Отделка фундамента дома профлистом

Как обшить профлистом фундамент дома самостоятельно

Отделка фундамента профлистом – оптимальный вариант облицовки основы здания. Применяя его, можно обтянуть фасады и цоколи. Использование металлопрофиля, сочетающего в себе экономичность, качество и привлекательный внешний вид, позволяет выполнить все работы самостоятельно.

Преимущества облицовочного металлопрофиля

Облицовочный строительный материал с успехом применяется в различных климатических зонах. Отделка фундаментов дома профлистом выполняется методом вентилирования фасада. Это обеспечивает оптимальное утепление основы построек, позволит снизить теплопотери несущих конструкций. С применением профнастила декорируется цоколь, а также забирки цокольного пространства коттеджей на свайных и столбчатых фундаментах. Отделочный профилированный лист производится из оцинкованной стали, покрытой пластизолом, полиэстером или пуралом. Он характеризуется рядом положительных качеств:

• длительным сроком эксплуатации: качественное полимерное покрытие обеспечивает показатели прочности, яркость колористики, которая сохраняется на протяжении 50 лет;
• экономичностью: металлический профилированный лист имеет толщину 0,5 – 1 мм. Профилированная поверхность гарантирует высокую несущую способность;
• надежностью: материал пожаробезопасен, легко монтируется, устойчив к агрессивным средам;
• привлекательным внешним видом: у профилированных листов – богатая цветовая палитра. Производители подбирают краски для поверхности по каталогу RAL, включающему 1500 цветов.

Обшивать профлистом фундамент можно в любое время года. Наружная отделка профилированным полотном защищает каменные и бетонные элементы от негативного воздействия внешней среды, сохраняя первоначальные свои качества.

Технологические особенности отделки профнастилом

Перед тем как обшить основание здания, необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы, сделать замеры.

Список инструментария

Чтобы технологически правильно выполнить работы, вам понадобятся:

• профлисты толщиной 0,6 мм;
• фиксаторы для металлопрофилей;
• направляющие, дюбели, уголки, саморезы;
• решетки для создания вентиляции;
• инструменты для резки: болгарка, ножницы, ножовка и молоток.

Монтировать листы с гофрой можно только по окончанию строительства обрешетки.

Выбор строительного облицовочного материала

Обшивать профнастилом фундамент не так сложно. Для работы можно взять гофрированное полотно с маркировкой С (стеновой). Производителями выпускается материал с высотой гофры 8-21 мм. Различаются следующие модификации листа:

• с фактурным тиснением для отделки экстерьеров элитных зданий;
• с покрытием из полимера – защитным слоем на поверхности;
• горячеоцинкованный – экономный вариант для сооружения ограждений;
• без покрытия – бюджетный материал, требующий периодической обработки краской.

Для повышения ресурса облицовки, на горячеоцинкованных листах выполняется тиснение, наносится полимерный слой. На продуваемых участках, находящихся на сквозняках, применяется профлист для фундаментов марки С8 – С10. Для зданий, возле которых в зимнее время постоянно образовываются снежные сугробы, лучше использовать полотна повышенной жесткости — С13 – С21.

Методы нарезки металлопрофиля

Перед отделкой следует подготовить листы определенного размера. Чтобы нарезать профилированный материал, можно использовать домашний инструмент: болгарку, ножовку или ножницы по металлу. Выполняя резку металлопрофиля, следует учитывать специфику покрытия, высоту волны и толщину материала. Исходя их этих параметров, выбирается инструмент для нарезки. Нюансы обработки профилированного настила:

1. Профнастил легко можно повредить. В работе с болгаркой нужно использовать специальный диск абразивного типа с твердосплавленными зубьями. Обычный круг «порвет» тонкий лист.
2. Нарезка нарушает структуру защитного слоя, образует заусеницы на краях. Впоследствии шероховатости выравниваются, разрезанная часть окрашивается, а на полотно наносится антикоррозийная защита.
3. С помощью ножовки получают ровный, без зазубрин распил. Инструмент используют, когда нужно нарезать небольшое количество листов.
4. Применяя ножницы, делают криволинейные или фигурные разрезы.

Делая нарезку металлических листов, используя в совокупности несколько инструментов, можно добиться качественной подготовки без дополнительных затрат.

Гидроизоляция и утепление цоколя

Перед изготовлением обрешетки на фундаменте основание следует утеплить и защитить от влаги. Выполняется это следующими методами:

• теплоизоляция проводится экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой, которыми обклеивается горизонтальная верхняя грань и вся вертикальная поверхность основания;
• гидроизоляция наносится на доступные бетонные поверхности. Применяется склеечный, обмазочный или штукатурный тип;
• герметизация узлов примыкания к цоколю отмостки. Делается это специальной пленкой, гидростеклоизолом или мембранами, которые крепятся поверх утеплителя на прогоны и запускаются через облицовку.

Гидроизоляция оптимально быстро и эффективно защитит фундамент от разрушений.

Подготовка каркаса

Закрывая цокольную основу постройки профнастилом, необходимо учитывать нюансы его крепления:

• гофрированный настил закрепляется вертикально, а прогоны из бруса или профиля монтируются в горизонтальном направлении;
• верхняя часть выступа фундамента оборудуется отливом, прикрепленным на кронштейны;
• наличие подвала обязует оставлять на боковых поверхностях вентиляционные отверстия;
• обрамление продухов проводится при помощи дополнительных элементов – уголков.

Отделка основания здания не требует специальных инструментов и особенных навыков.

Организация обрешетки

Обрешетка формируется следующим образом:

1. Делается разметка. Обшивка профлистом С8- С13 требует вертикальных шагов прогонов 0,7 – 0,85 м с периодичностью монтажа подвесом вдоль профиля 0,5 – 0,8 м.
2. Крепления отвесов осуществляется с использованием дюбелей.
3. Прогоны фиксируются при помощи саморезов к подвесам. Стыки на углах крепятся уголками, а при помощи прямого соединителя наращиваются по всей длине.
4. Оформление вентиляционного окна проводится с применением 4 кусков профиля, зафиксированных на подвесах.

Для вооружения каркаса на фундаменте под настил используется 2-3 прогона из П-образного и Z-образного бруса или профиля. Один устанавливается вдаль верхней грани цоколя, второй – на 10 см от отмостки, третий – посередине.

Особенности монтажа полотна на цоколь

Крепление профилированного полотна проводится при помощи саморезов и заклепок с влагонепроницаемыми прокладками. На каждый квадрат используется около 7 штук. Во время фиксации скрепляющих элементов следует натянуть шнур, который позволит завинтить заклепки по одной линии. Особенности монтажа следующие:

1. Монтаж полотен осуществляется вертикально.
2. Первый лист крепится с одного угла постройки.
3. Крепление профнастила саморезами делается в прогибе волны в обрешетку. Шаг через два ребра.
4. Листы укладываются внахлест на одну волну для обеспечения плотности и герметизации конструкции.
5. Стыки полотен закрываются специальными уголками.

Чтобы на конструкции не появлялись вмятины, крепежные элементы нельзя туго затягивать.

Установка вентиляционных отверстий

Во время монтажа профилированных листов не забывайте про вентиляционную систему. Отверстия в полотне следует сделать заблаговременно. Для декорирования можно использовать решетки, продающиеся в строительных магазинах. Они способствуют задержанию пыли и грязи за обшивку. Изделия устанавливаются в отверстия на отделанный профлистом каркас саморезами либо мастикой. Зазор между вентиляционной решеткой и полотном заполняется герметиком из силикона.

Завершающие работы

Завершающим этапом облицовки цоколя является оформление краев с использованием финишной планки. Если во время нарезки и установки настила поверхность повредилась, царапины и сколы следует обработать антикоррозийным составом и покрасить в цвет всей конструкции. Отделанный профильными листами фундамент обеспечит оптимальную защиту основания здания от разрушений. Обшить основание постройки самостоятельно могут даже непрофессиональные строители. Главное – следовать рекомендациям по сооружению конструкции из металлопрофиля.

Отделка фундамента дома профлистом: обзор материалов, комплектующих и технология

Фундамент любого дома находится в самых жестких условиях эксплуатации. Нести вес всего дома и передавать нагрузку на грунт – это задача не из легких. Причем при этом еще надо находиться под землей, сопротивляться различным природным силам, периодически усиливающимися и утихающими. Но этого людям еще мало, ведь они требуют от фундамента того, чтобы он не пропускал воду и препятствовал утечке тепла из подвальных помещений. Казалось бы, о красоте здесь просто некогда думать, но выступающая над землей часть фундамента – цоколь, попадает под пристальные взгляды владельцев и они начинают еще думать и об его отделке, на что имеют полное право.

Содержание:

Вариантов отделки цоколя существует масса. Это и отделка натуральным и искусственным камнем, плиткой, облицовочным кирпичом, панелями ПВХ, сайдингом и другими материалами. Конечно, большинство домовладельцев стараются выбрать такой материал, который будет прочен, эстетичен, долговечен и недорог. Казалось бы, перечислены взаимоисключающие свойства, однако, это далеко не так. Отделка фундамента дома профлистом – именно тот вариант, который требует пристального внимания.

Отделка фундамента дома профлистом

Чем выгодна отделка фундамента профлистом

Отделка цоколя профлистом появилась сравнительно недавно, поэтому, наверное, большинству трудно воспринимать применение этого материала в таких целях. Профлист или профнастил существует давно, но все привыкли его видеть в качестве кровельных покрытий каких-то производственных помещений, складов, ангаров. В частном строительстве он применялся крайне редко. Наверное, такое восприятие происходит потому, что раньше профнастил представлял собой лист из оцинкованной стали исключительно серого цвета, которому придали для жесткости определенный профиль – отсюда и название. Затем листы стали окрашивать разными цветами, причем такими составами и по таким технологиям, что десятки лет профнастил сохраняет свой цвет, подвергаясь ежедневно воздействию солнца, осадков и перепадов температур. Это и определило его широкое применение в частном жилищном строительстве: в качестве кровельного покрытия, заборов и отделки цоколя.

В чем преимущества отделки фундаментов домов профлистом?

• Профнастил имеет достаточную прочность при условии сооружения хорошего каркаса.
• Срок службы качественного профнастила составляет десятки лет. Многие источники в интернете очень смело заявляют, что профнастил на цоколе служит не менее 50 лет. К этому можно отнестись с долей иронии, так как условия эксплуатации профнастила, применяемого в качестве облицовки цоколя очень жесткие. Но даже если срок службы составит 20—25 лет – это будет очень хорошим результатом.
• Простота монтажа профнастила позволяет отделать цоколь дома за очень короткое время. Причем это вполне можно сделать самостоятельно.
• Профнастил идеален для оформления цоколей домов на свайных и столбчатых фундаментах. Раньше «куриные ножки» скрывали за кирпичными стенками, под которые надо было делать свой фундамент, а сейчас можно соорудить только легкий каркас, на который и крепить профлисты.

Ранее столбчатый или свайный фундамент отделывали кирпичом. Это красиво, но дорого и хлопотно

• Оформление листов из профнастила не ограничивается только разными цветами. Покрытия Printech нанесенные офсетным способом на оцинкованный лист позволяют делать профнастил, имитирующий кирпичную кладку, природный камень, различные ценные породы древесины. Это дает неограниченные возможности по визуальному оформлению цоколя.
• Профнастил очень легко режется и обрабатывается простым инструментом, доступным любому домашнему мастеру.
• Для оформления углов, торцов, примыканий профлиста в продаже представлен широкий ассортимент доборных элементов и крепежа, причем можно подобрать их того же цвета и рисунка.
• Под профнастилом на цоколе очень легко сделать утепление, причем это сделать по-современному, без мокрых процессов и с проветриваемым зазором. А также очень легко организовать вентиляцию в нижней части в пространстве между грунтом и домом при свайном или столбчатом фундаменте.
• Профнастил имеет разумную стоимость. Отделка цоколя профлистом обходится гораздо дешевле, чем натуральным или искусственным камнем.

Слабое место стального профлиста является его низкая стойкость к коррозии в случае повреждения защитного покрытия. Особое внимание следует уделять торцам после обрезки. Эту операцию надо делать только правильным инструментом, а после реза торцы обязательно обрабатывают антикоррозийными составами или подкрашивают.

Какой профнастил выбрать для облицовки цоколя дома

Профнастил выпускают в очень широком ассортименте, причем это касается не только цветовой гаммы или вида нанесенного рисунка, а его других характеристик, которые очень сильно влияют на область применения и цену. Рассмотрим, какие виды профнастила существуют, и по каким показателям его стоит оценивать.

Виды профнастила

Вся необходимая информация о профнастиле находится в его маркировке и первой в ней стоит буква, которая красноречиво говорит о предназначении.

• Буква «Н» — означает, что это профнастил является несущим, который отличает повышенная жесткость. Это достигается путем высокой высоты волны, наличием дополнительных ребер жесткости, а также толщиной от 0,7 мм и выше до 1 мм. Такой профнастил целесообразно применять в конструкциях кровли, перекрытиях, а также несъемных опалубках. В качестве облицовки цоколя фундамента такой профнастил применять нецелесообразно из-за его высокой цены и избыточной прочности.

Несущий профнастил широко применяется для создания перекрытий

• Буква «С» — говорит о том, что этот профилированный лист предназначен для облицовки стен. У такого профлиста толщина может начинаться от 0,4 мм, высота волны также гораздо меньше, чем у несущего. Эти листы отличаются повышенной гибкостью и абсолютно не годятся для кровельных покрытий. Но при облицовке твердых оснований, а также сооружении хорошего каркаса и правильного крепления к нему такой профнастил вполне может использоваться для облицовки цоколя и для заборов. И цена по сравнению с профнастилом типа «Н» также порадует домовладельца.
• Буквы «НС» в маркировке профнастила означают, что такие листы могут использоваться и для кровли, и для облицовки. А также такой вид профнастила часто используют для сооружения заборов, облицовки ворот и калиток, создания кровельных конструкций. Толщина таких листов листа может составлять от 0,4 до 0,8 мм, а высота профиля от 13 мм до 44 мм. Этот профнастил занимает промежуточное положение как по своим прочностным характеристикам, так и по цене между «Н» и «С».

За буквой следует цифра, которая указывает на высоту «волны» (профиля) профнастила, который принято измерять в миллиметрах. Очевидно, что чем больше будет высота волны, тем большей жесткостью будут обладать профлисты. Для облицовки цоколя «гнаться» за величиной этого показателя не стоит вообще. В принципе, для этих целей вполне подойдет даже профнастил с минимальной высотой профиля – 8 мм.

Следующая цифра сообщает о толщине металла, используемого для производства профнастила. Для отделки фундаментов также не надо брать профнастил толще 0,6 мм, так как высокая несущая способность абсолютно в том случае не нужна. Гораздо дешевле будет усилить каркас облицовки, чем приобретать профлист 0,8—1 мм. Но эта цифра может быть написана и в конце маркировки. Позже мы это рассмотрим в примерах.

Далее следует цифра, которая показывает ширину листа профнастила в миллиметрах, но не геометрическую, а монтажную. Дел в том, что листы из профилировано металла никогда не монтируют встык, а только внахлест, то есть часть ширины будет скрыта другим листом. Именно по монтажной ширине и делаются необходимые расчеты. Обычно для изготовления профлистов применяют заготовки в виде рулонов листовой уже оцинкованной и окрашенной стали стандартной ширины в 1250 мм, которую подвергают холодному прокату на специальном оборудовании. В зависимости от высоты профиля, периодичности повторения и наличию дополнительных ребер жесткости итоговая монтажная ширина профлиста может составлять от 600 мм до 1150 мм.

Последняя цифра указывает длину листа в миллиметрах. Очень часто этим пренебрегают и приобретают тот лист, который есть в продаже, и очень зря. При неправильном выборе длины может оставаться большое количество отходов, которые потом некуда использовать. Приведем пример. Высота цоколя составляет 800 мм, а были куплены профлисты длиной 2000 мм. Профнастил практически всегда монтируют на цоколь так, чтобы ориентация его волн была вертикальной, получается, что от листа можно отрезать две заготовки по 800 мм и останется еще 400 мм, которые в целях облицовки использовать уже нельзя. Именно поэтому длину листа надо выбирать. В приведенном примере желательно приобретать лист длиной 2500 мм. Тогда получится, что из него можно получить три заготовки по 800 мм и еще 100 мм останется на кривизну реза, который необходим для компенсации перепада уровня нижней части цоколя, ведь далеко не всегда дом стоит на идеально ровной площадке. Но каждый случай индивидуален и уникален, поэтому вначале должен идти расчет, а затем уже покупка профлиста нужной длины.

А что делать, если в продаже нет листов профнастила нужной и удобной длины? Из этой ситуации также есть очень хороший выход. Дело в том, что в любом регионе, любом крупном городе России обязательно есть предприятия, которые изготавливают профнастил на месте. Этот материал очень невыгодно закупать там же, где и производят листовую сталь. Выгоднее и для производителя, и для потребителя закупить сырье в виде рулона листовой стали, на которую уже нанесены все и защитные, и декоративные покрытия, а нужный профиль придать уже на месте – на специальном оборудовании холодного проката. На этом же оборудовании специальным ножом-гильотиной идет нарезка полотна на листы нужного размера. Причем качество реза такое, которое не повторить никаким инструментом.

Самое высокое качество реза дают гильотинные ножницы, которые всегда есть на линиях по производству профнастила

Современное оборудование для производства профнастила может нарезать полотно на любую длину, причем для этого не надо на прокатных станках менять профилирующие валы или проводить какие-либо другие сложные операции, а только изменить настройки гильотины – с какой периодичностью делать рез. Производители обычно указывают, что длина листа любая, например, от 0,5 до 11 или 12 метров с шагом 0,5 м. И этой услугой обязательно следует воспользоваться. Надо просто заказать у ближайшего производителя качественного профлиста удобную длину. Чаще всего никаких проблем с этим никаких не возникает, ведь заказчик сразу оплачивает все ему нужное и готовой продукции не надо долгое время лежать на складах или точках продажи, ожидая своей реализации.

Приведем пример маркировки профнастила: С20-1150-0,5. Это стеновой профлист с высотой профиля 20 мм, монтажной шириной 1150 мм и толщиной 0,5 мм. Если будет маркировка представлена так – С20-0,5-1150-2000 — , то это означает, такой же профнастил, но толщина указана вначале, а в конце еще и указана длина листа 2000 мм или 2 метра.

Еще один пример маркировки профнастила: НС44-1000-0,7. Это универсальный профлист с высотой профиля 44 мм, монтажной шириной 1000 мм и толщиной металла 0,7 мм. Для облицовки цоколя такой профнастил применять нецелесообразно, так как прочность его избыточна и цена гораздо выше, чем в предыдущих примерах.

Виды антикоррозийных и декоративных покрытий профнастила

Само собой, сам стальной профилированный лист в «голом» виде никогда не применяют. Тонкий металл без всякой защиты очень быстро съест коррозия. Поэтому листы защищают от нее прежде всего слоем цинка. Почему именно цинка?

• Цинковое покрытие очень легко наносить на стальной лист, это можно делать электрохимическим способом, газо-термическим напылением, горячим и холодным способом, механическим способом. Одни из способов могут применяться только на производстве, а другие уже в процессе эксплуатации.
• Нанесенное цинковое покрытие защищает стальную основу механически, то есть препятствует проникновению кислорода и воды, которые и запускают процесс коррозии железа.
• В присутствии влаги любые два металла образуют так называемую гальваническую пару. И в этой паре будет активно разрушаться тот металл, который более активный. В паре цинка и железа более активным является цинк, который является анодом и именно он берет на себя «удар», спасая своего «напарника» — основу из стали. Причем даже поверхностные повреждения не мешают цинку осуществлять свою «миссию».
• Более тонкий по сравнению с железом слой цинка все равно будет корродировать гораздо медленнее, так как при контакте с кислородом, водой и атмосферным углекислым газом он образует очень стойкие к любым природным факторам химические соединения — 2ZnCO₃Zn(OH)₂. Они образуют пленку на поверхности, которая защищает как стальную основу, так и цинковый слой.

Физико-химические процессы, происходящие на оцинкованной стали

Получается, что цинковое покрытие не полностью исключает процесс коррозии стальной основы, а только оттягивает его на определенное время. Железо находится в полной безопасности тогда, когда цинк еще присутствует, а как только его миссия будет выполнена и он полностью выработается, то активно будет корродировать железо. Поэтому очень важным показателем является толщина цинкового слоя. В хорошем профнастиле она должна быть 25—40 мкм, что соответствует примерному расходу 275 г/м² цинка (суммарно с двух сторон). Однако, такой профнастил будет гораздо дороже, так как цинк – это очень дорогой металл. Поэтому производители делают слой цинка тоньше – примерно 180 г/м², но применяют еще и другие защитно-декоративные покрытия. Еще одним способом сэкономить цинк – это защита листа композицией из цинка и алюминия – так называемая алюмооцинковка. Защитные свойства такого покрытия меньше, но и цена тоже.

Может возникнуть вопрос – как проконтролировать толщину цинкового слоя в профнастиле. Ответ один – покупатель не сможет никак это лично проверить. Только в документах, которые должны сопровождать каждую партию профилистов можно посмотреть сведения о толщине цинкового слоя или расходе цинка на квадратный метр. Поэтому надо доверять только хорошим производителям и продавцам, имеющим безупречную репутацию. А единственное, что можно и нужно проверять – это заявленную в документах толщину листа. Это легко сделать микрометром.

Хорошие продавцы всегда предоставят микрометр для проверки заявленной толщины профлиста

Очень большое значение имеет качество листовой стали с уже нанесенными защитными и декоративными покрытиями, поставляемой в виде рулонов, из которого потом делают профнастил. Превосходным качеством обладает сырье из Японии и Южной Кореи, а также Германии и Чехии. Производители из России, Украины, Польши и Турции также предлагают неплохое сырье для производства профнастила, а вот к качеству сырья из Китая периодически возникают вопросы. По отзывам специалистов, имеющих непосредственное отношение к профлисту, качество металла из Поднебесной представляет собой лотерею – повезет или нет. Поэтому даже заплатив больше, лучше выбирать профнастил, основой в котором является металл известных производителей.

Профнастил из Поднебесной далеко не всегда отличается хорошим качеством

В качестве финишного покрытия профнастила, которые помимо защитной выполняют еще и декоративную функцию, используются различные полимеры и их композиции.

• Покрытия из полиэстера самые распространенные и самые дешевые. Химики эти соединения еще называют полиэфирами. Известны природные полиэфиры, которые послужили прообразом синтетических. Это – древесная смола, янтарь и другие материалы. Для покрытия профнастира, конечно, используется синтетический полиэстер, окрашенный в разные цвета. Такие покрытия стойкие к атмосферным воздействиям, хорошо переносят температурные перепады, отлично защищают металл от коррозии, но при условии целостности слоя, который, к сожалению, очень легко повредить из-за традиционного тонкого слоя примерно в 25 мкм. Если наносить его более толстым слоем, то покрытие будет легко разрушаться при механических воздействиях. Срок службы профлиста из полиэстера составляет примерно 25 лет, но все зависит от грамотности монтажа и условий эксплуатацию.
• Покрытия из матового полиэстера стоят особняком от обычного, которым свойственен глянец. Наносится матовый полиэстер более толстым слоем, что увеличивает срок службы профлиста. Смотрятся такие покрытия гораздо лучше, так как не дают бликов. Имитировать текстуру натуральных материалов: кирпича, дерева, камня, — лучше всего именно матовым полиэстером, а не глянцевым.

Профнастил с матовым покрытием выглядит лучше, чем с глянцевым

• Покрытия из Пурала (Pural) – современный вид защитно-декоративного покрытия, разработанный финскими специалистами из компании Ruukki. В основе этого материала лежат два очень известных полимера: полиуретана и полиамида. Их композиция в правильном соотношении дает отличную прочность, стойкость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Профлисты с покрытием из пурала рекомендуют применять в кровлях и стеновой отделке домов, построенных в регионах с жесткими климатическими условиями, а также на морском побережье. Толщина покрытия всего в 50 мкм уже обеспечивает отличную защиту профнастила. Более толстое покрытие нецелесообразно по экономическим соображениям, так как Пурал очень сильно влияет на цену.
• Покрытия из пластизола – тоже являются композицией из известного поливинилхлорида (ПВХ) и различных пластификаторов, облегчающих нанесение и адгезию. Пластизол наносится достаточно толстым слоем примерно в 200 мкм, что обеспечивает максимальную механическую прочность, стойкость к химическим и атмосферным воздействиям, низким температурам. Покрытиям из пластизола можно придать рельефную поверхность, имитирующую дерево, кожу и другие материалы, что дает неограниченные возможности по декорированию. Однако, высокие температуры пластизол не переносит. Покрытия из него под воздействием высоких температур быстро выцветают и деградируют. Поэтому темные тона и жаркий климат этому замечательному покрытию просто противопоказаны.

Покрытия из пластизола при ближайшем рассотрении напоминает текстуру кожи

• Покрытия из поливинилденфторида (ПВДФ/PVDF) – одно из наиболее эффективных покрытий, которое еще во времена СССР называли фторопласт-2. PVDF является сложной композицией, состоящей в основном из поливинилфторида (около 80%) и акрила (около 20%). Такой состав дает максимальную защиту от различных химических, температурных и природных воздействий. Он несколько проигрывает пластизолу по стойкости к механическим воздействиям, но в комплексе, по сочетанию всех защитных и декоративных качеств PVDF нет равных. Срок службы такого покрытия по обещаниям производителей составляет не менее 40 лет.

Особого внимания, особенно для отделки цоколя, заслуживают покрытия профнастила «Принтэч» (Printech), которые имитируют различные материалы: дерево, кирпич и природный камень. Для отделки цоколя лучше всего подходит покрытие под натуральный камень, которое смотрится настолько хорошо, что даже с близкого расстояния трудно определить, что это только напечатанная на металле офсетным способом красивая картинка. Технологию нанесения рисунка на листы оцинкованной стали разработали и успешно внедрили в производство специалисты всемирно известной компании из Южной Кореи Dongbu Steel. Сейчас такое оборудование уже покупают и внедряют производители металлопроката в других странах, в том числе и в России. Поэтому профнастил с рисунком уже подешевел, а в дальнейшем в условиях конкуренции подешевеет еще.

Структура профлиста с нанесенным изображением

Структура профлиста, имитирующего натуральные материалы, показана на рисунке. Пленка с изображением занимает только 3 мкм по толщине, а в других слоях такой профнастил ничем не отличается от полиэстрового или PVDF. Более стойким и долговечным является PVDF, именно ему мы советуем отдавать предпочтение.

Свойства или показатели Полиэстер Матовый полиэстер Пурал Пластизол PVDF (ПВДФ)

Физические свойства полимерного покрытия
Номинальная толщина покрытия, мкм	25	35	50	200	27
Толщина полимерного покрытия металла, мкм	19	23	30	192	20
Толщина грунтовки, мкм	6	12	20	8	7
Максимальная рабочая температура, °C	90	90	100	70	110
Поверхность	Гладкая	Рельефная	Гладкая	Рельефная	Гладкая
Срок службы, лет	20—30	30—40	40—50	30—50	30—40
Оценка устойчивости полимерных покрытий (по пятибалльной шкале)
Устойчивость к УФ-излучению	3	3	4	1	5
Устойчивость к механическому воздействию	2	3	4	5	3
Устойчивость к химическим воздействиям	2	3	4	4	5
Устойчивость к агрессивным климатическим условиям	2	3	4	4	5
Устойчивость к коррозии	3	4	5	5	4

Профнастил может окрашиваться в самые разнообразные цвета. Обычно для образцов берется немецкий цветовой стандарт RAL, в котором каждый цвет имеет свой уникальный цифровой код. Это позволяет очень точно подбирать крепеж в цвет профнастила, а также различные доборные элементы. Дизайнеры, зная цветовой код RAL, смогут гармонично сочетать цвет цоколя и других архитектурных элементов дома. В цветовой шкале RAL Desin в настоящее время представлены 1625 цветов. Конечно, в производстве профнастила используются далеко не все, но теоретически это возможно. Основные цвета показаны на рисунке.

Малая часть образцов цветов, в которые может быть окрашен профлист

Профнастил с нанесенным рисунком по технологии Printech также имеет достаточный ассортимент образцов текстур, который сможет удовлетворить большинство потребностей. С увеличением числа производств профлиста по этой технологии соответственно будет увеличиваться и ассортимент. Современное оборудование офсетной печати на металле позволяет напечатать что угодно. Для настройки печати нужного рисунка достаточно фотографии высокого качества, сделанной цифровым фотоаппаратом.

Обзор профнастила, пригодного для облицовки цоколя дома

Среди всего многообразия профнастила, предлагаемого на современном рынке строительных материалов, для облицовки цоколя, в принципе можно использовать любой. Но если рассмотреть этот вопрос, с точки зрения гармоничности, экономической целесообразности и здравого смысла, то стоит обратить внимание только на стеновой профлист (типа «С») и, может быть, на некоторые образцы универсального (типа «НС»). Рассмотрим кратко рекомендуемые марки профлиста.

Профнастил С8

Одним из самых популярных видов профнастила для облицовки стен и цоколя домов – это, несомненно, С8-1150. Его внешний вид и чертеж можно увидеть на рисунке.

Профнастил С8-1150

Габаритная ширина листа составляет 1200 мм, тогда как полезная (монтажная) – 1150 мм, 50 мм «уходит» на стык двух соседних листов. Вследствие того, что ребра этого профлиста составляют всего 8 мм в высоту, его не применяют в несущих конструкциях. Для кровель небольших или временных строений его применяют очень ограниченно и только по сплошной обрешетке. Его главное предназначение – это обшивка стен, потолков, цоколей, создание перегородок и сэндвич-панелей и заборов высотой до 2,5 метров. Правда, в заборах его можно применять только тогда, когда шаг обрешетки не будет более 60 см, и только при малой или умеренной ветровой нагрузке. Для обшивки стен и цоколей обрешетка также должна делаться с шагом не более 60 см.

Характеристики профнастила С8-1150, которые касаются его массы и размеров, показаны в таблице.

Толщина листа, мм Масса 1 погонного метра, кг Масса 1 м², кг

Профнастил С8-1150
0.4	4.45	3.87
0.45	4.93	4.29
0.5	5.42	4.72
0.55	5.91	5.15
0.6	6.41	5.57
0.7	7.39	6.43
0.8	8.37	7.29

Профнастил С8 выпускается как просто оцинкованным, так и с полимерными покрытиями, окрашенными в какой либо цвет по шкале RAL или с нанесенным по технологии Printech изображением. Цена на эту продукция зависит от производителя рулонной стали и ее марки, толщины металла, толщины цинкового или алюмо-цинкового слоя, вида и толщины защитно-декоративного покрытия, объема заказа, логистики поставок и множества других факторов. Именно поэтому при всем нашем желании мы не можем указать даже примерную цену, так как в разных регионах она может сильно отличаться друг от друга.

Профнастил С10

Второй по популярности профнастил для облицовки стен и цоколей – это С10-1100. Его размеры, необходимые для расчетов показаны на рисунке.

При габаритной ширине в 1150 мм этот профлист имеет монтажную (полезную) ширину в 1100 мм. Высота ребер составляет уже 10 мм, что в совокупности со строгой геометрической трапецеидальной формой делают лист жестче, чем у профнастила С8. Прежде всего этот материал используют для облицовки стен и монтажа ограждений, но и в качестве кровельного материала также используют. Правда, к обрешетке предъявляются также повышенные требования: либо сплошная при углах кровли менее 15°, либо с шагом не более 300 мм при углах более 15°. Для обшивки вертикальных поверхностей шаг обрешетки должен составлять не более 60 см.

Характеристики профлиста С10-1100 показаны в таблице.

Толщина листа, мм Масса 1 погонного метра, кг Масса 1 м², кг

Профнастил С10-1100
0.45	4.93	4.52
0.5	5.42	4.97
0.55	5.91	5.42
0.6	6.41	5.88
0.65	6.90	6.30
0.7	7.39	6.78
0.8	8.37	7.60

Для отделки цоколя не стоит довольствоваться слишком тонким листом в 0,45 мм, а лучше выбирать средние значения в 0,5—0,6 мм. При хорошем каркасе этого будет вполне достаточно.

Профнастил С20

Профлист С20 является одним из самых универсальных и с успехом применяется и для обшивки стен и цоколей, создания перегородок и заборов, стеновых конструкциях бытовок, гаражей ангаров. Несмотря на то, что профнастил С20 заявлен как стеновой, он успешно применяется и в кровлях при шаге обрешетки не более 400 мм. Размеры и чертеж сечения показаны на рисунке.

Профнастил С20-1100

Несмотря на то, что высота ребер у него уже 20 мм, лист имеет такую же монтажную ширину – 1100 м, как и у профлиста С10. Это достигается меньшей периодичностью повторения рельефных ребер. Прочность этого профнастила больше, чем у менее рельефных «собратьев», а монтажная ширина практически такая же. Поэтому мы советуем именно его применять для отделки цоколя.

Характеристика профлиста С20-1100 представлены в таблице.

Толщина листа, мм Масса 1 погонного метра, кг Масса 1 м², кг

Профнастил С20-1100
0.45	4.93	4.52
0.5	5.42	4.97
0.55	5.91	5.42
0.6	6.41	5.88
0.65	6.90	6.30
0.7	7.39	6.78
0.8	8.37	7.60

Профнастил С21

Этот вид профлиста также относится к бюджетным и универсальным. Его применение оправдано и для стен, и для перегородок, и для заборов, и для кровель с любым углом наклона. Внешний вид и чертеж этого профлиста представлены на рисунке.

Профнастил С21-1000

Заметно, что трапецеидальная гофра у этого вида профнастила симметрична. Это дает хорошую прибавку в прочности, но в ширину такой профлист меньше, чем С20-1100 на 100 мм, что на больших площадях приведет к ощутимо более высоким расходам, чем ранее описанные листы.

Технические характеристики С21-1000 показаны в следующей таблице.

Толщина листа, мм Масса 1 погонного метра, кг Масса 1 м², кг

Профнастил С21-1000
0.45	4.93	4.93
0.5	5.42	5.42
0.55	5.91	5.91
0.6	6.41	6.41
0.65	6.90	6.90
0.7	7.39	7.39
0.8	8.37	8.37

Другие виды профнастила мы рассматривать не будем, так как их практически никогда не применяют для облицовки цоколей домов. Зачем тратить лишние деньги за избыточную прочность? Да и слишком рельефный профиль может только испортить внешний вид цоколя, особенно если лист будет с рисунком, имитирующим фактуру какого-либо натурального материала.

Доборные элементы для профнастила

Любое покрытие или конструкция из профнастила всегда должно комплектоваться доборными (их еще называют фасонными) элементами, на которые возложено выполнение важных нескольких функций:

• При облицовке любых поверхностей профнастилом, в том числе и цоколей домов, неизбежно будут стыки между листами. Если на ровной поверхности стыки делают нахлестом профнастила, то в углах так это сделать невозможно. Поэтому и существуют специальные элементы для внутренних и внешних углов.
• Очень важно в выполнении облицовки из профнастила защитить его торцы. Для этого существуют начальные (стартовые) и завершающие (финишные) планки, которые защищают торцы от природных воздействий и придают облицовке гармоничный и завершенный вид.
• Для оформления оконных и дверных проемов специально изготавливают наличники, откосные планки и отливы.
• Плоскости стен и цоколя не всегда совпадают. Цоколь бывает выступающим, в одной плоскости со стеной и западающим. Для сопряжения цоколя со стенами и защиты облицовки от проникновения воды существуют специальные доборные элементы – отливы.
• Если листы профнастила на стеновые конструкции (в том числе и на цоколь) монтируются горизонтально, то необходимо применять специальные элементы, которые называют стыковочными планками или нащельниками. Точно такое же название могут иметь и угловые элементы, и отливы.

Из вышеперечисленных функций понятно, что доборные элементы служат для защиты облицовки и придания эстетичного вида. В тех местах, где продается профнастил обязательно можно найти и необходимые элементы, однако цена на них может быть излишне завышенной. Хорошим выходом из этой ситуации является приобретение рулонной стали того же цвета и пользование услугами хорошего мастера-жестянщика, который на месте изготовит любой доборный элемент точно по тому размеру, какой необходим. Это может оказаться дешевле, чем покупка готовых изделий. Но любой случай индивидуален и требует вдумчивого подхода.

Приведем примеры наиболее типичных доборных (фасонных) элементов, которые используются в обшивке профнастилом стен. Представим эту информацию в виде таблицы.

Изображение Назначение и описание

	Стартовая (или финишная) планка профнастила. Эту деталь еще называют J-прифиль. Предназначена для фиксации первого ряда, а также для отделки краев для защиты от атмосферных воздействий и придания эстетичного и завершенного вида облицовке. Также может использоваться для обрамления оконных или дверных проемов. Обычно изготавливается в одном цвете с листами облицовки.
	Планка стыковочная простая или сложная. Предназначены для укрывания стыков листов профнастила и защиты их от разбалтывания креплений и воздействия сильного ветра. Простая планка крепится после фиксации профлистов на каркасе, а сложная (ее еще называют H-профилем) до крепления листов облицовки. Изготавливается в том же цвете, что и облицовка.
	Планка внешнего угла простая и сложная. Предназначены для закрывания стыков внешнего угла облицовки из профнастила. Защищают края листов и придает эстетичный вид. Простая планка монтируется после крепления профлистов к каркасу, а сложная до этого, что позволяет скрыть крепления.
	Планка внутреннего угла простая и сложная. Предназначены для укрытия стыков внутреннего угла облицовки из профнастила. монтаж делается аналогично с планками внешнего угла.

Стандартная длина доборных элементов обычно составляет 2 метра. Кроме описанных в таблице элементов, существуют еще и другие: цокольные и оконные отливы, капельники, дверные и оконные откосы и другие. Чаще всего эти элементы целесообразно изготавливать и подгонять уже на месте, так как стандартные размеры, предлагаемые производителями профлиста, могут не подойти. Это еще один аргумент в пользу приглашения хорошего мастера-жестянщика.

Комплектующие для каркаса и крепежные элементы для профнастила

Профнастил никогда не крепится непосредственно к стене дома из традиционных строительных материалов – кирпича, бетона, различных ячеистых бетонов, дерева. Только в одном случае он может представлять собственно саму конструкцию стен – это каркасные дома, но они очень редко используются в частном жилом строительстве. Для связки конструкции стен и облицовки необходим «посредник» в виде каркаса. Для чего нужен каркас?

• Чаще всего стены или цоколь здания из традиционных строительных материалов имеют неровности, которые нивелируются либо оштукатуриванием, либо облицовкой, которая крепится на четко выставленный в плоскости каркас. Таким образом, каркас помогает выровнять поверхность облицовки и придать идеальный вид даже старым домам с неровными стенами, причем это делается без трудоемких «мокрых» строительных процессов.
• Стены дома и облицовка при различных механических, температурных и других воздействиях могут вести себя каждый по-своему. Каркас может им «позволить» это, но при этом сохраняет целостность и одной и другой стороны.
• Пространство, образованное каркасом между стеной дома и облицовкой, просто идеально для размещения утеплителя: плит из минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Это же пространство целесообразно использовать для создания вентиляционного зазора.

Каркас для облицовки цоколя дома профлистом может изготавливаться из разных материалов и комплектующих. Какие могут применяться материалы?

• Во-первых, это традиционные деревянные каркасы, которые использовались давно и продолжают применяться до сих пор. При всех достоинствах в легкости обработки древесины есть еще и весомый недостаток – подверженность гниению и воздействию всякой живности. Бруски для каркаса надо подбирать только хорошо высушенными и дополнительно обрабатывать антисептиками и антипиренами.

Профнастил вполне может монтироваться на каркас из дерева

• Во-вторых, достаточно популярны стали при облицовке цоколей и фасадов домов металлические оцинкованные профили для гипсокартонных конструкций. Это могут быть направляющие профили ПН 28*27/UD 28*27 совместно с потолочными ПП 60*27/CD60*27. А также используются направляющие профили для гипсокартонных перегородок ПН 50*40, 75*40, 100*40/ UW 50*40, 75*40, 100*40 и совместимые с ними стоечные профили ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50. Если будут применяться эти элементы, то их толщину следует выбирать не менее 0,7—0,8 мм. Для крепления каркаса к стенам чаще всего используют прямые подвесы, которые тоже надо выбирать толщиной не менее 0,9 мм. При грамотном проектировании и монтаже каркасы из этих профилей вполне могут использоваться для облицовки цоколя профнастилом, но с некоторыми ограничениями о которых мы упомянем позднее.

Каркас для обшивки цоколя профлистом из гипсокартонных профилей

• И, наконец, для профлиста или металлического сайдинга существует специально разработанная система креплений и сооружения каркасов. Эти изделия называются так — профили и крепления для ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций). Они используются не только в целях облицовки, но и для возведения каркасных домов, соответственно и могут выдерживать высокие нагрузки.

Профили для сооружения каркасов облицовок

Из трех возможных вариантов, представленных выше, мы рекомендуем все-таки использовать специальные профили для облицовки фасадов. Естественно, мы собираемся аргументировать такой выбор.

• Срок службы элементов каркаса ни в коем случае не должен быть меньше, чем срок службы облицовки. Если производитель профнастила заявляет о том, что его продукция может эксплуатироваться не менее 30—50 лет, то и каркас тоже должен быть готов к такой же продолжительной жизни. Это будет достижимо только тогда, когда и облицовка и каркас под нее сделаны из однотипных материалов. В нашем случае это оцинкованная сталь.
• Деревянный каркас даже высушенный и безупречно обработанный антисептическими составами никак не сможет служить 30—50 лет, так как эти составы даже по заявлениям производителей служат 15—20 лет. И это относится к самым качественным и соответственно самым дорогим средствам. Реальный срок защиты, как правило, гораздо меньше: 5—15 лет. После этого обработку следует повторять, что потребует снятия облицовки. Поэтому лучше не рассматривать в качестве каркаса для наружной облицовки деревянные бруски. Тем более для облицовки цоколя, который находится в куда более неблагоприятных условиях, чем поверхность стен или кровельные конструкции.
• Профили для гипсокартонных конструкций также изготовлены из оцинкованной стали и срок их службы до начала интенсивной коррозии может быть примерно таким же, что и у профлиста. В этом они, безусловно, выигрывают у дерева. Однако гипсокартонные профили и системы их крепления к строительным конструкциям разработаны именно для гипсокартона и только для него. Этот материал эксплуатируется внутри помещений и не подвергается ни атмосферным воздействиям, ни перепадам температур, ни ветровым нагрузкам, чего нельзя сказать о профнастиле на фасаде и цоколе здания.
• Для крепления профлиста используются специальные кровельные саморезы по дереву или металлу с изолирующей и уплотняющей шайбой. Для крепления к гипсокартонным профилям такие саморезы не подходят, они применяются только тогда, когда толщина металла составляет не менее 1 мм. Со временем некорректно выполненные крепления будут неизбежно расшатываться.
• Откровенно слабым местом в системе креплений профилей к стене могут быть повсеместно используемые гипсокартонные прямые подвесы, которые в лучшем случае могут иметь толщину в 0,9 мм (но это бывает достаточно редко), а в основном рынок наводнен дешевыми изделиями 0,5—0,7 мм. Прямые подвесы не имеют никаких ребер жесткости и их лучшее предназначение – быть подвесами в потолочных конструкциях. Их еще применяют и для облицовки вертикальных поверхностей, но только тогда, когда закрепляемые ими профили расположены также вертикально.

Сделаем небольшой обзор комплектующих для каркасной системы профлиста.

Изображение Наименование, размеры Назначение, описание

	Крепежный кронштейн Г-образный (КК). Изготавливается в следующих размерах: 50*50*50 мм, 50*50*100 мм, 50*50*150 мм, 50*50*200 мм, 50*50*250 мм. Толщина металла 1,2 мм или 2 мм.	Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. Может иметь порошковое окрашивание. При помощи соответствующего дюбеля или анкера короткой частью крепится к стене. Длинная часть обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и (или) размещение утеплителя. К длинной части обычно крепится Г-образный крепежный профиль.
	Крепежный кронштейн усиленный Г-образный (ККУ). Изготавливается размерами 100*105*80 мм, 150*105*80 мм, 200*105*80 мм, 250*105*80 мм и 350*105*80 мм. Толщина 1,2 или 2 мм.	Крепится к несущей конструкции стены (короткой частью) при помощи двух анкеров или дюбелей. Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали, может быть окрашенным порошковой краской.
	Удлинитель усиленного кронштейна. Изготавливается на 6 мм шире, чем соответствующий кронштейн, а длиной 150 мм. толщина 1,2 мм или 2 мм.	Крепится болтами к соответствующему кронштейну. Обеспечивает нужное удлинение (до 120 мм). Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Может окрашиваться в любой цвет.
	Уплотнитель паронитовый (терморазрыв). Размер соответствует размерам кронштейна.	Уплотнитель монтируется между кронштейном и стеной. Препятствует процессам коррозии и снижает влияние «мостиков холода».
	Дюбель фасадный универсальный с шурупом с пресс-шайбой 10*100 мм	Дюбели с шурупами предназначены для крепления кронштейнов к стенам из бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, конструкционного ячеистого бетона.
	Крепежный профиль Г-образный (КПГ). Изготавливается типовыми размерами 40*40*3000 мм, 60*44*3000 мм, 60*81*3000 мм и другими.	Крепится к кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Выполняет несущую функцию. В большинстве случаев используется в горизонтальных элементах обрешетки вентилируемых фасадов из профнастила, фасадных кассет, сайдинга и других. Может применяться и вертикальных элементах обрешётки Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9, 1,2 или 1,5 мм.
	Профиль Ω-образный (шляпный). Типовые размеры 20*22*60 мм, 20*22*80 мм, 20*22*100 мм. Стандартная длина 3000 мм.	Обычно крепится на горизонтальный или вертикальный Г-образный профиль при помощи шурупов-саморезов или вытяжных заклепок. К шляпному профилю чаще всего крепится профнастил. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2, 1,5 мм. Может изготавливаться окрашенным порошковым методом.
	Профиль Z-образный. Типовые размеры 30*22*30*3000 мм, 20*22*40*3000 мм, 20*22*55*3000 мм.	Крепится непосредственно к ровной поверхности стен или другим металлическим элементам каркаса вентилируемого фасада. Профиль предназначен для крепления облицовочного материала. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм или 1,5 мм. Профили могут иметь цветное полимерное покрытие.
	Профиль Т-образный. Типовые размеры 55*30 мм, 65*30 мм, 65*50 мм, 80*30 мм, 80*50 мм, 100*30 мм, 100*50 мм. Стандартная длина 3000 мм.	Крепится к крепежным Г-образным кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Чаще всего используется для создания несущих вертикальных элементов обрешетки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2—1,5 м. профили могут иметь цветное полимерное покрытие.
	Профиль Ω-образный (шляпный) перфорированный. Типовые размеры подобны обычному шляпному профилю. Стандартная длина 3000 мм.	Используется в таких же целях, что и обычный шляпный профиль. Наличие отверстий в стенках профиля облегчает циркуляцию воздуха в зазоре между слоем утеплителя и облицовки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,9 до 2 мм.
	Саморезы для металла со сверлом ПШС 4,2*19 мм.	Саморезы ПШС 4,2*19 предназначены для крепления элементов металлического каркаса друг к другу. Толщина скрепляемых профилей от 0,8 до 2,5 мм. Имеют полукруглую головку под крестообразный шлиц Ph3, оцинкованы.
	Саморезы для металла HGP-R. Типовые размеры (диаметр*длина) 4,2*16 мм, 4,8*19 мм, 5,5*25 мм.	Саморезы HGP-R предназначены для скрепления стальных элементов каркаса и между собой. Толщина скрепляемых материалов для самореза 4,2*16 мм – 6 мм, 4,8*19 – 9 мм, 5,5*25 мм – 14 мм. Имеют уменьшенную высоту головки под шлиц Ph3. Гроверная насечка на тыльной стороне головки предотвращает прокручивание и самопроизвольное раскручивание.
	Заклепки вытяжные. Типовые размеры 4*8 мм, 4,8*8мм, 4*10 мм, 4,8*10 мм, 5*12 мм.	Изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия и их комбинаций. Предназначены для скрепления между собой элементов металлического профиля, стыковки профнастила, а также его крепления к металлическому каркасу. Заклепки для крепления профлиста могут быть окрашены в его цвет.
	Дюбель тарельчатый («гриб»). Типовые размеры (диаметр сверла*длина ): 10*100 мм, 10*120 мм, 10*140 мм, 10*160 мм, 10*180 мм. 10*200 мм, 10*220 мм, 10*260 мм, 10*300 мм.	Дюбели предназначены для крепления теплоизоляционного материала к стенам зданий и сооружений. Дюбель со шляпкой изготавливается из полипропилена, а сердечник может быть полимерным или металлическим. Длина дюбеля выбирается исходя из толщины утеплителя, а конкретная конструкция определяется материалом стен, к которым будет крепиться теплоизоляция.
	Саморезы кровельные с шайбой и прокладкой из EPDM по дереву или металлу. Основные типоразмеры (диаметр*длина): 4,8*19 мм, 4,8*25 мм, 4,8*28 мм, 4,8*35 мм, 4,8*38 мм, 4,8*50 мм, 4,8*60 мм, 4,8*65 мм, 4,8*70 мм.	Кровельные саморезы предназначены для крепления профнастила или металлочерепицы к обрешетке. Если обрешетка деревянная, то применяют саморезы с более редкой резьбой и сверлящим наконечником PT1. Если обрешетка металлическая, то применяют саморезы с частой резьбой и наконечником PT3. Верхняя часть саморезов может окрашиваться в те же цвета, что и профнастил.

Указанными в таблице комплектующими никак не ограничивается все разнообразие, которое имеется на рынке. И профили, и кронштейны могут иметь несколько другие размеры, могут изготавливаться из нержавеющей стали или из алюминия, могут быть окрашенными или нет. Комплектующие для каркаса и детали крепежа могут быть как импортными, так и отечественного производства, что может сильно сказываться на цене.

Главное – это то, что профнастил и все что требуется для его монтажа, уже давно не является дефицитным товаром. В любом российском регионе есть современные производства, которые через сеть своих дилеров предлагают и профлист, и все что нужно для его монтажа по вполне разумным и доступным ценам. Задачей хозяина будет только найти такое место, где все необходимое можно приобрести разом, получив при этом и бесплатную консультацию, и грамотный расчет, и скидку.

Какой инструмент применяется для резки профнастила

Профнастил – это очень чувствительный в обработке материал и не всякий способ его резки он воспринимает хорошо. Рассмотрим, какие способы резки существуют, и какие из них предпочтительней.

Резка профнастила углошлифовальной машинкой (болгаркой)

Болгарка уже достаточно давно стала обычным инструментом в арсенале любого домашнего мастера. И прежде всего она используется именно для резки металлов. Однако профнастил относится к особой группе изделий из металла, которая требует особого отношения. Что может получиться при резке профнастила болгаркой?

• Во-первых, профнастил для защиты от коррозии имеет цинковый или алюмо-цинковый слой защиты, который от высоких температур разрушается. Резка металла болгаркой происходит при высоких оборотах, что сопровождается выделением большого количества тепла, которое просто сжигает защитный слой.
• Во-вторых, полимерное цветное покрытие также не переносит повышенных температур, поэтому оно также сгорает не только непосредственно на торцах разрезаемого листа, а также на несколько миллиметров от линии реза. Естественно, что в дальнейшем именно эти места, подчиняясь природным законам, будут активно вовлечены в процесс коррозии.
• В-третьих, во время резки металла болгаркой образуется большое количество искр, которые являются по сути «брызгами» расплавленного металла. Несмотря на то, что они очень быстро остывают, этого короткого времени достаточно, чтобы повредить полимерное покрытие профлиста.
• И, наконец, очень много при резке болгаркой зависит от квалификации исполнителя. Хороший мастер сможет минимизировать негативное воздействие повышенных температур, но, тем не менее, полностью исключить, к сожалению никому не будет по силам.

При резке болгаркой температура листа повышается до недопустимых значений, что приводит к выгоранию полимерного покрытия и цинкового слоя

Большинство производителей профнастила не рекомендуют резать его болгаркой. Мало того, при покупке профлиста некоторые продавцы предупреждают об условиях гарантии, которые исключают резку этого материала болгаркой. И с этим трудно не считаться. Если же все-таки решено применять болгарку, то следует применять только тонкие (от 1 до 1,6 мм) диски с твердосплавными зубьями, которые специально предназначены для тонкого металла. Однако, найти эти диски достаточно сложно.

Еще одним приемом для более безопасного раскроя профлиста при помощи болгарки является наклеивание на линию реза полоски малярного скотча, который предварительно смачивается водой. Влияние высоких температур будет резко снижено, но исключено полностью не будет. Поэтому наш совет будет очень простым – для резки тонкого листового металла с оцинковкой и полимерным покрытием углошлифовальную машинку (болгарку) использовать не надо! Даже при всей очевидных преимуществах в скорости и ровности реза.

Видео: Резка профнастила болгаркой

Резка профлиста ручной циркулярной пилой

Несмотря на то что ручную циркулярную пилу чаще всего воспринимают как сугубо деревообрабатывающий инструмент, с резкой листового металла она справляется прекрасно. Но при условии, если на пиле будет установлен специальный диск для резки металла, который имеет мелкие зубья с твердосплавными вставками. Работа с циркулярной пилой требует определенных навыков и помощника.

Ручная циркулярная пила

При работе с ручной циркулярной пилой следует предусмотреть некоторые особенности. Прежде всего, следует отрегулировать глубину реза так, чтобы диск пилы смог достать до всех самых нижних мест профнастила. Другой особенностью работы с этим инструментом является необходимость прижимать пилу опорной плитой (подошвой) к поверхности того материала, который надо распилить. Из-за этого полимерный слой профнастила может быть поврежден металлической подошвой циркулярки. Чтобы избежать этого опытные мастера рекомендуют изготовить очень полезное приспособление – кондуктор из фанеры или плиты ОСП.

Для изготовления кондукторы берут полосу фанеры или плиты ОСП шириной в 30—40 см и длиной 1—2 метра. Точно посередине этой полосы делают ровный пропил по длине циркулярной пилой, не доходя примерно 10 см до краев. В щель этого пропила должен легко помещаться диск пилы. Применение кондуктора очевидно: на профлист помещают сверху кондуктор и совмещают щель в нем с ранее размеченной линией реза. Циркулярная пила при резке движется своей подошвой по кондуктору и не повреждает поверхность профлиста, а заданная линия обеспечивает точный и ровный рез. В процессе раскроя профлиста специалисты не рекомендуют стараться очень быстро двигать пилу, так как это приведет к неровным задранным торцам распиливаемого листа.

Видео: Циркулярная пила для резки металла

Резка профлиста электролобзиком

Профнастил или металлочерепицу вполне можно раскраивать и электролобзиком. Применение этого инструмента дает еще весомое преимущество в том, что им можно делать криволинейный рез, что невозможно сделать болгаркой или циркулярной пилой. Лучше всего использовать лобзик профессионального класса, применять специальные мелкозубые качественные пилки по металлу, а рез делать на высоких оборотах. При этом пилка должна совершать не только возвратно-поступательные движения, но и маятниковые с небольшой амплитудой.

Электролобзик — вполне уместный инструмент для резки тонкого листового металла

При выборе пилки для электролобзика следует правильно подбирать ее длину, чтобы рез в нижних рельефных частях профнастила происходил не концом полотна, а рабочей частью. На прямых участках реза также рекомендуется использовать кондуктор. Также опытные мастера могут заклеивать опорную подошву электролобзика какой-либо защитной клейкой лентой, чтоб не царапать чувствительную поверхность профлиста.

Конечно, электролобзик делает рез быстрее, чем ручной инструмент, но он все-таки проигрывает циркулярной пиле. Лобзиком очень трудно резать профнастил с неровностями более 20 мм и нарезать его на узкие полосы, а неправильные настройки и отсутствие навыков могут привести к некачественному резу и даже к обгоранию полимерного покрытия и цинкового слоя. Поэтому перед тем, как делать уже чистовой рез лучше потренироваться на обрезках.

Видео: Резка металла электрическим лобзиком

Резка профнастила электроножницами

Самым лучшим инструментом для раскроя профнастила и металлочерепицы являются электроножницы по металлу. Этот инструмент обеспечивает точный и чистый рез. Электроножницами легко резать не только ровный металл, но и профильный, причем можно направить рез по любой траектории, чтобы получить детали сложной формы. Конструкция электроножниц сделана, так, что ими очень легко пользоваться даже в одиночку и риск получить травму минимален. В процессе резки металла электроножницами, конечно, тоже выделяется тепло, но нагрев не такой, который способен повредить цинковый и полимерный слой.

Электрические ножницы по металлу бывают трех основных разновидностей, отличающихся принципом действия, конструкцией и сферой применения. Рассмотрим какие виды электроножниц существуют и какие из них наиболее подходят для профнастила.

• Листовые электроножницы – по принципу своей работы более всего имитируют ручные ножницы по металлу. Нижняя режущая кромка неподвижная и расположена на подковообразной станине, а верхняя режущая кромка совершает возвратно-поступательные движения. Ножи имеют возможность смены или регулировки, которая позволяет подстраиваться под конкретный металл. Листовые ножницы дают хорошее качество реза, при работе практически не образуется отходов, но ими сложно вырезать криволинейные детали. Значительные габариты опорной площадки позволяют делать рез только с края листа.

Листовые электроножницы

• Шлицевые электроножницы – также представляют собой комбинацию двух ножей. Верхний неподвижный нож, имеющий П-образную форму, имеет две режущие кромки, а нижний, который приводится в движение механизмом ножниц, заходит в паз между верхними ножами. При работе образуется стружка, которая на хороших моделях и при правильной регулировке выходит вверх и в сторону от режущих элементов. При этом ее выход нисколько не должен мешать ни работе ножей, ни обзору места реза. Иногда только надо откусывать стружку кусачками. Шлицевые электроножницы хорошо режут металл (в том числе и профилированный) по прямой, а вот криволинейные резы удаются только при достаточно большом радиусе разворота. Такими ножницами хорошо резать тонкий металл, но надо быть готовым к более частой замене нижнего подвижного ножа, так как он является «ахиллесовой пятой» этого инструмента.

Шлицевые электроножницы

• Высечные (вырубные) электроножницы – это, по сути, миниатюрный пресс, который используют на производствах для вырубки деталей нужной формы. В любом вырубном прессе есть неподвижная матрица, которая закрепляется в нижней части, и подвижный пуансон, который точно повторяет форму матрицы и входит в нее с минимально возможным зазором. Если поместить металлическую деталь на матрицу и пуансон привести в движение, то он вырубит из металла деталь определенной формы. Высечные ножницы так и работают, только пуансон движется с достаточно высокой частотой, а поступательное движение режущей части уже задается человеком. Такие ножницы легко раскраивают профнастил любой толщины и рельефа. Высечными ножницами легко маневрировать и задавать любую траекторию движения, обеспечивая любой криволинейный рез. Можно делать резы посередине листа, предварительно просверлив вспомогательное отверстие. Края обрезанных листов не перегреваются и не деформируются. Матрица и пуансон очень легко заменяются на нужные. Единственный недостаток этого инструмента – это большое количество отходов, которые обычно имеют серповидную форму.

Просечно-вырубные электроножницы

Очевидно, что для резки профнастила лучше всего подходят высечные ножницы, так как они наиболее удобны в работе и обеспечивают и качественный, и безопасный для оператора рез. Правда, цена на хорошие ножницы ведущих производителей не такая уж и маленькая, нужно быть готовым отдать около 15 тыс. рублей, но радости у обладателя этого инструмента прибавится на гораздо большую сумму. Тем более что ножницами можно резать и листы, и профили каркаса, и доборные элементы. Для разовых работ электроножницы можно взять в аренду на один или два дня.

Видео: Электроножницы для металла

Само собой, что резку профнастила и профилей можно делать и ручным инструментом: ножницами по металлу, ножовкой, лобзиком. Скорость и качество реза при этом будут не такими, как правильно подобранным электроинструментом, поэтому мы даже не будем останавливаться на подробностях применения ручного инструмента.

Отделка фундамента дома профлистом

Когда делается облицовка цоколя?

Первый вопрос, который неизбежно возникает при отделке цоколя профлистом – в какое именно время и на каком этапе строительства дома эту важную операцию целесообразно делать?

• Отделку цоколя дома профнастилом целесообразно делать уже на этапе окончательной наружной отделки, причем в последнюю очередь, так как при всех процессах, происходящих на фасаде дома, очень легко повредить профлист.
• Облицовывать выступающую над землей часть фундамента профнастилом лучше всего делать уже после того, как будет обустроена отмостка дома. Это нужно для того, чтобы сделать вентиляционный зазор между плоскостью отмостки и нижним краем облицовки цоколя. Замуровывать профлист в бетон при заливке отмостки нежелательно, так как велика вероятность того, что именно на границе будут образовываться очаги коррозии.
• Если под профнастилом будет предусмотрен слой утеплителя, то его монтаж необходимо производить вместе с облицовкой, но никак не до этого. Дело в том, что несущие кронштейны каркаса должны крепиться на стену цоколя, но никак не на утеплитель. Поэтому, если будет утепляться фундамент строящегося дома, то эти работы должны проводиться только для подземной части.
• Все мероприятия по гидроизоляции (а на цоколе они делаются практически всегда) должны быть сделаны до монтажа облицовки из профлиста.
• Очевидно, что работы по отделке цоколя должны вестись только в теплое время года при температуре наружного воздуха не менее +5°C.

Какой потребуется инструмент?

Об инструменте, используемом для резки профнастила и металлический профилей, мы уже упоминали. Теперь перечислим полный перечень, который понадобится для монтажа.

• Для разметки лучше всего использовать лазерный построитель плоскостей. При его высокой точности скорость и качество разметки и проведения всего комплекса работ повышается в разы. При его отсутствии понадобится ватерпас.

Строительство и ремонт сейчас уже немыслимы без лазерного построителя плоскостей

• Отвес строительный. С его помощи проще всего проверять вертикальность элементов и «попадание» их в одну плоскость.
• Рулетка и карандаши или маркеры – для разметки.
• Перфоратор с набором буров соответствующего дюбелям диаметра – для крепления кронштейнов к строительным конструкциям.
• Аккумуляторный или сетевой шуруповерт – для крепления элементов каркаса и профнастила. к каждому виду крепежа должны быть соответствующие качественные биты.
• Электродрель со сверлами по металлу разных диаметров – для сверления монтажных отверстий в элементах каркаса и профлисте.
• Ручной или аккумуляторный заклепочник – для соединения элементов каркаса между собой и стыковки листов профнастила. Соединение заклепками предпочтительнее так как оно более прочное.

Ручной заклепочник

• Инструмент для резки профнастила и элементов каркаса. Ранее отмечалось, что предпочтительней использовать высечные электроножницы.
• Ручные ножницы по металлу. Несмотря на наличие электроинструмента, бывают случаи, что без ручного инструмента просто не обойтись.
• Молоток слесарный металлический и деревянный или резиновый – для работы жестяными изделиями.

Помимо указанного набора инструментов, всегда должен быть набор распространенного слесарного, столярного и монтажного инструмента, который наверняка есть в арсенале любого хозяина. К нему можно отнести различные отвертки, гаечные ключи, строительные уровни, линейки и другой инструмент.

Последовательность выполнения работ

Расчет количества профлиста и элементов каркаса для отделки фундамента

В вопросах строительства и ремонта любое действие всегда должно начинаться с предварительных расчетов, так как они помогут все правильно организовать, что приведет в конечном итоге к сэкономленным деньгам. Для расчета придется иметь чертеж, который можно исполнить самостоятельно или доверить расчеты специалистам, торгующими профнастилом и комплектующими к нему. Однако ничего сложного в собственном расчете нет, так как обшивка цоколя обычно предполагает монтаж прямоугольных листов профнастила на предварительно смонтированный каркас. Если даже дом стоит на неровном рельефе, то соответственно и цоколь будет переменной высоты. Но и в этом случае также не составит большого труда вычислить необходимый размер листов для обшивки фундамента и впоследствии вырезать.

Что необходимо учесть при проектировании отделки фундамента дома профлистом, на что следует обратить внимание и какие конструкции каркасов бывают?

• Чаще всего профлист ориентируют при монтаже на цоколь вертикально, что требует горизонтальной системы расположения направляющих. Для этого можно на составные кронштейны смонтировать шляпный профиль (как показано на рисунке). Профиль может быть цельным, а может и перфорированным – для облегчения циркуляции воздуха в зазоре между утеплителем и профлистом. Также может использоваться и Г-образный, и Т-образный профиль, закрепленные на Г-образные кронштейны. Все зависит от наличия нужных комплектующих и конкретного технического решения облицовки. Расстояние между кронштейнами по горизонтали принято делать 800—1000 мм, а по вертикали 500—600 мм.

Горизонтальная система направляющих

• Если профлист будет монтироваться горизонтально своими «волнами», то обрешетку под него делают вертикальной. При этом расстояние между кронштейнами по горизонтали принимается 500—600 мм, а по вертикали 800—1000 мм. Такой способ на цоколе применяется достаточно редко, так как ведет к повышенному расходу кронштейнов и необходимости стыковки листов профнастила с нахлестом не менее 150 мм или применением специальной стыковочной планки. В качестве направляющих могут применяться Г-образные, Т-образные, а также и шляпные Ω-образные профили, к которым подбираются соответствующие кронштейны.

Вертикальная система направляющих

• В некоторых навесных фасадах (а облицовка цоколя относится к их разновидности) применяют перекрестную систему направляющих профилей. Такую систему целесообразно применять тогда, когда навесной вентилируемый фасад сделан из тяжелых материалов, например – из керамогранита или фиброцементных плит. Существуют еще и другие виды облицовок, которые требуют перекрестную систему, но для профнастила это является избыточным выбором, поэтому и рассматриваться такая обрешетка в рамках этой статьи не будет.

Перекрестная система направляющих

Для облицовки цоколя профнастилом наиболее предпочтительно выбирать первый вариант, так как именно он дает необходимую прочность каркаса, возможность выравнивания плоскости облицовки в одной плоскости независимо от кривизны стен и позволяет экономить на комплектующих каркаса: кронштейнах и металлическом профиле.

Расчет количества кронштейнов и необходимой длины профилей сделать очень просто. Для этого надо лишь по заранее составленному чертежу вычислить их необходимое количество, а вот с расчетом профлиста могут быть подводные камни. Ранее мы уже упоминали, что надо выбирать длину листа профнастила такой, чтобы при его раскрое на куски нужного размера оставалось минимум отходов.

Калькулятор расчета требуемого количества листов профнастила

Для читателей нашего портала мы предоставляем удобный инструмент – калькулятор, который позволит вычислить требуемое количество листов профнастила. Исходными данными для калькулятора являются длина стены, цоколь которой будет обшиваться профлистом, высоту цоколя и параметры профнастила: его марку, а также длину приобретаемого профнастила.

При работе с листовым профилированным металлом практически всегда образуется какое-то количество отходов, которые невозможно «пристроить» на облицовываемой поверхности. Поэтому при расчетах мы рекомендуем считать расход профлиста на каждую стену отдельно, даже если какой-то обрезок можно будет использовать в монтаже на другой стене. Подсчитывать количество листов профнастила по общей площади цоколя мы не рекомендуем, так как это очень часто приводит к недостатку материала. Конечно, можно всегда докупить нужное количество профнастила, но он может оказаться из другой партии и отличаться оттенком цвета. Если даже и образуется некоторый излишек, то он будет небольшим и может в дальнейшем пригодиться для ремонта.

Калькулятор дает приблизительные значения, так как он не учитывает неровность рельефа, а соответственно и переменную высоту цоколя. Также в этом калькуляторе нельзя подсчитать эффективность раскроя профлиста – так, чтобы оставалось минимальное количество отходов. Нашим читателям мы желаем сказать то, что даже самые опытные проектировщики чаще всего подсчитывают количество необходимого материала вручную, делая чертеж на миллиметровой бумаге. Программное обеспечение не всегда «старается» сэкономить материал и не учитывает человеческий фактор.

Технология отделки фундамента профлистом

После проведения необходимых расчетов, закупки необходимых материалов и подготовки необходимого инструмента можно приступать непосредственно к монтажу профлиста на фундамент дома. Опишем кратко этот процесс в виде таблицы.

Изображение Описание процесса

	Работы по отделке цоколя должны производиться только после того, как у дома организована отмостка. Об этом подробно описано в соответствующей статье нашего портала.
	Если на выступающей над землей чести фундамента – цоколе, еще не сделана гидроизоляция, то поверхность следует очистить от всех посторонних предметов, вьющихся растений, наплывов раствора, загрязнений. Гидроизоляцию делают любым уместным для конкретных условий способом. Об этом подробно описано в статье на нашем портале.
	Производится разметка поверхности цоколя. Определяется положение несущих профилей каркаса. Они должны быть расположены на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Также профили должны обрамлять оконные или дверные проемы (если таковые имеются), располагаться возле углов здания. Шаг между кронштейнами должен быть 800—1000 мм, они не должны располагаться ближе 100 мм к углам здания. Разметку удобнее всего вести лазерным построителем плоскостей, при помощи которого проводятся вертикальные и горизонтальные линии, а расстояние измерять рулеткой.
	Перфоратором с буром соответствующего крепежному дюбелю диаметра бурятся отверстия в ранее размеченных местах. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше, чем длина дюбеля. Если цоколь выполнен из кирпича, то бурить отверстия в швах кладки не допускается.
	Отверстия после бурения продуваются резиновой грушей для удаления пыли из них, а затем производится монтаж кронштейнов через паронитовую прокладку. Кронштейн с прокладкой приставляется к монтажному отверстию в стене, затем вставляется дюбель и в него закручивается (или забивается) соответствующий шуруп. Аналогично монтируются все остальные крепежные кронштейны на всей плоскости цоколя.
	Если стена цоколя имеет неровности, то целесообразно применять составные кронштейны, имеющие подвижную часть. После монтажа кронштейны можно выровнять в одной плоскости, перемещая и закрепляя подвижную часть.
	Для выравнивания вначале при помощи лазерного построителя плоскостей выставляются два верхних крайних кронштейна, а затем между ними натягивается шнур. По нему выставляются в одной плоскости все кронштейны, лежащие между крайними верхними.
	Выставление нижних кронштейнов в одной плоскости с верхними делается при помощи отвеса, который подвешен на верхний кронштейн. По отвесу выставляются крайние левые и правые нижние кронштейны в одной плоскости с верхними. Коррекция положения выдвижной части остальных кронштейнов ведется точно так же, как и верхних- по натянутому между крайними шнуру.
	После того, как все кронштейны будут на своих местах, производится монтаж утеплителя. В качестве его может выступать плиты базальтовой минеральной ваты или экструдированный пенополистирол (ЭППС). Монтаж утеплителя надо начинать снизу вверх от одного из краев цоколя. После примерки на месте в утеплителе прорезаются строительным ножом щели для кронштейнов.
	Утеплитель насаживается на кронштейны и крепится к стене цоколя тарельчатыми дюбелями – не менее 5 на 1 плиту. Для дюбелей бурятся отверстия соответствующего диаметра. Дюбель должен заходить в стену на глубину не менее 50 мм.
	Тарельчатые дюбели размещаются четыре по углам и один по центру. Расстояние от краев утеплителя до центров отверстия тарельчатого дюбеля должно составлять не менее 50 мм.
	Если сверху на утеплитель будет монтироваться ветро- и влагозащитная мембрана (а это обязательно для минеральной ваты), то утеплитель предварительно монтируется на два тарельчатых дюбеля, а оставшиеся три устанавливаются уже вместе с мембраной. Если будет применяться два слоя утеплителя, то тарельчатые дюбеля распределяются между слоями и мембраной так, как показано на рисунке: нижний слой утеплителя – изображение слева, верхний слой – изображение по центру, а ветро- и влагозащитная мембрана – правое изображение.
	Если в качестве утеплителя будет использоваться ЭППС, то его предварительно монтируют на стену цоколя при помощи монтажной пены, а затем все равно фиксируется тарельчатыми дюбелями по 5 штук на 1 лист. Ветро- и влагозащитную мембрану для ЭППС применять необязательно, так как этот материал практически не впитывает влагу.
	Ветро- и влагозащитная мембрана раскатывается на цоколе горизонтально и крепится к утеплителю при помощи тарельчатых дюбелей. Места стыков делаются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются двухсторонним строительным скотчем.
	Монтируются выбранные монтажные профили. Для этого они сначала нарезаются на отрезки нужных размеров, примерятся по месту и монтируются или саморезами по металлу, или вытяжными заклепками, что предпочтительней. При этом на каждый кронштейн профиль крепится не менее двух заклепок.
	Если расстояние между направляющими профилями равно ширине плит утеплителя, то допускается их монтаж уже после того, как смонтирован каркас. В этом случае утеплитель укладывается в промежуток между профилями и крепится точно так же – 5 тарельчатых дюбелей на одну плиту.
	Если существует необходимость стыковки профилей, то это никогда не делается на кронштейнах! Для этого вначале монтируется один и другой профили на свои кронштейны, а в месте стыка оставляется зазор в 3—5 мм. Далее на стык монтируется монтажная планка, которая имеет 4 отверстия – по два на каждый из стыкуемых профилей. Планка прикладывается к месту стыка, электродрелью просверливаются 4 отверстия и планка приклепывается к стыку.
	Если дом стоит на ровной площадке и высота цоколя по всему периметру одинакова, то монтаж лучше начинать с начальной планки, которая придаст цоколю эстетичный и завершенный вид. Планка монтируется к нижнему профилю при помощи кровельных саморезов или вытяжных заклепок с шагом 600—800 мм. зазор между начальной планкой и плоскостью отмостки необходимо делать 20—40 мм.
	Если на цоколе из профлиста будут использоваться сложные доборные элементы, которые ранее мы указывали в таблице, то их установка производится до того как будет монтироваться лист. Следует учесть, что сложные доборные элементы, которые используются для монтажа сайдинга, могут использоваться только с профлистом C8 или C10. Специалисты рекомендуют при обшивке цоколя использовать простые доборные элементы, которые монтируются уже после того, как смонтирован профнастил. При правильно подобранных цветах доборных элементов и крепежа они будут практически незаметны.
	Монтаж профлиста начинается от одного из нижних углов. Предварительно отмеряется нужный размер профлиста, а затем отрезается лист при помощи выбранного инструмента. Напоминаем читателям, что мы рекомендуем высечные электроножницы.
	Торец листа профнастила, который подвергался резке, после удаления всех заусенцев лучше всего покрасить из аэрозольного баллончика ремонтной краской, подобранной по цвету.
	Монтаж следует начинать от одного из углов. Вначале закрепляется нижний угол на один кровельный саморез, затем лист выравнивается при помощи строительного уровня по вертикали и окончательно закрепляется к направляющим профилям саморезами. Крепление делается через одну волну в нижнюю ее часть, которая прилегает к профилю.
	При креплении кровельными саморезами со сверлящим наконечником место сверления желательно накернить. Если будет производится предварительное сверление в профлисте, то диаметр сверла должен быть на 0,3—0,5 мм больше, чем диаметр кровельного шурупа. Саморез вкручивается строго перпендикулярно поверхности профлиста с таким усилием, чтобы было плотное прилегание листа к профилю. При этом надо следить, чтобы уплотнитель из EPDM сжимался, но не выдавливался из-под металлической шайбы.
	Отрезается, подкрашивается обрезанный торец и монтируется следующий лист профнастила на цоколь. Каждый последующий профлист должен перекрывать предыдущий на одну гофру. Скрепление листов между собой делается только после того как будет установлен профлист. В качестве крепежа предпочтительней использовать вытяжные заклепки, которые устанавливают с шагом не более 500 мм. но, в любом случае, на каждом стыке должно быть не менее 3 заклепок.
	После того как будут установлены все листы профнастила на цоколь дома, производится монтаж доборных элементов: внутренных и внешних углов, финишных планок (при необходимости), карнизов и отливов. Крепление доборных элементов к профнастилу делается заклепками или кровельными саморезами, а к стенам – соответствующим дюбелем с шурупом.
	Если нужных доборных элементов нет в продаже, то их может изготовить и установить мастер-жестянщик. Для этого надо купить рулонную листовую сталь нужного цвета.
	Если существует необходимость сделать вентиляционные отверстия в облицовке цоколя (например, при свайном фундаменте), то уже после монтажа профлиста делаются вырезы высечными электроножницами и монтируются на саморезы пластиковые вентиляционные решетки.

Заключение

Отделка фундамента дома из профлиста заслуженно завоевывает все большую популярность у застройщиков. Кроме того, что такой вид отделки широко применяется на новых домах, ее можно применить там, где надо уже достаточно послужившее строение привести в эстетичный вид. Доступность и широкий выбор профнастила, долгий срок службы, простота выполнения работ помогут хозяевам сделать все самостоятельно и сэкономить на этом немалую сумму, которую можно будет потратить на другие цели.

Видео: Как работать заклепочником

Видео: Монтаж профнастила

Видео: Отделка фундамента профнастилом

Похожие статьи

Отделка фундамента дома профлистом - betfundament.com

Чтобы решить вопрос, каким способом сделать отделку цоколя вашего дома, вы должны ответить себе на ряд связанных между собой важных вопросов.

Отделанный профлистом цоколь долго и надежно будет защищать фундамент вашего дома.

Сделать осознанный выбор, отвечающий вашим представлением о надежности, долговечности, рациональной трате денежных средств, соразмерности цены и качества, практичности в дальнейшей эксплуатации этого важного участка стены — цоколя вашего дома.

Мы ответим за вас на эти вопросы. Поможем вам сделать правильный выбор материала, подходящего по всем вышеназванным параметрам, чтобы отделка цоколя вашего дома профлистом прошла успешно.

 Для чего нужна отделка этого участка стены?

Цоколь — нижний и важный участок стены, который наиболее всего подвергается нагрузке, влиянию внешних факторов, атмосферных осадков в виде дождя и снега, солнца и ветра. Каждый из них по своему приводит к разрушению основания стены. Задача рачительного хозяина — сохранить свое здание, свой родной дом как можно дольше в приличном состоянии и увеличить срок безремонтной его эксплуатации.

На сегодняшний день есть строительный материал, способный стать полноправным защитником и надежным помощником в деле сохранения цоколя вашего дома — профилированный металлический лист (профлист или профнастил). Отделка им является самой надежной.

Цоколь дома из профнастила: современно, строго, красиво

ПС-8 и ПС-10 — отличный материал для отделки цоколя.

Это универсальный способ отделки как всего дома, строения, сооружения, так и цоколя. Этот материал — «золотая середина» по стоимости и качеству, эксплуатационной надежности.

Профнастил — лучший среди современных и популярных материалов в частном секторе. Он представляет собой стальной профилированный лист толщиной от 0,5 до 0,9 мм из высококачественной стали лучших марок, дополнительно обработанной методом горячей оцинковки и покрытой полимерными красками. Ширина профлиста у разных производителей от 1060 до 1200 мм, длина может быть от 0,3 до 13 м.

Рифленый лист, который имеет высоту профиля меньше 2 см, называют стеновым, он-то и подходит для данных работ — облицовки цоколя дома профнастилом.

Подходящие для этих целей марки профнастила, профлиста: ПС-8, С-8, ПС-10, С-10.

Профнастил — это стиль

Разнообразие цветовой гаммы позволяет подобрать профнастил подходящего для покупателя оттенка. Гамма составляет свыше 50 цветов и оттенков.

Изгибы профиля профнастила могут быть разными, на любой вкус, и приятны глазу. Дом может выгодно выделяться на фоне других жилищ, у которых отделка «как у всех».

Кажущимся негативным моментом применения профнастила для облицовки цоколя дома является его однообразный вид, но, наоборот, он вносит определенную упорядоченность, ритм, размеренность.

Разнообразные способы укладки его изменят внешний вид вашего цоколя и дома в целом.

В технологии укладки применяют горизонтальное расположение листа, вертикальное или диагональное: такое, какое больше всего вам по душе.

Устройство каркаса и монтаж профлиста

Стеновой профлист монтируется на металлический каркас из П-образного профиля. Стойки профиля крепятся перпендикулярно направлению устанавливаемого профилированного листа при помощи специальных кронштейнов, которые прикрепляются на дюбель-гвоздь к стене.

Вначале необходимо разметить цоколь вашего дома, предназначенный для облицовки профнастилом, и только затем установить кронштейны через каждые 50 см и стойки на них. Листы профнастила устанавливаются вертикально, по уровню, и закрепляются. Каждый последующий лист монтируется так, что край следующего листа накрывает край предыдущего.

Пробивать чем-либо отверстия в профлисте и профиле каркаса не следует, тем более не нужно для этих целей применять сварочный аппарат или газовую горелку, а также не стоит перед вкручиванием шурупов делать отверстия в профнастиле и П-бразном профиле при помощи гвоздя.

Для крепления используются саморезы из нержавеющей или углеродистой стали с цинковым покрытием SL 4,8×20, с шестигранной головкой с буртиком, стандартного размера, хорошо держащийся в гильзе шуруповерта, с шайбой, с резиновой прокладкой и с самосверлящим кончиком. Они одновременно сверлят отверстие в профнастиле, используемом для облицовки фасада вашего дома, и вворачиваются в металл каркаса до упора, образуя надежное соединение между ними на долгие годы.

Головка шурупа и шайба должны быть окрашены в цвет профлиста или контрастировать с ним, в зависимости от вашего вкуса.

На один кв. м профнастила рекомендуется использовать 5-7 шурупов саморезов.

Ввинчивают шурупы при помощи шуроповерта с ограничителем крутящего момента. Ввернутый шуруп затянут правильно, если резиновая вулканизированная прокладка на 1 мм видна из-под металлической шайбы.

После полной отделки профнастилом периметра фасада вашего дома устанавливают доборный угловой элемент, а в местах стыков листов профнастила — разделительные профили со скрытым креплением.

Дополнительный плюс применения отделки цоколя вашего дома профлистом

Утепление цоколя вашего дома улучшит микроклимат внутри здания. Вся конструкция системы утепления и сам профлист, укрепленный на каркасе, в совокупности предотвратят попадание атмосферной влаги на поверхность этой части стены дома и тем самым увеличат срок эксплуатации вашего жилища до капитального ремонта.

Монтаж системы утепления производится по способу вентилируемых фасадов при окончании монтажа общего каркаса.

Система утепления стены.

Система утепления — это многослойное применение соответствующих материалов: слоя пароизоляции, соответствующей пароизоляционной пленки-мембраны, слоя любого утеплителя, который крепится к стене дома с помощью тарельчатых полиамидных дюбелей, ветрозащитной пленки.

Далее следует окончательная, финишная отделка цоколя вашего дома, при которой между профлистом и утеплителем любого выбранного вами типа оставляется пространство, воздушный зазор, необходимый для циркуляции воздуха между листами металла и утеплителем.

Пространство предохранит утеплитель от намокания и не допустит образования конденсата, исключит риск образования плесени на утеплителе и стене дома, что повысит долговечность утеплителя, который надежно выполнит свою функцию и сохранит надолго звуко- и теплоизолирующие свойства.

Работу выполнит самостоятельно даже ленивый

Инструменты для монтажа профнастила: (1. Шуруповерт; 2. Перфоратор; 3. Резиновый молоток киянка); 4. Щетка с мягкой щетиной; 5. Рулетка; 6. Длинная рейка; 7. Маркер;8. Уровень;9. Ножницы для резки сайдинга и строительного профиля.)

Для работы вам понадобится нехитрый набор инструментов, которые наверняка есть в каждом доме частного сектора:

• Перфоратор любой марки для монтажа специальных кронштейнов;
• Шуруповерт для изготовления каркаса и крепления профлистов к каркасу;
• Ножовка по металлу, а еще лучше электролобзик с пилкой по металлу;
• Электрические или ручные ножницы по металлу для раскроя листов профнастила и профиля каркаса. Для этих целей можно применить и инструмент, который в народе называют «болгаркой», с образивным кругом с мелким напылением для «чистой» резки;
• Полиамидные дюбели;
• Оцинкованные саморезы, окрашенные под цвет отделочного материала;
• Доборные угловые элементы и цокольная планка, которая придаст отделке цоколя вашего дома профнастилом законченный вид.

Этот строительный материал — самый простой материал для эксплуатации

Эксплуатация профнастила, примененного при отделке цоколя вашего дома, самая недорогая. Профлист — это не камень, натуральный или искусственный, который может от влажности слегка подернуться мхом, и придется применить некоторые усилия, чтобы вернуть ему первоначальный вид. Профнастил 100 % пожаробезопасен.

Уход за профнастилом минимальный. Весело протер тряпкой, осмотрел тщательно один раз в 5-6 лет свой отделанный цоколь — и все. Даже снег около него тает раньше и быстрее. Не хочет сильно к нему приставать и грязь.

Человек радуется, видя эту часть стены, самую заметную, которая всегда находится в поле его зрения, и понимает, что сделал правильный выбор. Отделка цоколя дома профнастилом — отличный, очень выгодный и красивый вариант.

Источник: https://1profnastil.ru/otdelka/montazh-cokolya.html

Обшивка фундамента дома профлистом

Профилированные металлические листы изначально применялись в качестве кровельного материала и строительства дешевых хозяйственных построек.

С развитием технологии производства этих отделочных материалов появилась возможность использовать их в жилищном строительстве.

Профлист подходит для финишной отделки фундаментов. Выступая в роли вентилируемого фасада, он полностью защищает фундамент здания от влаги, улучшает теплоизоляцию.

Выбор профлиста

Защищать фундамент рекомендуется стеновым профнастилом марки «С». Ассортимент материалов этой категории включает в себя много образов с высотой волны от 8 до 21 мм.

https://www.youtube.com/watch?v=1Yn2Ma9OE6I

Выбор зависит от количества снега, скапливающегося у основания дома зимой. Чем больше снега, тем большей должна быть высота волны для обеспечения необходимого уровня жесткости конструкции.

Листы различаются по способу нанесения защитного покрытия:

• Незащищенные, где металл не имеет покрытия. Выбор в пользу данного типа имеет смыл делать только в случае критически ограниченных финансов на момент проведения работ. Отсутствие антикоррозионной защиты потребует затратного окрашивания каждый сезон. В противном случае металл быстро корродирует;
• Горячеоцинкованные. Присутствие химически более активного цинка на поверхности стали значительно замедляет коррозию. Постоянного окрашивания этот вариант не требует. Главный недостаток — сомнительная эстетика такого фундамента;
• Имеющие полимерное покрытие. Пластик может наноситься на обе, или только на лицевую сторону. Такой тип обладает наибольшим сроком службы и за счет большого разнообразия цветов может успешно использоваться при отделке фундаментов домов с любым дизайном.

Читайте также  Вывод канализации из дома под фундаментом

В продаже встречаются образцы с фактурным тиснением. По эксплуатационным характеристикам они являются аналогом листов с полимерным покрытием, однако за счет более сложной технологии производства имеет более высокую цену.

Инструменты для резки и монтажа профлиста

Основным инструментом являются ножницы по металлу. Допускается применение ножовки по металлу, но этим инструментом очень трудно получить абсолютно ровную линию среза.

Использовать болгарку настоятельно не рекомендуется. Обладая высокой производительностью, отрезной диск болгарки наносит вред обрабатываемому материалу. Проблема состоит в обгорании пластика по линии среза. После такой обработки металлопрофиль теряет в антикоррозийной устойчивости. Гниение начинается именно с отрезанного края.

Также необходим следующий набор инструментов:

• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Лазерный построитель, строительный уровень и отвес.

Вспомогательными инструментами послужат маркеры, карандаши и рулетка. Линейка длиной не меньшей ширины листа упрощает разметку. Ее можно заменить уровнем или правилом для штукатурных работ.

Правильно подготовленная работа подразумевает и обеспечение средств защиты: рабочей одежды, защитных очков, перчаток и прочего.

Материалы и крепежные элементы

Из расходных материалов, помимо собственно профлиста, потребуется следующее:

• Оцинкованный профиль или деревянный брус сечением не менее 20×40 мм;
• Прямые подвесы для ГКЛ;
• Саморезы-семечки;
• Саморезы для крепления профнастила (с широкими шляпками, имеющими защитное полимерное покрытие соответствующего цвета);
• Дюбели;
• Гвозди (если в качестве обрешетки используется брус).

Крепить листы на металлическую обрешетку можно заклепками.

Способы резки профлиста

Перед резкой листы укладываются на прочное горизонтальное основание и на них делается разметка. Ширина полос должна соответствовать высоте фундамента.

Резать профнастил лучше всего ножницами по металлу. Выполнять данный вид работ проще всего с помощником. В его задачу входит отгибание одной части листа по мере резки. Так облегчится работа с ножницами, для которых будет появляться свободное рабочее пространство.

В качестве альтернативы ножницам можно применять электролобзик и ножовку по металлу. Однако в первом случае повредится слой пластика по линии реза, а во втором — значительно увеличится трудоемкость.

Как сделать каркас

Основой являются горизонтальные прогоны, выполненные металлопрофилем или брусом. Оптимальный шаг между прогонами — 0.6-0.8 м. При значительной снеговой нагрузке имеет смысл уменьшить данное значение.

Нижний прогон крепится так, чтобы между ним и отмосткой оставалось расстояние порядка 10 см. Верхний устанавливается по срезу фундамента.

К фундаменту каркас закрепляется саморезами на прямые подвесы, выгнутые в форме буквы «П». Расстояние между боковинками должно соответствовать ширине профиля. Центральная часть подвеса крепится на дюбели непосредственно к стене. Подходящий шаг между подвесами — 0.5-0.8 м.

Вертикальное положение каркаса контролируется отвесом или лазерным построителем линий. Отверстия под вентиляцию обрамляются собственными каркасами.

Утепление и гидроизоляция

Выполнить гидроизоляцию можно либо обмазочными, либо оклеечными материалами. Они должны полностью покрывать всю наружную стену фундамента. Оклеечная гидроизоляция наносится с нахлестом листов. В нижней части формируется еще один нахлест. Он должен заходить под основание отмостки.

Утепление фундамента производится экструдированным пенополистиролом или минераловатными листами, размещаемыми в пространстве каркаса. Между листами утеплителя не должно оставаться зазоров. Исключить появление мостиков холода помогает закрытие стыков специальным скотчем.

В случае использования минерального утеплителя его наружная поверхность полностью укрывается гидроизолирующей пленкой.

Крепление профлиста к фундаменту

Завершающий этап — обшивка каркаса профнастилом. Крепится он таким образом, чтобы ребра жесткости располагались вертикально. Крепление делают специальными саморезами. Шаг крепления к горизонтальным прогонам — через одно ребро.

Начинать монтаж необходимо от угла фундамента. Соседние листы устанавливаются внахлест на одну волну.

Отверстия для вентиляционных продухов в фундаменте вырезаются после завершения всех монтажных работ. После прорезки отверстия по месту его края дополнительно крепятся саморезами к каркасу вокруг продуха. Затем устанавливается декоративная вентиляционная решетка или вывод трубы воздуховода.

Угловые соединения металлической обшивки оформляются внутренними и наружными углами. Поверх каркаса крепится водоотражающий козырек (карниз).

Посмотрите видео:

Обивка железом применяется на всех типах фундаментов, даже на свайных. В последнем случае даже не потребуется гидроизоляция и утепление, что делает данную технологию еще более дешевой.

Источник: http://sdelai-fundament.ru/obshivka-proflistom.html

Профлист для фундамента — оптимальное сочетание цены и качества

Любой инвестор, независимо от того, вкладывает он средства в индивидуальное или крупное промышленное строительство, заинтересован в максимальной возможной экономии средств. При этом в итоге необходимо достичь оптимального соотношения цены и качества постройки возводимых зданий или сооружений.

Поэтому в последние годы все большее внимание застройщиков привлекают строительные материалы, сочетающие надежность и долговечность с невысокой стоимостью. При этом не меньшее внимание уделяется и эстетической завершенности и внешней привлекательности архитектурного облика строящихся объектов.

Одним из современных отделочных материалов, соответствующих всем перечисленным выше требованиям, является металлический профилированный лист.

Профнастил для фундамента — преимущества и сложности отделки

Профилированный лист — это прочный, надежный, эстетически привлекательный и сравнительно недорогой строительный материал. Его применяют в самых различных сферах строительного производства, начиная от кровельных покрытий и облицовки фасадов зданий самого различного назначения, заканчивая устройством ограждений как промышленных, так и жилых и общественных зданий.

Изготавливают металлический профилированный лист из высококачественной оцинкованной стали. Очень часто на профнастил поверх защитного цинкового покрытия наносят декоративный слой полимера или лакокрасочного покрытия. Помимо дополнительной защиты от коррозии это делает его более эстетически привлекательным и намного расширяет сферу применения профилированного листа.

К основным преимуществам отделки фундамента профлистом можно отнести:

1. Длительный срок службы. Профнастил с высококачественным полимерным покрытием может эксплуатироваться до 50 лет без снижения прочностных характеристик, сохраняя при этом первоначальную яркость окраски.
2. Экономичность. Профилированный металлический лист изготавливают из металла, толщиной всего 0,5-1,0 мм, который благодаря профилированию его поверхности по прочности и несущей способности превосходит металл вдвое большей толщины.
3. Привлекательный внешний вид. Защитно-декоративные покрытия профнастила могут иметь практически любой цвет. Только общепринятая цветовая палитра RAL включает более полутора тысяч различных оттенков.

Все эти качества позволяют использовать профилированный лист для защиты фасадов зданий, очень часто выполняется и отделка фундамента профлистом.

К облицовке цоколя и фундамента дома предъявляются особые требования. Фундамент не только должен выдерживать нагрузку, действующую на конструкции здания в процессе его эксплуатации. Он защищает цокольную часть строения от проникновения влаги от таяния снега и летних ливней.

Учитывая важность этой конструкции, для устройства фундаментов зданий используются материалы очень высокой прочности. Обычно это сборный или монолитный железобетон. Но помимо высокой несущей способности, конструкции цокольной части здания должны также надежно защищать его и от потери тепла в холодное время года.

Традиционно облицовку цокольной части и фундаментов зданий выполняют натуральным камнем. При всей роскоши и изысканности такой отделки, теплопроводность этих материалов не ниже, чем у бетонных конструкций. Именно обшивка фундамента профлистом не только защитит цоколь здания от дождя и снега, но и позволит выполнить эффективное утепление фундамента здания.

Кроме того, профлист для фундамента совсем не обязательно должен иметь привычное нам однотонное покрытие. Современные технологии позволяют создавать профилированный металлический лист, который по внешнему виду идеально копирует кладку из кирпича или натурального камня.

Такая технология нанесения покрытий называется Colority Print. В основе ее лежит метод фотоофсетной печати с использованием четырех основных цветов. Такая технология позволяет получить четкий рисунок самых естественных оттенков. Профнастил для фундамента компании Grand Line с покрытием Colority Print станет настоящей находкой для любителей природной эстетики и красоты натуральных материалов.

При этом, придав отделке цоколя вашего дома неповторимый и самобытный стиль, этот материал будет стоить значительно меньше отделки из натурального камня и позволит утеплить цоколь здания любыми современными теплоизоляционными материалами.

Как обшить фундамент профлистом?

Отделка фундамента профнастилом начинается с монтажа гидроизоляции. До установки каркаса, на который впоследствии будет закреплен профилированный лист, поверхность цоколя здания покрывают битумной мастикой или наклеивают рулонные материалы на битумной основе. Это защитит конструкции фундамента здания от проникновения атмосферной влаги.

Битумная мастика наносится обычной малярной кистью, а рулонные материалы приклеиваются к поверхности фундамента с помощью пропановой горелки.

По периметру фундамента обязательно выполняют гидрозатвор, отводящий воду за пределы отмостки здания. Если рельеф поверхности препятствует нормальному стоку воды, вокруг здания выполняется специальный дренаж.

На следующем этапе выполняется устройство каркаса. Обшивка фундамента профлистом выполняется на металлический профиль, который крепится на направляющие из такого же металлического профиля или деревянного бруса. Проще и легче всего выполнить каркас из тонкостенных металлических П-образных и Z-образных профилей.

Одновременно с установкой каркаса выполняется выравнивание поверхности фундамента таким образом, чтобы профилированный лист был строго вертикален.

После завершения монтажа каркаса, на поверхность цоколя укладывают тепловую изоляцию. Для этого используют пенополистирольные или пенополиуретановые плиты. Часто для утепления фасадов применяют полужесткие или жесткие плиты из теплоизоляционных материалов на основе минеральных или базальтовых волокон. Эти материалы более экологичны и пожаробезопасны.

При использовании их для утепления фундамента, необходимо обязательно предусматривать наличие вентиляционного зазора между поверхностью тепловой изоляции и обшивкой из профилированного листа. Для лучшей циркуляции воздуха, в поверхность из профнастила можно установить несколько вентиляционных решеток.

На последнем этапе отделки фундамента профлистом выполняется крепление профнастила к смонтированному каркасу. Места стыков профилированного листа между собой и на углах цоколя можно оформить специальными доборными элементами, которые можно приобрести в любом магазине строительных материалов.

Как вы видите, обшить фундамент профнастилом можно собственными силами без привлечения специалистов. При этом, если вы будете точно следовать всем приведенным инструкциям, то в ближайшие 20-30, а то и 50 лет у вас не будет необходимости в ремонте.

Коллектив oprofnastile.ru

Источник: http://oprofnastile.ru/fundament/proflist-dlja-fundamenta.html

Как обшить профлистом фундамент дома самостоятельно

Отделка фундамента профлистом – оптимальный вариант облицовки основы здания. Применяя его, можно обтянуть фасады и цоколи. Использование металлопрофиля, сочетающего в себе экономичность, качество и привлекательный внешний вид, позволяет выполнить все работы самостоятельно.

Преимущества облицовочного металлопрофиля

Облицовочный строительный материал с успехом применяется в различных климатических зонах. Отделка фундаментов дома профлистом выполняется методом вентилирования фасада. Это обеспечивает оптимальное утепление основы построек, позволит снизить теплопотери несущих конструкций.

С применением профнастила декорируется цоколь, а также забирки цокольного пространства коттеджей на свайных и столбчатых фундаментах.Отделочный профилированный лист производится из оцинкованной стали, покрытой пластизолом, полиэстером или пуралом.

Он характеризуется рядом положительных качеств:

• длительным сроком эксплуатации: качественное полимерное покрытие обеспечивает показатели прочности, яркость колористики, которая сохраняется на протяжении 50 лет;
• экономичностью: металлический профилированный лист имеет толщину 0,5 – 1 мм. Профилированная поверхность гарантирует высокую несущую способность;
• надежностью: материал пожаробезопасен, легко монтируется, устойчив к агрессивным средам;
• привлекательным внешним видом: у профилированных листов – богатая цветовая палитра. Производители подбирают краски для поверхности по каталогу RAL, включающему 1500 цветов.

Читайте также  Укладка первого венца из бруса на фундамент

Обшивать профлистом фундамент можно в любое время года. Наружная отделка профилированным полотном защищает каменные и бетонные элементы от негативного воздействия внешней среды, сохраняя первоначальные свои качества.

Технологические особенности отделки профнастилом

Перед тем как обшить основание здания, необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы, сделать замеры.

Список инструментария

Чтобы технологически правильно выполнить работы, вам понадобятся:

• профлисты толщиной 0,6 мм;
• фиксаторы для металлопрофилей;
• направляющие, дюбели, уголки, саморезы;
• решетки для создания вентиляции;
• инструменты для резки: болгарка, ножницы, ножовка и молоток.

Монтировать листы с гофрой можно только по окончанию строительства обрешетки.

Выбор строительного облицовочного материала

Обшивать профнастилом фундамент не так сложно. Для работы можно взять гофрированное полотно с маркировкой С (стеновой). Производителями выпускается материал с высотой гофры 8-21 мм. Различаются следующие модификации листа:

• с фактурным тиснением для отделки экстерьеров элитных зданий;
• с покрытием из полимера – защитным слоем на поверхности;
• горячеоцинкованный – экономный вариант для сооружения ограждений;
• без покрытия – бюджетный материал, требующий периодической обработки краской.

Для повышения ресурса облицовки, на горячеоцинкованных листах выполняется тиснение, наносится полимерный слой. На продуваемых участках, находящихся на сквозняках, применяется профлист для фундаментов марки С8 – С10. Для зданий, возле которых в зимнее время постоянно образовываются снежные сугробы, лучше использовать полотна повышенной жесткости — С13 – С21.

Методы нарезки металлопрофиля

Перед отделкой следует подготовить листы определенного размера. Чтобы нарезать профилированный материал, можно использовать домашний инструмент: болгарку, ножовку или ножницы по металлу. Выполняя резку металлопрофиля, следует учитывать специфику покрытия, высоту волны и толщину материала. Исходя их этих параметров, выбирается инструмент для нарезки.Нюансы обработки профилированного настила:

1. Профнастил легко можно повредить. В работе с болгаркой нужно использовать специальный диск абразивного типа с твердосплавленными зубьями. Обычный круг «порвет» тонкий лист.
2. Нарезка нарушает структуру защитного слоя, образует заусеницы на краях. Впоследствии шероховатости выравниваются, разрезанная часть окрашивается, а на полотно наносится антикоррозийная защита.
3. С помощью ножовки получают ровный, без зазубрин распил. Инструмент используют, когда нужно нарезать небольшое количество листов.
4. Применяя ножницы, делают криволинейные или фигурные разрезы.

Делая нарезку металлических листов, используя в совокупности несколько инструментов, можно добиться качественной подготовки без дополнительных затрат.

Гидроизоляция и утепление цоколя

Перед изготовлением обрешетки на фундаменте основание следует утеплить и защитить от влаги. Выполняется это следующими методами:

• теплоизоляция проводится экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой, которыми обклеивается горизонтальная верхняя грань и вся вертикальная поверхность основания;
• гидроизоляция наносится на доступные бетонные поверхности. Применяется склеечный, обмазочный или штукатурный тип;
• герметизация узлов примыкания к цоколю отмостки. Делается это специальной пленкой, гидростеклоизолом или мембранами, которые крепятся поверх утеплителя на прогоны и запускаются через облицовку.

Гидроизоляция оптимально быстро и эффективно защитит фундамент от разрушений.

Подготовка каркаса

Закрывая цокольную основу постройки профнастилом, необходимо учитывать нюансы его крепления:

• гофрированный настил закрепляется вертикально, а прогоны из бруса или профиля монтируются в горизонтальном направлении;
• верхняя часть выступа фундамента оборудуется отливом, прикрепленным на кронштейны;
• наличие подвала обязует оставлять на боковых поверхностях вентиляционные отверстия;
• обрамление продухов проводится при помощи дополнительных элементов – уголков.

Отделка основания здания не требует специальных инструментов и особенных навыков.

Организация обрешетки

Обрешетка формируется следующим образом:

1. Делается разметка. Обшивка профлистом С8- С13 требует вертикальных шагов прогонов 0,7 – 0,85 м с периодичностью монтажа подвесом вдоль профиля 0,5 – 0,8 м.
2. Крепления отвесов осуществляется с использованием дюбелей.
3. Прогоны фиксируются при помощи саморезов к подвесам. Стыки на углах крепятся уголками, а при помощи прямого соединителя наращиваются по всей длине.
4. Оформление вентиляционного окна проводится с применением 4 кусков профиля, зафиксированных на подвесах.

Для вооружения каркаса на фундаменте под настил используется 2-3 прогона из П-образного и Z-образного бруса или профиля. Один устанавливается вдаль верхней грани цоколя, второй – на 10 см от отмостки, третий – посередине.

Особенности монтажа полотна на цоколь

Крепление профилированного полотна проводится при помощи саморезов и заклепок с влагонепроницаемыми прокладками. На каждый квадрат используется около 7 штук. Во время фиксации скрепляющих элементов следует натянуть шнур, который позволит завинтить заклепки по одной линии.Особенности монтажа следующие:

1. Монтаж полотен осуществляется вертикально.
2. Первый лист крепится с одного угла постройки.
3. Крепление профнастила саморезами делается в прогибе волны в обрешетку. Шаг через два ребра.
4. Листы укладываются внахлест на одну волну для обеспечения плотности и герметизации конструкции.
5. Стыки полотен закрываются специальными уголками.

Чтобы на конструкции не появлялись вмятины, крепежные элементы нельзя туго затягивать.

Установка вентиляционных отверстий

Во время монтажа профилированных листов не забывайте про вентиляционную систему. Отверстия в полотне следует сделать заблаговременно. Для декорирования можно использовать решетки, продающиеся в строительных магазинах.

Они способствуют задержанию пыли и грязи за обшивку. Изделия устанавливаются в отверстия на отделанный профлистом каркас саморезами либо мастикой. Зазор между вентиляционной решеткой и полотном заполняется герметиком из силикона.

Завершающие работы

Завершающим этапом облицовки цоколя является оформление краев с использованием финишной планки. Если во время нарезки и установки настила поверхность повредилась, царапины и сколы следует обработать антикоррозийным составом и покрасить в цвет всей конструкции.

Отделанный профильными листами фундамент обеспечит оптимальную защиту основания здания от разрушений. Обшить основание постройки самостоятельно могут даже непрофессиональные строители. Главное – следовать рекомендациям по сооружению конструкции из металлопрофиля.

Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/kak-obshit-proflistom-fundament.html

Обшивка цоколя профлистом — советы профессионалов

Защита участка здания, расположенного непосредственно возле земли и постоянно подвергающегося различным воздействиям окружающей среды —  важный этап в строительстве дома.

Правильно выполненные  гидроизоляция, отмостка и защита цоколя,  помогут обеспечить внутреннее пространство помещения комфортными условиями.

Защитив от проникновения влаги и холода можно не бояться появления внутри подвала плесени и грибковой инфекции.

Что такое цоколь и зачем нужна отделка

Цоколем называют нижнюю часть здания, лежащую на фундаменте. Она является самой уязвимой областью постройки, поскольку постоянно подвергается агрессивному воздействию.

Справка. Это самое влажное место, особенно если строение находится на грунте с близко расположенными грунтовыми водами. На цоколь сильнее всего действует разница между внутренней и внешней температурой. Давление стен на основание особенно усиливается в межсезонье, когда добавляется влажность и резкие перепады температур.

Строители всегда уделяют особое внимание защите цоколя, поскольку от его долговечности и прочности зависит эксплуатация всего объекта.

Особое внимание следует уделять качеству используемых материалов. От их совместимости с материалами, пошедшими на изготовление здания, зависит эффективность защиты.

Внимание! Профлист для этих целей  —  подходит идеально.

Преимущества облицовки из профнастила

Профильный лист ( профлист или профнастил)  обладает рядом существенных достоинств, которые выводят его в лидеры среди отделочных материалов, используемых при наружных работах.

• Он идеально сочетается с камнем, бетоном, кирпичом, древесиной и другими видами стройматериалов.
• Имеет ребра жесткости, которые гарантируют надежную защиту от механического давления.
• Легко монтируется. Для работы с ним не требуется высокой квалификации. Можно легко самостоятельно выполнить облицовочные работы.
• Использование при производстве оцинкованной стали гарантирует долговечность и прочность покрытия.
• После монтажа не нужно ежегодно красить, так как поверхность профильного листа покрывается специальным составом, который не боится перемен температуры, влажности и ультрафиолета.
• Имеет доступную стоимость, благодаря чему может использоваться людьми с любым достатком.
• Загрязненная поверхность легко моется обычными гигиеническими средствами.
• Имеет широкую цветовую палитру, поэтому может служить прекрасным элементом декора.

Профильный лист виды и характеристики

Торговые организации предлагают богатый выбор изделий способных удовлетворить самого требовательного и взыскательного потребителя.

 Внимание!  Качество профнастила зависит от толщины используемого металла и способа нанесения защитного покрытия.

Нужно обращать внимание на маркировку, поскольку каждая буква и цифра несут информацию о технических характеристиках материала.

Подбираем цвет и марку профнастила для цоколя

Справка:  Внешний вид цоколя играет не менее важную роль в эстетическом восприятии здания, чем стены, кровля и другие архитектурные элементы постройки.

Поэтому при выборе профлиста помимо подбора марки  нужно  убедиться, что и цвет идеально подходит к общей концепции дизайнерского проекта здания.

В этом случае не придется тратить дополнительные средства на его покраску. Правильно выбранный цвет сделает здание более нарядным и красивым, подчеркнув архитектурные особенности постройки.

Подбирая цвет для торговых или промышленных зданий, следует остановиться на более спокойных нейтральных оттенках. Коричневый, синий или серый идеально подойдут в этом случае.

Жилые дома можно украсить яркими и броскими цветами, однако нужно соблюдать определенные нормы, чтобы контраст не был чрезмерным и не резал глаз.

Пошаговая инструкция обшивки цоколя профнастилом

Для того чтобы защитное покрытие цокольной части здания прослужило как можно дольше нужно при установке профильного покрытия соблюдать несколько простых правил.

1. Обеспечиваем надежную защиту поверхности здания от проникновения влаги.
2. Устанавливаем решетчатый каркас, который будет служить основанием для устанавливаемого профильного листа.
3. Прикрепляем профнастил при помощи саморезов к решетке.

Используемые инструменты и материалы

Перед началом работ убедитесь, что необходимые материалы и инструменты находятся у вас под рукой. В этом случае работа будет двигаться ритмично и не займет много времени.

Проведя точные расчеты с помощью онлайн калькуляторов, которые можно  без труда найти в сети,  нужно заранее приготовить достаточное количество:

• Профнастила.
• Реек или профильных труб.
• Крепежа куда входят разного вида саморезы, дюбеля и анкерные болты.
• Рулетка.
• Уровень.
• Электрический лобзик.
• Ножовка и ножницы по металлу.
• Шуруповерт.
• Отвертки, молотки, рулетка, бечевка.
• Одежда должна надежно защищать тело от возможных повреждений, порезов острой кромкой профнастила. Не забудьте использовать защитные  очки.

Изготовление гидроизоляции цоколя

Для того чтобы избежать попадания влаги внутрь подвала и на первый этаж здания следует позаботиться о качественной гидроизоляции цоколя.

После изготовления фундамента нужно промазать его поверхность густым слоем жидкого битума или специальной мастики, а сверху приклеить слой рубероида.

Читайте также  Фундамент на суглинистой почве

Только после этого можно возводить цокольную часть здания. Если объект находится в местности с близко расположенными  от поверхности грунтовыми водами, не лишним будет нанесение нескольких слоев гидроизоляции.

Важно: Такая защита убережет от проникновения избытка воды во внутреннюю часть постройки. Чтобы стены всегда оставались прочными и не подвергались воздействию влаги верхнюю часть цоколя, так же следует обработать битумом и проклеить рубероидом. Это не позволит жидкости собираться в стенах сооружения.

Существует три основных способа гидроизоляции используемых при отделке цоколя:

1. Обмазочная выполняется при помощи разогретого битума или специальной мастики. Для того чтобы жидкость не смогла проникнуть внутрь здания она наносится в несколько слоев. Каждый последующий слой можно нанести только после того как предыдущий полностью высохнет.
2. Оклеечная гидроизоляция представляет собой нанесенный на стену рулонный материал, из толи или рубероида. Нужно клеить полосы с небольшим нахлестом, а места стыков сплавлять газовой горелкой. Это гарантирует надежность и долговечность покрытия.
3. Использование мембран производимых из ПВХ состава на сегодня самое высокотехнологичное решение для защиты здания от попадания влаги. Такой материал быстро и легко устанавливается, а его структура гарантирует надежную защиту от любого вида жидкости.

Как сделать каркас для монтажа профнастила на цоколь здания

От того насколько качественно будут проведены подготовительные работы зависит качество защитного покрытия и его долговечность во время эксплуатации.

Справка: Есть мнения, что лучше всего для каркаса цоколя подходит профильная труба, поскольку высокая влажность может быстро вывести из строя деревянные бруски.

Алгоритм:

• Отмечаем места крепления опорных стоек, которые располагаются параллельно волнам профлиста.
• Опорный элемент устанавливается в горизонтальной плоскости, для этого используют строительный уровень.
• К стене крепится Г образный кронштейн при помощи полимерных дюбелей. С шагом один метр.
• Дальше крепится Г образный горизонтальный профиль.
• Вставляем и закрепляем маты утеплителя.
• Вертикальные направляющие монтируются с шагом не более шестидесяти сантиметров.

Устанавливая профильные листы вертикально можно крепить направляющие вдоль волн гофры, а стойки поперек.

Монтаж утеплителя и изоляции

Выбрав изоляционные и утеплительные материалы необходимо обеспечить им надежное крепление. При работе убедитесь, что вы полностью соблюдаете правильность технологических процессов. Если вы не уверены в своих силах, без труда можете найти бригаду строителей.

Чем качественней нанесена гидроизоляция и хорошо смонтирована тепловая защита тем долговечнее будет эксплуатация здания и меньше затраты на используемые энергоносители.

Самым часто используемым материалом для утепления цоколя является пенополистерол и базальтовые маты. Они отлично выполняют свое предназначение и гарантируют хорошую защиту при любых перепадах температуры.

Как резать профлист

Для этих целей подойдет электрический лобзик со специальным полотном способным резать металл. Нанеся разметку при помощи маркера, по линиям вырезаем сегмент нужной конфигурации. Края следует обработать антикоррозийной жидкостью и нанести сверху защитный слой полимерной краски. Это поможет избежать появления ржавчины.

Существующие варианты крепления профильных листов

В зависимости от конструктивных материалов, применяемых для обрешетки, на которую крепится профнастил, могут применяться несколько способов фиксации:

• саморезы — универсальные средства фиксации как для брусков, так и для Z и П — образных прфилей;
• заклепки — применимы для крепления листов только на металлические профили.

Далее достаточно ровно выставить листы профиля, обеспечив сцепление крайних волн, друг с другом. Профиль прикрепляется к обрешетке  саморезами с широкой шайбой и резиновым уплотнителем не позволяющим проникать влаге к месту крепления. Саморезы вкручиваются во внутреннюю часть волны плотно прилегающей к решетке каркаса.

Сегодня самая эффективная, надежная и недорогая защита цоколя это профнастил. Он будет служить долгие годы, оберегая основание здания от любых повреждения и не давая избытку влаги проникнуть в подвал или на первый этаж.

: Монтаж обрешетки, утепление

: Отделка цоколя фундамента своими руками. Монтаж отливов фальцевым способом.

Источник: http://myprofnastil.ru/blog/2016/11/11/kak-obshit-cokol-vashego-doma-proflistom/

Отделка цоколя частного дома профлистом

Цоколь частного дома нуждается в защите от механических повреждений, негативного воздействия атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей. Для этого применяется: штукатурная смесь, натуральный камень, керамический гранит или профилированный лист.

Каждый материал обладает набором положительных и отрицательных свойств. Один дороже, но прочнее, другой дешевле, но с ограниченным сроком эксплуатации. Если выбирать по принципу цена-качество, с возможностью выполнить работы по обшивке цоколя своими руками, то профилированный лист остаётся вне поля конкуренции. Так как обшить цоколь дачи профнастилом?

Преимущества

Цоколь из профнастила обладает набором неоспоримых преимуществ, которые выделяют его на фоне других отделочных материалов:

• Надежная защита. Профлист – это жесткое и прочное покрытие, которое в сочетании с металлическим каркасом защищает основание дачного дома;
• Долговечность. Защитное покрытие из металлического листа не коррозирует и не гинет. Гарантированный срок эксплуатации в нормальной по химическому составу среде составляет до 30 лет;
• Широкий выбор цветов. Кроме однотонных изделий широко распространена отделка цоколя профлистом под камень или кирпич, а также другие рисунки;
• Монтаж не вызовет затруднений даже у неподготовленного новичка. Профлист легко и быстро крепится на основании дома. Для его раскройки достаточно обычных ножниц по металлу, которые продаются в каждом строительном магазине;
• Идеально подходит для закрытия пустого пространства между землёй и полом в домах на сваях или столбчатом фундаменте;
• Его удобно использовать для защиты утеплителя;
• Невысокая стоимость квадратного метра. Профилированный лист дешевле, штукатурки и натурального камня;

У профилированного листа есть один недостаток, это толщина защитного слоя. Если его повредить, то тонкое основание из металла быстро сгниёт.

Выбор профнастила для цоколя

Рассмотрим основные характеристики, которые помогут правильно подобрать материал:

Обозначение и размеры

Профлист для цоколя обозначается буковой С (стеновой). У него достаточно прочности для облицовки стен, а в нашем случае цоколя.Другие виды материала с аббревиатурой Н или НС обладают избыточной прочностью. Их нецелесообразно и дорого использовать для отделки цоколя.

После буквы С идёт высота волны. Для наших целей подходят листы С8, С10, С20, С21. Более рельефные варианты обладают избыточной и ненужной прочностью.

Следующие две цифры в обозначение говорят о толщине и ширине профильного листа. Для отделки фундамента профлистом используются листы толщиной 0,4-0,6 мм. Длина не регламентируется и напрямую зависит от высоты цоколя.

Важно! В целях максимальной экономии длина листа подбирается кратной высоте цоколя с небольшим запасом на «рельеф». Например, если надо обшить цоколь высотой 1000 мм, то лист заказывают 2100-2200 мм. Из одной заготовки получается два готовых куска, плюс запас на неровный горизонт 100-200 мм.

Пример: профлист С10 0,5-1150-2200. Стеновой лист с высотой волны 10 мм, толщиной 0,5 мм, шириной 1150 и длинно 2200 мм. Надо помнить, что заявленная ширина отличается от монтажной на одну волну.

Покрытие

Металлический лист покрывается тонким слоем цинка, на который наноситься финишный защитный слой. Он бывает нескольких видов:

1. Обычный полиэстер. Тонкий 25 мкм слой защитного покрытия из искусственного заменителя древесной смолы. Не трескается от перепадов температур. Хорошо защищает от коррозии, не выгорает. Тонкий слой обычного полиэстера легко повредить, что приводит к стремительному развитию коррозионных процессов.
2. Матовый полиэстер. Толстое защитное покрытие с более ярким рисунком, под натуральные материалы.
3. Пурал. Дорогой защитный материла. Профлист, покрытый пураллом, рекомендуется использовать для отделки цоколей в районах с морским климатом.
4. Пластизол. Толстое и надежное покрытие. С его помощью можно получать рельефный материал, имитирующий дерево или камень. Пластизол защищает металл от негативного воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
5. ПВДФ. Прочное покрытие. Оно максимально защищает металлическую поверхность листа. Заявленный производителем срок службы 40 лет.
6. Покрытие «Printech» — полная имитация природного камня: кирпича или дерева. Пользуется огромной популярностью для отделки цоколей на дачах и загородных домах.

Все виды профилированного листа окрашиваются по международной системе цветовых стандартов RAL.

Технология монтажа

Обшивка цоколя профлистом начинается с расчетов и подготовки инструментов, материалов и крепёжных элементов.

Надо предусмотреть

Монтаж профилированного листа осуществляется после завершения всех общестроительных и отделочных работ. Если планируется цоколь с утеплением, то в первую очередь монтируется каркас, в который вставляется листовой утеплитель. На последнем этапе устанавливаются профилированные листы.https://youtu.be/BxWVdHpdCLo

Между отмосткой и стартовой планкой для крепления профнастила оставляется вентиляционный зазор 2-3 мм.

Ход работ

Все работы можно выполнить своими руками:

1. Подготовительные работы. Проверяется гидроизоляция цоколя. Если её нет или она выполнена некачественно, то все огрехи устраняются с помощью битумной мастики или рулонной гидроизоляции. Это касается только цоколя ленточного фундамента.
2. Разметка. Выполняется при помощи лазерного или строительного уровня и шнурки. Чаще всего профиль монтируется вертикально, а направляющие горизонтально. Шаг между опорным Т-образным  или П-образным профилем 600 мм, а между крепежными кронштейнами 1000 мм.
3. Установка кронштейнов. В отмеченных точках сверлятся отверстия. Если кладка из кирпича, то отверстия запрещается делать в швах между рядами. Кронштейн прикладывается к стене, вставляется дюбель и закручивается шуруп. Для нивелирования поверхности цоколя используются кронштейны с изменяемой длинной полки.
4. Закладка утеплителя. Базальтовую минеральную вату или пенопласт начинают монтировать снизу. Каждый элемент крепиться на пять тарельчатых дюбеля. Когда есть пароизоляция, то утеплитель фиксируется на 2 дюбеля, а оставшиеся три закрепляют пароизоляцию.
5. Монтаж несущего профиля. Надежность цоколя из профлиста зависит от качества установки профиля. Он нарезается по размеру и закрепляется на кронштейнах саморезами по металлу со сверлом и пресшайбой 20-30 мм. Для получения более надежного соединения между двумя рядовыми профилями используется специальная планка.
6. Крепление профилированного листа начинается от угла дома. Первый элемент фиксируется на одни кровельный саморез с пресшайбой и выставляется по уровню. Шаг крепления через одну или две волны, в нижнюю их часть. Каждый следующий лист накладывается на предыдущий. Стычной шов укрепляется вытяжными заклепками. Достаточно 3 штуки на один вертикальный стык.
7. Монтаж доборных элементов. Внешние и внутренние углы, финишные планки, отливы устанавливаются после завершения монтажа профилированного листа.
8. После завершения работ все сколы и царапины закрашиваются краской, подобранной в тон.

Обшить фундамент дома профлистом – это значит надолго защитить цоколь от разрушения. Такой способ подходит как для облицовки новых домов и дач, так и для ремонта старых построек. За умеренную цену вы получаете превосходное качество.

Источник: https://BazaFasada.ru/fasad-chastnogo-doma/otdelka-tsokolya-proflistom.html

Обшивка фундамента дома профлистом

Профилированные металлические листы изначально применялись в качестве кровельного материала и строительства дешевых хозяйственных построек.

С развитием технологии производства этих отделочных материалов появилась возможность использовать их в жилищном строительстве.

Профлист подходит для финишной отделки фундаментов. Выступая в роли вентилируемого фасада, он полностью защищает фундамент здания от влаги, улучшает теплоизоляцию.

Выбор профлиста

Защищать фундамент рекомендуется стеновым профнастилом марки «С». Ассортимент материалов этой категории включает в себя много образов с высотой волны от 8 до 21 мм.

Выбор зависит от количества снега, скапливающегося у основания дома зимой. Чем больше снега, тем большей должна быть высота волны для обеспечения необходимого уровня жесткости конструкции.

Листы различаются по способу нанесения защитного покрытия:

• Незащищенные, где металл не имеет покрытия. Выбор в пользу данного типа имеет смыл делать только в случае критически ограниченных финансов на момент проведения работ. Отсутствие антикоррозионной защиты потребует затратного окрашивания каждый сезон. В противном случае металл быстро корродирует;
• Горячеоцинкованные. Присутствие химически более активного цинка на поверхности стали значительно замедляет коррозию. Постоянного окрашивания этот вариант не требует. Главный недостаток — сомнительная эстетика такого фундамента;
• Имеющие полимерное покрытие. Пластик может наноситься на обе, или только на лицевую сторону. Такой тип обладает наибольшим сроком службы и за счет большого разнообразия цветов может успешно использоваться при отделке фундаментов домов с любым дизайном.

В продаже встречаются образцы с фактурным тиснением. По эксплуатационным характеристикам они являются аналогом листов с полимерным покрытием, однако за счет более сложной технологии производства имеет более высокую цену.

Инструменты для резки и монтажа профлиста

Основным инструментом являются ножницы по металлу. Допускается применение ножовки по металлу, но этим инструментом очень трудно получить абсолютно ровную линию среза.

Использовать болгарку настоятельно не рекомендуется. Обладая высокой производительностью, отрезной диск болгарки наносит вред обрабатываемому материалу. Проблема состоит в обгорании пластика по линии среза. После такой обработки металлопрофиль теряет в антикоррозийной устойчивости. Гниение начинается именно с отрезанного края.

Также необходим следующий набор инструментов:

• Перфоратор;
• Шуруповерт;
• Лазерный построитель, строительный уровень и отвес.

Вспомогательными инструментами послужат маркеры, карандаши и рулетка. Линейка длиной не меньшей ширины листа упрощает разметку. Ее можно заменить уровнем или правилом для штукатурных работ.

Правильно подготовленная работа подразумевает и обеспечение средств защиты: рабочей одежды, защитных очков, перчаток и прочего.

Материалы и крепежные элементы

Из расходных материалов, помимо собственно профлиста, потребуется следующее:

• Оцинкованный профиль или деревянный брус сечением не менее 20×40 мм;
• Прямые подвесы для ГКЛ;
• Саморезы-семечки;
• Саморезы для крепления профнастила (с широкими шляпками, имеющими защитное полимерное покрытие соответствующего цвета);
• Дюбели;
• Гвозди (если в качестве обрешетки используется брус).

Крепить листы на металлическую обрешетку можно заклепками.

Способы резки профлиста

Перед резкой листы укладываются на прочное горизонтальное основание и на них делается разметка. Ширина полос должна соответствовать высоте фундамента.

Резать профнастил лучше всего ножницами по металлу. Выполнять данный вид работ проще всего с помощником. В его задачу входит отгибание одной части листа по мере резки. Так облегчится работа с ножницами, для которых будет появляться свободное рабочее пространство.

В качестве альтернативы ножницам можно применять электролобзик и ножовку по металлу. Однако в первом случае повредится слой пластика по линии реза, а во втором — значительно увеличится трудоемкость.

Как сделать каркас

Основой являются горизонтальные прогоны, выполненные металлопрофилем или брусом. Оптимальный шаг между прогонами — 0.6-0.8 м. При значительной снеговой нагрузке имеет смысл уменьшить данное значение.

Нижний прогон крепится так, чтобы между ним и отмосткой оставалось расстояние порядка 10 см. Верхний устанавливается по срезу фундамента.

Наращивание металлических профилей по горизонтали осуществляется соединением встык с фиксацией прямыми соединителями или планками из отрезков подвесов. Также можно подрезать торец одного профиля таким образом, чтобы образовался соединительный «язычок», фиксируемый поверх соседнего профиля. Крепление производится саморезами «семечками».

К фундаменту каркас закрепляется саморезами на прямые подвесы, выгнутые в форме буквы «П». Расстояние между боковинками должно соответствовать ширине профиля. Центральная часть подвеса крепится на дюбели непосредственно к стене. Подходящий шаг между подвесами — 0.5-0.8 м.

Вертикальное положение каркаса контролируется отвесом или лазерным построителем линий. Отверстия под вентиляцию обрамляются собственными каркасами.

Утепление и гидроизоляция

Выполнить гидроизоляцию можно либо обмазочными, либо оклеечными материалами. Они должны полностью покрывать всю наружную стену фундамента. Оклеечная гидроизоляция наносится с нахлестом листов. В нижней части формируется еще один нахлест. Он должен заходить под основание отмостки.

Утепление фундамента производится экструдированным пенополистиролом или минераловатными листами, размещаемыми в пространстве каркаса. Между листами утеплителя не должно оставаться зазоров. Исключить появление мостиков холода помогает закрытие стыков специальным скотчем.

В случае использования минерального утеплителя его наружная поверхность полностью укрывается гидроизолирующей пленкой.

Крепление профлиста к фундаменту

Завершающий этап — обшивка каркаса профнастилом. Крепится он таким образом, чтобы ребра жесткости располагались вертикально. Крепление делают специальными саморезами. Шаг крепления к горизонтальным прогонам — через одно ребро.

Начинать монтаж необходимо от угла фундамента. Соседние листы устанавливаются внахлест на одну волну.

Отверстия для вентиляционных продухов в фундаменте вырезаются после завершения всех монтажных работ. После прорезки отверстия по месту его края дополнительно крепятся саморезами к каркасу вокруг продуха. Затем устанавливается декоративная вентиляционная решетка или вывод трубы воздуховода.

Угловые соединения металлической обшивки оформляются внутренними и наружными углами. Поверх каркаса крепится водоотражающий козырек (карниз).

Посмотрите видео:

Обивка железом применяется на всех типах фундаментов, даже на свайных. В последнем случае даже не потребуется гидроизоляция и утепление, что делает данную технологию еще более дешевой.

Отделка фундамента дома профлистом своими руками: инструменты и материалы, облицовка металлическим профилированным листом, обшивка

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

• крашенный металлический профилированный лист;
• металлический профиль и направляющие;
• пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

• дисковая пила или «болгарка»;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• молоток.

Обшивка фундамента металлическим профилированным листом

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6?1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

Отделка фундамента дома профлистом

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

• крашенный металлический профилированный лист;
• металлический профиль и направляющие;
• пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

• дисковая пила или «болгарка»;
• ножницы по металлу;
• электродрель;
• молоток.

Для того чтобы начать обшивку фундамента металлическим профилированным листом, нужно произвести ряд замеров: высота фундамента, периметр дома, ширина выступа (если выступ в фундаменте предусмотрен). Стандартный размер профилированного листа 6×1 м. Толщина бывает разная, но предпочтительней взять лист толщиной 0,5 — 0,7 мм.

Прежде всего, на весь фундамент по периметру прикручиваем обрешетку из металлического профиля так же, как при монтаже гипсокартонных конструкций. Выставляем металлические направляющие снизу и сверху фундамента. Можно предусмотреть установку дополнительных металлических профилей вокруг вентиляционных отверстий, хотя делать это и не обязательно, так как пластиковые вентиляционные решетки легкие и могут удержаться на самом профлисте.

Затем крепим металлический профиль к направляющим и фундаменту с помощью специальных подвесов — директоров. Перед креплением листа, не забываем прорезать болгаркой отверстия под размеры вентиляционных решеток.

Кстати, с помощью подвесов происходи и выравнивание по плоскости, если фундамент не ровный. Сделав соответствующую обрешетку, приступаем непосредственно к обшивке фундамента.

По вертикали прикручиваем нарезанные металлические листы с помощью мелких саморезов по железу (размером 1 — 1,5 см).

Если бы фундамент был ровный, без выступов, процесс его обшивки можно было бы считать на этом завершенным. В данном случае, однако, потребуется дополнительно закрыть выступ с помощью листового оцинкованного железа (нержавейки). Заготавливаем полосы нержавейки толщиной 0,5 — 0,6 мм. Аналогично прикручиваем саморезами к профилю.

Теперь необходимо закрыть угол, образовавшийся в стыке профлиста и нержавейки. Его закрываем либо с помощью специального металлического уголка, либо разрезаем пополам П-образный металлический профиль (тот самый, который использовали для обрешетки). Из него получаем Г-образный уголок.

Полученным уголком закрываем все горизонтальные и вертикальные стыки, закрепляя его саморезами.

Осталось прикрутить саморезами пластиковые вентиляционные решетки, к заранее выпиленным в профлисте отверстиям. Для крепления используем саморезы длиной 3- 4 см.

Если есть необходимость, в пространство между фундаментом и профлистом можно поместить в качестве утеплителя минвату.

Фундамент защищен от негативных внешних воздействий среды и приобрел более аккуратный вид.

---

Смотрите также

• 
  Дровяник из профнастила
• 
  Кровля из теса
• 
  Чем развести битумную мастику для кровли
• 
  Примыкание кровли из металлочерепицы к стене
• 
  Печать на профнастиле
• 
  Пластиковый профнастил для крыши
• 
  Кровля мансардная чертежи
• 
  Стропильная система кровли
• 
  Кровля металлопрофилем своими руками
• 
  Деформационный шов на кровле узлы
• 
  Расстояние между стропилами односкатной крыши из профнастила