных особенностях.

↑ Диагностика и обследование деревянного перекрытия

Перед тем, как приступить к ремонту пола, необходимо его осмотреть и найти гнилые или провисшие доски, осмотреть бревна и балки на объекте, если они не съедены короед. Результат теста будет зависеть от того, будет ли произведен частичный ремонт: прикрутить, отремонтировать или провести капитальный ремонт.

Даже если ваши чистые половицы кажутся идеальными, вы должны убедиться, что пол в хорошем состоянии. Попробуем найти гнилые доски. Для этого нужно ударить молотком по половицам. Звук определит состояние дисков. Если звук глухой, запись побита. Более точное положение определяют гвозди - они заржавели под воздействием гнилых досок. Как только верхние доски пришли в негодность, их можно легко заменить. Если доски пола сгнили, не беда, их можно разрезать и заменить, проверив состояние лаг.Но если лага испортились, придется немного разобрать конструкцию, отрезать отломанный кусок лага и прибить к нему с двух сторон новые бруски.

Проверить закладные балки, проткнув их шилом

Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы сломаны, то они где-то сгниют. Придется проверить все элементы: чистовой пол, натяжной пол, бревна, балки и монтажные обручи. Самое сложное в том, что даже гнилые балки закладных могут выглядеть идеально, особенно если вы смотрите на них в темном подполе.Поэтому мы проверяем все деревянные элементы и снаружи здания, а также изнутри и с земли. Если "глазки" не обнаружены, сделайте шило и попробуйте проткнуть закладные балки. Стараемся как можно чаще делать пронзительные движения. Если мы обнаружим гнилую часть балки, придется ее разрезать и заменить. А если такой возможности нет, то деревянный дом на домкрате поднимем и заменим полностью.

Подъем деревянного дома

Обратите особое внимание на окончание задержки.Они начинают гнить чаще и быстрее, принимая гниль от закладных балок, которые не имеют гидроизоляции или, если изоляция уже изнашивается, время от времени.

Если при внешнем осмотре обнаруживаются мелкие дефекты в виде трещин между половицами, доски «гуляют» или краска отслаивается, мы займемся частичным ремонтом.

Если пол скрипит, просто прикоснитесь к нему и замените несколько ламелей.

Если пол слишком холодный, он пропускает влагу, а это значит, что во время строительства понеслись и сэкономили на материалах, забыв прогреть пол.Придется его демонтировать, заново изолировать и утеплить.

↑ Капитальный ремонт деревянного пола

Если вы счастливый обладатель деревянного пола 40 лет и старше, не обманывайтесь иллюзиями, полумер мало. Далее мы рассмотрим, как отремонтировать деревянный пол своими руками в хрущевке и других постройках. Кстати, вся работа способна работать автономно. Хотя лучше иметь партнера, это удобнее, быстрее и веселее.

↑ Удаление старого пола

В первую очередь снимите пол и цоколь. Это может быть линолеум, паркет, доски или ткань, в зависимости от дизайна дома. Если сломать линолеум или паркет - все равно полбеды, то порвать ткань и ДВП бывает ой как непросто. Во времена советского дефицита, когда не было возможности найти даже гвозди необходимого размера, ДВП толщиной 5 мм можно было забить гвоздями на 50 мм. Возможно, вам придется пострадать.Все, что было сломано, выбрасывается, оно нам больше не пригодится.

Поднимите рычаг и посмотрите на старые половицы

Чтобы снять половицы, ищите более широкий зазор. С помощью лома или лома, а также лучше зацепляем доску и поддеваем по всей длине. Вытаскиваем ногти. Таким образом мы удаляем все доски пола, как чистые, так и сквозные. Труп должен предстать перед нами во всей красе. Ну или что от них осталось. Готовьтесь к худшему.Скорее всего, вы увидите, что затопленное дно просто висело в воздухе над землей и остатки гниющих полов.

Это важно! Не исключено, что поленья съел короед. Ведь до этого пропитки особой не было. Обязательно зацените.

Если лаги остаются, демонтируйте их, открутив балки и опоры.

С помощью этого демонтажа можно закончить старый пол и приступить к укладке нового пола.

Схема замены балок домкратом для поднятия дома

Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, где лежат остатки и крепятся к уже прогнившим закладным балкам, без помощников и техники не обойтись.Для работы с реперными точками нам придется поднять дом на домкрате и заменить все балки на новые.

↑ Установка новой просадки

Перед установкой немедленной отсадки необходимо принять решение, опорожнить подвал или залить фундамент. Если в подполе влажно, очистка подполя значительно увеличит время ремонта пола.

При необходимости добавить фундамент на фрагментированные участки.

Проверяем состояние опор под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии.Если их нет, для большей надежности конструкции устанавливаем колонны:

• Запланированная задержка, связанная с укладкой закладных балок. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлениях, определяя углы будущих столбов.
• Убираем грунт в намеченных местах. Утрамбовываем, кладем полиэтиленовую пленку для заделки фундамента, выливаем мусор, еще раз утрамбовываем.
• Поместите арматурную сетку на 10 см выше щебня.
• Закрепите опалубку на высоте 10 см над уровнем земли.
• Залить бетон. Основание колонн должно быть на высоте 5 см над землей. Ждем 2-3 дня высыхания.
• Производим водостойкий бетон.
• На цементную смесь кладем кирпичи в два ряда.
• У нас водостойкий кирпич, кладем тепло- и звукоизоляцию.

Схема установки лага на опорные стойки

В случае лага приобретаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лага будет в 2,5 раза больше ширины.Но если вы купите пруток 200 * 200мм, это тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосна, если, пихта. Влажность должна быть 18-20%.

Это важно! Все деревянные конструкции: балки, бревна, доски пола обрабатываются антисептиком от глистов и грибков.

Укладываем лаги на балки и вспомогательные колонны. Начнем с крайнего от стен «маяка задержки». Затем отступаем от них на 2 м и ставим еще задержки.

Это важно! Проверьте уровни задержки.Если в какой-то момент лаг означает уровень, то отрежьте лишнюю плоскость. Если где-то болтается лаг, установите под него подкладку.

Уложили все бревна и прикрутили к балкам саморезами. Чтобы исправить лаг в опорных столбах, используйте уголки. Заранее просверливаем отверстия, чтобы не отделять лаг. Закрепите саморезами со стороны дерева, а дюбелями - со стороны кирпича.

Это важно! Допустимое отклонение уровня 1 мм на 1 м.

↑ Укладка нижнего этажа

Доски нижнего этажа прибиваются к низу лага

«Нижний» этаж должен быть там, где мы кладем утеплитель.Для этого берем хорошо просохшие тарелки толщиной 20-30 мм.

Доски нижнего этажа удобнее и проще крепить через бревна, прикрепляя их непосредственно к брусьям.

Для этого все работы должны выполняться с уровня земли, возможно, даже лежа на земле. Доски прибивают или прикручивают саморезами к лагам.

Это важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего яруса по лагу, то к лагам необходимо прибить бруски, к которым будут крепиться нижние доски.

Проверить пол на отсутствие трещин. Если они обнаружены, продуйте их пеной.

Укладываем утеплитель между лагами

После подготовки «нижнего» этажа кладем слой утеплителя и утеплителя. Так как пространство между лагами пустое, в него кладем изоляционные маты: каменную вату, минеральную вату, базальтовое волокно или какой-то другой материал.

↑ Устройство деревянного пола

Укладываем готовый пол поверх гидроизоляции и утеплителя

Для «верхнего» или торцевого этажа покупаем сушеную древесину с влажностью не более 12%.Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если пластина рифленая.

Начинаем укладывать пол в дальнем от двери углу комнаты. Первую доску кладут шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Прикрепляем гребешок к балкам и саморезами саморезами, чтобы спрятать головку самореза цоколем. Заверните винты в паз под углом 45 ° на задней стороне.

Все остальные доски вставляются в паз с помощью гребня и закрепляются винтами со стороны паза.

Это важно! Если длина половиц меньше длины комнаты, то их придется укладывать «взбежку», т.е. со смещением в полметра, чтобы концы концов в ряду не совпадали.

Все платы прикреплены ко всем задержкам без исключения. Если вы купили черновые плиты, используйте для установки клин и ковролин.

Это важно! Направление роста колец поочередно в каждом ряду.

Если вы планируете оставить напольное покрытие деревянным, то пол следует отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской.Если собираемся стелить линолеум, то светлый пол обшиваем фанерой или ДСП. Сверху кладем линолеум, ламинат или паркет.

↑ Ремонт деревянного пола в квартире

Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что бревна кладутся на бетонное основание, а не на землю. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет несколько иной.

В первую очередь демонтируйте старый пол, снимите половицы и демонтируйте бревна.Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очистите его от мусора и пыли.

Балки перекрытия в квартире деревянные на бетонном основании. Очищаем от пыли и мусора

Обязательно делайте самовыравнивающуюся стяжку или стяжку. Грунтование поверхности и укладка гидроизоляции. Можно использовать полиэтиленовую пленку толщиной 200 микрон, разложить полоски и склеить стыки скотчем.

Помимо пропитки, мы устанавливаем звукоизоляцию.Можно использовать пробку, ДВП, толь, резину или пенополиэтилен.

Задержки укладки. Закрепите их дюбелями.

Это важно! Если мы используем брус размером меньше длины комнаты, то кладку следует производить «в спешке».

Между лагами кладется утеплитель. Укладываем половицы заранее.

Как устранить скрип половиц

Любой деревянный пол рано или поздно начнет скрипеть. Неважно, используется ли площадка слишком часто, или просто сломались половицы, или лаги разделились.Для этого может быть много причин. Настил из фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

Половые доски скрипят при неплотном прикреплении к бревнам. Есть несколько способов устранить первопричину.

Прокладываем клин между доской и нижним лагом

Способ 1. Если доступ к полу есть снизу, например, если пол является потолком подвала, то паркетную доску можно прикрепить снизу. Для этого один человек спускается, а другой ходит по скрипучему полу.Так определяется «скрипучая» доска. Найдите зазор между доской и лагом или балкой и вбейте в него деревянный клин.

Прикрепите доски шурупами под углом

Способ 2. Если нет доступа снизу, вставьте винт сверху под углом. Для этого просверливаем отверстия во всех замках и скрепляем доски саморезами. Крышки винтовые. А когда шпатлевка высохнет, отшлифуйте поверхность.

Способ 3. Если причиной скрипа является трение досок друг о друга, нужно пройтись по полу и найти «причинные» места.Затем в щель между половицами насыпьте тальк или графит или забейте деревянные клинья.

Как избежать провисания половиц

Самая распространенная причина прогиба половиц - недостаточная просушка. Со временем древесина усыхала, появлялись трещины, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Есть несколько способов решить эту проблему.

Протолкните проволоку, смоченную в белом клее, между половицами

Метод 1.Покупаем толстую плетеную синтетическую веревку (веревку). Пропитываем столярным клеем или клеем белого цвета. Проталкиваем проволоку между половицами к центру толщины доски. Готовим шпаклевку на клей ПВА и опилки. Предварительно процедите опилки, удалите с них кусочки коры и мусор. Размешайте смесь до густой сливки. Заполните зазор шпатлевкой. После высыхания клея срежьте ножом излишки. После высыхания пол можно красить через 1-2 дня.

Заполнить зазор между шпаклевкой

Способ 2. Если причина прогиба половиц редко кроется в лаге, то скрепляем половицы между собой.Подготавливаем круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Просверливаем отверстия в половицах длинными сверлами под большим углом, чтобы отверстие проходило через один этаж, а половина - в другой. Вставьте палочки в отверстие. Начинаем сверление в шахматном порядке сначала на этом же этаже, потом на следующем. Вставив все палочки в отверстия, заполните зазор, как в предыдущем способе.

Это важно! Если из отверстий торчат дюбеля, срезать лишнее и зашпаклевать.

↑ Как частично заменить половицы

Мы хватаемся за доску, опираясь на перекладину

Бывают случаи, когда нужно заменить всего несколько досок или только одну, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в этом случае:

• Если нужно заменить не всю плату, а только поврежденный участок, ищем, где задержка.
• В розетку вдавить вилку и закрепить плату.
• Поднимите его достаточно высоко, чтобы протолкнуть удерживающую подкладку.
• Вырезаем поврежденный участок.

Это важно! Сюжет обязательно должен доходить до обоих концов в середине задержки. Если вы решите удалить всю доску, мы обрезаем все темы, чтобы завершить удаление.

• Вырежьте кусок доски из нового дерева, используя старый кусок в качестве шаблона.
• Ставим новый фрагмент, фиксируем саморезами на лаги.

Это важно! Если пол был из шпунтованных досок, то технология замены намного сложнее.

Хотя дерево - прочный материал, за ним следует хорошо ухаживать. Чтобы не ремонтировать деревянный пол слишком часто, не забудьте обработать древесину антисептиками, которые не позволят короеду гнить и поедать. Время от времени проверяйте монтажные пластины, не ослабляйте их. И вскройте чистовой пол защитным материалом, например лаком.

Как отремонтировать старые деревянные полы: варианты, цена

Деревянный дощатый пол - надежное покрытие, хорошо подходящее для квартиры.Служит долго, но есть нюансы: дерево гигроскопично и подвержено влиянию влаги. Летом при высокой температуре и влажности доски набухают, а зимой усыхают. При этом между половицами появляются щели. Со временем старая древесина может начать гнить и потерять свои свойства. Под тяжестью мебели на поверхности появляются царапины и вмятины, а краска отстает. Наконец-то приходит время, когда деревянные полы нужно ремонтировать.

В зависимости от возраста деревянного пола требуются некоторые методы ремонта:

• обновление покрытия;
• нормальный ремонт с появлением трещин, проседания досок и скрипов;
• осмотр, когда пол гниет, когда его больше нельзя использовать;
• Полная замена пола на современные методы отделки.

Проверка качества пола

При ремонте деревянного пола своими руками необходимо правильно оценить состояние, в котором он находится. Чтобы проверить пол, удалите все отделочные покрытия (линолеум, ламинат и т. Д.) И получите доступ к доскам.

• Качество древесины определяется прикосновением к ней молотком. Тупой звук означает, что диск сломан.
• Подозрительные участки проверяются шилом. Если она свободно перемещается на 10 мм, пластину необходимо заменить.
• Ржавчина на гвоздях свидетельствует о повышенной влажности в помещении.

Стоимость и объем работ зависят от степени повреждения деревянной поверхности.

Деревянные доски пола укладываются на бревна, опирающиеся на железобетонное основание. Для ремонта деревянного пола с полной заменой рекомендуется делать «плавающий» пол, представляющий собой бетонную стяжку, лежащую на слое теплоизоляционного и звукоизоляционного материала и контактирующую только с ним.Цена на такую ​​базу высока, но оно того стоит.

Царапина

Царапина полов в квартире применяется, когда на поверхности есть пятна, вмятины, царапины, толстый слой краски. Почесать паркетный пол в квартире своими руками вручную - слишком много времени. В настоящее время используются шлифовальные станки, работающие по принципу трения наждачной бумаги по плоскости.

Все гвозди перед зачисткой следует утопить на 3-5 мм, чтобы не повредить абразив.

• В первую очередь снимается старая краска феном с помощью шпателя.
• Следующий этап - полировка: на станке сначала проходят по половицам, а затем - поперек.
• Перед тем, как покрыть деревянное покрытие лаком, его следует отполировать мелкой наждачной бумагой. Затем замазали все неровности шпаклевкой для дерева и сделали еще один проход.

Лак рекомендуется наносить в три слоя, с окончательной сушкой каждого.

Частичная замена половиц

Возможен ремонт деревянного напольного покрытия путем замены отдельных досок на поврежденных участках. Делается это следующим образом:

• Гвозди - место расположения бревен. Над ее центром вырезают кусок гниющей половой доски.
• Новая плитка укладывается с регулировкой размеров и антисептической обработкой на все поверхности, кроме кончиков.

Саморезы, соединительные доски, легко снимаются.Просто открутите их отверткой. Сначала гвозди слегка выдергивали плоскогубцами, а затем вытаскивали гвоздодером.

• Аналогичным образом меняются все участки деревянных полов с гниющими полами.

Необходимо соблюдать важное правило: плата должна лежать минимум на трех лагах.

Самое сложное - заменить рифленую пластину, не сломав замок. Здесь нужны определенные навыки.

Герметичные зазоры

Зазоры между досками со временем образуются.Это происходит по следующим причинам:

• деформация из-за изменения влажности;
• неправильная технология укладки;
• сушка досок.

Появление трещин делает пол непривлекательным. Кроме того, через них он попадает в воздух, охлаждая помещение.

• Деформационные швы в большинстве случаев заделываются шпаклевкой. Купить можно в магазине. Клейкая шпатлевка применяется в сухих помещениях, а масляная - во влажных.Вы можете добавить к нему пятно или цвет. Перед нанесением пол очищают от лака или краски металлической щеткой. Заполнив зазор, выровняйте поверхность резиновым шпателем.
• При наличии нескольких гнезд и их большой ширины платы переупаковываются. Другой вариант - покрытие пола фанерой, ДВП, ДСП или OSV. Покрывают листами только в сухих помещениях, так как это ухудшает вентиляцию и дерево начинает гнить.
• Широкие щели необходимо перекрыть на деревянном фетре клиновидной формы с помощью клея ПВА.Выступы выравнивают болгаркой или рубанком. Готовое покрытие покрывается несколькими слоями лака или краски.

Удаление большеберцовой кости

Конструкция деревянного пола со временем высыхает и меняет форму досок. В результате половицы начинают скрипеть. Причины скрипа пола:

• образовались щели между досками и бревнами;
• концы половиц упираются в стены;
• свободные застежки;
• трение между сторонами досок.

Скрипучие полы обычно требуют ремонта. Это не всегда возможно. Хозяева часто меняют деревянный пол в квартире, чтобы не открывать его. Это можно рассматривать как временную меру, поскольку нельзя ожидать длительного эффекта.

Если в вашем доме есть подвал, скрипящие полы можно отремонтировать, вставив клинья между половицами и лагами снизу. В квартире нет выхода этажом ниже, поэтому используются следующие методы.

• Половые доски крепятся саморезами, устанавливаемыми напротив под углом 45-600 к поверхности доски, которая должна притягиваться к бревнам.
• Между половицами засыпается тальк или графитовый порошок.
• Пространство под досками обдувается пеной.
• Пол покрыт фанерными листами толщиной 12 мм.
• Гвозди заменяются саморезами на скрипучих половицах. Такое мероприятие часто устраняет проблемы с треском.

Ремонт

Пол был отремонтирован с использованием бревен при замене половиц. В этом случае полностью избавьтесь от старого деревянного пола.Для этого необходимо открыть и разобрать все доски. Также проверяются и выравниваются лаги и заменяются гнилые. Желательно полностью заменить их.

• Бетон покрыт мусором, дефекты необходимо устранить. В домах с деревянным полом их тоже нужно отремонтировать.
• Утеплитель нужно ставить на первом этаже, а шумоизоляция нужна везде.

Возьмите рифленую и хорошо просушенную доску, иначе в течение года в полу появятся щели.

• Все доступные участки обработать антисептиком. Не рекомендуется использовать старые доски, так как грибок может переместиться с них на новые.
• Головки шурупов устанавливаются в древесину, затем шпаклевываются и в этих местах шлифуется поверхность пола.

Сделайте косметический ремонт более прочным. Подробно ознакомиться с процессом можно, посмотрев видео в конце статьи.

Покраска полов

Окрашивать необходимо только полностью отремонтированный и вымытый пол.Поверхность без краски и шпатлевки покрывается льняным семеном, после чего пол сохнет не менее 2 суток.

• Сначала покрасьте цокольный этаж. Для плит МДФ и деревянных плинтусов подходят акриловые, масляные и алкидные краски, а для пластиков - только акрил. Кисть, используя маленькую.
• Тщательно подготовленная поверхность обеспечивает ровное покрытие.
• Краску следует наносить не менее чем в два слоя, чтобы каждый из них высох.
• Лакирование делает поверхность глянцевой.

Затраты на рабочую силу

Стоимость ремонта деревянного пола зависит от его состояния и объема необходимых работ:

• Демонтаж старого деревянного пола в Москве и Санкт-Петербурге будет стоить около 100 рублей. за 1 м2;
• ликвидация просрочки - 100 руб. за 1 м2; Аппарат
• задержка 110-200 руб. за 1 м2;
• выполнение чернового настила из досок - около 200 руб. За 1 м2 в Санкт-Петербурге и 280 руб. за 1 м2 в Москве;
• Укладка фанеры на деревянную основу - 100-200 руб.за 1 м2;
• штабелирование (доска) - от 600 руб. за 1 м2.

Заключение

Если правильно оценить состояние покрытия, вы можете сами решить, как отремонтировать деревянный пол без значительных затрат. Хорошо отреставрированный пол прослужит долго. Если средств на капитальный ремонт недостаточно, можно сделать косметическое средство.

Ремонт деревянных полов

Как приятно ходить босиком по теплому деревянному полу! Но что делать, если пол не такой гладкий, если он уже покрыт толстым слоем краски, если сквозь щели в нем просачивается неприятный сквозняк, а сами половицы скрипят и гнутся под тяжестью тяжести? На этот вопрос можно ответить по-разному.И эти ответы зависят от нескольких условий - знаний и умений владельца, его финансовых возможностей, его желаний и фантазий. Вы понимаете, что с таким разнообразием можно делать все что угодно - от покрытия полов еще одним слоем краски до полной замены старого деревянного пола на один из современных полов. Теперь поговорим о ремонте деревянного пола - от самого простого до капитального.

Какой ремонт вам нужен на паркетном полу?

Если вы хотите содержать полы в порядке, вам необходимо точно определить, в чем ваш пол нуждается в любой момент времени - в обновлении покрытия, простом ремонте, восстановлении или полной замене пола.Пройдемся по каждому из вариантов:

• покрытие нужно обновлять каждые 2-5 лет, в зависимости от самого покрытия и состояния пола под ним - обычно проводится по плану (по инструкции) , или когда предыдущий слой трется в местах, подверженных наибольшему напряжению
• выполняется нормальный ремонт, когда пол начинает слегка провисать и скрипит под ногами, когда зазоры между половицами и досками начинают «рвать» края
• Ремонт требуется в двух случаях - если вы решили полностью отремонтировать квартиру или ваш пол начинает гнить и деформироваться до полного безобразия
• Полная замена пола производится глобальным ремонтом всей квартиры с заменой «устаревших» вариантов отделки на более современные

О долговечности полов из массивных досок можно сказать только одно - при использовании качественного материала (правильно высушенного доски без гнили и чрезмерной влажности, подвергнутые защитной пропитке) и за ними должным образом ухаживают, такие полы могут прослужить до 150 лет без полной замены.Поэтому мы рассмотрим только ремонт - вряд ли вы живете в доме, где деревянные полы были выложены более 100 лет назад.

Ремонт старого деревянного пола

У каждого предприятия три этапа - подготовка, основные работы и чистовая отделка. Не станет исключением из правила и ремонт деревянных полов. В каждом случае корректирующие действия поэтапно будут немного отличаться. Начнем с самого трудоемкого.

Ремонт деревянного пола своими руками

Обычно при ремонте пола необходимо частично заменить доски (гнилые, потрескавшиеся или поврежденные) и провести изоляционные работы, пароизоляцию или даже сделать систему «теплый пол» ( о которых можно прочитать в других статьях - для разных типов теплых полов - электрического, водяного и пленочного - нет подробных процессов).Схема ремонта деревянных полов:

1. Подготавливаем полы к ремонту:

• снимаем плинтус
• если доски окрашены масляной краской, снимаем их для чистки дерева.
• половицы пронумерованы, чтобы их было удобно положить
• осторожно снимите доски, определив их пригодность для дальнейшего использования (поврежденные доски следует заменить новыми, и не обязательно выбрасывать всю доску, если загрязнена только часть - в в этом случае можно удалить бракованный элемент и поставить на его место более прочный)
• Половые доски изнутри (снизу) нужно пропитать специальной пропиткой, защищающей от плесени и гниения - так прослужат дольше
• Убираем весь мусор от «основания» до тех пор, пока не появится бетонное основание (или плита перекрытия)
• Можно удалить лаги или хотя бы внимательно проверить их на целостность материала - изношенные бруски необходимо заменить

1. Мы делаем все необходимые работы для улучшения нашего этажи:

• кладем утеплитель между бревнами, так как для утеплителя можно использовать другой материал белая глина - от керамзита до минеральной ваты и пены

• Пароизоляция - перекрытие полос фольги (около 20 сантиметров) и прикрепление друг к другу лентой из фольги (самый простой вариант пароизоляции - полиэтиленовая пленка, но можно использовать более дорогие и надежные материалы, например пенофол)
• укладываем половицы - по номерам, выставленным при снятии
• доски крепятся к лагам саморезами - это надежнее, чем гвоздями (заглубляем саморезы в поверхность дерева на 3-5 мм)

• проверяем горизонтальность пола от уровня (уровня) и там, где края досок одна за другой выступают с заметным перепадом высоты, проходим через плоскость
• грубо выровненные полы, которые мы делаем для получения уровня поверхности (допустимые перепады высот несколько миллиметров на погонный метр)

• устанавливаем щели (если есть) и размещаем n и углубляя шурупы, снова шлифуем места
• удаляем весь мусор - щеткой, пылесосом, влажной тряпкой

• чистим, да еще и дерево нашего отремонтированного пола пропитано (если пол будет покрашен обычным масляная краска, может использоваться как обычное масло для сушки)

1. Наши полы практически готовы к использованию, осталось только нанести финишный слой, например:

• лак - на сегодняшний день это самое популярное покрытие , ведь помимо прекрасных защитных свойств лака, он позволяет в полной мере насладиться красотой самого дерева.

• краска - специальные краски для пола позволяют сохранить пол надолго и придать ему любой цвет
Масло
• - современные масла для деревянных полов глубоко проникают в древесину, делая их более износостойкими и долговечными, но тем не менее их лучше использовать в качестве пропиток
• Воск - отличный эффект Вощеная древесина известна давно, однако требует постоянного и довольно дорогостоящего ухода.

Не так уж много усилий, правда? Конечно, на это уходит много времени, но результат того стоит - практически новые полы по довольно скромным ценам. Для тех, кого интересует возможность самостоятельно провести капитальный ремонт деревянного пола - видео, на котором все работы выполняются хозяевами своими руками под чутким контролем специалиста.

Возвращаем второй этаж деревянному перекрытию - простой ремонт

Не всегда для деревянных полов в настиле используются качественные материалы, особенно это заметно, если этаж не принадлежит владельцу этажа, а строителям (хотя госструктуры еще честно выполняют свои обязанности в СССР).Если вам повезло и ваши полы еще не провалились под ногами, а только скрипят и слегка «заигрывают», то потребуется лишь небольшой ремонт - и они будут долго радовать вас своей силой. Но каким бы простым ни был ремонт, подойти к нему стоит со всей ответственностью. Соответственно, схема работы будет следующая:

1. В качестве предварительной подготовки следует полностью избавиться от слоев старой краски или лака, вскрывая чистую древесину (ведь в таком виде заметить любые недостатки)
2. Сам ремонт выглядит следующим образом:

• проверить все половицы на отсутствие гнили, плесени, гнили (при обнаружении таких участков необходимо вырезать пораженный участок и поставить новые доски на место)

• для крепления досок к бревнам - чтобы гвозди поглубже вбить, да еще поменять на саморезы, головки надо где-то на полсантиметра утопить в древесину
• в широкий зазор под шпатлевку (или столярный клей ), чтобы поставить измельчитель (деревянную доску), достаточно покрыть узкие той же шпаклевкой

• отциклевать пол - ровная гладкая поверхность
• очистить половицы масло или пропитки, улучшающие характеристики дерева

1. Полы отремонтированы, осталось немногое: покраска или лакировка

Даже при таком относительно несложном ремонте полы выглядят почти современно.Особенно это становится заметно, если лицевые этажи были покрыты сплошным слоем краски, а после ремонта из-под лака вылетело от солнца чистое дерево. Вот почему так важен этап мытья полов. Посмотрите внимательно на видео - правила укладки плитки описаны достаточно подробно и в доступной форме.

Периодический ремонт - залог длинного деревянного пола

В какой-то момент при ремонте полов вы наверняка выбрали наиболее подходящее защитное напольное покрытие, которое надежно защитит древесину от гниения, плесени, деформации и чрезмерных механических повреждений, то есть, сохраняет красоту и долговечность пола.Однако, к нашему большому сожалению, такая мера еще не придумана, чтобы работать раз и навсегда, поэтому все защитные свойства покрытий необходимо периодически обновлять. Слава богу, это не требует столько усилий, времени и денег, как другие виды ремонта. В этом случае процесс упрощается до невозможности и вам не нужно ничего делать:

1. Чтобы максимально очистить поверхность пола от грязи, пыли, жира - всего, что может негативно повлиять на пол
2. Нанесите новый слой (или несколько слоев - это в основном касается участков с наибольшей поверхностной нагрузкой) защитное покрытие
3. Празднуем окончание ремонта

Единственное, что здесь можно добавить, это возможность декоративной переделки полов.Стоит немного изменить цвет или нанести интересный узор - и полы преобразятся, отметив обновление в дизайне вашей квартиры. Кстати, в этом видео показан один из способов получить максимальный эффект при минимальных усилиях.

Вся информация в ваших руках, выбор за вами. Конечно, все понимают, что даже при реальной необходимости ремонта паркетного пола цена имеет наибольшее значение. Если нет возможности выделить достаточно для ремонта, необходимы минимальные варианты.Однако и в этом случае отличного результата можно добиться, если связать умелые руки и немного фантазии. Пусть ваши полы радуют вас!

Ремонт деревянных полов

Во многих квартирах остались старые полы, которые необходимо отремонтировать или полностью заменить. Вы можете понять это, игнорируя при ходьбе или сгибании части пола. Но мы не всегда готовы к финансовым затратам на полную замену паркетного пола, поэтому стоит узнать, как определить, в каком ремонте наши полы нуждаются, будь то косметический или капитальный.Затягивать ремонт паркетного пола не стоит, так как чем дольше длится ремонт, тем больше проблем необходимо устранить. Лучше вовремя сделать мелкий ремонт, чем привезти полностью замененное покрытие.

Диагностика необходимого ремонта

Древесина пластичная, набухает и сохнет в зависимости от колебаний влажности и температуры в помещении. Со временем эти процессы могут привести к появлению трещин в полу или ослаблению крепления.На досках он также может загнить из-за нарушения правил монтажа и защиты деревянных полов. Вот несколько факторов, которые подскажут нам, что пора ремонтировать пол:

• Появление трещин в полу - возникает из-за высыхания досок или изменения их геометрической формы.
• Скрип половиц при ходьбе тесно связан с первым предметом, он возникает, когда половицы высохли, и поэтому они свободно двигаются.
• Гниющие доски - образуются из-за плохой гидроизоляции, паронепроницаемого пола при укладке.
• Прогиб половиц под нагрузкой - следствие воздействия грибка на лаги пола, их гниение.

Для диагностики сначала осмотрите все поверхности пола при появлении скрипов, отметьте источник скрипов, чтобы потом больше не искать.

Чтобы найти трещины и сколы в полу, вооружитесь жесткой щеткой и осторожно пройдитесь между досками, очищая от грязи. Если доски половые, придется потрудиться, чтобы устранить трещины, но даже если линолеум лежит поверх досок, то все трещины необходимо замазать.

Возьмите молоток и шило, постучите по всему полу, но не слишком сильно. Глухой звук, при прикосновении может говорить о появлении гнили, попробуйте воткнуть в это место саморез, если он легко входит, то эту часть пола необходимо заменить. Если в некоторых местах доски гнутся, но сами они прекрасны, то это чревато заменой лаги перекрытия, то есть демонтажем пола, а это уже близко к капитальному ремонту.

После того, как вы нашли все проблемные места, вы можете решить, какой вид ремонта проводить - капитальный или частичный.

Если вы занимаетесь ремонтом пола, подумайте о его возможном утеплении и звукоизоляции, особенно если вы живете в старой хрущевке, где слышимость лучше, чем в оперном театре, лишним не будет.

Соответственно все проблемные места выявлены, теперь можно приступать к ремонту деревянного пола своими руками. Заказ ремонта начинаем с описания ремонта пола.

Ремонт деревянного пола

После капитального ремонта пол можно полностью или частично заменить.Весь процесс можно разбить на следующие этапы:

• Снятие плинтусов и отделочного покрытия (при наличии).
• Демонтаж половиц и их задержка.
• Уборка помещения, подготовка пола к установке отсрочки.
• Прорыв горизонта следующего этажа.
• Установите уровень задержки.
• Утепление пола (при планировании).
• Крепление досок пола к лагам.
• Макет листа (если планируется).
• Монтаж отделки и установка плинтусов.

Рассмотрим каждый шаг более подробно.

При укладке нового пола вам могут понадобиться следующие инструменты:

Если чего-то нет в этом списке, подумайте, как вы можете его заменить.

Перед тем, как приступить к демонтажу, убедитесь, где вы будете убирать скопившийся мусор. Получите необходимые инструменты. Молоток, съемник для гвоздей, ножовка - минимальный комплект для разборки.

Демонтажные и подготовительные работы

Демонтаж молдингов и накладок.Если обрешетка старая деревянная, ее рекомендуется поменять на современную пластиковую. Если новые пластиковые тумбы уже установлены и вы планируете их переустановить, демонтаж необходимо проводить осторожно. То же и с отделкой. Но даже если вы планируете сменить финишное покрытие, поставить новый линолеум или ламинат, а затем оставить старый, возможно, он все еще используется на даче или в гараже.

Демонтаж половиц и бревен также производится с учетом необходимости - не требуется.Если вы планируете сохранить часть досок, то их следует пронумеровать, чтобы не путать их порядок. Если доски были окрашены, вам придется потрудиться и удалить всю краску, чтобы очистить дерево. Лучше и удобнее это делать перед разборкой. После полной замены пола можно облегчить разборку обрезных досок на несколько частей на месте, а затем просто оторвать их от бревна. Гвозди лучше вытаскивать из досок, чтобы не пораниться при транспортировке.

Если под полом есть утеплитель в виде керамзита или стекловаты (часто в советское время он использовался для утепления полов, независимо от его вредности для людей), мы храним его в мешках и утилизируем, если не намерены использовать это.Но, кстати, еще очень часто для утепления пола используется глина из-за ее невысокой стоимости, поэтому ее можно оставить в покое, чтобы сэкономить.

Промежуточная уборка помещения обязательна, она позволит выявить и устранить дефекты бетонного основания. Если есть трещины в полу или внизу стен - их следует заделать пеной или любым быстросохнущим раствором во избежание проникновения влаги и сквозняков под пол с нижних этажей и с улицы, что вызывает появление плесени и плесени. грибок.После того, как все трещины будут очищены и отремонтированы, стоит грунтовать бетон противогрибковой грунтовкой, которая продлит жизнь пола.

Деревянные полы

После того, как вы выполнили все приготовления, приступайте к разметке уровня будущего пола. Если вы хотите, чтобы уровень пола в комнате был таким же, как и во всей квартире, верхней точкой будет уровень пола следующей комнаты в дверном проеме. Эту высоту нужно перенести на все стены, это можно сделать любыми доступными способами, но удобнее всего использовать водяной уровень или лазер.

Когда все метки содержат необходимую для установки высоты сборки будущего пола лага, то из прикрепленной метки вычесть сумму толщины досок пола, листа материала, закрывающего доску (если он планируется) и финишное покрытие (если это ламинат, не забудьте про основу под ним). Определив высоту установки лаг, необходимо определиться, какой размер нам нужен. Для этого нужно найти самую высокую точку пола и измерить, насколько она ниже высоты установки лага, и выбрать размер лага немного меньше полученного размера.

Монтаж лага следует начинать с гидроизоляции пола, чтобы дерево еще не пропиталось влагой, для этого используется недорогая полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. При укладке она начинается на стене чуть выше уровня будущего пола, нахлест ткани не менее 15 см. Не лишним будет заклеить нахлест скотчем по всей длине. Совет: перед тем, как укладывать лаг, обязательно обработайте их антисептиком, который также продлит жизнь новому полу.С подборкой консультантов по антисептике он поможет вам в любом магазине DIY.

Для установки задержки уровня вам обязательно потребуются прокладки, с помощью которых можно регулировать величину задержки. Для удобства и более точного контроля уровня многие мастера используют клинья с застежками. Чтобы сэкономить на этих целях, можно использовать обрезки старых досок, фанеры или ДВП, которые необходимо подготовить заранее, чтобы в процессе установки вы не тратили время на их поиски.

Следующим шагом будет распределение задержек по аудитории. Вдоль стен, перпендикулярных положению лага, имеем еще два лага на 1,5-2 см от стен. Все остальные бревна укладываются с определенным шагом, который зависит от толщины досок и максимальных нагрузок на пол. Средний шаг - от 40 до 80 см. Если длина лага меньше длины комнаты, делают это, промывая планку на торце и закрепляя ее саморезом.

Два бревна, уложенные вдоль стен, укладываются на предварительно сделанные на стенах отметки с помощью горизонтальных и подготовленных распорок и прикрепляются к бетонному основанию.Для крепления используйте саморезы или анкерные болты. Лучше отдать предпочтение последним, так как они надежнее дюбелей и с большей силой прижимают лаги к полу. Количество точек крепления зависит от толщины лага. В случае крепления шурупов к дюбелям шаг делают 60-80 см, при установке на анкер - 80-100 см, для закрепления отверстий в бетоне и штанге. Вставляем часть расширителя анкера или шпильки в отверстие и вкручиваем болты или шурупы

С помощью подготовленных распорок выставляем оставшиеся лаги до уровня с помощью пузырькового уровня необходимого шага и закрепляем анкерами. или дюбеля.

Закрепив все лаги, засыпьте пространство между ними утеплителем, если это пеноглина, то просто расстелите, оставив зазор между ним и плиткой 1-2 см для вентиляции. При использовании минеральной ваты или пенопласта стараемся не оставлять зазоров между лагами и утеплителем, оставляя зазор для вентиляции.

Укладка досок пола

Спуск по доскам пола на бревна. Лучше использовать рифленые доски, если вы планируете стелить поверх досок листы, можно купить доски самого низкого сорта, с множеством сучков и горшочков из смолы.Если финишным покрытием для пола будут доски, то выбирайте доски высокого класса, которые при обработке дадут красивый и гармоничный узор благодаря своей фактуре.

Первая доска, которую мы гребнем до стены на расстоянии 1,5-2 см, представляет собой технологический зазор для компенсации расширения древесины. Крайние шурупы ставятся максимально близко к стене, чтобы в дальнейшем они закрывались плинтусом, все последующие шурупы закручиваются в паз доски под углом.

Если листовой материал скользит по пластинам, болты можно накрутить прямо на пластину, повторно затянув гайки 1-2 мм.

Доски должны плотно прилегать друг к другу, вы можете придавить доски, коснувшись их куском той же доски с помощью молотка. Если доски сильно покоробились, можно использовать самодельный клин.

Так мы крепим все половицы. Некоторые мастера дополнительно укладывают доски между собой клеем, замазывая пазы перед установкой следующей доски.

Очень часто при укладке последней платы возникают проблемы, поэтому при установке последней платы используются следующие методы.

После того, как все доски уложены, можно переходить к дальнейшей отделке. Если вы планируете установить линолеум или ламинат, следует дополнительно выровнять пол таким листом материала, как фанера, OSB, ДСП или другие, так как такое финишное покрытие требует лишь укладки на ровную поверхность. Укладывать такие материалы необходимо с зазором на стенах и ступенчато перекладывать листы. Головки саморезов следует утопить на листе на расстоянии 1-2 мм.

Не забудьте залить пол, чтобы предотвратить укладку отделки.

Ремонт деревянного пола

Часто половицы находятся в хорошем состоянии, но некоторые недостатки необходимо устранить. В этой части статьи мы рассмотрим основные недостатки, которые можно устранить, не разбирая полностью пол.

Устранение скрипов половиц

Наиболее частым неприятным недостатком является скрип половиц при ходьбе. Скрип возникает, когда элементы крепления досок ослаблены и имеют свободное движение, либо доски начинают тереться друг о друга и скрипеть.Для устранения такого дефекта пола в квартире может быть несколько вариантов.

Определив место возникновения скрипа, необходимо в ближайшее короткое замыкание вкрутить несколько саморезов под углом друг к другу так, чтобы плата защемлялась ближе к лагу.

Прокручивайте такие картинки во всех скрипучих местах, где можно отключить звук пола.

Если доски скрипят друг о друга и их невозможно починить, можно использовать различные смазочные материалы, такие как тальк или графит.

Выравнивание набережной

Из-за использования деревянного покрытия на его поверхности могут появиться неровности из-за неравномерного высыхания пола или перепадов физических нагрузок. В зависимости от размера дифференциала используются следующие методы выравнивания.

Шлифовка (долбление) пола. Применять, если есть незначительные неровности. Лучше использовать для этих целей электроинструмент, так как сделать это вручную будет очень трудоемко.Перед шлифовкой обязательно утопить все шляпки гвоздей или шурупов, чтобы не повредить инструмент. После полировки внимательно осматриваем весь пол на предмет наличия вмятин и ямок и вставляем их в специальную грунтовку под цвет пола или смесь клея и опилок, оставшихся от полировки.

Старые полы со значительными уклонами можно выровнять листовыми материалами, положив их поверх дерева.

Технологии не стоят на месте и каждый год производятся новые отделочные материалы.По сей день выпускается множество наливных смесей для деревянных полов, которые выполняют следующие функции: выравнивание пола, тепло- и звукоизоляцию, армирование полов. Такие смеси быстро сохнут с волокнами, которые делают их прочными.

Заделать трещины и трещины в полу

Розетки в полу могут появиться из-за многих факторов, основными из которых являются:

• Несовместимость с укладкой пола;
• Сушка плит и уменьшение их линейных размеров;

Небольшие щели заполняются специальной шпатлевкой для дерева под цвет пола.Эта работа выполняется узким шпателем. Вместо шпатлевки можно использовать смесь клея ПВА и мелких опилок (остатков полировки).

Широкие трещины, заделанные шпаклевкой, могут очень быстро сломаться, поэтому их заделывают деревянными досками той же породы. Полоса разрезается по длине, клин в ее плоскости, покрывается клеем, резиновым или деревянным молотком осторожно проталкивается через зазор как можно плотнее, и плоскость вырубается, выступая заподлицо с полом.

Частичная замена половиц

Часто бывает достаточно заменить небольшую часть доски, процесс более трудоемкий, чем остальные. Чтобы выполнить эту работу, нужно проявить терпение и осторожность. Сам процесс можно разделить на следующие этапы:

• Проверить доступность связи в указанной области.
• Если нет, меняют всю плату, а только ее часть, то гвоздями или саморезами находим лаги ближе всего к поврежденному участку и снимаем с него гвозди.Линии среза проводим таким образом, чтобы они ниспадали на середину лага.
• Если у доски прямые края, используйте гвоздь или съемник для лома, чтобы поднять ее над основным полом и обрежьте ее по ранее нанесенным линиям. Чтобы не повредить остальную часть пола, подложите кусок дерева под скребок для ногтей. Для удобства подъема доски можно отрезать электролобзиком между лагами.
• Новая доска, обрезанная по размеру и прикрепленная вместо старой.
• Если доска рифленая, а затем замечаются линии реза на балках, необходимо разрезать доску вдоль волокон, чтобы удалить ее по частям. Вырезаем новую доску по размеру, снимаем нижний выступ паза и прикручиваем саморезами.
• После замены поврежденных участков покрасьте их в тот же цвет, что и весь пол.

Защита деревянных полов

Все деревянные покрытия нуждаются в защите. В качестве защитного слоя его можно покрыть краской, морилкой, лаком или специальной пропиткой для дерева.

Покраска пола требует определенных условий.

• Удаление старой краски.
• При необходимости - проведение косметического ремонта.
• Уборка квартиры, мытье полов теплой мыльной водой.
• При необходимости стяжка пола (например, алкидными красками).
• Нанесение краски в несколько слоев с обязательной промежуточной сушкой.
• При необходимости можно нанести слой краски на краску для дополнительной защиты.

Деревянные полы можно декорировать краской и другими средствами защиты.

.

Как сделать колодец своими руками

Владельцы частных домов, привыкшие к перебоям в водоснабжении, обязательно добавят на этот участок альтернативный источник водоснабжения. Ведь коммунальные службы, к счастью, проводят профилактические работы летом, когда вода нужна и для сада, и для цветников. Колодец - более современный источник питьевой воды, но для его создания необходимо специальное оборудование. Если вы решили делать все самостоятельно от начала до конца на участке, то проще всего построить колодец своими руками.

Выбор места для колодца

При выборе места для колодца качество и количество грунтовых вод являются решающими факторами. Мы уже писали о том, как найти места с лучшей водой, поэтому рассмотрим еще несколько моментов.

1. Разрешается копать колодец только вдали от различных источников бытовых загрязнений, попадающих в почву. Т.е. от туалета, мест для выгула животных и навозных куч должно быть не менее 30 метров.
2. Если у вас автономная канализация, у которой нет дна, либо придется переделывать ее, чтобы она была полностью герметичной (лучше поставить пластиковую емкость заводского изготовления!), Либо отказаться от строительства колодца. себя.Подземные воды обязательно принесут бытовые сточные воды к источнику, и ваша вода станет не только безвкусной, но и зловонной и опасной.
3. Во избежание появления стоков от соседей колодец лучше размещать на высоком месте, где по законам физики жидкость просто не течет.
4. Если вы держите животных (коров, свиней и т. Д.), Которых нужно поливать ежедневно, поместите колодец примерно на одинаковом расстоянии между домом и сараями. В хозяйственных целях колодцы ставят ближе к дому (но не вплотную, а от дома не менее 5 метров).

Перед тем, как начать делать колодец, дождитесь желаемого сезона, то есть осенью или зимой, когда грунтовые воды достигнут максимальной глубины. Если вы начнете работать весной, в земле столько воды, что вы будете падать на нее в 90% случаев. Тогда летом колодец будет постоянно пересыхать.

Шахта или труба: что лучше?

Колодцы бывают двух типов: шахтные и трубные. Tubular обычно кладет в деревню несколько штук. Их называли колоннами, а воду из глубины забирали ручным насосом.Трубчатый отстойник ставится там, где вода проходит неглубоко, образуется быстро, но! Не копают, а сверлят. Соответственно, буровое оборудование необходимо.

Невозможно создать трубный колодец без специального оборудования

Мы ищем самый простой способ сделать колодец, а значит, трубы нам не подходят.

Колодец может построить даже один человек

Остается один вариант - шахта, вырытая обычной лопатой, доступная каждому хозяину.Это традиционный тип колодца для частного сектора, потому что его проще всего создать самому.

Насколько хорошо устроен тип вала?

Зная устройство шахты, будет проще создать ее самостоятельно. Проект состоит из трех основных частей:

• водозабор - самая нижняя часть, которая используется для сбора и фильтрации воды.
• ствол - все подземное сооружение над водозабором. Он не дает грунту обваливаться и не пропускает воду сверху, сохраняя ее качество.
• голова - все, что находится снаружи, над землей. Он предотвращает попадание частиц пыли и мусора в воду, а зимой защищает от замерзания.

Помимо основных элементов нам потребуются дополнительные элементы, с помощью которых мы поднимаем воду. Это калитка, цепь, ведро.

Подготовка к рытью: изучение туберкулеза

Неопытные владельцы часто забывают основные правила безопасности, несоблюдение которых может поставить под угрозу здоровье человека, работающего в шахте.Призывайте их, чтобы не получить урон.

• На экскаваторе должен быть защитный шлем. Если ведро вытащит помощник, это поможет избежать травм.
• Ковши с грунтом поднимаются на толстых тросах, кольца опускаются по тросам.
• При рытье шахты на ковше длиной более 6 метров крепятся 2 троса: основной и страховочный.
• Для защиты от смещения грунта экскаватор необходимо привязать веревкой, другой конец которой прочно прикреплен к чему-то твердому на поверхности.
• Если шахта окажется глубокой, периодически проверяйте газовое загрязнение. Для этого зажгите свечу. Если он потухнет, значит, газа много, и нам нужно его выпустить. Для этого они выходят из шахты, привязывают к веревке большое одеяло и несколько раз опускают его вниз и назад. Обычно газы с бланкетом идут вверх. Затем можно снова спуститься, свечкой проверить качество воздуха и продолжить работу. Если газы не выходят, придется найти вентилятор и опустить его.

Порядок копания под землей

Раньше бревна делали из дерева. Сегодня проще всего сделать бочку из готовых бетонных колец. Но, пожалуйста, выберите правильный размер при заказе. Поскольку мы не используем оборудование, каждое кольцо придется поднимать, бросать и вращать, а при больших размерах это будет невозможно. Оптимальная высота кольца - 25 см. Диаметр внутренних стен выбирайте не менее метра, иначе копать будет тесно и неудобно.Чтобы уменьшить нагрузку на руки, найдите лебедку или штатив. С его помощью легче удалить излишки почвы, а кольцами легче управлять.

Штатив позволяет избежать лишней нагрузки при опускании бетонных колец

Рассмотрим, как построить колодец своими руками, используя готовые кольца.

Копаем ствол и опускаем кольца

Порядок действий следующий:

Последние сообщения В апреле обрабатываю розы, чтобы на мою красоту не попали вредители

5 хорошо укоренившихся японских растений в Средней полосе России

Как защитить рассаду от мои любопытные кошки

• Они копают лопату с коротким стеблем, так как в ограниченном пространстве с ней легче работать.
• Войдя в землю на полметра, поставили первое кольцо. Его тянут лебедкой, ставят точно на вал и опускают. Под собственным весом бетон постепенно оседает все глубже и глубже. Вы даже можете запрыгнуть на него, чтобы быстро утонуть.
• Выкопав еще 0,25 метра, прокладывают следующее кольцо и т. Д., Пока не достигнут водоносный горизонт. Кольца стараются расположить максимально плотно, чтобы не смещаться в сторону, между собой они крепятся металлическими скобами.

Когда мы спустились на полметра глубиной - пора закатать первое бетонное кольцо

Кольца должны быть строго вертикальными, поэтому каждую установку проверяйте с помощью отвеса

При таком подходе они закапываются в воду примерно на 5 дней.

Важно! Есть и другой вариант копания: сначала копают полностью шахту, а уже потом опускают все кольца. Без практики этот метод использовать нельзя, так как велик риск обвала грунта, который может обернуться трагедией для человека в шахте.

С помощью этого метода копания можно обрушить верхний слой земли.

Устройство водозабора

Спустившись на дно водоносного горизонта, вы увидите, как дно постепенно начинает заполняться мутной водой. Для его очистки нужно создать нижний фильтр.

Для этого:

1. Откачать всю мутную жидкость.
2. Выкопайте дно на глубину 15 см и выровняйте до тех пор, пока грязь не будет удалена на поверхность.
3. Дно засыпано 25-сантиметровым слоем чистого речного песка.
4. Поверх насыпают мелкий щебень или гравий (слой 20 см).
5. Последний - слой крупного гравия (20 см).

Щебень и гравий необходимо предварительно промыть слабым раствором отбеливателя.

Если вода достигает быстро, а дно сразу течет, сначала постелите дощатый пол с прорезями и накройте его всеми слоями фильтра.

Гидроизоляция стен колодца

Гидроизоляция

После строительства подземной части колодца необходимо произвести заделку стен.Для этого используйте смесь клея ПВА и цемента, перемешивая их до получения однородной массы. Герметизирует швы между кольцами. Для лучшего проникновения состава сначала кисточкой с жидким раствором промазываются все швы, а затем шпателем наносится более густая масса. Можно купить готовый гидроизоляционный состав или жидкое стекло.

При заделке швов не забывайте о мелких трещинах и ямках, которые быстро разрушают бетон в воде

Внимание! Не используйте битумосодержащую мастику для смазывания стыков, иначе она испортит вкус воды.

Гидроизоляция снаружи

Для защиты воды от попадания дождя или растапливания воды через почву оставьте траншею шириной полметра, густо заполненную глиной по внешнему краю верхних колец (1,5 - 2 метра). Достигнув уровня почвы, делают земляной замок с уклоном, отводящим осадки из колодца. Но площадку лучше бетонировать поверх пластилина.

Глиняный замок не позволит всей влаге с поверхности почвы попасть в шахту.

Некоторые владельцы также защищают верхние кольца фольгой, обматывая их внешними стенками и закрепляя водостойким клеем.

Закрыв наружные стенки колец полиэтиленом, вы повысите уровень гидроизоляции колодца.

После создания подземной части колодца воду откачивают повторно в течение 2–3 недель, используя ее для бытовые цели. За это время отстойник будет очищен, но пить из него не следует, пока не отнесете в лабораторию на анализ.Только после того, как будет установлена ​​безопасность воды, ее можно использовать для питья.

Мутная вода откачивается за 2 недели.

Колодец снаружи: конструкция наконечника

Головка не только непосредственно отвечает за защиту воды от загрязнения, но и выполняет эстетическую функцию, поэтому ее конструкция очень разнообразна. Как вы с этим справитесь, зависит только от размера вашего воображения. Проще всего надеть такие же бетонные кольца, положить их снаружи искусственным камнем, штукатуркой или накрыть балкой.

Дизайн головы обычно адаптируется к ландшафту участка.

Но есть обязательные моменты, которые нельзя упускать:

1. Сделайте крышу с большим свесом, чтобы обеспечить максимальную чистоту воды.
2. Поставьте замок на дверь на крыше, чтобы любопытные дети не заглядывали в нее.
3. Калитка, на которую наматывается цепь с ведром, должна быть Ø 20 см и более.
4. Вставив ось и ручку в ворота, установите 2 шайбы с ручки и одну с противоположной стороны.Они не дадут воротам сдвинуться с места и продлят срок службы подъемных элементов.

Шайбы на обеих металлических осях ворот предохранят конструкцию от смещения

А теперь, когда вы разобрались, как сделать колодец, вы можете проверить свои знания на практике, а к Новому году порадовать свою семья с вкусной водой из собственного источника.

.

Дегенерация суставов кистей рук - причины, симптомы, профилактика

Артроз суставов рук не только ограничивает комфорт повседневной деятельности. Это серьезная социальная и цивилизационная проблема в стареющих обществах. Они развиваются годами и в течение долгого времени не вызывают никаких неприятных для пациента симптомов. Характерные для пожилого возраста, они все чаще поражают молодых людей, работа которых требует интенсивного практического участия.В этой статье рассматриваются причины, общие симптомы и методы предотвращения дальнейшего развития дегенеративных изменений.

Что такое артроз кисти?

Артроз кисти - это патологический процесс в суставном хряще кисти, при котором повреждены суставные структуры. Причины этих процессов - взаимодействие механических и биологических факторов, которые, как следствие, приводят к размягчению, изъязвлению и образованию полости в хряще, а также к упрочнению и утолщению субхондральной костной ткани.Характерным признаком дегенерации суставов является боль, проявляющаяся в виде твердой или перегрузки конечности и ограничения подвижности .

Остеоартрит считается наиболее частой причиной проблем с суставами, а - одной из самых частых причин инвалидности. . Согласно исследованиям, проведенным в Соединенных Штатах, радиологические изменения, типичные для остеоартрита рук, обнаруживаются у 90 009 27% людей старше 25 лет 90 010. У людей в возрасте 40 лет и старше этот процент увеличивается до 50% . Хотя в Польше у нас нет данных, которые позволили бы нам определить количество людей, страдающих артрозом, по оценкам, им страдают человек, примерно 2 миллиона человек.

Артрит считается заболеванием пожилого возраста, но он все чаще встречается среди молодежи . Особенно подвержены этому работники, выполняющие ручную работу, такую ​​как работа за компьютером, парикмахерское дело, работа на производственной линии или на станках, излучающих вибрацию.Сегодня болезни суставов начинают восприниматься как болезнь цивилизации, в которой виноват наш образ жизни.

Молодые люди также все чаще страдают дегенеративными заболеваниями рук.

Классификация болезней дегенерации суставов кистей

Наиболее частая дегенерация поражает межфаланговых и трапо-пястных суставов . Классификация идиопатического остеоартрита Американского колледжа ревматологии выделяет три основных типа дегенерации суставов рук:

1.Шишки Гебердена и Бушара - наиболее частые формы остеоартроза кистей рук. Они проявляются появлением костных разрастаний (остеофитов) на суставах пальцев. Эти узелки развиваются в тыльных межфаланговых суставах (узелки Гебердена) или в проксимальных межфаланговых суставах (форма Бушара), вызывая их деформацию. Чаще всего они увеличиваются постепенно, вызывая небольшую боль, которая длительное время не нарушает функции пораженных суставов.

2.Эрозия межфаланговых суставов - поражает в основном дистальные и проксимальные межфаланговые суставы. Рентген показывает эрозии суставов. Функции суставов могут быть значительно нарушены и деформированы.

3. Дегенерация запястно-пястного сустава I - второй по распространенности тип дегенерации кисти. В основном он поражает людей в возрасте 50-70 лет (чаще женского пола). Наиболее частые симптомы включают боль в большом пальце и ухудшение хватательных навыков, которые требуют его использования.Часто также наблюдается припухлость, боль при надавливании и хруст при движениях.

Остеоартроз кистей рук - причины

Существует два основных типа дегенеративных заболеваний:

• оригинал - непонятной причины
• вторичный - вызванный повреждением, напримерв результате травм, инфекций и других заболеваний.

Остеоартрит возникает независимо от пола, но чаще всего с ним сталкиваются женщины в перименопаузальном периоде. Хотя это считается одним из симптомов естественного процесса старения, он все чаще поражает молодых людей в возрасте до 40 лет. Факторы, которые больше всего способствуют возникновению остеоартроза рук:

• травмы и переломы в прошлом,
• диабет,
• болезнь Лайма,
• профессиональная работа,
• ожирение,
• врожденные пороки развития и пороки развития,
• мышечная слабость вокруг суставов.

Симптомы дегенеративного заболевания кисти

В течение болезни у пациентов наблюдаются два периода: стабилизации , в течение которых боль и скованность имеют постоянную интенсивность и возникают в основном при движении рук. Второй период обострения - , когда симптомы усиливаются. В запущенных случаях деформаций кисти и инвалидности возникают в результате остеоартроза кисти.

К наиболее частым симптомам относятся:

• боль - в начальной стадии может возникать при надавливании, постоянном надавливании или перенапряжении руки. Он также может появиться на следующих стадиях ночью и во время отдыха,
• жесткость пальцев после пробуждения или длительной неподвижности,
• покраснение и припухлость,
• Появление узелков Гебердена или Бушара на суставах,
• ограничение движения - проблемы с выполнением основных действий, таких как прием пищи, мытье или одевание,
• ручка ослабляющая,
• треск в суставе при движениях.

Диагностика и профилактика развития дегенеративных изменений

Проконсультируйтесь с ортопедом для диагностики. После собеседования с пациентом врач должен сделать рентгеновский снимок, чтобы показать изменения, характерные для дегенерации суставов кистей, такие как сужение суставной щели, скопление наростов или деформация суставных поверхностей .

Дегенерация состояний - хроническое заболевание, которое прогрессирует независимо от лечения .Дегенеративные изменения никогда не регрессируют - по этой причине терапия в основном используется для облегчения боли и поддержания или улучшения функции сустава. Залог оставаться в форме - реабилитация и строгое соблюдение рекомендаций врача . Пациенту следует избегать действий, ухудшающих состояние суставов рук, таких как поднятие тяжестей или длительная работа за клавиатурой.

Для уменьшения боли применяют противовоспалительных и обезболивающих, , массажей, а также компрессы из теплых полотенец, льда или холодных компрессов. Также рекомендуется восполнить дефицит синовиальной жидкости. С этой целью оказывается полезной диетическая добавка, потому что с возрастом организм теряет естественную способность самостоятельно вырабатывать гиалуроновую кислоту. Комбинированный прием двух компонентов, которые создают синовиальную жидкость - гиалуроновой кислоты и хондроитинсульфата , может иметь особенно хорошие эффекты. Комбинированная дозировка обоих ингредиентов дает гораздо лучшие результаты, чем их раздельное употребление. Очень важно выбирать добавки с высокой дозой обоих этих ингредиентов, которые также легко усваиваются организмом.

Артроз кистей рук - физиотерапия

Пациента также могут направить на физиотерапевтическую терапию, улучшающую общую функцию суставов рук и снимающую боль. Рекомендуемые методы включают:

• Криотерапия - процедуры, при которых ваши руки обрабатываются теплым азотом. Во время этой процедуры сужаются кровеносные сосуды и ткани, которые затем быстро расширяются, что улучшает обезболивание и улучшает кровообращение.
• Мануальная терапия - терапия, при которой терапевт использует соответствующие техники захвата и манипуляции, улучшая общую эффективность сустава.
• Гидромассажная ванна - подводный ручной массаж продолжительностью около 15-30 минут при температуре до 30 ^o C. Использование гидромассажной ванны позволяет расслабить мышцы и уменьшить боль.
• Магнитотерапия - метод, использующий низкочастотное магнитное поле для уменьшения воспаления, ускорения рассасывания опухолей и уменьшения боли.

Дегенерация суставов кистей рук - упражнения

Рекомендуемый врачами метод повышения работоспособности суставов и мышц рук - реабилитационных упражнений . Исследования показали, что регулярное выполнение этих упражнений приводит к заметному улучшению физической формы и снижению уровня воспринимаемой боли . Для того, чтобы подобрать тренировочный набор, соответствующий тяжести заболевания, обратитесь к физиотерапевту.

Примеры упражнений, перечисленных ниже, можно выполнять ежедневно с небольшим перерывом в работе и других делах. Время тренировки не должно превышать 15-20 минут.

• Отведение руки - садимся за стол, опираясь на него предплечьями ладонями вниз. Затем выполняем отведение рук наружу и внутрь.
• Поднимаем руки - садимся за стол, положив руки так, чтобы запястья упирались в его край, а руки свободно свисали к полу.Затем медленно поднимите одну руку, иногда другую, стараясь поднять ее как можно выше.
• Сгибание пальцев - опереться предплечьями на столешницу. Согните руку дорсально, поддерживая ее другой рукой. Затем по очереди сгибайте и разгибайте пальцы.
• Разведите пальцы - руки на столе и пальцы вытянуты, напрягите мышцы, стараясь удерживать их 5-10 секунд.
• Зажим мяча - Упражнение для улучшения сцепления.Положите на мяч плоскую руку, затем поочередно сжимайте и разгибайте его.

Не забудьте проконсультироваться с физиотерапевтом перед началом тренировки!

Реабилитация может тормозить развитие дегенеративных изменений.

Диета - Что есть при остеоартрите?

На состояние суставов большое влияние оказывает правильно сбалансированный и структурированный рацион. Прежде всего, , вам следует избегать подкисляющих и воспалительных продуктов, таких как сахар, , который увеличивает выработку молочной кислоты, а также способствует усилению болевых ощущений на .

Питание пациента должно быть богатым омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, коллагеном и белком . В случае последнего рекомендуется в первую очередь растительный белок , который стимулирует работу костно-строительных клеток и подкисляет организм в меньшей степени, чем протеин животного происхождения.

Рекомендуется ежедневно употреблять 3-4 столовых ложки творога и стакан молока , которое является отличным источником кальция. Обязательным элементом рациона питания должен быть витамин С и , имитирующий синтез белков и коллагена.Также рекомендуется употреблять цельнозернового и непросеянного хлеба , который содержит клетчатку и витаминов группы B . овощей семейства пасленовых , то есть картофель, баклажаны или перец, не рекомендуются в диете для пациентов с дегенерацией суставов. В них содержится соланина . Это химическое соединение из группы гликоалкалоидов, которое защищает овощи и отрицательно влияет на суставы.

.

---

Смотрите также

• 
  Замена ручки
• 
  Как распечатать а3 на двух а4
• 
  Сушилка для полотенец в ванную
• 
  Декоративная штукатурка на пол
• 
  Современные портьеры
• 
  Пенофол для теплого пола под стяжку
• 
  Чем смыть клей от скотча
• 
  Сколько лифтов в хрущевке
• 
  Металлическая стропильная система
• 
  Стандартный размер ворот для забора
• 
  Обработка оргстекла в домашних условиях