Обрешетка под профнастил стены

Как выбрать профнастил — статья на Яндекс.Маркете

Профнастил используют при строительстве дачи или частного дома для обшивки крыш, заборов и ограждений частных домов. Он довольно прочный, ему не страшны снег и дождь.

Изготавливают профнастил из листового металла, который при прокате через стан приобретает необходимую форму и жёсткость.

Благодаря сплошному покрытию профнастил скрывает участок от посторонних глаз и защищает от нежданных гостей. Он немного весит, стоит недорого и прослужит больше 30 лет.

Профнастил стойко переносит непогоду. Большой выбор расцветок и покрытий позволит создать уникальный забор. Его также просто монтировать, ведь опыт и специальное оборудование не потребуются.

Ещё один плюс — пожаробезопасность. Основа металлопрофиля — оцинкованная сталь, которая препятствует распространению огня.

Профнастил C8-1150 0,4 мм Полиэстер RAL 8017Профнастил С8 0.4х1150 Серый RAL 7004Профнастил С20-1100 0,4 мм (А, В, К) с покрытием полиэстер RAL 8017Профнастил HC35R Grand Line 0,5 Quarzit RAL 3005 красное вино 1060x500Grand Line Профнастил С20R 0,45 PE RAL 3005 красное вино 1165x1250Grand Line Профнастил С21R 0,45 Drap RAL 3005 красное вино 1051x500Grand Line Профнастил С21R 0,45 PE RAL 3005 красное вино 1051x2000Профнастил Н-75 оцинкованный 800x6000x0,7 мм (4,8 м2)Профнастил Grand Line Optima C-20 PE (0,7мм), зеленыйПрофнастил под дерево двусторонний - 2.0 м.профнастил С-8, 2000х1200 мм, толщина 0,33 мм, коричневыйПрофнастил С-8 коричневый 0.45 мм (Цена за метр)Профнастил С20 0.4 мм RAL 8017 коричневый 1.05х2 мПрофнастил С - 8 (стеновой) оцинк. 0,35 ммПрофнастил С-21 1051х2000 (ОЦ-0,45 мм) оцинкованныйПрофлист С-8 2000х1200 мм толщина 0,50 мм оцинкованныйПрофнастил Оцинкованный С-8 (0,4ммх1150ммх2000мм)Профнастил Металл Профиль С-21 / 2,5х1,05 оцинкованный 0,4 ммпрофнастил с21 1050х2000мм толщина 0,35мм оцинкованныйПрофнастил оцинкованный С 8 0.35х1150х2000Профнастил С8 зеленый 1.2х2 м

Когда на него попадают капли, раздаётся громкий звук. Чтобы решить эту проблему, при монтаже следует использовать «пирог» из минваты, который будет служить звукоизоляцией.

В местах с большими ветровыми нагрузками есть риск, что лист может деформироваться.

Чтобы избежать коррозии, материал необходимо приобретать у проверенных производителей, которые доставляют его в защитной упаковке.

При покупке необходимо знать маркировку, чтобы выбрать подходящий тип профнастила.

Несущий профнастил обозначают буквой «Н». Этот материал устойчивый и прочный. Изготавливают его из очень толстого металла с высокой волной. В несущем профнастиле посередине волны есть выемка для дополнительной жёсткости.

Стеновой профнастил обозначают буквой «С». Его изготавливают из тонкой стали. Ширина и высота его волн небольшие, поэтому выглядит он довольно привлекательно.

Несуще-стеновой имеет обозначение «НС». Он дешёвый, однако не очень жёсткий. Им обшивают монолитные перекрытия, крыши, заборы, стены, навесы и ворота.

Металлополимерный профнастил имеет обозначение «МП». Обычно его используют, чтобы обшить крышу с мансардами. Стоит отметить, что на защитном полимерном покрытии практически не будут появляться царапины.

При выборе стоит обращать внимание не только на букву, но и на цифру после неё, которая обозначает высоту волны листа.

Лист С8 используют, чтобы возводить заборы и обшивать стены. Для крыш применять такой лист лучше только со сплошными обрешётками. Стеновой лист С8 довольно прочный и при этом стоит дёшево.

Профнастил С10 практически не деформируется, поэтому долгое время будет сохранять привлекательный вид. Его применяют, чтобы обустроить кровлю с достаточно большим углом наклона, построить сооружения, возвести заборы, а также выполнить облицовку зданий.

Рёбра у профнастила С18 сильные и узкие, а основание широкое. Такой профнастил следует использовать для крыш с шагом обрешётки не более 40 сантиметров. Листы С18 довольно тонкие, поэтому их просто обрабатывать, резать и сверлить.

Профили С20 и С21 — наиболее прочные и универсальные. Их выбирают при высоте ограды в 2,5 метра и выше. Подойдут для крыши с обрешёткой, которая имеет шаг до 80 сантиметров.

Профиль С44 — это надёжный оцинкованный лист. Из-за повышенной жёсткости этот материал подойдёт для крыши с редкой обрешёткой до 2 метров. С его помощью можно также изготавливать несущие элементы. Они получаются лёгкими и прочными.

Универсальный профнастил НС35 — это лист, который имеет дополнительную ребристую поверхность. Его используют для стен, опалубок, заборов и крыш с обрешёткой до 1,5 метра. Стоит он довольно дорого, зато очень надёжный и сохранит привлекательный вид надолго.

Несущий профилированный лист Н57 с дополнительным жёстким ребром подойдёт для кровли или монолитных перекрытий. Очень жёсткий профнастил Н60 используют для крыш больших складов и цехов, а также для изготовления несъёмных опалубок.

Профнастил Н75 выдержит даже самые мощные нагрузки. При этом стоит дороже других видов настила. Его используют в основном, чтобы построить заборы элитных коттеджей.

Большинство листов профнастила покрыты оцинковкой, которую производят горячим способом. Оцинкованный профнастил стоит недорого, однако он не самый надёжный. Толщина слоя цинка достигает 25–30 мкм. Его используют, чтобы выполнить ремонтные, строительные и реставрационные работы.

Полиэстер отлично противостоит коррозии, ему не страшны морозы и жара. К тому же это довольно бюджетный материал. Однако он не устойчив к механическим повреждениям. Особо эффектно выглядят профлисты с матовым полиэстерным покрытием.

Пурал — это новое покрытие толщиной 50 мкм для профнастила. Отличается более матовой гладкой поверхностью. Профлист, который покрыт пуралом, не боится солнечных лучей и износа. Его можно использовать для крыши или облицовки фасада. Кстати, гарантия на покрытие пурал больше, чем на полиэстер.

Профнастил Н-75 оцинкованный 800x6000x0,7 мм (4,8 м2)Профнастил под дерево двусторонний - 2.0 м.Профнастил С-8 оцинкованный 1200x2000x0,4 мм (2,4 м2)Профнастил С-21 1051х2000 (ОЦ-0,45 мм) оцинкованныйпрофнастил С-8, 2000х1200 мм, толщина 0,33 мм, оцинкованныйПрофнастил для забора C8 0,45x2000x1150 RAL 8017 КоричневыйПрофнастил С8 1,2х2 м толщина 0,4 мм двухсторонний коричневый RAL 8017Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,35 мм коричневый RAL 8017Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,35 мм красное вино RAL 3005Профнастил С20 1,15х2,0 м толщина 0,45 мм коричневый RAL 8017Профлист С-8 2000х1200 мм толщина 0,50 мм оцинкованныйПрофнастил оцинкованный С-8 0,45 ммпрофнастил С-8, 2000х1200 мм, толщина 0,5 мм, оцинкованныйпрофнастил С-20, 2000х1150 мм, толщина 0,5 мм, оцинкованныйПрофнастил Оцинкованный С-8 (0,4ммх1150ммх2000мм)Профнастил оцинкованный Н-75 0,5 ммПрофнастил Металл Профиль С-21 / 2,5х1,05 оцинкованный 0,4 ммПрофнастил под дерево двусторонний - 1.8 м.Профнастил С-8 1200х2000 (ОЦ-0,45 мм) оцинкованныйГофролист оцинкованный 2,0 *1,15 мпрофнастил с21 1050х2000мм толщина 0,35мм оцинкованныйПрофнастил С-21 оцинкованный 0.4 мм (Цена за метр)Профнастил НС-20 1150х2000 (ОЦ-0,45 мм) оцинкованный

Профнастил следует красить, когда появляются сколы или выцветает краска. Красят его и затем, чтобы продлить срок службы или вписать сооружение в окружающий ландшафт.

Важно знать, что оцинкованный профнастил нельзя красить. Любая краска, которую нанесут на оцинкованный лист, будет облезать. Лучше купить профнастил с односторонним или двухсторонним полимерным покрытием, который окрашен в нужный цвет на заводе.

Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,35 мм коричневый RAL 8017Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,35 мм красное вино RAL 3005Профнастил С20 1,15х2,0 м толщина 0,45 мм коричневый RAL 8017Профнастил С20 1,15х2,0 м толщина 0,45 мм зеленый RAL 6005Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,35 мм зеленый RAL 6005Профнастил под дерево двусторонний - 1.8 м.Лист с полимерным покрытием 0,4х1250х2000 RAL 6005 зелёный мохЛист с полимерным покрытием 0,5х1250х2000 RAL 8019 серо-коричневыйЛист с полимерным покрытием 0,4х1250х2000 RAL 5005 сигнально-синийПрофнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,33 мм коричневый RAL 8017Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,45 мм светло-серый RAL 7004Профнастил С20 1,15х2,0 м толщина 0,45 мм красное вино RAL 3005Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,33 мм синий RAL 5005Профнастил С8 1,20х2,0 м толщина 0,33 мм зеленый RAL 6005Лист с полимерным покрытием 0,5х1250х2000 RAL 9005 черныйЛист с полимерным покрытием 0,5х1250х2000 RAL 1014 слоновая костьЛист с полимерным покрытием 0,4х1250х2000 RAL 3005 винно-красный

Ухаживать за профнастилом довольно легко. Когда на листах профнастила появятся заметные загрязнения, удалять их нужно мыльным раствором и щадящими средствами. Абразивные губки лучше не использовать, чтобы не нанести краске или защитному слою вред. Вместо них подойдут мягкие ткани или губки.

При транспортировке на профнастиле могут появиться царапины. Необходимо выбрать производителя, который использует защитную упаковку при доставке. Хранить профнастил следует тоже в ней.

При неправильном монтаже иногда возникают повреждения, поэтому его необходимо выполнять согласно инструкции.

Войдите, чтобы оставить комментарий.Расскажите читателямо своём опытеСтать автором Журнала Маркета

Что такое профнастил и каким он бывает?

Профнастил – это стальной лист, толщина которого достигает до 1мм. Лист подвергают профилированию, вследствие чего он становится более жесткий (возникает эффект ребра жесткости). Является простым в монтаже, при этом обладая огромной прочностью. Изготавливается разных размеров, что позволяет покрывать любые крыши. Листы подвергаются оцинковки, повышая прочность и коррозионную устойчивость. Часто покрываются слоем пластика.

Применение

С помощью него укладывается металлическая кровля, строения при этом подходят практически любые; можно создать системы по ограждению конструкций. Используется для облицовки стен с обеих сторон здания. Позволяет использовать заливку стены, а также фундамента, во время формирования опалубки.

Размеры листа и волн профиля существуют на любой вкус. Причем для каждого вида изделия можно выбрать свои варианты. Также используется для покрытия забора.

Как различается профнастил?

На производстве возможен выпуск профнастила с любыми параметрами габаритов (ширина*длина, вес). Цвет покрытия также возможен любой. Есть определенные виды профнастила по применению.

По назначению различают стеновой – С; для кровли несущий – Н; универсальное покрытие – НС.СтеновойУниверсальныйДля крыши

Отличаются они по весу и габаритам. Первый и последний более тонкие, чем кровельный аналог. На крышу оказывается более серьезная нагрузка, чем на стенную облицовку. Кровельный материал всегда самый прочный.

Следующий показатель — это классификация по размерам и форме. Существуют маркировки цифр после букв. Гофры в большинстве своем имеют трапециевидные формы. Однако встречается вариант закругленными формами с маркером волны «В».

Профиль С8. Низко прочный профиль, идущий на строительство заборов, либо «сараев». Для крыш его можно покрывать только в случае большого наклона листа. Шаг обрешетки должен составлять до 80см. цвет любой.

Профиль С20. С соответствующе маркировкой материал имеет схожие параметры предыдущему. Но высота волны увеличена на 20 мм. Используется как облицовка потолков, перегородок, стен. Шаг кровли при обрешетке не более 40 см.

Профиль С21 с высокой гофра (21). Аналог С20 с увеличенной прочностью. Часто покрывается полимерным настилом различных вариантов. Предназначен в основном для покрытия кровли, сэндвич-панелей.

Профили НС35 и НС44. Дополнительные ребра жесткости на гофре повышают прочность материала. Часто устанавливаются с разбегом полтора. Применяются для кровель, заборов и пр.

Н57 профиль. Кровельный материал для обшивания крыш. Обладает полимерным защитным слоем.

Профили Н75, Н114-600 обладают повышенной прочностью. Такие листы можно использовать для кровельных работ и даже для заливки опалубки.

Преимущества и недостатки

Среди преимущств профнастила можно отметить:

1. Многообразие цветовой гаммы.
2. Простота монтажа.
3. Долговечность материала

Единственным минусом можно выделить достаточно высокую шмность материала. Поэтому для крыши следует предусмотреть звукоизоляцию.

Арочный козырек над входом | Мой сад и огород

На чтение: 5 минут Нет времени?

Если театр начинается с вешалки, то дом, конечно же, с эффектного подъезда. Часто при благоустройстве входной группы встаёт вопрос: как правильно обустроить козырьки и навесы над входом, чтобы учесть все нюансы. Правильный навес – это не только эстетика, но и безопасность ваших дверей, защита от непогоды и осадков. Сегодня разберёмся, каковы требования к подобным конструкциям, когда стоит выбирать навес, а когда козырёк, и вообще – есть ли отличия, а также рассмотрим простые пошаговые инструкции по их самостоятельному монтажу.

Читайте в статье

Функциональное и декоративное назначение навесов и козырьков

Разновидностей навесов и козырьков достаточно много, однако главная задача этих конструкций – защита человека, входа в здание и имущества от пыли, ветра, непогоды, дождя и других катаклизмов, включая перегрев и выгорание входной конструкции. Навесы выполняют из разных материалов, часто комбинируя металлический каркас и поликарбонатные листы.

Чаще всего в индивидуальном доме укрытие выполняются в виде навесов, которые в некоторых случаях превращаются в парковочную зону и зону отдыха. Таким образом удаётся охватить большую часть пространства, нуждающегося в защите от непогоды.

Козырек над входной дверью может не только защищать вход от атмосферных осадков, но и предназначаться для расположения автомобиля, то есть, допускаются существенные отличия по размерам козырьков.

Каждый хозяин дома сам решает какую именно конструкцию он хочет видеть за дверью, однако, это не освобождает нас от необходимости рассказать, какими по строительным нормам должны быть конструкции и какие задачи они обязаны выполнять.

Конструктивные особенности навесов и козырьков

Козырёк и навес отличаются друг от друга типом крепления навесной конструкции над крыльцом: козырьки крепятся с помощью кронштейнов к стене здания, навесы имеют опоры-стойки. Проще говоря, если кровлю надо удерживать, упирая её в землю, – это навес. Если достаточно стены – это козырёк.

Если говорить о строении в целом, навес или козырек над крыльцом состоит из каркаса и кровельного материала (облицовки). Ещё могут быть опорные стойки, которые поддерживают наружный край навеса. Они — необязательный элемент. Нужны тогда, когда нет уверенности, что конструкция без дополнительных опор сможет удержать осадки.

Все навесы по своей конструкции можно разделить на три большие группы:

• встроенные – это навесы, которые запланированы при строительстве здания. Они являются его неотъемлемой архитектурной частью;
• пристроенные или пристенные – навесы, которые возводятся к готовому зданию, могут быть легко демонтированы;
• отдельные – эти навесы устанавливаются на отрытой площадке, отдельно от здания.

В нашем обзоре мы сосредоточимся на обсуждении особенностей конструкции навеса над крыльцом и каким он может быть.

Как декоративный элемент фасада, навесы необходимо подбирать в соответствии с общим дизайном дома и ландшафтом окружающего его участка. Оптимальным будет применение идентичных материалов, выдерживание одного стиля, использование схожих расцветок.

Козырёк над крыльцом

Козырёк обычно крепится непосредственно к стене. Это достаточно лёгкие, но крепкие конструкции, способные выдержать не только удары стихии, но и неожиданные удары веток рядом стоящих деревьев.

Минусом таких конструкций чаще всего является их ограниченный радиус действия. Козырёк позволяет создать укрытие непосредственно над входом, не защищая на большом расстоянии.

Навес над крыльцом

А вот навес – напротив, более массивная конструкция с различным вариантом установки опор, которые тем или иным способом устанавливаются на землю. Навесы могут быть разных форм и размеров. При выборе подходящего варианта навеса можно учитывать множество факторов, прежде всего: климат, розу ветров, освещенность, экстерьер здания и так далее.

Навесы бывают достаточно объёмными. Некоторые могут продолжаться от самого крыльца или порога до ворот, создавая закрытое от ветра пространство, куда, к примеру, можно поставить автомобиль. Навес над крыльцом – это не просто часть крыши, это архитектурная составляющая, которая отвечает за ряд важных условий комфортного и безопасного проживания в доме.

Конечно, это уже более дорогостоящие конструкции, чем обычные козырьки, но в плане удобства это – лучший вариант.

Нормативные требования к козырькам и навесам над входом

Как и любой строительный элемент, навес также предполагает исполнение ряда строительных норм. Среди основных критериев, предъявляемых к нему, можно выделить: надёжность конструкции, функциональность, эстетику.

Далеко не всегда навесы могут быть выполнены из металлических и пластиковых элементов. Очень часто навесы создают из прочного стекла, а также используют живые растения, такие, как плющ или виноград.

Не забывайте, что навес или козырёк выполняет ещё одну важнейшую функцию: формирует эффективное водоотведение влаги. Это очень важно для сохранения целостности всего фасада здания, именно поэтому современные навесы над крыльцом включают особые инженерные коммуникации: вода, стекая по козырьку, заливается в накопительную ёмкость и через оборудованную систему оттока жидкости выводится за пределы жилого строения.

Чтобы навес над дверью верой и правдой служил долгие годы и ему не понадобился ремонт спустя пару лет, он должен отвечать базовым технологическим требованиям:

• козырёк должен выдерживать большую нагрузку и давление – при расчетах следует принимать во внимание вес снежной массы, которая попадает на козырёк с кровли, а также габариты зелёных насаждений, которые нередко обвивают конструкцию;
• оптимально, если сооружение эффективно защищает не только само крыльцо, но и парадную дверь в здании;
• обязательным условием эффективности конструкции является оборудование системы слива воды. Как правило, она выполняется в виде накопительного резервуара, ливнесборной канализации либо водосточного желоба;
• дизайн козырька должен гармонировать с общим архитектурным обликом здания, учитывать особенности его стиля и цветового решения.

Более точные требования к навесам установлены действующими ГОСТами и СНиПами, а именно:

• козырьки и навесы в обязательном порядке должны устанавливаться над каждым входом, главным или запасным, а также на дверях бани и хозпостроек;
• навесы должны изготавливаться только из материалов, устойчивых к горению;
• в качестве отделочных материалов рекомендуется использовать те, что одобрены санитарными органами;
• козырьки должны выдерживать нагрузку как минимум 200 кг/м².

Формы навесов и козырьков

Навесы выполняют в самых различных вариантах, здесь только вам решать, какой именно вариант навеса использовать. Прежде всего выбор зависит от внешнего вида здания и стилевого оформления. Рассмотрим основные варианты.

Купольный – преимуществом такого покрытия является его компактность: поверхность такого козырька занимает меньшую площадь, однако от этого функционал не ухудшается. Получается, что при меньшем расходе материалов, вы получаете качественный навес.

Плоский навес – одна из часто встречающихся конструкций, для возведения которой нужны всего пара досок.

Арочная и полуарочная формы – такие козырьки называют «маркизой», они очень экономичны, потому что на их обустройство расходуется совсем мало материалов. Такие модели отличаются естественным водоотведением, и, кроме того, выдерживают давление снежных масс.

Двускатный навес – самая простая конструкция, которая при этом обеспечивает полноценный водосток.

К сведению! Наиболее подходящий угол наклона составляет 20-25°. Меньший угол неизбежно приводит к скоплению снега.

Виды навесов и козырьков в зависимости от материала изготовления каркаса и облицовки

Теперь поговорим о том, какие материалы используют для изготовления разного вида навесов. Для изготовления крыши используют следующие материалы:

Железные навесы обычно возводят для автомобильных стоянок, сельскохозяйственных нужд и в качестве дворовых построек на даче. Профлист и металлочерепица представляют собой тончайшие листы сплава нескольких металлов. Такой сплав не подвержен коррозии, а для дополнительной защиты покрывается специальной краской. Профлист легко укладывать, но при этом навесы сложной формы из него не сделать.

Навесы с железной крышей делают большими, они требуют крепкой и надежной опоры. Поэтому для возведения каркаса используют металлические забетонированные столбы, металлические трубки и уголок.

Стеклянные навесы чаще всего украшают городские здания. Их сооружают над входом, создавая привлекательный экстерьер. Но бывают стеклянные навесы над террасами возле больших частных домов.

Существуют и разновидности навесов из камыша и бамбука. Это многослойная конструкция, которая не пропускают воду, не нагревается и создаёт приятную прохладную тень.

Однако, самыми популярными, за счёт своей прочности, долговечности и разнообразия цветовых решений остаются навесы из сотового поликарбоната. Этот искусственный материал доступен, имеет разнообразную цветовую гамму и легко гнётся в любую форму. Прозрачный поликарбонат напоминает стекло. Навесы с кровлей из поликарбоната можно строить на даче и возле дома.

Идеи для оформления крыльца в частном доме козырьком или навесом с фотопримерами

А теперь давайте разберем варианты разных конструкции на фото примерах.

Кованые козырьки над крыльцом

Главным преимуществом таких навесов можно назвать их эстетическую привлекательность. Такой навес выделит ваше крыльцо среди других.

Навес над крыльцом входной двери из поликарбоната и пластика

Традиционный материал, который позволит полностью укрыть подходы к вашему дому от посторонних глаз.

Фото навесов над крыльцом частного дома из стекла и металла

Такие конструкции проще встретить около офисов или кафе. Для частного домовладения это, скорее, роскошь. Такие укрытия, хоть и эстетически совершенны, для бытовых нужд подходят не всегда.

Фотопримеры крыши над крыльцом частного дома из дерева

Деревянные конструкции считаются традиционным вариантом оформления входной конструкции. Однако, дерево уступает более прочным собратьям из металла и поликарбоната. Впрочем, настоящих фанатов резных крылечек и навесов этот аргумент не останавливает.

Козырёк над входом в дом из металлочерепицы и профнастила

Такие козырьки считаются вариантами классического устройства односкатной или двускатной крыши. Чаще всего в пользу такого решения говорит внешней облик всего здания.

Изготовление своими руками навеса из поликарбоната над крыльцом частного дома

Козырёк из поликарбоната, сделанный своими руками, обладает многими достоинствами. Его можно эксплуатировать в большом диапазоне температур (от -45 до +80°С), он долговечен.

К сведению! Сотовый поликарбонат обладает достаточно высокой несущей способностью (до 150 кг/м² при шаге обрешетки 1-2 м) при небольшом собственном весе (от 0,8 до 3,5 кг на 1 м²). Этот материал отличается простотой монтажа и обработки. Но следует обратить внимание на наиболее распространенные ошибки, допускаемые при монтаже поликарбоната.

А теперь рассмотрим пошагово этапы работ по созданию простых вариантов навесов для частного домовладения. Для обустройства простого козырька вам понадобятся сотовый поликарбонат толщиной не менее 10 мм и профильные металлические трубы 20×20 мм.

Первый этап – подготовительный. При расчёте ширины козырька необходимо к ширине входной двери добавить минимум по 30 см с каждой стороны, чтобы навес не позволял дождю и снегу попадать на крыльцо. Высоту односкатного козырька рассчитывают на основе архитектуры коттеджа. Не нужно забывать, что козырёк должен иметь наклон примерно 20°.

Иллюстрация	Описание действия
	После того, как все размеры уточнены, приступаем к подготовке металлических конструкций. На трубогибе создаем заготовки для будущих арок навеса.
	Вот такие заготовки у нас получились после распиливания
	Раскладываем заготовки по чертежу. Следующий этап – сварка.
	Не забываем про крепления к стене, для этого вытачиваем металлические арматуры под стойки. Обрабатываем сварочные швы шлифовальным кругом на болгарке. Далее зачищаем все швы наждачкой и окрашиваем нашу конструкцию. Следующий этап – сверление отверстия для болтов крепления.
	Теперь наступил этап разметки поликарбоната. При нарезке листов поликарбоната обращаем внимание на защитный УФ слой, который должен оставаться наверху. Кроме этого смотрим, как ребра жёсткости в сотовом поликарбонате расположены по длине.
	Крепим панели на саморезы с помощью шуруповёрта.
	Конструкцию фиксируют на стене в размеченных местах.

Как сделать своими руками козырёк из дерева над крыльцом: полезное видео

А для тех, кто хочет сделать простой козырек для входной группы из дерева, предлагаем посмотреть обучающее видео:

А вы когда-нибудь устанавливали навес самостоятельно? Расскажите о своем опыте другим читателям нашего онлайн журнала.

Чтобы не мокнуть под дождем и не изнывать под солнцем пока открываешь входные двери, нужна какая-нибудь защита. Обычно делают козырек над крыльцом или только над дверью. В некоторых случаях, навес может закрывать еще и ступеньки и даже дорожку или ее часть. Как сделать подобную конструкцию, из каких материалов и поговорим дальше.

Виды и типы

Если говорить о строении в целом, навес или козырек над крыльцом состоит из каркаса и кровельного материала (облицовки). Еще могут быть опорные стойки, которые поддерживают наружный край навеса. Они — необязательный элемент. Нужны тогда, когда нет уверенности, что конструкция без дополнительных опор сможет удержать осадки.

Козырек над входом: общее устройство

Под осадками в основном подразумевают снег. В регионах с большим количеством снега можно либо уклон козырька сделать крутым — чтобы снег быстро сходил, либо установить дополнительные опоры. Можно сделать и то, и другое, как обычно и поступают — запас надежности/прочности успокаивает и вселяет уверенность.

Материалы каркаса и стоек

Каркас и опоры козырька над входной дверью делают из:

• стального уголка;
• полос металла;
• круглой трубы;
• профилированной трубы;

древесины — деревянного бруса.

Металлический прокат разного типа и древесина — вот два материала, которые используют при строительстве козырька над крыльцом

Самый популярный в последнее время материал для изготовления каркаса навеса над крыльцом — профилированная труба. При равных размерах и толщине стенок с круглой трубой (если сравнивать диагональ и диаметр), профиль имеет большую жесткость. При этом он есть самых разных сечений — квадрат и прямоугольник с разными сторонами, его можно гнуть в дуги, он проще в сварке и креплении к стенам, отлично сочетается с элементами традиционной или холодной ковки, по долговечности такой же, как и другие стальные изделия. В общем, именно профилированная труба сегодня в фаворе.

Из чего делают облицовку навеса над крыльцом

Если говорить о материалах для облицовки козырька над крыльцом — тут выбор очень широк. Очень часто навес над входом в дом делают из того же материала, что и кровля. И это правильно, так как в таком случае получается гармоничное оформление дома. При таком решении применяется любой кровельный материал:

Второй вариант — использовать материал, который применяется в ограде. В этом случае и стиль оформления, и элементы декора должны быть узнаваемыми. Это создаст единый ансамбль с участком. Тут материалы могут быть такими:

• шифер (обычно плоский, но не факт);
• профнастил;
• поликарбонат;
• деревянная доска.

И третий вариант оформления козырька над крыльцом — поставить «нейтральный» по стилю и материалу навес. Сюда можно отнести:

• деревянный навес;
• поликарбонат (необязательно поликарбонат сотовый, есть и листовой);

Реже всего применяют стекло. Использовать надо усиленные виды типа триплекса, а они мало того, что дороги, так еще и весят солидно, так что точно требуются дополнительные подвесы или мощные опорные колонны. А если учесть, что листовой поликарбонат или пластик по внешнему виду мало чем отличается от стекла, становится понятным почему стекло непопулярно.

Формы навесов

Форм козырьков над входной дверью более десятка. Самый простой в изготовлении — односкатный навес. Требует минимум усилий и материалов, а выглядеть может очень неплохо. Минус его в том, что при сходе снега сугроб окажется у вас перед дверью и его срочно надо будет ликвидировать. Такой же «болезнью» страдают другие модели с наклоненными вперед скатами. Это отличные варианты для регионов с малоснежными зимами, но с жарким солнцем — не совсем для наших широт. Хотя, если вас не пугает необходимость срочной уборки снега, можно сделать любой из вариантов.

Формы и названия козырьков над крыльцом

Чуть сложнее сделать двускатный козырек (это который домиком) и простую арку. Они хороши тем, что сошедший снег оказывается по бокам от входа и, даже при большом его количестве, нет необходимости срочно его убирать. Так что для регионов с большим количеством снега, это лучшие модели.

Как соединить козырек над крыльцом и стену дома

Один из самых сложных моментов — состыковать покрытие козырька над крыльцом так, чтобы по стене не стекала вода. Обычно используют стандартные методы стыковки кровли — при помощи отбойной планки. Этот метод подходит для любого кровельного материала, а также для листового металла и древесины. Надо будет только правильно подобрать цвет. Тут есть два подхода: в тон со стеной или в тон с кровельным покрытием козырька. Варианты равноценные, так что решать/выбирать вам.

Как сделать примыкание козырька к стене

Под отбойную планку в стене делают штробу (глубиной 5-7 мм). В углубление вставляют край планки, крепят его, шов заделывают влагостойким герметиком для наружного применения. Другой край планки лежит на кровельном материале. Когда вода сбегает по стене, она перетекает на планку, с нее, минуя место стыка, на кровельный материал и дальше в систему ливнестока или прямо на землю — у кого как сделано.

Если используете металлочерепицу, у продавцов есть специальный пристенный профиль. Его же можно использовать и с другими материалами — важно подобрать цвет. В штатный узел входят резиновые уплотнители, которые подкладывают в паре сантиметров от наружного края. В этом случае при сильном ветре, вода и мусор не попадают под планку.

Штатное решение для металлочерепицы. Подойдет и для шифера, профнастила

Если козырек над входной дверью и крыльцом делают из поликарбоната, стекла или листового пластика, описанный выше способ неприемлем — выглядит слишком грубо. В этом случае есть два варианта:

Между поликарбонатом и стеной проложить уплотнительную ленту из резины или полиуретана. Материал через эту прокладку прижимают к стене, потом фиксируют при помощи саморезов к каркасу. Уплотнители надо искать в точках продажи поликарбоната.

Как заделать стык поликарбонатного навеса и стены

Других хороших вариантов нет. Можно только скомбинировать оба предложенных для надежности.

Как крепить если стена многослойная

В последнее время все больше зданий имеют многослойные наружные стены — вентилируемые фасады, утепление… Несущая часть стены оказывается закрытой парой-тройкой слоев материалов, несущей способности которых хватает разве что на удержание собственной массы. Ничего прикрепить к ним не удастся. Вся нагрузка должна приходится на несущую стену.

Как крепить козырек над входной дверью к трех или двухслойной стене

Даже если наружный слой — отделочный кирпич, к нему крепить ничего не стоит. Кладка обычно ведется в полкирпича. Так что она только внешне выглядит прочной. Массу даже самого небольшого и легкого навеса не выдержит, при этом не помогают и опорные колонны.

Поэтому с любой многослойной стеной во всех отделочных/утеплительных слоях проделывают отверстия, элементы конструкции крепят к несущей стене.

Односкатный козырек: особенности конструкции

Наклонный или прямой односкатный козырек — самое простое, что может быть. Прямые у нас встречаются редко — не слишком они функциональны, а вот односкатных наклонных достаточно много.

В основе наклонного односкатного козырька лежит прямоугольный треугольник. Прямой угол прилегает к стене, а длина сторон зависит от желаемого уклона.

Конструкция односкатного козырька над входом

В самом простом случае, можно из профилированной трубы сварить три одинаковых треугольника (как на рисунке выше), сделать в них отверстия под крепеж (не меньше трех). Эти три элемента можно соединить в единое целое при помощи обрешетки под кровельный материал — как на рисунке. А можно приварить поперечины из той же трубы (но меньшего сечения) или полосы, уголка. Этот вариант — с металлическим перемычками — больше подходит под козырек над крыльцом из поликарбоната или пластика. Хорош он и для металлического листа — его удобно будет приваривать или вкручивать саморезы.

Идея та же, но материл другой

Есть еще вариант с изменяемым углом наклона. Это прямоугольная рама с перемычками обрешетки, к которым крепится нетяжелый кровельный материал. Эта рама при помощи пристенной балки, закрепленной на стене, крепится над входом (как делать примыкание мы рассказали выше).

С изменяемым углом наклона

В зависимости от требуемого угла наклона, делают подкосы. Они могут быть из металла или древесины. Фиксируются к раме.

При желании этот вариант можно сделать с регулируемым углом наклона. Сделать крепление рамы и подкосов к стене подвижным (на петлях, например), в раме сделать несколько отверстий. Переставляя подкосы в разные отверстия, можно получить разный угол наклона. Для дверей эта возможность не слишком актуальна — разве что для стеклянных — чтобы закрывать слишком яркое солнце, а для окон это может пригодиться.

Каркас двускатного козырька

Есть как минимум два способа собрать козырек с двумя скатами: из двух или более (зависит от длины навеса) треугольных стропил или из двух прямоугольных рамок с обрешеткой, закрепленных при помощи ригелей. Второй вариант изображен на рисунке ниже, а первый будет чуть дальше.

Навес домиком — один из популярных вариантов

Способ первый

Из бруса или толстой доски собираются два четырехугольника, которые объединяются коньковой доской. Угол наклона скатов задается запилами на коньке, фиксируется ригелями — распорным брусом. Так как кровельный материал настилается от конька вниз, планки обрешетки набиваются в противоположном направлении. Под мягкую черепицу требуется сплошной настил. Это может быть влагостойкая фанера или ОСБ.

Как сделать козырек над дверью в виде домика

Также на земле собираются кронштейны — упоры, которые будут передавать нагрузку от козырька на большую площадь стены. Собрать конструкцию лучше на земле (без крепления кровельного материала). Для того чтобы поднять и закрепить навес потребуются помощники или услуги манипулятора.

Способ второй

Второй вариант — сборка отдельных стропильных конструкций. Может быть этот вариант покажется вам проще — по такому принципу собираются все двускатные кровли.

Пример двускатного крыльца со стропильной системой

Тут тоже собирается рама из бруса и нужны кронштейны. Но рама лежит в горизонтальной плоскости, опираясь на кронштейны. Собираются два — три треугольника из стропил, которые опираются на коньковую балку, а она упирается в стойку, которая вторым концом закреплена на раме. Получается мини-модель обычной стропильной системы.

Чтобы улучшить внешний вид, возле стойки ставят укосы. На фото сверху они изогнутые, но это далеко не обязательно. Можно сделать просто из бруса, запилив его под нужным углом. Собирать систему тоже лучше на земле — ровно соединить на высоте не получится.

Из металла

Если каркас козырька будет из металлической трубы, все намного проще. Труба имеет большую несущую способность, поэтому опорных и вспомогательных элементов намного меньше.

Варят два одинаковых треугольника — по размерам будущего навеса. Соединяют их перемычками, длина которых определяется «глубиной» козырька. Чтобы облицовка не прогибалась, наваривают дополнительные перекладины.

Двускатный козырек над крыльцом из металлической трубы

Готовая конструкция навеса дополняется кронштейнами — упорами. На рисунке выше козырек над крыльцом имеет только упор без укосов. Для регионов с малоснежной зимой этого достаточно, а чтобы удержать солидную массу снега, понадобится укос или стойка. А может быть, и то, и другое (как на схеме ниже).

Красивый двускатный навес над входом, из стальной трубы с фигурными упорами и столбами (схема с размерами)

Декоративные элементы — необязательная часть. Тут может быть обычный треугольник.

Арочный козырек над крыльцом: особенности изготовления

Навес над входной дверью в виде арки нельзя назвать сложным в изготовлении. Эту форму удобнее делать из стальной трубы, причем из профильной, прямоугольного сечения. При помощи трубогиба (можно и вручную, но это посложнее) делают несколько арок одинакового размера. Их соединяют перемычками, длина которых определяется желаемым размером кровельной части.

Арочная конструкция — самый простой из вариантов

Первая и последняя арки соединяются горизонтальными перемычками, к последней привариваются кронштейны или, как на рисунке выше, обычные упоры.

Часто можно видеть двойные арки с декоративным и не очень заполнением. Они характерны для конструкций больших размеров. Все-таки парусность и снеговая нагрузка получается большая и лучше перестраховаться, сделав запас прочности, чем делать все по новой.

Фото-идеи

Козырек над крыльцом из металлических труб и поликарбоната: разные модели

Красивое оформление при помощи ковки традиционной или холодной

Навес над крыльцом на металлическом каркасе: модели односкатные, двускатные (домиком), арочные

Разные по стилю и форме

С опорами на столбы и металлическим ажуром для украшения

Навес над крыльцом — это не только над входной дверью, но и над террасой тоже

Деревянный навес над входом в виде домика — варианты с опорными столбами под черепицей

• 1 Предназначение
• 2 Разновидности
• 2.1 Из поликарбоната
• 2.2 Из металла
• 2.3 Из пластика
• 2.4 Из профнастила
• 2.5 Из металлочерепицы
• 2.6 Из дерева
• 2.7 Из ковки
• 3 Изготовление односкатного козырька
• 4 Изготовление арочного козырька из поликарбоната
• 5 Изготовление двускатной конструкции
• 6 Видео
• 7 Фото
• 8 Схемы

Входная дверь в частном доме/на даче подвергается агрессивному воздействию окружающей среды. Козырек отчасти защитит дверь от разрушения. Существует немало вариантов монтажа этих конструкций. Из этой статьи вы узнаете, как сделать козырек над крыльцом так, чтобы он был красивым и надежным украшением дома, исправно выполняющим свои основные функции.

Предназначение

Основное функциональное назначение козырьков:

• Защищать входную дверь от осадков и палящего солнца.
• Обеспечить комфорт домовладельцу. Например, открывать замок приятней под навесом, особенно в непогоду.
• Украшать экстерьер дома.

Разновидности

Чаще всего владельцы частных домов делают козырьки под заказ. Если у вас тоже нет времени для изготовления этой конструкции, то вы можете поступить так же. Но при необходимости сэкономить семейный бюджет, сделать козырек можно и своими руками. Как бы там ни было, чтобы козырек у вас был качественным и соответствующим вашим запросам, предлагаем вам ознакомиться с разновидностями козырьков и их особенностями.

Из поликарбоната

Козырьки из поликарбоната сегодня пользуются большим спросом среди потребителей. Это и не удивительно, ведь этот материал обладает рядом преимуществ:

• Долговечный.
• Прочный.
• Практичный.
• Продается в широкой цветовой гамме.

Хотя есть материалы для покрытия козырька и подешевле, но эксплуатационные характеристики поликарбоната полностью оправдывают его стоимость. Ниже будет приведена инструкция по изготовлению арочного козырька из этого материала.

Из металла

Для работы с металлом нужен сварочный аппарат и некоторые навыки в работе с ним. Хотя металл дешевле поликарбоната, но работать с ним на порядок сложнее. Обойти сварочные работы можно, используя механические стандартные соединения металлических элементов при помощи болтов и гаек.

Среди преимуществ металла стоит отметить:

• Надежность.
• Доступность по цене.
• Долговечность (при условии, что он будет своевременно обрабатываться антикоррозийными средствами).

Именно из-за необходимости в регулярном уходе за металлом, многие потребители отказываются от изготовления козырьков из него.

Чтобы установить поликарбонатный козырек вам все равно придется сделать под него металлическое основание. В этом случае преимуществ у поликарбоната все-таки больше, так как каркас под него занимает до 30% от всей конструкции, ввиду легкости кровельного материала. А если покрыть конструкцию козырьком из металла, то ухаживать придется и за каркасом, и за крышей.

Из пластика

Пластиковые плиты, пригодные для устройства козырька дороже, чем ПВХ, используемый для внутренних работ. Поэтому и стоимость ПВХ кровли не так мала, как хотелось бы. Внешне такие плиты напоминают поликарбонат.

Пластик можно установить на каркас любой формы. Вы можете купить белые плиты и наклеить на них пленку желаемого цвета или приобрести их уже оклеенными.

• Легкий вес.
• Долговечность.
• Надежность.
• Простота монтажа.

Из профнастила

Сегодня профнастил пользуется большим спросом среди потребителей. По продажам можно сказать, что он занял на рынке лидирующие позиции. Его используют для изготовления заборов и кровли. Из недостатков материала стоит отметить неустойчивость к механическим повреждениям. Даже самую легкую вмятину уже будет заметно на профнастиле.

Если вы решите приобрести для обустройства козырька именно этот вариант покрытия, то купите профнастил более высокого качества и более толстый. Работать с ним гораздо проще, чем с металлочерепицей и металлом.

Из металлочерепицы

Если вы решили сделать козырек из металлочерепицы, то помните, ее цвет и структура должны соответствовать кровельному материалу крыши. Разница в цвете и текстуре, хотя бы самая незначительная, будет очень заметна.

Делать козырек из металлочерепицы лучше всего на этапе накрытия дома или другой постройки, на входной двери к которой вы решили сделать козырек. В таком случае у вас получится сделать козырек из остатков металлочерепицы от кровли крыши.

В качестве кровельного материала для козырька может также выступать битумная черепица либо другой похожий кровельный материал, даже рубероид отечественного производителя.

Из дерева

Здесь подразумевается изготовление деревянного каркаса. В качестве кровельного материала может сгодиться тот же поликарбонат, металлочерепица, листовой металл, шифер и т. д. Для домов старого типа такой козырек подходит лучше всего. Кроме того, в числе построек, для экстерьера которых подойдет деревянная конструкция козырька – дома из сруба, реставрированные мазанки и сооружения, выполненные в стиле фахверк.

Из ковки

Лучшим дизайнерским решением станет козырек, каркас которого выполнен из ковки. Он будет служить достойным украшением дома. Однако такая конструкция обойдется вам в копеечку. Кованный козырек можно совмещать с такими кровельными материалами, как поликарбонат, черепица и даже пластик.

Кованный козырек довольно тяжелый, поэтому для того, чтобы он служил действительно долго, нужно его правильно установить.

Ковка подходит практически под любой дизайн, так как она может состоять как из грубых, так и утонченных элементов. Если на приусадебном участке уже есть кованные элементы, то и козырек следует выполнить в одном стиле с ними.

Изготовление односкатного козырька

Для изготовления такой конструкции, вам понадобится перечень материалов:

• Карнизная планка.
• Водосточный желоб.
• Металлические уголки.
• Планка примыкания.
• Труба.
• Бруски.
• Профнастил/гибкая черепица.
• Анкеры, саморезы и шурупы.

Из инструментов вам пригодятся следующие:

• Сварочный аппарат.
• Измерительная рулетка.
• Ножовка по металлу/болгарка.

Перед началом изготовления козырька нужно зарисовать его эскиз. Для строительства вполне конкретного козырька нужно сделать определенные замеры, такие как ширина и длина крыльца. К полученной цифре добавьте еще 60 см. Это и будет ширина вашей конструкции. Для получения длины козырька вам нужно померить расстояние от входной двери до конца крыльца, добавив до этой цифры еще порядка 15–20 см. высота козырька высчитывается в зависимости от архитектуры дома.

Наклон козырька должен составлять около 20º.

С помощью этих данных можно нарисовать эскиз на бумаге или в специальной программе на компьютере в масштабе.

Изготовление каркаса

В соответствии с проектом нарежьте металлические уголки. Длина стропил из уголков равняется высоте ската. Из уголков также нужно сделать подкосы и пристенные балки. Детали каркаса соединяют между собой при помощи сварочного аппарата. Каркас закрепляется над крыльцом.

Зафиксируйте пристенную балку. Делается это при помощи шурупов из нержавейки, а для крепления подкосов используются анкеры. Изготовьте обрешетку из брусков, установив ее на стропила. Если в качестве кровельного материала будет использован профнастил, то между рейками должно быть расстояние равное 30 см. Для гибкой черепицы нужно подготовить сплошную обрешетку. На нее впоследствии будет выложен кровельный материал.

Односкатный козырек

Закрепить гибкую черепицу можно при помощи саморезов. Гибкая черепица укладывается внахлест, а не встык.

Теперь нужно зафиксировать металлическую планку примыкания к верхней части ската. На нижнюю его сторону нужно прикрепить карнизную планку, а затем соединить и установить водосточный желоб и трубу.

Изготовление арочного козырька из поликарбоната

Сделать такую конструкцию не составит труда даже для неопытного в строительстве человеку. Готовый каркас можно приобрести в строительном магазине или соорудить самостоятельно.

Как и в предыдущем случае, перед началом работ по изготовлению арочного козырька, необходимо сделать замеры и нарисовать эскиз.

1. Сделайте каркас из трубы квадратного сечения 12–16 мм или алюминиевой трубы. Согните трубу по радиусу арочного козырька. Вам нужно будет изготовить 2 идентичных дуги.
2. Соедините дуги прямыми отрезками трубы с обоих концов. Чтобы каркас арочного козырька был более жестким, наварите на него с внутренней стороны соединительную балку.
3. Затем к задней дуге приварите навесы. С их помощью будет осуществлено крепление козырька к стене дома.
4. Теперь зачистите каркас от ржавчины и окалины. Прогрунтуйте его и покрасьте.
5. Установите арочную конструкцию над крыльцом при помощи шурупов.
6. Закрепите саморезами поликарбонат.

Ферма для арочного козырька

Если вы изготавливаете козырек над крыльцом одноэтажного дома, то сделайте его так, чтобы края свесов выступали над крыльцом на 20–30 см. Таким образом, будет исключена возможность попадания воды/снега на место крепления козырька к стене, что продлит его эксплуатационный срок.

Изготовление двускатной конструкции

Двускатный козырек сделать сложнее. Но он предоставляет наилучшую защиту от косого дождя. Да и при необходимости его очистки от снега сделать это будет легче. Двускатный козырек жестче своих аналогов, поэтому отличается высоким уровнем ветрозащиты.

Для начала нужно сделать замеры и выполнить эскиз. Потом следует провести расчет размеров треугольных кронштейнов и обрешетки.

Конечный результат изготовления козырька полностью зависит от точности проведения замеров. Поэтому к этому этапу работ нельзя относиться легкомысленно.

Двускатный козырек

• Сделайте 2 кронштейна. Они могут быть металлическими или деревянными. Для этого соедините две перпендикулярные балки между собой и закрепите их подкосом под углом 45–60º.
• Закрепите кронштейны на расстоянии, которое было бы равно ширине козырька. Вертикальные балки получившегося кронштейна приложите к стене, выровняйте по уровню и закрепите при помощи 3–4 шурупов из нержавейки.
• Если козырек должен быть опорным, то изготавливать кронштейны не нужно. Вместо них, нужно установить металлические/деревянные столбы. Выкопайте ямы под столбы на необходимом расстоянии друг от друга. В яме сделайте песчаную подушку, утрамбуйте ее. Чтобы песок дал усадку, слегка намочите его водой. Установите столб и залейте бетоном. Верхние концы столбов соединяются несущими балками.
• Стропила изготовьте из деревянных брусков/обрезной доски. Если козырек небольшой, то вам будет достаточно двух пар стропил. Скрепите между собой стропильные ноги ригелями. Затем закрепите стропила на верхних балках кронштейнов и осуществите установку конькового бруса.
• Сделайте обрешетку. Ее можно изготовить из доски/бруса/фанеры. Выбор материала осуществляется по желанию.
• Установите крюки для установки водосточных желобов.
• Уложите кровельный материал в соответствии с инструкцией от производителя. Теперь нужно установить примыкающую к стене планку и ветровые планки к передней части двускатного козырька. Они, среди прочего, будут защищать конструкцию от попадания влаги и снега.
• Теперь нужно установить водосточный желоб и карнизную планку. Помните, что нижний край планки должен быть опущен внутрь желоба. Закрепите водосточную трубу.

Перед установкой деревянных элементов конструкции, каждый из них нужно обработать антисептиками, которые значительно увеличат их эксплуатационный срок.

Итак, в зависимости от вида козырька и ваших умений в работе с перечисленным в статье инструментами, вы сможете сделать козырек самостоятельно. Если, прочитав инструкции, вы поняли, что эти работы вам не по зубам, то лучше закажите готовый козырек. Есть вопросы по теме? Задавайте их нашему эксперту. Опытом можно делиться в комментариях к статье.

Видео

В предоставленном видео, вы сможете наглядно узнать о тонкостях изготовления козырька над крыльцом:

;

В этой фотогалереи, вы увидите немало интересных идей, по изготовлению козырька:

Деревянный козырек

Металлический

На балконе

Угловой над крыльцом

Над входом

Оригинальной формы

С элементами ковки

Красивый козырек

Небольшого размера

Декоративный

Схемы

Если вы решили самостоятельно сделать козырек, то схемы, изложенные ниже, помогут вам сконструировать собственную модель козырька:

Чертеж козырька

Чертеж арочной формы

Схема арочного козырька

Деревянный навес

Двухскатный

Конструкция козырька

Козырек с опорами

Схема металлического козырька

Навес над крыльцом

Плоский козырек

Простая конструкция

Как сделать навес во дворе своими руками | Мой сад и огород

Навес во дворе частного дома – сооружение, которое позволяет решать практические задачи. Крыша на подпорках защитит от палящих лучей солнца и дождя зону отдыха, навес от калитки до самого дома раз и навсегда решит проблему расчистки главной дорожки после снегопадов, пристроенное к бане крытое сооружение решит проблему складирования дров.

Навес к частному дому из поликарбоната

Независимо от назначения, навесы возводятся по одному принципу: устанавливаются опоры и монтируется крыша. В зависимости от конструкции различаются следующие типы навесов:

• козырек – навес длинной стороной закреплен на стене сооружения;
• навес-пристройка – одна из сторон крыши крепится к стене, остальную часть поддерживают опорные столбы;
• отдельно стоящее сооружение – опорами служат только столбы, навес такой конструкции можно установить вплотную к дому, чтобы сделать пристройку, не нагружая стену.

Чтобы возвести эстетичный и функциональный навес во дворе частного дома своими руками, необходимо хорошо продумать проект и выбрать подходящие материалы. Подобрать подходящий вариант дизайна конструкции помогут многочисленные фото, которые можно найти в сети Интернет.

Подготовка проекта и выбор материалов

В первую очередь, следует определиться, где будет располагаться навес и какую функцию выполнять. К примеру, навес перед входом в частный дом, в зависимости от размеров и конфигурации, может:

• укрывать от осадков крыльцо;
• играть роль террасы, расположенной вдоль стены дома;
• защищать от осадков дорожку от ворот.

Пристроенный к дому навес-терраса не обязательно должен располагаться вдоль той же стены, что и главный вход в дом. Обычно такие сооружения возводят с южной стороны, чтобы можно было больше времени проводить в комфортных условиях.

Двухуровневая эксплуатируемая терраса

Плоская кровля должна быть наклонена в сторону от дома, чтобы влага не скапливалась на стыке стены и пристроенной конструкции. Если планируется сделать эксплуатируемую крышу, наклон ската должен составлять 3-5°. Для обычной односкатной кровли показатель составляет 10-15°.

Арочные конструкции и крыши сложных форм рассчитываются индивидуально, причем подготовку проекта следует доверить профессионалам. Ошибки в расчетах могут привести к тому, что навес не выдержит нагрузок и обрушится.

Подготовка площадки

Так как площадка под навесом будет активно эксплуатироваться, необходимо грунт на ней заменить прочным и эстетичным покрытием. Это может быть бетон, тротуарная плитка, брусчатка, деревянный настил и т.д. Во всех случаях предварительно требуется подготовить приямок с плотно утрамбованной песчаной подушкой толщиной 10 см.

Рекомендуется на этапе проектирования «привязать» принцип монтажа опорных стоек к выбранному типу покрытия.

Иногда деревянные опоры можно устанавливать на заранее смонтированный настил из палубной или террасной доски – это эстетично смотрится и предохраняет нижнюю часть колонн от загнивания в грунте. Настил можно поднять над землей, при этом обустраиваются ступеньки для входа, а торцевая часть зашивается досками или декоративными панелями. Важно предусмотреть вентиляцию пространства под настилом, чтобы его опорный каркас не начал загнивать.

Регулируемые опоры под деревянный настил

Каменные или кирпичные столбы обычно возводятся до отделки поверхности самой площадки. Столбы можно соединить парапетами, визуально отгородив зону отдыха. Можно использовать сборный или монолитный бетон с последующей отделкой декоративным камнем или иными материалами. Площадку мостят плиткой, каменной мозаикой, брусчаткой и т.д.

Металлические опоры из профильной трубы можно забетонировать в грунте, либо прикрепить анкерными болтами к бетонной площадке или даже к парапету из бетона, кирпича или блоков. От выбора технологии зависит порядок работ по возведению навеса. Стойки из металлопрофиля хорошо сочетаются с площадкой, отделанной плиткой или брусчаткой. Если настил деревянный и хочется сделать облик навеса более гармоничным, металлические стойки окрашивают в подходящий цвет или даже прячут в короб из досок, имитируя деревянные опоры.

Примеры удачных решений в оформлении площадок под навесами можно найти на фото.

Настенная опора

Если навес одной стороной опирается на стену, его крыша обычно представляет собой односкатную или полуарочную конструкцию. Также можно смонтировать кровлю в виде части конуса или полусферы, но это уже задача для профессионалов.

Рассмотри самый простой вариант: деревянный навес к дому с односкатной крышей. В этом случае на стену крепится навесная балка. Высота ее установки зависит от следующих факторов:

• угол наклона ската + высота вертикальных опор на противоположной стороне;
• наличие свеса кровли на данной стене – у одноэтажного дома это лимитирует высоту пристройки.

Если балка монтируется под свесом кровли дома, важно оставить зазор подходящих размеров для монтажа примыкания кровельной системы навеса к стене.

Балка крепится к стене при помощи анкерных болтов или с использованием специальных фигурных металлических держателей с отверстиями под крепеж. В дальнейшем балка служит опорой для верхней части стропильных ног. Дополнительно под балку можно установить деревянные кронштейны, закрепив их на стене. Подпорки с раскосами повысят несущую способность конструкции. Для их изготовления используется брус подходящего сечения.

Опорные столбы

Если монтируется конструкция из дерева или из металлопрофиля своими руками с установкой столбов в грунт, технология работ следующая:

1. готовятся ямы под опоры;
2. на дно укладывается и утрамбовывается слой песка и щебня (примерно 20 см);
3. наливается небольшое количество бетонной смеси и устанавливается опора;
4. после выравнивания опоры по вертикали при помощи уровня, бетон заливается в яму до верха (для набора прочности бетону потребуется около 7 дней).

И металл, и древесину предварительно следует обработать, чтобы материал не пострадал от влаги. Для этих целей подходит битумная мастика.

Закладка столба из металлопрофиля

Опоры можно смонтировать и на уже готовой площадке:

• К профильной трубе приваривается монтажная пластина, металл грунтуется антикоррозийным составом и окрашивается. Через отверстия в пластине опора крепится к бетонной или плиточной поверхности при помощи анкеров.
• Деревянные опоры на готовый настил из палубной доски можно прикрепить при помощи специальных металлических подпятников с толстой ножкой, которые ввинчиваются в деревянное покрытие.

Перед монтажом стропильной системы требуется проверить высоту всех опор – она должна соответствовать расчетным параметрам, чтобы соблюсти правильный угол наклона кровли и избежать перекосов.

Стропильная система

Опоры следует соединить между собой для жесткости конструкции. Если навес возле дома опирается на стену, крайние вертикальные опоры и навесной брус соединяются прогонами, опорные столбы связывают несущей балкой.

Если конструкция рядом с домом не опирается на стену, по обеим сторонам укладываются несущие балки, а крайние опоры, расположенные друг напротив друга, соединяются перемычками из доски.

Возводя навес из дерева, несущую балку можно дополнительно укрепить, смонтировав раскосы из бруса того же сечения, что и столбы.

Крепление несущей балки на опоры выполняется одним из следующих способов:

1. Балка кладется сверху и фиксируется саморезами большой длины (вертикально и под углом) или металлическими пластинами.
2. Если несущая балка выполнена из бруса прямоугольного сечения, поставленного на узкое ребро, под него в столбах можно выпилить паз, (ширина столба должна превышать толщину балки минимум на 10 см).
3. По обеим сторонам столба крепятся толстые доски ребром вверх – по несущей способности такая конструкция не уступит балке из бруса, при этом обойдется дешевле.

На следующем этапе монтируется обрешетка. Брус или доски (плашмя) под непрозрачную крышу можно набить сверху на несущие балки или закрепить их встык, используя металлические крепежные держатели.

Монтаж обрешетки

Но более эффектно и стильно смотрится деревянный навес к дому, если опорой для поликарбонатной матовой крыши служат толстые доски, закрепленные ребром вверх. На краях досок, формирующие свес кровли, можно сделать фигурные запилы.

Если навес к дому своими руками возводится из металлоконструкций, элементы стропильной системы крепят сваркой или при помощи болтов.

Кровля

Монтаж кровельного настила выполняется по технологии, соответствующей выбранному виду покрытия. Если принято решение построить непрозрачный навес, на обрешетку кладется слой гидроизоляционного материала (если это предусмотрено инструкцией по монтажу кровельного материала), обустраивается герметичный стык между стеной и навесом, и только затем укладывается кровельный материал.

Покрытие из гибкой черепицы

Поликарбонат крепится при помощи специальных профилей таким образом, чтобы стыки листов приходились на обрешетку. Зазор между крайним профилем и стеной рекомендуется заполнить герметиком для наружных работ.

Проектируя навес необходимо задуматься, куда будет стекать вода с кровли? Если вход под навес находится со стороны нижней части ската, не обойтись без установки водостока для отвода осадков.

Строительство навеса поможет благоустроить свой двор, сделать его более красивым и удобным.

Частный дом – это территория, где можно дать волю своим талантам, создать что-то новое и интересное, построить оригинальную постройку или же улучшить имеющуюся. Естественно, что каждый владелец частного дома с собственным земельным участком старается максимально облагородить свою территорию и повысить общий уровень ее комфорта.

Для того чтобы реализовать себя собственники используют архитектурные формы и постройки, одними из которых являются навесы. Если посмотреть в интернете фото, то можно понять, что они могут быть не только практичными, выполняя свои прямые функции, но и очень интересными внешне, создавая изюминку на участке.

Этапы строительства навеса своими руками

Для того, чтобы заняться строительством навеса на территории частного дома своими руками необходимо тщательно подготовиться к этому и следовать общепринятой последовательности, что заключается в следующем:

• создание проекта, чертежа;
• предварительная подготовка материалов, что будут использоваться;
• подготовка инструментов, необходимых для проведения работ;
• подготовка грунта, выравнивание поверхности;
• установка и бетонирование опор навеса;
• установка продольных балок между опорами;
• настил и крепление крыши (профиля или иного материала).

Такой тип пристройки является атрибутом комфорта и уюта, который гарантирует проведение запланированных ранее мероприятий на свежем воздухе, невзирая на прихоти погоды. Сейчас на рынке в свободном доступе предлагается множество различных качественных материалов, а значит, их можно купить и использовать для создания постройки. Подключив немного фантазии и реализовав свои желания, собственник частного дома способен не только совершить планируемую постройку, но и сделать ее оригинальной, стильной и изысканной.

Конструкции навесов, зависящие от области их применения

В первую очередь навес — это средство защиты, что оградит определенную территорию от дождя и снега, падающих листьев и жарких лучей солнца. Следовательно, их расположение на территории частного дома будет оптимально там, где предполагаются зоны отдыха или же участки наибольшей «проходимости» (там, где человек проходит чаще всего).

Навес «козырёк»

Этот тип навеса самый основной и, наверное, самый важный, ведь он служит средством защиты от дождя и снега возле входной двери. Также он очень важен из-за того, что может защитить порог или ступеньки от налипания мокрого снега и образования льда, способного повлечь за собой болезненные падения, ушибы и травмы, а иногда даже переломы. Именно поэтому следует уделить ему особое внимание, тщательно продумать длину его выступа и ширину таким образом, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Подтипом такого навеса является пристройка над террасой, которая фиксируется одной стороной к стенке здания. Под навесом можно расположить мебель, столик, барбекю или небольшую зону отдыха для комфорта жителей частного дома.

Так как данный навес фактически является дополнительной частью дома, выполняют его из материалов, соответствующих основной постройке. Если дом деревянный, то и навес выполняется из бруса, если же кирпичный, то подойдет металлическое покрытие. Кроме этого важно учитывать внешнюю гармонию и цветовое соответствие, чтобы в завершение стройки дом и навес выглядели как единое целое.

Навес-пристройка

При должном желание можно создать навес во дворе частного дома таким образом, чтобы он защищал всю территорию начиная от калитки и заканчивая порогом для входа в дом или же к любой из иных построек на территории. Этот тип конструкции достаточно массивный и габаритный, представляет собой целую пристройку, одна ее сторона крепится к дому, а вторая устанавливается на опоры. Основное их преимущество заключается в том, что можно беспрепятственно передвигаться по защищенным дорожкам в любую погоду, а зимой эти дорожки не понадобиться очищать от снега. Навес-пристройка также может быть стационарного типа (держаться с обеих сторон на опорах) или же смешанный вариант.

Навес над бассейном частного дома

При таком типе навеса лучше всего будет конструировать закрытий вариант «тепличного» вида. Если в конструкции использовать раздвижные элементы, то ими можно будет управлять, открывая секции в жаркое время и закрывая их во время ветра или дождя. Оптимальным вариантом будут прозрачные покрытия, которые не помешают обзору и создадут приятное эстетическое впечатление.

Навес-беседка

Это один из самых любимых типов навеса у всех собственников домов, который может выполняться в любой удобной форме: круг, квадрат, многогранник и т.д. Такие навесы оптимально размещать в наиболее живописной зоне участка или же на небольшой возвышенности. Также беседка может быть открытого типа, в таком случае достаточно опор и самой крыши, что будет защищать от плохой погоды.

Навес над игровой зоной или детской площадкой

Этот вариант является востребованным среди семей с ребенком, что любит играться на свежем воздухе. Всем известно, что даже в плохую погоду ребенка достаточно сложно удержать в доме, а значит, следует сконструировать специальный навес, расположить его над песочницей, качелями или турниками для того, чтобы оградить ребенка от «капризов» погоды. Также стоит отметить, что навес продлит срок службы игровой зоны, защитив деревянные постройки площадки от осадков.

Навес для защиты авто

Это оптимальный вариант постройки для тех, кто не имеет достаточно свободного пространства на территории частного дома и не может позволить себе постройку гаража. Также такие навесы могут послужить защитой для автомобилей гостей, которые будут спокойны за свое авто, поставив его под специальный навес. Основное преимущество этого навеса – экономическая выгода, ведь построить гараж значительно сложнее и дорого по финансам.

Из чего сделать навес во дворе частного дома?

В независимости от функций навеса он не имеет чересчур сложной конструкции, состоящей из опоры, каркаса и крыши. Материалы необходимо выбирать в соответствии со стилем дома и общего ландшафтного дизайна. В качестве опор можно использовать деревянные брусья, кирпичные столбики или стальные трубы. Для каркаса лучше всего использовать дерево или металлопрофиль. Для кровли используется материал, аналогичный тем, что использовался на других строениях. Оптимальными вариантами кровли будут: пластик, поликарбонат, профнастил и металлочерепица.

Навес из профнастила

Именно профнастил считается оптимальным для кровли навеса, так как он прост в монтаже, недорого стоит, обладает высокой плотностью и долговечностью. Кроме того, этот материал практичен и удачно сочетается с любыми другими используемыми материалами.

В зависимости от конструкции выделяют такие типы навесов: одно и двускатные, арочные. Арочный тип является самым сложным, но и выглядит более привлекательно. Реже всего используется двускатный тип конструкции.

Навесы из металлопрофиля

Главным достоинством этого материала является его легкость и сочетаемость с другими материалами. Это качественный, надежный и прочный материал, что способен прослужить очень долго, при условии, что за ним будут правильно ухаживать. Под понятием ухаживать подразумевается специальная обработка покрытия антикоррозийными средствами или красками, что содержат подобные элементы в своем составе.

Деревянные навесы

Со временем такой тип кровли становится все более популярным, так как создает впечатление единства с природой и окружающим ландшафтом. Сфера применения деревянного навеса никак не ограничена, он может использоваться для любого типа, будь это пристройка или стационарный навес.

Основное преимущество и достоинство заключается в том, что дерево хорошо поддается обработке, а значит можно создавать оригинальные формы и смело воплощать свои дизайнерские задумки. Важно помнить, что дерево необходимо обрабатывать защитными растворами, что обезопасят брус от насекомых и гниения.

Красивые навесы во дворе частного дома своими руками по фото

Красивые навесы можно часто встретить не только на дачных участках, но и во дворах частных домов. Подобные конструкции могут быть разных типов, выполнены из различных материалов. Чаще всего они выполняют декоративную функцию, однако, могут служить в качестве защиты от прямых солнечных лучей, дождя и осадков.

Навес во дворе частного дома

Красивый и современный навес для украшения двора частного дома вы вполне можете построить самостоятельно. Как правило, подобные конструкции довольно просты, поэтому вам понадобится лишь набор необходимых инструментов, материалов для строительства и немного времени. Сегодня разнообразие навесов достаточно обширное, поэтому бывает сложно определиться с типом постройки. Среди наиболее популярных типов дворовых и дачных навесов можно выделить:

пристроенные – монтируются вплотную к стене здания или дачного дома, постройка имеет три открытых и одну закрытую стороны, выполняет функции веранды и является частью постройки дома;

Навес в роли беседки

Кроме того, навесы могут также разделяться на отдельные типы в зависимости от материала, который был использован для их строительства. Исходя из данного параметра, дворовые навесы могут быть построены из: дерева, металла, поликарбоната, профнастила, ткани. Подобные конструкции могут иметь прямые, наклонные, односкатные и многоскатные типы крыш.

Наклонный односкатный навес из поликарбоната

Наклонный навес из ткани

Деревянный прямой навес с поликарбонатом

Арочный навес из поликарбоната

Навесы из поликарбоната представляют один из наиболее распространенных типов конструкций. Они легки в установке, отличаются высокой прочностью и длительным сроком эксплуатации. К тому же стоимость такого материала, как поликарбонат находится в пределах разумного. Для строительства навеса подобного типа не потребуется много усилий и специальных навыков. Крыша навеса из поликарбоната может быть прямая или волнообразная, созданная по прототипу арки.

Волнообразная крыша навеса из поликарбоната

Поликарбонат хорошо справляется с перепадами температуры, выдерживает влагу и сырость. Кроме того, указанный материал достаточно гибкий, что позволяет использовать его для создания оригинальных композиций. Монтаж крыши из поликарбоната пристроенного типа выполняется легко и быстро. Главное, при строительстве необходимо учитывать некоторые особенности проведения работ:

• не забывайте обрабатывать деревянные брусья и материалы специальным раствором для защиты от насекомых, сырья и гнили;
• для опоры лучше всего использовать брусья размером 90 на 90 мм;
• важно перед началом работ делать разметку на участке, которая поможет правильно расположить все элементы;
• несущий брус необходимо укреплять дополнительными брусьями для прочности;
• листы поликарбоната лучше всего крепить саморезами.

Навесы из профнастила не так часто используются на дачных участках. Как правило, конструкции подобного типа можно встретить на крытых автомобильных стоянках или в конструкции навеса для автомобиля возле дома.

Навес из профнастила

Дворовые тентовые навесы

Популярными вариантами для обустройства частного дома являются дворовые тентовые навесы. Как правило, подобные конструкции выполняются из различных материалов и могут быть использованы для различных целей:

• защита от солнца и осадков частного уголка двора;
• разделение двора на отдельные участки;
• для создания отгородки от соседей.

Дворовые тентовые навесы чаще всего используются для разделения пространства двора. Этот вариант является более выгодным и дешевым, нежели создание изгороди или высокого забора. К тому же строительством подобной конструкции вы можете заняться собственноручно, закупив все необходимые материалы.

Тентовый навес из ткани

Для создания дворовых тентов могут быть использованы различные материалы, однако, чаще всего, для их установки используется: поликарбонат, брезент, навесы-маркизы, ткань и другие.

Навес из брезента

Самым простым вариантом для создания прочной отгородки для двора станет строительство навеса из поликарбоната. Подобный материал не так давно вошел в моду, однако, уже успел стать одним из самых востребованных, благодаря хорошим техническим показателям и низкой цене. Поликарбонат имеет много схожестей со стеклом, однако, отличается большей прочностью по сравнению с последним, а также не деформируется и не выцветает под прямыми солнечными лучами. Листы данного материала очень прочные, но, смотря на это, довольно хорошо гнуться. Это позволяет использовать его для создания различных оригинальных конструкций.

Навес из поликарбоната

Подобные листы монтируются просто с использованием саморезов. Кроме того, к постройке для двора указанного типа не предъявляются жесткие ограничения по площади. Главное, что должно быть выполнено при строительстве – это создание надежного и очень прочного каркаса.

Часто бывают случаи, когда хозяева просто не знают, как подходить к работе с таким видом материала, как поликарбонат. В данном случае можно выбрать еще более простой способ для создания навеса для двора – матерчатый навес. Подобная конструкция создается с помощью брезента и помогает просто разделить участки двора. Строить навес подобного типа очень просто и быстро, к тому же вам не нужно тратить много денег на материалы. Брезент или другой тип ткани обойдется вам гораздо дешевле, чем листы поликарбоната.

Навес из брезента

Довольно популярными считаются солнцезащитные тенты-маркизы. Особенностью конструкций указанного типа является простота и практичность. Вы легко можете сложить и убрать подобную конструкцию тогда, когда она вам больше не нужна. По внешним характеристикам такие навесы напоминают матерчатые конструкции без каркаса. Кроме дешевизны и простоты эксплуатации, к достоинствам подобных конструкций можно отнести также большой ассортимент. Благодаря большому количеству моделей различных цветов и расцветок, подобная конструкция может гармонично вписаться в дачный участок и подойти к постройке любого типа и стиля.

Навесы-маркизы возле частного дома

Арочные навесы

Одним из наиболее распространенных типов дворовых и дачных построек является арочный навес. Подобный навес отличается привлекательным внешним видом и функциональностью. Для строительства подобного навеса используются различные материалы, однако, чаще можно встретить постройки из металлопрофиля. Арочные навесы из указанного материала имеют много преимуществ:

• высокая прочность;
• огнеустойчивость;
• экологичность;
• высокое качество;
• практичность;
• долговечность.

По сравнению с другими материалами, металлопрофиль отличается высокой огнеустойчивостью, не вызывает воспламенений. Кроме того, данный материал отличается экологичностью и создан по всем требованиям.

Арочный навес из металлопрофиля

Арочный навес, построенный из металлопрофиля, отличается очень аккуратным видом. Подобный навес может быть использован в качестве декоративного элемента, для защиты автомобиля от осадков, для строительства домашнего виноградника и теплицы. Однако подобная конструкция также имеет один существенный недостаток – это высокая стоимость. Сам материал вам недорого обойдется, однако, работа с ним достаточно специфический и сложный процесс. Поэтому самостоятельно с созданием подобной постройки вы можете не справиться. Для этого потребуются специальные инструменты, умения работы с металлом и мастера, которые могут помочь со строительством.

Как сделать навесы своими руками по видео и готовым чертежам

Если вам необходимо поставить навес во дворе своими руками, для начала необходимо определиться с его типом. В интернете вы можете отыскать большое разнообразие различных моделей подобных дворовых конструкций. Благодаря многочисленным фото и готовым чертежами, вы можете без проблем выбрать готовую конструкцию для строительства собственноручно. Это гораздо упрощает подготовительный этап строительства, который заключается в создании проекта и чертежа навеса.

Навес над террасой

Навес-маркиза над террасой

Проект навеса на террасу

Проект навеса для автомобиля

Чертеж арочного открытого навеса

Чертеж арочного закрытого навеса

Чертеж односкатного навеса

Чертеж двускатного навеса для автомобиля

Кроме того, вы можете использовать видеоинструкции, в которых детально объясняются все этапы строительства дворовых и дачных навесов своими руками.

»

Строительство навеса любого типа включает такие основные этапы, как:

• создание проекта или чертежа постройки;
• подготовка материалов и инструментов;
• подготовка грунта, выравнивание поверхности;
• установка опор конструкции, выравнивание и бетонирование;
• после монтажа опор, к ним привариваются продольные балки, служащие для крепления металлопрофиля;
• настил профиля;
• крепление профиля.

При выполнении строительства навеса для двора любого типа, стоит учитывать некоторые советы, которые помогут избежать ошибок. Прежде всего, не забывайте обрабатывать часть балки или трубы, погруженные в землю, раствором, который будет защищать материал от ржавчины или гнилья. Кроме того, наилучшим вариантом для кровли навеса будет выбор волнообразного профиля, который сможет обеспечить скатывание влаги и осадков.

Красивые навесы во дворе частного дома своими руками – фото, дворовые тентовые, арочные навесы – чертежи, как сделать своими руками – видео

Схожие по теме

Навесы возле дома: как сделать пристроенные к дому навесы из металлопрофиля, поликарбоната, металлочерепицы, стекла, подручных материалов своими рукам

Современные строительные технологии предлагают множество материалов, из которых можно соорудить укрытие от солнца и осадков на своей усадьбе. О плюсах и минусах

Крыльцо с навесом к дому – установка, размеры, изготовление, как сделать металлический, пластиковый, деревянный, стеклянный, козырек из поликарбоната

Статья расскажет об установке, размерах, способах изготовления и особенностях навесов из металла, пластика, дерева, стекла. Как над дверью установить козырек из

Поликарбонатные, металлические навесы для вашей дачи: способы изготовления и план пристройки

Навес представляет собой прочную конструкцию, которая обеспечивает защиту от негативных погодных явлений. Это могут быть как прямые солнечные лучи, так и ветер,

Навес для машины на даче своими руками: какой материал выбрать, особенности монтажа, обзор фото, где заказать

Навес для машины поможет защитить ваш автомобиль от палящего солнца и от осадков. Строить капитальный гараж на даче не имеет смысла, сделать же навес простой

Изготовление красивых навесов и козырьков из поликарбоната

Наша компания предоставляет услуги по изготовлению навесов, козырьков из поликарбоната. Эти быстровозводимые практичные и недорогие конструкции — самое удобное,

Изготовление навесов и козырьков из поликарбоната, сколько стоит поликарбонат: цены на листовой, сотовый, монолитный, поликарбонат в Спб, Челябинске,

Современные строительные материалы получают все более широкое распространение в сфере индивидуального жилищного строительства и дачах. Ниже пойдет речь о

Часто задаваемые вопросы и ответы

На сегодняшний день кадастровые работы и их результат является документ, представляющий собой электронный вид, утвержденной формы (Xml-cхемы). Любой результат кадастровых работ можно подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя, что позволит правообладателю не тратить время на посещение МФЦ для передачи пакета документов для осуществления кадастрового учета или регистрации права на объект недвижимости, а направить электронный документ посредством интернета в Росреестр. Для изготовления ЭЦП необходимо обратиться в любой удостоверяющий центр, занимающийся изготовлением квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи (КСКП ЭП), согласно Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для Росреестра. При изготовлении КСКП ЭП для физических и юридических лиц применяется специальный алгоритм шифрования информации, исключающий изменение документа, подписанного такой электронной подписью.

Процедура согласования границ земельного участка установлена 221-ФЗ от 24.07.2007г. и является обязательной если проводятся кадастровые работы, в результате которых уточняется местоположение границ(ы) земельного участка, в отношении которого осуществлялись работы, или смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости:

1) собственности;2) пожизненного наследуемого владения;3) постоянного (бессрочного) пользования;4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пятьПорядок согласования границ включает в себя: 1) Извещение всех заинтересованных лиц; 2) проведение согласования границ и составление акта согласования.Извещение правообладателей смежных земельных участков может проводится как в индивидуальном порядке, так и путем проведением собрания о согласовании местоположения границ и посредством опубликования в СМИ в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. Опубликование извещения о проведении согласования границ осуществляется при отсутствии информации в ЕГРН о контактных адресах заинтересованных лиц.

Более развернуто вы можете прочитать в этой статье по ссылке.

Как обшить дом профлистом с утеплителем

Как правильно рассчитать материал и обшить дом профлистом

Вопрос, как обшить дом профлистом, стал волновать многих недавно, ведь этот материал является сравнительно молодым. Но, несмотря на это, он успел завоевать довольно широкую популярность. Дело в том, что профнастил считается универсальной продукцией, которая подходит для многих отделочных и строительных работ. К тому же материал обладает массой положительных качеств при вполне демократичной цене.

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ. Их разделяют по маркировке:

1. Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
2. Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
3. Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

Виды профилированных листов

На заметку! В качестве дополнения применяются цифры, которые дают представление о размерах. Например, в маркировке С21-1000 первый набор чисел говорит о высоте ребер, а второй – о ширине листа.

Также стоит учитывать, что обшивку стен профнастилом проводят с использованием дополнительных комплектующих, которые выполняют разные функции:

• угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
• молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
• стартовый и финишный профиль;
• элементы для создания отлива.

Дополнительные комплектующие для отделки фасада

Применение всех этих деталей дает возможность получить красивое и надежное покрытие.

Достоинства и недостатки материала

Отделку фасада профлистом выбирают все чаще, и этому есть вполне рациональное объяснение – достоинства продукции:

1. Облицовочное покрытие получается очень прочным и способно выдерживать серьезные механические воздействия. За счет того, что детали имеют выпуклые ребра, нагрузка более равномерно распределяется на всю площадь фрагмента.
2. Технология монтажа не представляет особой сложности. Действительно, чтобы обшить дом металлопрофилем, не потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки. Таким образом, можно обойтись без привлечения специалистов и сэкономить.
3. Отличные декоративные качества. Многие ошибочно думают, что фасад из профнастила всегда получается одинаковым, ведь листы различаются только расцветкой. Но в настоящее время появились варианты, имитирующие натуральные материалы.
4. Великолепные защитные свойства. Если монтаж проведен с соблюдением всех нюансов, то покрытие надежно сохраняет основу от пагубного влияния окружающей среды. При этом наблюдается стойкость к ультрафиолету, материал выцветает очень медленно.

Такая продукция действительно может считаться одной из самых лучших. Но обшивка дома профнастилом имеет недостатки, которые несколько портят общее впечатление:

• Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
• У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
• Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
• Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

Во избежания ржавчины обрезанный край профнастила следует обработать защитным составом, например краской

Наибольшие неприятности могут появиться из-за нарушения технологии монтажа: под стеновой облицовкой образуется конденсат, который приводит к гнилостным процессам.

На заметку! При обшивке дома металлопрофилем большое внимание необходимо уделять выбору качественного материала. Лучше отказаться от самых дешевых вариантов и изделий с минимальной толщиной. Проводить работы с такими деталями очень трудно, а покрытие не будет отличаться долговечностью.

Технология монтажа

Работы по обшивке дома профнастилом своими руками разделяются на последовательные этапы. Общая технология не представляет особой сложности, но целесообразно подходить со всей ответственностью к каждому процессу. Любые, даже самые мелкие нарушения, могут привести к нежелательным последствиям.

Расчет материала и необходимые инструменты

Работы начинаются с расчета требуемого количества материала. Для этого могут использоваться два метода:

1. Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.

• Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

• Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
• Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
• Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
• Электрическая дрель, набор сверл и бит.
• Молоток и зубило.
• Пила и ножницы по металлу.

Инструменты для работы с профнастилом

На заметку! При обшивке стен профлистом следует отказаться от применения болгарки, поскольку это приводит к появлению ржавчины на декоративных листах и металлическом профиле обрешетки.

Часто можно встретить мнение, что такая процедура не является обязательной, ведь декоративный материал скроет дефекты. В действительности, проблемы, которые не были ликвидированы своевременно, приводят к еще более крупным неприятностям.

Этап состоит из следующих действий:

1. Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
2. Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
3. Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
4. Фундамент покрывается гидрозащитой.

Этапы подготовки стен дома перед облицовкой

Таким образом, определяясь, как правильно обшить стены дома при помощи профлиста, необходимо учитывать, что процесс может потребовать очень серьезной подготовки.

Работа по установке обрешетки на различные поверхности может иметь некоторые особенности. Для фасадного профнастила создается крепкий и надежный каркас, конструкция должна выдерживать различные воздействия, в том числе сильные порывы ветра. Поэтому для бетонных, кирпичных и газобетонных оснований используется металлический профиль, который фиксируется на подвесы.

1. Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
2. Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
3. По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Схема монтажа металлического каркаса обрешетки

Конструкция должна получиться цельной и крепкой, чтобы фасад из профлиста мог свободно выдерживать допустимые нагрузки.

Далее наступает самый ответственный этап – непосредственный монтаж материала. Алгоритм работ:

1. Укладывается слой утеплителя и покрывается защитной мембраной.
2. При высоком цоколе, который будет облицовываться отдельно, устанавливается отлив. Если предполагается сплошная обшивка, то следует предусмотреть наличие стока, чтобы избежать застаивания воды.

На заметку! Между теплоизоляционным материалом и металлическими листами должна оставаться пустота, которая будет служить вентиляцией.

Хотя фасадный профлист применяется сравнительно недавно, он уже успел получить множество положительных отзывов.

Обшивка домов профнастилом своими руками

Современный строительный рынок предлагает обилие отделочных материалов для наружного использования. Среди них есть как традиционные изделия, например, фасадная краска или облицовочный кирпич, так и новые современные материалы. Причём некоторые из новинок пользуются большой популярностью и особенно ценятся за их выдающиеся физико-технические и эксплуатационные характеристики. Среди таких популярных современных отделочных материалов стоит назвать виниловый сайдинг и профнастил. В нашей статье мы поговорим о последнем изделии и подробно расскажем о том, как обшить дом профнастилом.

Особенности материала

Поскольку профлист делается из металла, ему свойственны все характеристики этого материала. Это изделие из тонкой листовой стали. В прочности профлиста можно не сомневаться, несмотря на его небольшую толщину, ведь поверхность изделия профилированная. Благодаря трапециевидным волнам на поверхности листа, выполняющим функции рёбер жёсткости, материал приобретает дополнительную жёсткость.

Важно: прочность профлиста напрямую связана с толщиной стали и высотой волны. Чем выше профиль и чем толще стальной лист, тем выше его прочность и цена.

Поскольку металл подвержен коррозии под воздействием негативных факторов внешней среды, изделие производится из нержавеющей стали. Кроме этого, дополнительную защиту даёт полимерное покрытие на лицевой стороне материала. Помимо защитных функций это покрытие улучшает эстетические качества профлиста, ведь полимерный слой может иметь любую расцветку.

Среди преимуществ профнастила стоит перечислить следующее:

• Оцинкованные стальные листы с полимерным покрытием практически не подвержены коррозии. Однако чтобы это было действительно так, при монтаже необходимо особое внимание уделять правильной обработке срезов.
• Фасад, обшитый профлистом, надёжно защищён от механических повреждений и атмосферной влаги.
• Благодаря большой площади изделия монтаж профнастила проходит намного быстрее, чем обшивка фасада сайдингом или облицовка кирпичом.
• Большой выбор расцветок полимерного покрытия гарантирует, что вы найдёте материал, подходящий по цвету и стилю к вашему дому.
• Профнастилом можно облицевать даже деревянный дом.
• Приемлемая цена – дополнительное преимущество использования этого материала.

Среди недостатков профлиста стоит назвать низкое шумопоглощение. Если вы слышали шум от капель на карнизах во время дождя, то можете себе представить, какой гул будет от удара капель о фасад, облицованный профнастилом.

Классификация

Если вы решили облицевать свой дом профнастилом, то вам стоит знать, что толщина материала может быть в пределах 0,4-1 мм и зависит от классификации изделия:

1. Отделывать фасад дома нужно с использованием стенового профлиста. Это изделия небольшой толщины с невысокой прочностью и жёсткостью. Материал не рассчитан на значительные нагрузки и крепится на вертикальные поверхности. Также такой лист используется в качестве отделочного покрытия в подвесных конструкциях. Такие профилированные листы маркируются буквой «С».
2. Кровельный материал имеет большую толщину, прочность и жёсткость. Он применяется в качестве кровельного покрытия, для строительства бытовок, заборов, козырьков и навесов. Такой профлист может выдерживать больше нагрузок, чем стеновой профилированный материал. Изделия маркируются буквами «НС».
3. Самый прочный и толстый металлопрофиль – это несущий профлист. Этот материал может выдерживать значительные нагрузки, но и цена на него самая высокая. Такие изделия используются для изготовления различных несущих конструкций, для монтажа несъёмной опалубки. Материал маркируется буквами «Н» или «К».

Внимание: чтобы обшить постройку профнастилом своими руками вам понадобится стеновой профилированный материал.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить дом профлистом, вам нужно правильно выбрать материал. При этом речь идёт не только о выборе стенового листа, но и о правильном подборе марки изделия, которая зависит от высоты профиля. Всё дело в том, что прочность листа напрямую связана с высотой гребня.

Для обшивки дома этим материалом лучше выбирать изделия марки С8, то есть высота волны равна 8 мм. Оптимальная ширина листа 1115 мм. Как правило, изделия такой марки имеют толщину 0,6 мм. Длина листа подбирается в зависимости от габаритов постройки.

Совет: чем меньше стыков листов на фасаде, тем лучше. Поэтому старайтесь выбирать длину изделия так, чтобы один фасад закрывался целым листом без стыков.

После подбора изделия важно правильно рассчитать его необходимое количество. Для этого обычно определяется площадь всех стен дома. При этом вычитать оконные и дверные проёмы не нужно, ведь часть профлиста уйдёт на подгонку.

Отдельно стоит высчитать количество доборных элементов. К ним можно отнести:

Чтобы подсчитать общее количество этих деталей, придётся точно замерять габариты окон и дверей, высоту углов, протяжённость водоотливов. После покупки всех комплектующих стены дома нужно подготовить к обшивке. Для этого их стоит очистить от грязи и пыли, а также убрать все выступающие и торчащие детали.

Обшивка дома

Перед тем как обшить дом металлопрофилем, необходимо нанести на стены разметку, к которой будут крепиться направляющие. Шаг установки направляющих элементов крепёжного каркаса зависит от выбранной марки профлиста и может быть в пределах 40-80 см. Лучше всего разметку вести от угла здания. Несущие элементы обязательно устанавливаются по краям дверных и оконных проёмов. Чтобы контролировать вертикальность установки несущих элементов, при нанесении разметки используют уровень и отвес.

Крепление направляющих каркаса производится не к стенам, а к особым кронштейнам, зафиксированным на стене. При монтаже кронштейнов придерживаются следующих рекомендаций:

• Шаг кронштейнов на одной линии разметки должен быть равен 60 см.
• На соседних полосах разметки кронштейны монтируются в шахматном порядке. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения прочности всей конструкции.

Установка несущего каркаса выполняется в такой последовательности:

1. При помощи перфоратора выполняются отверстия в стенах дома под крепежи.
2. Далее в отверстия устанавливаются кронштейны. При этом обязательно используется прокладка из изолона. Это нужно для повышения шумоизоляции стен.
3. Далее на кронштейны при помощи саморезов по металлу крепятся направляющие элементы каркаса. При этом нужно следить, чтобы все крепёжные профили располагались в одной плоскости. Это обеспечит ровную вертикальную поверхность фасада. Для облегчения монтажа в одной плоскости сначала монтируются крайние направляющие элементы. Затем между ними натягивается леска или шнур, по которому равняются промежуточные профили.
4. Для повышения жёсткости конструкции между вертикальными крепёжными элементами допускается установка горизонтальных перемычек. Для соединения профилей можно использовать специальные «крабы» или обрезки профиля с прорезанными и отогнутыми боковыми стенками.
5. Независимо от того, из какого материала сделан ваш дом, будь то дерево или кирпич, под обшивку лучше заложить теплоизоляцию. Так вы снизите расходы на отопление дома, повысите его шумоизоляцию. Для этого после монтажа направляющих профилей между ними закладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или минвата). Он крепится к стенам при помощи специальных пластиковых дюбелей со шляпками. Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной плёнкой. Это позволит предотвратить образование конденсата в теплоизоляционном материале.

Установка доборных элементов

Монтаж доборов производится именно на данном этапе, поскольку после установки профлистов это сделать не получится. Для этого при помощи шуруповёрта и саморезов вам нужно закрепить обрамления дверных и оконных проёмов, цокольные отливы, направляющие планки, уголки и другие элементы.

После монтажа каркаса и установки всех доборных элементов можно приступать к установке профилированного листа. Обшивка дома профнастилом выполняется от нижнего угла фасада, на котором установлена направляющая планка. В эту планку вставляется лист и крепится к ней при помощи саморезов. Под саморезы обязательно устанавливаются уплотнительные прокладки.

При креплении листов придерживаются следующих требований:

1. Саморезы крепятся только к той части волны, которая плотно примыкает к направляющему каркасу.
2. Для качественного соединения саморез должен входить в несущий профиль не менее чем на 2 см, поэтому важно правильно подобрать длину крепёжного изделия.
3. Все крепежи должны быть установлены на одной линии, поэтому при их установке стоит воспользоваться натянутым шнуром или шпагатом.
4. Оптимальный шаг установки крепёжных изделий – через одну волну.
5. При монтаже листов контролируется вертикальность их положения при помощи уровня и отвеса.
6. Нахлёст каждого последующего листа на предыдущее изделие составляет 0,5 волны.

Совет: чтобы компенсировать температурные расширения материала, профлист стоит крепить на направляющий каркас с небольшим зазором равным 2-3 мм. В итоге облицованный профлистом фасад не деформируется из-за перепадов температуры на улице.

Статья расскажет о том, как обшить дом профлистом своими руками. Узнаете об особенностях изготовления этого материала, его видах, плюсах и минусах.

Желание иметь уютный дом толкает людей на поиски материалов для его возведения. Качество застройки и внешний вид жилья во многом зависят от стройматериалов и выбранного типа отделки извне. Современный рынок предлагает огромной выбор отделочных материалов. Самые популярные: сайдинг, искусственный камень и профлист.

Специфика изготовления профлистов

Профлист по-другому называют профнастилом или гофрированным листом. Он широко используется в качестве материала для внешней отделки домов, в качестве кровли , а также для создания конструкций различного типа.

Чем выше волны на листе, тем крепче и жестче профлист, тем выше его качество. Толщина листа также имеет значение, но нужно учитывать тот факт, что и стоимость материала будет в разы выше.

Процесс создания профлистов происходит на металлургическом заводе. В первую очередь на лист металла наносят слой цинка. Затем при помощи холодного проката эти листы превращают в профильные. Каждый новый прокат увеличивает размер волны на листе.

За один цикл этого сделать невозможно, иначе материал станет менее крепким. Затем листы просушивают. На заключительном этапе создания профнастила его вскрывают краской в один – два слоя с обратной стороны. Также в уже готовый материал добавляют полиэстер, который наносят на оцинкованную и неоцинкованную сталь.

Пурал придает листам прочность и замечательный вид. Пластизол, которым покрывают оцинкованную сталь, защищает материал от дождя и снега.

Профлист хорош тем, что помимо своих рабочих свойств имеет привлекательный внешний вид, который достигается при помощи окрашивания в различные цвета. Каждый может подобрать то, что ему больше всего понравится.

Виды профлистов

1. Листы с маркировкой «С». Уровень жесткости позволяет использовать его в качестве материала для отделки фасадов и стен, установки невысоких заборов.
2. Листы с маркировкой «Н» — лучший кровельный материал.
3. Листы с маркировкой «НС» годятся для всех видов работ. Это листы смешанного типа.

Обшивку домов профлистом лучше всего производить материалом с маркировкой «С».

Что касается выбора цвета для обшивки здания, специалисты не рекомендуют использовать в работе больше 3-х цветов. Утонченный внешний вид может гарантировать только правильно подобранная цветовая палитра.

Например, сочетание белого и голубого придает жилью гармоничный вид. Для фундамента чаще всего используют цвета натурального камня или кирпича.

Читайте так же:  Как установить теплый пол под плитку видео

Обшивка дома профлистом

Расчет количества профлиста

Обшивку дома профлистом, а также изготовление других конструкций , например, ворот, можно выполнять как вертикально, так и горизонтально. Все зависит от задумки и фантазии. Замер необходимого количества профнастила нужно начинать с измерения стен здания. Также, необходимо узнать длину профлистов, которая и будет взята за основу подсчетов.

Высота одной стены 3 м, длина 6 м.

Высота второй стены 3 метров, а длина 8 м.

Простой расчет: (8х3)+(3х6)=42 м² для смежных стен.

Периметр дома = четыре стены, следовательно, результат умножаем на 2 = 84 м²

Внутри дома берется во внимание проем двери и окна. Определяют их размеры и вычитают из общей площади.

Ширина двери 1,3 м, высота 1,9 м. За основу возьмем 6 окон с размерами 1,5 х 1,3. В результате общая площадь, которая не нуждается в обшивке профлистом, равна 14,36 м². Вычитаем из исходной площади данный показатель и получаем площадь, которую будем покрывать профнастилом. Для данного примера – 70 м². Чтобы узнать число необходимых листов – общую площадь необходимо разделить на площадь одного профлиста.

Технология работ

Обшивка профлистом домов из бруса имеет свою специфику. В первую очередь необходимо обработать дерево специальными жидкостями предупреждающими распространение жуков-короедов, жизнедеятельность которых влечет за собой гниение древесины.

В противном случае гнилостные процессы распространятся и на обшивку. Поврежденные места необходимо зачищать и порывать штукатуркой.

Обрешечивание дома проводят и горизонтально и вертикально. Использование поперечных балок недопустимо, потому что это препятствует проникновению воздуха в дом.

Этапы крепления профнастила

1. На поверхности стен намечают вертикальные линии на расстоянии не больше 60 см.
2. Стальные кронштейны крепят к стене с целью выравнивания. Они могут крепиться на саморезы и располагаются на одной линии. Герметизация в местах крепления достигается использованием эластичных шайб.
3. На кронштейны прикрепляют п-образные профили, выравнивают уровнем.
4. В зазоры между профилями укладывают теплоизоляционные материалы. Далее крепят пленку с пароизоляционными свойствами, препятствующую возникновению конденсата на профлистах с внутренней стороны.

Обшивка дома

Теперь можно переходить к обшивке дома профлистом. Необходимо взять саморезы с круглыми шайбами.

При вкручивании саморезов оставляют пространство шляпкой и листом для того, чтобы оставить место тепловому расширению.

Работу начинают с обшивки фундамента дома профлистом. Первый лист начинают крепить снизу дома. Каждый последующий лист крепят внахлест.

Это необходимо для создания надежности конструкции и предупреждает попадание внутрь влаги. Следим за повторением рисунка на поверхности, для этого укладываем листы поперек. Работаем с уровнем и аккуратно обращаемся з шуруповертом, и тогда все получится.

Профлисты режут ножовкой или специально предназначенными ножницами для метала.

Большой популярностью пользуется профлист под дерево. Цена работы его немного выше, но и смотрится он презентабельнее. В его составе не только метал, но и полимеры. Плюс в том, что данный вид профнастила не требует какого-то особенного ухода, как в случае с натуральным деревом.

Обшивка кирпичного дома профлистом имеет свои особенности и проводится труднее, чем настил деревянных домов. Для установки профнастила необходим спецкрепеж. Также, необходимо соорудить крепкий каркас из металлических труб при помощи сварки и соединить уголками из стали.

Плюсы и минусы обшивки домов профлистом

Плюсы:

• Бюджетно. Цена профлистов и дополнительного крепежа не высокая. Перевозку материала можно организовать самостоятельно, впрочем, как и обшить дом своими руками.
• Скорость и легкость монтажа. Работы по обшивке дома профлистом выполняются довольно быстро. Нет необходимости в приобретении какого-либо специфического инвентаря, справить можно самостоятельно.
• Надежность. Профлисты достаточно крепки и упруги. Они не ломаются и не деформируются при механическом воздействии на них слабо или умеренно.
• Легкая замена. Демонтаж и замена профнастила проводится без особых усилий. Нужно просто снять и закрепить новый.
• Пожаробезопасность. Профлисты не боятся огня.
• Внешний вид. При помощи профлиста можно обшить дом красиво, и он будет выглядеть довольно презентабельно, главное подобрать правильную цветовую гамму.
• Многообразие. Цветовая палитра профлиста богата, есть даже листы, на которых можно рисовать.
• Простой уход. На профнастиле не собирается пыль, он легко моется и долго сохраняет привлекательный вид.
• Универсальность. Металлические листы можно использовать для любых целей: установить ограду, крышу или навес.

Минусы: если профлисты плохо закрепить, их может сорвать ветром. Материал имеет высокую теплопроводность, если прислониться к металлу на солнцепёке, есть риск получить ожог.

Также при неправильной резке листов, можно повредить антикоррозийное покрытие.

При постройке индивидуального жилого дома или дачи внимание уделяется не только внутреннему убранству строения, но и его эстетичному внешнему виду, поэтому вопросы отделки волнуют практически каждого домовладельца. Сегодня многие выбирают обшивку профнастилом – это красиво, удобно и недорого. Особенно эффективно преображается видавшее виды строение. Как обшить частный дом, в том числе фронтон и фундамент гофролистом самостоятельно, не нанимая бригаду отделочников, давайте разберемся вместе.

Преимущества и недостатки применения профлиста

Обшить дом своими руками, используя профлист, может практически каждый. Работа с этим отделочным материалом не требует каких-то специальных навыков, богатого опыта выполнения строительных работ или профильного образования. Однако прежде, чем делать выбор в пользу профилированного листа, следует сначала ознакомиться с его преимуществами и недостатками. Основные плюсы отделки профнастилом:

1. Материал универсален. Если после окончания отделки дома остались лишние листы, из них возможно сделать забор, навес или крышу какой-нибудь хозяйственной постройки.
2. За покрытием легко и просто ухаживать. Пыль и грязь не накапливаются на металлическом листе, а чтобы дом и завалинка выглядели красиво и аккуратно всегда, есть возможность помыть фасад, что несложно.
3. Легкость монтажа. С процессом справится каждый из нас, даже если Вы впервые участвуете в отделочных работах. Если один из листов во время эксплуатации повредится, то заменить его получится очень быстро.
4. Доступная стоимость. Профилированные листы стоят недорого, как и доборные элементы к ним, а также крепеж. К тому же, если монтировать такой настил самостоятельно, получится сэкономить на оплате услуг бригады отделочников.Широкий выбор оформления материала. Современные производители предлагают богатый ассортимент профлиста самых разных цветов, даже с узорами и рисунками, поэтому подобрать подходящий вариант для воплощения своих дизайнерских задумок будет легко. Гофролист не горит. По этой причине он считается пожаробезопасным материалом. Профнастил изготавливается из металла, покрытого пленкой из полимерных соединений. Такая технология делает его устойчивым к коррозии и повышает срок службы значительно.

Варианты дизайна дома с применением профлиста

Есть у профнастила и некоторые недостатки. Если неправильно осуществлять процессы резки или сверления, либо взять неподходящий инструмент, то срок службы листа значительно сократится. Плохо закрепленные элементы может сорвать сильным порывом ветра.

Как красиво обшить дом: выбираем профнастил

Чтобы отделка дома получилась не только прочной и дешевой, но еще и эстетически привлекательной, важно ответственно подойти к выбору профнастила. Специалисты рекомендуют выбирать материал с полимерным покрытием – оно прочнее лакокрасочного, не скалывается при ударах или иных механических воздействиях, а, значит, листы дольше будут выглядеть как новые.

Варианты профлиста тип-МП для обшивки стен

Назначение профнастила легко определить по первой букве в его маркировке. Если это Н – то данный лист предназначен для постройки сараев, гаражей или помещений производственного назначения. Листы марки НС – универсальные, чаще всего используются для устройства кровельного покрытия. Для отделки лучше брать профилированный лист марки С – он выпускается специально для отделочных работ.

Высота волны в миллиметрах – это цифра, которая следует сразу за буквой. То есть под маркой С8 скрывается стеновой профнастил с высотой волны 8 мм, а НС10 – это универсальные (кровельные) листы с волной 10 мм. Лучше брать не слишком рельефные листы – С8 или С10. Если обшить дом листом с большой высотой волны, то здание снаружи будет похоже на сарай или ангар, но не на жилье.

Профнастил, декорированный под древесину или камень, стоит почти вдвое дороже просто окрашенных листов. Здесь владелец сам решает, нужно ли переплачивать за эстетику. К примеру, если оформить коттедж однотонным гофролистом в сочетании с комплектующими контрастного оттенка, а откосы и углы окон отделать доской, то эффект получится просто потрясающий.

Что касается толщины листов – здесь работает простое правило: «чем толще, тем лучше», так как от этого показателя напрямую зависит прочность отделки.

Расчет необходимого количества материала

Прежде, чем отправляться в специализированный магазин за профнастилом, потребуется рассчитать необходимое количество. Это важная процедура: если купить слишком много листа, будет лишняя трата денег, придется придумывать, куда деть остатки. Приобретая слишком мало, владелец обречен на дополнительную поездку в магазин, что отнимает время и отнюдь не улучшает настроение.

Перед Вами далеко не весь ассортимент палитры цветов профнастила

В первую очередь, нужно определить наружную площадь поверхности стен. Для этого последовательно перемножается длина и ширина каждой стены в метрах, полученные результаты суммируются. Вычитать из полученного значения площадь оконных и дверных проемов не нужно, иначе около них придется устанавливать кусочки и обрезки профлиста, а это некрасиво. Рассчитав общую площадь наружных стен, пора приступать к выбору типа профлиста для обшивки.

Представленный расчет удобно рассмотреть на примере. Если планируется отделать одноэтажный жилой дом простой прямоугольной формы высотой 3,5 м, с длиной стен 15 м (продольных) и 9 м (поперечных), то расчет будет производиться по предложенному выше алгоритму, то есть первым шагом становится вычисление наружной площади стен:

1. вычисляется площадь поперечной стены – 3,5*9=31,5 м2, так как таких стен две, результат нужно увеличить вдвое – 31,5*2=63м2;
2. аналогичный расчет производится для продольных стен – 3,5*15=52,5м2, 52,5*2=105 м2;
3. чтобы узнать общую площадь фасада, подлежащую обшивке, требуется сложить площади продольных и поперечных стен – 63 + 105 = 168 м2;
4. выбранный профиль С10-0,5-1160, его высота составляет 3,5 м, тогда площадь будет равняться 3,5*1,16=4,06 м2;
5. площадь, предназначенную под обшивку, нужно поделить на квадратуру одного листа: 168/4,06=41,38 шт, если округлить число в большую сторону, получится 42 листа;
6. нужно добавить резерв материала 42*1,15 = 48,3 листа, затем снова округлить до ближайшего большего целого числа 48,3≈49 листов;
7. в итоге, для обшивки понадобится приобрести 49 листов профнастила.

Требуются доборные элементы для монтажа

Чтобы смонтировать обшивку, одного лишь профнастила недостаточно, потребуется закупить комплект доборных элементов для монтажа. Каждая из разновидностей доборных элементов выполняет определенную функцию, с ними конструкция обшивки не только выглядит эстетичной и завершенной, но и служит дольше. Основные типы доборных элементов:

1. Планка цокольная. Элемент прикрепляется непосредственно к обрешетке до начала обустройства обшивки из профилированного листа. Защищает от осадков верх цоколя, что препятствует его разрушению.
2. Наличник — деталь декоративного назначения, монтируется для отделки проемов.

Стандартный оконный отлив

Подоконный отлив. Размещается в низу откоса окна (установка производится до монтажа основной обшивки). Служит для предохранения поверхности под окном от воздействия дождевых потоков.

Молдинг. Элемент декоративного назначения, монтируемый до начала устройства профнастила, сразу на обрешетку. Нужен для стыковки свеса карниза с фасадом здания.

Наружный угол. Монтируется по завершению обшивки, поэтому элементы крепежа остаются видимыми. Устанавливается с целью защиты зазоров на углах от попадания в них осадков и мусора. Придает завершенный и гармоничный вид оформлению фасада.

Внутренний угол. Закрепляется с внутренней стороны углов дома. Назначение – аналогично углу наружному.

Сложный наружный угол / сложный внутренний угол. Функции аналогичны простым углам, но элемент монтируется к обрешетке, поэтому крепежные элементы после завершения отделочных работ снаружи не видны.

Основные доборные элементы для отделки профнастилом

Планка стыковочная. Защищает обшивочные стыки на поверхности фасада.

Планка откосная. Нужна для устройства обрамлений проемов, предотвращает попадание влаги и загрязнений.

Обшиваем дом снаружи своими руками

Как и любой строительный процесс, отделка фасада здания с применением листов профнастила производится в несколько этапов. Важным считаются подготовка поверхности наружных стен к производству отделочных работ, обустройство каркаса и закрепление обшивки из профилированного листа и доборных элементов. Устройство теплоизоляции допускается производить после того, как смонтирован каркас.

Подготовка поверхностей к отделке

Подготовительный процесс начинается с тщательного обследования состояния фасада здания. Если выявлены только незначительные дефекты, к примеру, неровности, то тщательного выравнивания не потребуется, так как под профлистом они не будут заметны. Если же обнаружены трещины или грибковые отложения (в том числе, на завалинке), их нужно будет устранить до начала монтажных работ.

Этапы подготовки стен к отделке

При обнаружении грибка стену нужно тщательно очистить, а затем провести обработку хлорсодержащим составом. Стены из дерева дополнительно обрабатывают антисептиком – как минимум дважды, а лучше 3 раза, после чего дожидаются просыхания поверхности. Сейчас есть возможность приобрести бесцветную антисептическую грунтовку для деревянных фасадов и обработать ею стены.

Монтаж несущего каркаса для деревянного дома

Если индивидуальный жилой дом (в том числе, с завалинкой) построен из бруса, то можно закрепить профнастил на деревянном каркасе. Конечно, специальные профили из стали намного прочнее и надежнее, но при желании их вполне можно заменить поставленной на ребро обрезной доской или бруском.

Инструкция по монтажу каркаса из дерева выглядит так:

1. Закрепление вертикально направленных балок к наружной стене на расстоянии 0,6 м друг от друга с помощью крепежей Г-образной формы. Проверка расположения отвесом или уровнем. Корректировка при необходимости.
2. Крепление горизонтальных балок. Они монтируются перпендикулярно вертикальным по аналогичной технологии.
3. Уложить утеплитель в «прямоугольники» между вертикальными и горизонтальными балками;
4. Закрепить слой пароизоляционного материала. Он нужен, чтобы избежать непосредственного контакта металлического профнастила и деревянного каркаса.

Так выглядит деревянная обрешетка на практике

Монтаж несущего каркаса для кирпичного дома

От качества монтажа несущего каркаса зависит и долговечность обшивки, и ее внешний вид, поэтому к процессу нужно подходить со всей ответственностью. Главное требование к каркасу – идеально ровное крепление. С процессом устройства металлического каркаса для кирпичного здания можно ознакомиться на фото к статье, а ниже приведена пошаговая инструкция:

1. Сделать разметку под кронштейны, начиная от угла здания. Для определения вертикали используют отвес или уровень. На строго вертикальной линии отмечают точки с промежутком 0,5-0,6 м. Следующую линию размечают, отступив 0,4 м от предыдущей и т.д.
2. В размеченных точках просверлить отверстия под крепежные элементы. Кронштейны ставят через прокладки из паронита и крепят с помощью дюбель-гвоздей. Нельзя, чтобы отверстия совпадали со швами кирпичной кладки.
3. Взять направляющий профиль, приложить к кронштейнам, «наживить» метизами. Проверить горизонтальность профиля при помощи уровня, при необходимости откорректировать его положение. Остальные профили установить аналогично.
4. Закрепить профиль вдоль периметров проемов окон и дверей. Тогда обрешетка получится непрерывной и более надежной.

Примеры обустройства металлического каркаса

Следует учитывать, что стены из пустотного кирпича нельзя сверлить при помощи перфоратора. После окончания монтажа обрешетки по всем стенам здания можно начинать монтаж доборных элементов или устройство теплоизоляционного слоя – в зависимости от того, какая конструктивная схема обшивки выбрана.

Отделка фасада профлистом, в том числе, с утеплителем

Слой утеплителя закрепляется сразу после монтажа каркаса. Рекомендуется отдавать предпочтение теплоизоляционным материалам в плитной форме, к примеру, минераловатным плитам. Утеплитель прикрепляется к стене тарельчатыми дюбелями, начиная с нижнего яруса в верхнем направлении. Вертикальные швы нужно делать со смещением друг относительно друга в каждом ряду. Не надо оставлять зазоров между плитами!

Чтобы закрепить утеплитель, потребуется просверлить 5 отверстий (можно прямо через минвату) – 4 по углам и 1 в центре, тогда теплоизоляционный слой будет хорошо держаться. Поверх теплоизоляции закрепляется слой влаго- и ветрозащитного материала в направлении, перпендикулярном каркасу. Ветроизоляция крепится с помощью саморезов к металлическому каркасу или строительным степлером – к деревянному.

Этапы отделки здания профнастилом

Устройство обшивки рекомендуется начинать от заднего фасада здания к переднему. Сначала устанавливается цокольный отлив, затем откосными планками обрамляют проем двери. Далее следует отделка оконных проемов, соединительных планок, углов как наружных, так и внутренних.

Только после окончания этих работ можно начинать непосредственно монтаж профлиста:

1. снять защитный слой с металлического листа;
2. приставить первый лист к угловой части обрешетки и наживить в нижней половине саморезом;
3. скорректировать положение в соответствии с показаниями уровня и закрепить, закручивая саморезы в утопленные части профиля через каждые 2-3 «волны»;
4. приложить следующий профлист с нахлестом в одну волну к предыдущему, выровнять и также закрепить (не нужно слишком сильно натягивать листы – чтобы компенсировать температурные расширения, потребуется небольшой зазор, около 1 мм, в местах крепления);
5. для отделки проемов раскроить листы по предварительно произведенным замерам (используется электрический лобзик, ножовка или ножницы по металлу).

Нюансы обшивки фронтона

Отделка фронтонов – финальный момент обустройства обшивки дома. Прежде, чем приступать к установке, деревянные поверхности нужно обязательно обработать гидрозащитным составом и подождать, пока они полностью высохнут. Затем необходимо смонтировать обрешетку с шагом 30-40 см и заполнить ячейки утеплителем (если запланирован утепленный чердак).

Примеры отделки фронтона профлистом

Сверху слоя теплоизоляции устраивают специальную мембрану – она обеспечит защиту от влаги. Поверх мембраны устанавливается «контробрешетка» для создания вентиляционного зазора. Отлив прикручивают снизу, закрепляя непосредственно на обрешетке. Устанавливают торцевые планки – в местах стыков и по бокам. Затем профлист раскраивают и монтируют на фронтон, заводя под торцевые планки (шаг размещения саморезов – 0,3 м).

Особенности отделки цоколя фундамента

При правильном устройстве обшивки цоколя фундамента он прослужит до 50 лет без дефектов при эксплуатации. Профессионалы рекомендуют с особым вниманием относиться к отделке цокольной части фундмента, так как она подвергается интенсивным агрессивным воздействиям окружающей среды. Особенности отделки цоколя профлистом:

1. Прежде, чем приступать к устройству каркаса под профнастил, нужно позаботиться о защите основной конструкции цоколя фундамента. На бетонную поверхность наносится гидроизолирующий слой (а лучше два) – гидроизоляция может быть обмазочной, оклеечной или штукатурной.
2. Верх цоколя и его вертикальную поверхность нужно утеплить минватой или базальтовыми плитами. Это необходимо потому, что холод часто проникает к полу и перекрытиям именно через цоколь. Поверх базальтовых плит обязательно устраивают пароизоляцию, чтобы избежать выкрашивания утеплителя.

Отделка профнастилом выступающего и западающего цоколя здания

Провести герметизацию стыков между цоколем и отмосткой. В качестве герметизирующего материала можно использовать мембрану, а также более простые варианты – например, гидростеклоизол.

Если профлист крепится на брус, то можно использовать саморезы. Эти метизы подходят и для крепления на разнообразные виды металлического профия, тогда как заклепки могут применяться только при фиксации профлиста на каркасе из металла, и для дерева они не подойдут.

Заклепки считаются более надежным вариантом закрепления, по мнению профессионалов, они практически «вечные», тогда как крепление саморезами имеет свойство ослабевать с течением времени.

Начинать монтаж профлиста по цоколю можно с любого угла здания. Листы обязательно монтируют внахлест.

Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.

Стены сарая из досок | Мой сад и огород

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Из каких материалов строят

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Так уж повелось, что сарай ассоциируется исключительно с местом обитания домашнего скота — от коров и лошадей до куриц и индюков. В таком помещении обязательно должно быть место для отдыха животных, зона кормления и активности. Здание должно быть тёплым, экологически чистым и безопасным, чтобы живности внутри было комфортно и спокойно. Для создания сарая лучше всего подходит деревянная доска. Строение ставят на землю без фундамента. В данном случае в нём нет необходимости.

Преимущества и недостатки конструкции из досок без фундамента

Опытные фермеры советуют создавать сараи из деревянных досок, а устанавливать их прямо на землю, без возведения фундамента. Преимущества подобных сооружений заключаются в следующем:

• экономия времени — их можно возвести быстро (всего за несколько дней);
• экономия денежных средств — без фундамента конструкция обойдётся дешевле в 2 раза;
• экономия сил — очевидно, что возведение строения без основания требует меньших усилий со стороны строителя.

Кроме того, сам сарай получается довольно лёгким и устойчивым.

Чтобы построить сарай без фундамента выбирают деревянные доски — они довольно лёгкие, но прочные

Однако у подобных строений есть и недостатки:

• необходимость в обязательном дополнительном утеплении пола, чтобы животные внутри не мёрзли;
• потребность в наружной и внутренней гидроизоляции стен и пола, чтобы вода из почвы не разрушила деревянные доски;
• недолговечность конструкции (сарай прослужит лет 20, тогда как с фундаментом — около 50);
• необходимость в тщательной подготовке территории, на которой установят сарай.

Если подобные проблемы вас не пугают, то можете смело приступать к строительству сарая из деревянных досок без фундамента.

Деревянные доски являются прочным и надёжным материалом и стоят относительно недорого. Вот почему они не теряют своей популярности и актуальности, несмотря на обилие современных инновационных материалов.

Деревянный сарай без фундамента прослужит максимум лет 20, затем начнёт быстро разрушаться

В каких случаях рационально использование

Когда строят сарай на века, в обязательном порядке его устанавливают на фундамент. Если необходимости в длительной эксплуатации здания нет или предполагается перенос сооружения с одного места на другое, то основание не заливают.

В фундаменте нет необходимости, если вы проживаете в тёплых краях, где нет суровых зим, выпадает мало осадков в течение года.

Строительство сарая без фундамента могут себе позволить жители тёплых краёв с небольшим количеством среднегодовых осадков

Дешевизна — ещё одна немаловажная особенность сарая без фундамента. В условиях ограниченности денежных средств можно построить конструкцию без основания и установить её прямо на земле.

Подготовка к строительству

До того как приступить к процессу возведения сарая из деревянных досок, необходимо определиться с конструкцией помещения, подготовить все необходимые инструменты и материалы, выбрать утеплитель и гидроизоляцию.

Сарай из деревянных досок без фундамента может быть только одноэтажным. В противном случае земля не выдержит и начнёт проседать, строение будет постепенно уходить в почву, стены и пол начнут разрушаться. Это опасно для животных и человека.

Сарай без фундамента может быть только одноэтажным: чем больше этажей, тем тяжелее конструкция, она быстро уйдёт в землю

Высота стен здания не должна превышать трёх метров, а общая площадь не должна быть более 20 м 2 . Иначе строение получится очень большим, земля просто не выдержит такого веса.

В любом случае сарай из деревянных досок будет каркасным. Это значит, что изначально строят «скелет» — основание, потом его облицовывают досками, утеплителем, гидроизоляцией и отделкой.

Чертежи сараев из досок

Чтобы построить сарай, нужен чертёж. Лучше выбрать самую простую конструкцию. Такое сооружение будет проще возвести в одиночку.

Чётко следуя чертежу, сарай можно построить за пару днейв одиночку

Сарай можно сделать квадратным или прямоугольным в зависимости от личных предпочтений хозяина. Но слишком узкое вытянутое строение неудобно в эксплуатации, животным внутри будет слишком тесно.

С помощью простого чертежа можно создать комфортный и уютный сарай для скота

Выбор материала и расчёт досок

Главный материал для строительства сарая без фундамента — деревянные доски. Для сельскохозяйственного назначения подойдут дубовые, еловые и сосновые. Стоит выбирать такие породы деревьев потому, что они:

• приятно пахнут;
• не впитывают неприятные запахи;
• отличаются прочностью;
• устойчивы к образованию плесени.

Для строительства каркасного основания выбирайте дубовые деревянные бруски с квадратным или прямоугольным сечением (100×100 или 60×100 миллиметров).

Для строительства выбирайте только бруски с сечением 100Х100 мм или 60Х100 мм, другие не подойдут

Чтобы рассчитать, какое количество досок и брусков понадобится, придётся учесть следующие нюансы:

1. Для создания каркаса ставят 4 одинаковых бруска по углам будущего строения. Длина каждой «палки» — 3 метра 20 сантиметров (при условии, что высота сарая будет равна 3 метрам, 20 сантиметров будут зарыты в землю, чтобы обеспечить устойчивость всей конструкции).
2. Вертикальные бруски соединяют между собой горизонтальными. Причём не только на стенах, но и на полу, потолке. Расстояние между параллельными брусками — 50 сантиметров.
3. Деревянными досками каркас обшивают снаружи и изнутри (полностью, включая пол и потолок). Дощечки должны плотно прилегать друг к другу, не образуя щелей.

Исходя из таких особенностей и производят расчёт. Для возведения здания площадью 20 квадратных метров с трёхметровыми стенами понадобится следующее количество досок и брусков:

• 210 метров бруса (70 брусков по 3 метра каждый);
• 188 квадратных метров деревянной доски.

Пример расчёта требуемого количества деревянных досок

Чтобы вычислить, сколько материала потребуется на возведение строения, необходимо знать точные размеры будущего помещения. Если сооружение будет высотой в три метра, длиной в 5, а шириной в 4 метра, то подсчитать количество досок несложно. Нужно узнать общую площадь всех поверхностей строения (включая пол и потолок). Для этого сначала длину здания умножаем на высоту (5*3). Получаем площадь одной стены, такая же площадь у параллельной стенки. Площадь двух других стен равна произведению высоты на ширину сарая, умноженному на два (4*3*2). Пол и потолок имеют равную площадь. Вычисляем их умножением длины на ширину (5*4). Теперь все полученные цифры суммируем (5*3*2+4*3*2+5*4*2). Обшивку выполняем снаружи и изнутри. Значит, полученное значение (94) умножаем на 2.

По этой же формуле можно рассчитать требуемое количество утеплителя и гидроизоляции для сарая.

Что лучше подойдёт для утепления

Сарай обязательно нужно утеплить. Иначе животные не смогут находиться внутри в зимнее время. Спать на полу им будет сыро и холодно. В таких условиях скот быстро заболеет, начнётся падёж.

Для утепления подойдут такие материалы, как:

• вата (минеральная, каменная, стеклянная);
• эковата;
• пенополиуретан.

Вата является самым дешёвым утеплителем, но быстро впитывает влагу и проседает. Использовать её рекомендуют в условиях жёсткой экономии. Стеклянная вата может быть опасна для скота. Если она попадёт на кожу или слизистые оболочки животного или птицы, то возможен летальный исход. Лучше выбрать минеральную или каменную.

Эковата стоит дороже обычной минеральной или каменной ваты, но считается экологически чистым и устойчивым к влаге материалом. Надёжно удерживает тепло внутри помещения.

Пенополиуретан довольно дорогой утеплитель. Но лучше его пока ничего не придумали. Он устойчив к влаге, не проседает даже при долговременной эксплуатации. Надёжно удерживает тепло в сооружении.

Для утепления сарая лучше выбрать пенополиуретан. Он не впитывает влагу и не деформируется в процессе использования

Пенополиуретан для утепления кладут в один слой, тогда как вату — в два и более. Выбор в данном случае очевиден.

Видео: как выбрать утеплитель для деревянного сарая

Гидроизоляция стен, пола и потолка

При возведении сарая из деревянных досок без фундамента особое внимание уделяют гидроизоляции. Она должна быть произведена по всем поверхностям сооружения — от пола до потолка, чтобы влага не поступала внутрь и не мешала комфортному пребыванию скота в сарае.

Также в качестве изоляции от воды используют маты из бетонита, мембраны и инъекции.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой битум — вещество с едким запахом. Оно не является эффективным, зато стоит дёшево. Оклеечная изоляция для сарая подходит лучше всего. Представляет собой рулонный материал, который сам прикрепляется к поверхности. Окрасочная изоляция похожа на краску, для напыляемой (в виде порошка) необходимо специальное оборудование. Инъекционная прослойка требует больших денежных затрат. Маты или мембраны стоят дорого, увеличивают толщину стен. Но зато надёжно защищают строение от влаги. Если ограниченности в финансах нет, остановить выбор лучше на матах или мембранах. Срок их использования достигает 70 лет.

Необходимые инструменты

Нужный чертёж уже подобран, расчёт материалов произведён. Начинается подготовка инструментов. Для строительства деревянного сарая без фундамента понадобятся:

• пила;
• дрель;
• рубанок;
• шуруповёрт;
• саморезы;
• гвозди;
• молоток;
• строительный уголок;
• строительный уровень;
• карандаши;
• провода для проведения освещения в помещение;
• маркер для разметки;
• строительный степлер.

Дополнительные материалы и предметы, необходимые для создания полноценного сарая:

• деревянная дверь и петли для её установки;
• небольшое окно (в пластиковой или деревянной раме), чтобы днём в помещение проникал солнечный свет, а хозяин экономил на электроэнергии;
• ОСБ-панели для создания перегородок;
• плафон и лампочка;
• выключатель;
• розетка;
• цементный раствор, чтобы залить им вертикальные бруски, закопанные в землю;
• песок, щебень;
• профнастил для крыши;
• монтажная пена.

Пошаговая инструкция изготовления сарая

Построить сарай можно не только из деревянных досок. Для такой цели подойдут также деревянные поддоны и обрезки. Главное, подготовить их к строительным работам: убрать все гвозди, выровнять, обработать рубанком.

Инструкция по возведению сарая без фундамента:

Производят очистку территории под будущий сарай. С площадки убирают весь мусор, грязь, закапываются ямы, выравниваются холмы и бугры.

Подготовку к строительству начинают с очистки и разметки территории

Бруски по углам закапывают в землю и заливают цементом для прочности

Землю под сараем уплотняют щебёнкой и песком, чтобы сарай прочно стоял на своём месте

Не забудьте оставить место для двери и окна

При облицовке необходимо избегать щелей между досками

Рубанок поможет сделать деревянную облицовку гладкой и ровной, убрать все зацепы

Для утепления минеральной ватой придётся делать дощатую обрешётку с расстоянием меж досками на 1–2 мм меньше ширины плит, чтобы плиты погружались максимально плотно

На пол сначала кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, после опять гидроизоляцию и только в финале — деревянные доски

Окна и двери могут быть любой формы и из любого материала

Под наружную обшивку обязательно нужно установить гидроизоляцию

Профнастил — лучший материал для защиты крыши сарая от непогоды — он служит долго, а стоит недорого

Видео: строим сарай из деревянных досок без фундамента своими руками

Построить сарай из деревянных досок без фундамента достаточно просто. Главное, чётко следовать инструкции, ответственно относиться к каждому этапу работы. Грамотное утепление — залог того, что животным внутри будет уютно и комфортно, а хозяину не придётся волноваться за них.

Тот, кто хоть однажды непосредственно занимался вопросами строительства, вникал во все детали, прекрасно знает, что этап возведения фундамента любой конструкции – наиболее затратный. Но и это не все. В некоторых ситуациях фундамент монтировать или невозможно, или нежелательно, или неоправданно с экономической точки зрения.

Например, на небольшом садовом участке, где велик риск повреждения части корневой системы растительности и сложно вести земляные работы, учитывая плотность насаждений. В таких случаях оптимальный вариант – возвести временную постройку легкого типа непосредственно по грунту. Разберемся, как своими руками сделать без фундамента сарай из досок на даче или придомовой территории.

На многих тематических сайтах, кроме достоинств данного инженерного решения (высокая скорость строительства, снижение расходов) отмечаются и существенные минусы – недолговечность конструкции и низкий уровень теплоизоляции.

Автор сам дачник с большим стажем, и категорически с этим не согласен. Аргументация вполне понятная. Во-первых, если монтаж произвести грамотно, то сарай простоит долгие годы. Во-вторых, насчет качества утепления также вопрос спорный, так как подобные строения предназначены в основном для хранения хоз/инвентаря и подручных материалов, следовательно, микроклимат внутри них особой роли не играет.

Да и сделать подсыпку под днище сарая, например, из керамзита, не составит труда. Ну а уж как и чем именно дополнительно обшить домик изнутри, чтобы повысить температуру, определить несложно.

Как сделать сарай – наверное, не самое главное, что интересует читателя. Тем более что стройматериал уже определен – доска. А вот «без фундамента» и «своими руками» – несколько необычно, хотя достаточно просто. Вот на этом автор и сделает акцент, опираясь на личный опыт строительства подобного сооружения.

Выбор места для строительства сарая

Все участки – разные, и этим все сказано. Но кое-что учесть все-таки придется.

• Сегмент территории, на котором предполагается делать дощатый сарай, не должен находиться в зоне риска подтопления. Так как он без фундамента, то излишняя влажность грунта приведет к быстрому разрушению постройки. Поэтому для строительства следует подбирать (если есть такая возможность) самый высокий «пятачок» на участке.
• Желательно, чтобы сарай большую часть дня находился под лучами солнца. В этом случае есть гарантия, что даже при скоплении возле него воды она быстро испарится, да и земля хорошо просохнет. А попадание влаги неизбежно, особенно если орошение делается не по грунту, а способом дождевания. Кстати, многие дачники практикуют именно такую методику, благо, в продаже есть множество недорогих «вертушек» из пластика.
• При выборе места следует учитывать и перспективу. Дачники, которые не только знают, что такое севооборот, но и практикуют данную технологию выращивания, понимают, о чем речь. При изменении порядка высадки огородных культур, перепланировке участка сарай не должен быть помехой садоводу.

Как сделать основание сарая

Все-таки у любого строения, в том числе сарая, оно по определению должно быть. На выбор читателя предлагается два простейших варианта. Высокая скорость монтажа и минимум расходов на сарай гарантированы.

Вариант №1

Часто упоминаемый способ возведения сарая – на поддонах. Вряд ли подобная технология заслуживает внимания, если учесть, что такое основание (из древесины) довольно быстро сгниет. С расчетом на 1 – 2 года – неплохой вариант, но это более подходит для времянок, которые устанавливают на объектах, например, строители и монтажники. Для частного сектора – не лучшее решение.

Вариант №2

На опорах. Кто-то возразит, что это уже фундамент столбчатого типа. Это не совсем так – сходство есть, но небольшое. Принципиальная разница – в глубине установки опор. Для малогабаритного дощатого сарая они вкапываются на 50±10 см. Этого вполне достаточно, чтобы основание выдержало не такую уж и значительную нагрузку.

После установки столбиков они выравниваются по всем плоскостям, надежно фиксируются по месту, после чего производится их обвязка. Опорная рама и является тем основанием, на котором будет возводиться сарай. Получается, что ни земляными работами на участке (кроме выкапывания 4 – 6 лунок), ни приготовлением бетонного раствора в больших объемах заниматься не придется. По сути дела, сарай делается без фундамента.

Плюс такого решения не только в быстроте сооружения основания и минимальных затратах по материалам. Так как для обвязки используется брус, то есть дерево, то установить на нем своими руками стойки каркаса особого труда не составит. Да и сарай можно несколько приподнять над грунтом, даже выровнять конструкцию, если участок идет под уклон.

Калькулятор расчета количества и объема пиломатериалов

Что учесть при строительстве

Непосредственно к работе приступать целесообразно, когда проведены все подготовительные мероприятия. Так как опоры (можно использовать фрагменты бруса или бревна) будут находиться в земле, то следует выбрать методику их обработки для предохранения от гниения. Понятие «своими руками» нередко подразумевает, что хозяин обходится подручными, а не покупными материалами и средствами.

На участке у автора сарай, возведенный по такой технологии, стоит уже 12-й год. И нет даже косвенных признаков того, что необходимо делать ремонт. Кстати, и брус, используемый для обвязки, также следует пропитать отработкой.

Порядок действий при монтаже основания сарая

Ничего сложного для тех, кто знаком с технологией возведения фундаментов.

• Разметка территории под сарай.
• Выкапывание лунок. Нужно постараться, чтобы они были по диаметру лишь чуть больше сечения опоры.
• Уплотнение дна. Целесообразно загрузить в каждую ямку немного глины (но обязательно жирной), после чего и этот слой утрамбовать. Он защитит лунку от проникновения в нее жидкости снизу. С учетом, что дерево для опор обмазано гудроном, этого хватит. Специфика данного способа возведения сарая исключает возможность использования других изоляционных материалов (пленки, рубероида), так как их не получится правильно уложить (и распрямить) в небольшие ямки.
• Далее – слой речного песка или ПГС.
• Установка опор и выравнивание каждой по вертикали и горизонтали.
• Загрузка в лунки мелкой щебенки, кирпичного боя и тому подобное, уплотнение этой массы.
• Заливка ямок цементным раствором. Его необходимо делать достаточно жидкой консистенции, чтобы он проник как можно глубже.

После отвердевания полученного таким способом искусственного камня можно производить обвязку столбиков под сарай, то есть монтировать опорную раму.

Вариант №3

На «шпалах». Если место, отведенное под сарай, достаточно ровное, то это наиболее удобный способ быстрого возведения сарая. Используется брус (бревно в данном случае не подходит), который укладывается горизонтально. Для того чтобы сделать небольшой сарай, достаточно 2-х заготовок, расположенных параллельно. Под более габаритное строение (по ширине) целесообразно смонтировать и третью, место для которой выбирается по центру.

Обработка бруса производится только методом пропитки. Так как положенные на грунт изделия являются одновременно основанием, на котором будет возводиться каркас сарая, обмазывать дерево гудроном не следует.

• Трассировка территории заключается в разметке контура сарая по периметру и определении мест, где необходимо выкопать неглубокие (на 10 см достаточно) траншеи. В них будет уложен брус.
• Подготовка идентична вышеописанной методике – уплотнение почвы, глина и так далее.
• Дно каждой мини-траншеи выкладывается пленкой п/э, так как защита древесины гудроном не производилась. Использовать такой популярный у дачников материал для гидроизоляции, как рубероид, бессмысленно. Года за 3 он сгниет, и грибок начнет разрушать древесину.
• После укладки бруса его следует зафиксировать, чтобы исключить горизонтальные смещения. Способов два. Более легкий – вбить по бокам изделий, у торцевых частей, куски арматуры. Если выбран брус массивный, и сарай отличается большими габаритами, то в каждой заготовке, по осевой линии, высверливаются по 2 – 3 (в зависимости от длины) сквозных отверстия. В них также вбиваются штыри.
• Заключительный этап – скрепление бруса. Все заготовки соединяются скобами, металлическими пластинами, уголками. Все – прочность и неподвижность основания обеспечена.

Кстати, траншеи копать и не обязательно. Нужно ориентироваться на свои возможности и местные условия. Достаточно отсыпать площадку мелкой щебенкой, хорошо уплотнить этот слой, и уже на нем укладывать опорный брус.

Существует и ряд других методик строительства сарая без фундамента. Общее в них – наличие опорной рамы. Разница – в столбиках, на которых она устанавливается.

Вариантов также несколько – ЖБИ, металлические опоры с пластинами, кирпичи и так далее. Автор не стал рассматривать иные технологии лишь по одной причине – сложность соединений. Опорная рама – из древесины, столбики – из других материалов. Своими руками сочленить можно, но зачем усложнять себе жизнь поисками перфоратора, буров по бетону, крупных сверл по металлу или чего-то еще.

Как строить сарай

По этому этапу работ каких-то подробных пояснений и не требуется. Технология каркасного строительства давно известна и подробно расписана на множестве сайтов, во всех деталях. В принципе, автору добавить и нечего. Фотографии все наглядно поясняют.

Монтаж каркаса

Для легкого сарая достаточно бруса со стороной 10 или даже 5 см (в зависимости от габаритов). Например, сделать так.

Установка ферм (передней и задней)

Если передние стойки сделать более высокими, то можно обойтись и без них. В этом случае крыша получится односкатная. Ее соорудить проще.

Обшивка каркаса доской

Своими руками – ничего сложного.

Нужно лишь учесть, что гвозди нередко идут вбок, и к тому же могут расколоть дерево. Лучше производить фиксацию всех элементов саморезами или шурупами, с предварительным сверлением каналов.

Чем покрыть кровлю, оббить сарай снаружи и изнутри, читатель определит и сам. Можно сделать так.

Если проявить фантазию, то оригинально оформленный сарай станет настоящим украшением дачного участка.

---

Смотрите также

• 
  Расценки на монтаж кровли из профнастила
• 
  Гибкая кровля шинглас
• 
  Гидроизоляция кровли здания
• 
  Красное вино профнастил
• 
  Как монтировать мягкую кровлю
• 
  Капитальный ремонт мягкой кровли технология
• 
  Мягкая кровля крыши гаража
• 
  Отличие профнастила с8 от с20
• 
  Профнастил для крыши какой толщины выбрать
• 
  Устройство примыкания кровли к трубе
• 
  Цвета профнастил для крыши