Порядок монтажа кровли из металлочерепицы

Монтаж кровли из металлочерепицы

Металлочерепица - наиболее популярный кровельный материал, удачно совмещающий в себе не только надежность и долговечность, но и эстетическое восприятие строения. Монтаж кровли из металлочерепицы требует строгого соблюдения технологии работ.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика.

Из спецодежды вам понадобятся:

• перчатки;
• защитные очки;
• обувь с мягкой подошвой.

Из инструментов необходимо подготовить:

• шуруповерт;
• степлер строительный;
• молоток;
• рулетку с тряпичной лентой;
• электролобзик;
• ножовку с мелкими зубьями;
• ножницы по металлу ручные или электрические высечные;
• ручную дисковую электропилу с твердосплавными режущими элементами.

Внимание: при работе с металлочерепицей запрещено использование болгарки и любых отрезных устройств с абразивными режущими элементами, поскольку это ведет к выгоранию и отслаиванию защитного полимерного слоя листа!

В противном случае вы не только снижаете эксплуатационные свойства крыши, но и автоматически теряете гарантию производителя металлочерепицы.

Выполнение замеров и расчет материалов

Лист металлочерепицы имеет верхний и нижний рез, то есть расстояние от соответствующего края листа до гребня волны, равные обычно 50мм. Площадь волн без учета верхнего и нижнего реза является полезной площадью листа. Чтобы посчитать количество рядов необходимых листов по горизонтали необходимо наибольшую длину ската по коньку или по карнизу разделить на полезную ширину листа, учитывая нахлест в одну волну. Количество листов в ряду можно вычислить путем деления общей длины листов в ряду на полезную длину листа. Общая длина листов равна длине ската от конька до карниза с учетом свеса на 40-50мм. В местах примыканий скатов, ендов, наклонного конька длина должна полностью покрывать все скосы.

При выборе длины листа учите, что на коротких длинах коэффициент расширения металла меньше, соответственно, меньше натяжение металла и вероятность срыва саморезов, разбалтывания отверстий и разрушения в этих местах металла. Рекомендуемая специалистами длина листа металлочерепицы - 4-4,5м.

Для минимизации отходов до покупки металлочерепицы сделайте чертеж крыши, разложите по полученной схеме листы с учетом стыков таким образом, чтобы волны составляли единое полотно по всей площади кровли.

При расчете количества рулонов гидроизоляции общая площадь кровли делится на покрываемую площадь рулона с учетом перехлестов 15-20см.

При расчете количества утеплителя общая площадь кровли умножается на 0,2м (рекомендуемая толщина утеплителя).

При расчете доборных элементов необходимо учитывать величину горизонтального нахлеста в 10см (для нижней ендовы - 30см).

Количество саморезов планируется исходя из нормы расхода 8 штук на 1м2 металлочерепицы/1м погонный доборных элементов.

Все расчеты производят с округлением в большую сторону.

Правила возведения стропильной системы

Схема висячия стропильная система двухскатной крыши.

При планирование стропильной системы учитывают особенности формы кровли, ветровую и снеговую нагрузку. Для крыши из металлочерепицы специалисты рекомендуют расстояние между стропилами 600-900мм. В качестве материала для стропил подойдут древесные породы с влажностью не более 18-22%. Предварительно все деревянные элементы стропильной конструкции, включая обрешетку и дополнительные усиливающие планки, необходимо обработать противопожарным и антисептическим составами.

Если планируется утепление кровли, для создания дополнительной межстропильной вентиляции в боковой верхней части стропил с шагом в 30см сверлятся отверстия диаметром до 2,5см.

Старая стропильная конструкция также может являться основой для крыши из металлочерепицы.

До возведения стропильной системы (в том числе если монтаж металлочерепицы будет осуществляться на старую кровлю) убедитесь в прямоугольности крыши, сравнив длины скатов по диагоналям, проверьте горизонтальность карниза, конька, изломов. Монтаж стропил осуществляют с учетом выявленных погрешностей.

Минимальный уклон крыши из металлочерепицы по строительным нормам - 14°. В условиях снежных зим и дождливого климата рекомендуемый угол наклона - 20-30°.

Монтаж карнизной и лобовой досок, подшивка карниза

Обычно монтаж кровли предполагает наличие либо карнизной, либо лобовой доски.

Варианты узлов карнизного свеса черепичной кровли.

Карнизная доска усиливает жесткость конструкции и крепится в специальных пазах, выпиленных в стропилах во избежание увеличения высоты стропильной конструкции. Если монтаж водостока предполагает использование длинных крюков, на карнизной доске необходимо выпилить под них соответствующие пазы. Установка длинных крюков осуществляется до монтажа металлочерепицы. Короткие крюки обычно используют, если монтаж металлочерепицы завершен. Их крепят на лобовую доску, которая прибивается к торцу стропил. Этот элемент выполняет усиливающую и защитную функции.

Для подшивки карниза на стену на уровне нижнего края лобовой доски горизонтально набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской выполняется обрешетка в виде поперечных брусков, на которую затем крепится подшивочный материал (совпадающий по цвету и материалу с металлочерепицей профнастил, сайдинг или софиты).

Основное правило при подшивке карниза - обеспечение свободного притока воздуха в подкровельное пространство за счет вентиляционных зазоров. Рекомендуемое соотношение общих площадей вентиляционных зазоров и кровли составляет 1/100, распределение зазоров по кровле осуществляется пропорционально площадям отдельных ее элементов.

Вентиляционные зазоры предусматривают либо между панелями подшивки (за исключением софитов, имеющих перфорацию), либо оставляют один сплошной зазор между стеной и крайней подшивочной панелью. Во избежание попадания в подкровельное пространство птиц и насекомых зазоры закрывают решеткой с мелкими ячейками.

Укладка гидроизоляции

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков.

Гидроизоляционная пленка защищает подкровельное пространство от проникновения влаги и грязи, обладая при этом паропроницаемостью. Запрещено при устройстве крыши из металлочерепицы применять в качестве гидроизоляционного материал на битумной основе!

При укладке гидроизоляции необходимо обеспечить беспрепятственное сквозное прохождение воздушных потоков от карниза до вентилируемого уплотнителя конька крыши за счет вентиляционных зазоров между металлочерепицей и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем (двухконтурная вентиляция).

Гидроизоляционную пленку раскатывают, не переворачивая, от карниза к коньку внахлест (не менее 150мм, а в местах стыка скатов - не менее 200мм) и крепят строительным степлером. Места перехлеста необходимо изолировать специальной лентой на клейкой основе. Обратите внимание, чтобы места нахлестов приходились на деревянные элементы стропильной конструкции и обрешетки.

Чтобы исключить натяжение и обрыв пленки вследствие уменьшения ее размеров от холода и «игры» стропил, необходимо укладывать ее с провисом 10-20мм по краю ног стропил. Если вы используете гидроизоляцию антиконденсатного или классического типа, необходима двухконтурная вентиляция с зазором 30-50 мм в каждом контуре. При использовании супердиффузионных мембран достаточно одноконтурной вентиляции - между мембраной и металлочерепицей.

Слой гидроизоляции должен на 200мм выступать за линию стен, а по торцам покрывать торцевые доски. Нахлест на стены таких элементов крыши, как печные и вентиляционные трубы, должен быть не менее 50мм с укладкой дополнительного слоя вокруг.

Устройство обрешетки, монтаж нижней ендовы

Схема расположения планки ендовы.

Для кровли с межстропильным шагом 900мм для обрешетки подойдут доски с сечением 30х100мм, а с шагом 600мм - с сечением 25х100мм. В случае увеличения расстояния между стропилами при устройстве обрешетки используют поперечные доски большего сечения - 50x100мм или 50x150мм. Высота сечения самой нижней (начальной) планки обрешетки должна быть больше высоты остальных планок на высоту волны листа, так как на нее ложится верх ступени металлочерепицы. Она крепится строго параллельно карнизу. Вторая обрешетина крепится с шагом 280мм, а все последующие - с шагом 350мм.

Место крепления коньковой планки необходимо усилить двумя дополнительными планками с шагом 50мм. Толщина подконьковой доски должна быть на 10-15мм больше толщины остальных досок обрешетки для создания вентиляционного зазора.

Вокруг выступающих элементов кровли делают сплошную обрешетку. В местах стыка скатов (ендовах) обрешетка тоже должна быть сплошной на расстоянии 300мм от оси в обе стороны и совпадать по уровню с остальной обрешеткой. По образованному досками желобу укладывают гидроизоляцию, поверх которой крепят ендову саморезами на расстоянии 300мм друг от друга. Нахлест при стыке ендов не должен быть менее 100мм. Нижняя ендова должна выходить на карнизную доску.

Монтаж листов металлочерепицы

Схема монтажа листов металлочерепицы.

Подъем листов металлочерепицы на крышу осуществляют с помощью веревок по двум направляющим лагам, скрепленным поперечными досками. В процессе монтажа хождение по металлочерепице допускается исключительно в местах прогиба волны и только по контуру обрешетки.

Каждый лист металлочерепицы имеет капиллярный паз для стока воды, который при монтаже накрывается последующим листом. Обычно начинают укладку с той стороны, где не нужно обрезать лист. Монтировать листы можно как слева направо, так и наоборот с наложением в одну волну, закрывая капиллярный паз с левой стороны листа.

Основные правила укладки металлочерепицы

1. Стыковка «по волнам» для защиты крыши от бокового ветра. Саморезы в месте стыковки вкручивают в гребень стыкуемой волны чуть ниже линии штамповки. В первую очередь затягивают продольные стыки.
2. Стыковка «по рядам» с креплением саморезами в каждую волну.
3. Независимо от того, насколько крыша геометрически сложна, все листы металлочерепицы выравниваются строго по линии карниза со свесом 45-50мм. Стыкуемые листы следует сперва соединить между собой, лишь слегка «прихватив» верхний край каждого к обрешетке одним саморезом. Только убедившись в корректном наложении прямоугольника на скат, следует вкрутить остальные саморезы и окончательно закрепить состыкованный ряд.

Монтаж контробрешетки и обрешетки.

Для крепления металлочерепицы используют кровельные саморезы с ЭПДМ прокладкой и защитным слоем в тон кровли стандартных размеров 4,8х28мм. Вкручивание производят в местах прилегания листа к обрешетке в основание волны перпендикулярно обрешетке до состояния слегка сжатой прокладки, стальную стружку удаляют щеткой с мягкой щетиной.

К начальной планке обрешетки листы крепят над ступенькой через волну, а к последующим обрешетинам - через продольную волну в каждую вторую поперечную максимально близко к линии штамповки. Листы со стороны торцевой доски крепят в каждую волну. Коньковую планку крепят к металлочерепице в гребень волны саморезами с шагом 800мм.

Образующуюся при стыковке четырех листов точку утолщения убирают либо срезав часть угла, либо слегка выпрямив капиллярный паз.

Установка торцевой планки, верхней ендовы и планок примыкания

Схема крепления торцевой планки.

Гидроизоляционный слой укладывается на торцевую доску, а его край закрывается торцевой планкой, которая крепится к торцевой доске саморезами от карниза к коньку с шагом 350мм и с нахлестом 100мм.

Торцевая планка крепится таким образом, чтобы перекрывать верхний гребень волны. Если в процессе монтажа получилось, что на фронтон пришелся нижний гребень, можно подогнуть края листа вверх.

Осуществляя монтаж верхней ендовы, соблюдайте основное правило - саморезы вкручиваются таким образом, чтобы исключить их прохождение через середину нижней ендовы. В противном случае гидроизоляционный слой будет нарушен. Между ендовой (планками примыкания) и металлочерепицей укладывают саморасширяющийся уплотнитель.

Монтаж коньковой планки и снегозадержателя

Гидроизоляционный слой вдоль всего подконькового пространства должен иметь разрыв не менее 50мм для беспрепятственного испарения влаги. В местах точечных вентиляционных отверстий обязательно ложится уплотнитель. Монтировать коньковую планку следует с нахлестом в 100мм от торца на торцевые планки с выступом края на 20-30мм путем крепления в верхний гребень и обрешетку через волну. Во избежание задувания снега под конек между листами металлочерепицы и коньковой планкой устанавливают аэроролик, а торцы закрывают заглушками.

Для предотвращения лавинообразного схода с крыши снега необходима установка снегозадержателя. Еще на стадии устройства обрешетки предусмотрите в предполагаемых местах крепления этого элемента опоры, подложив под гребень волны специальные бруски. Монтаж снегозадержателя осуществляют параллельно карнизу с креплением под второй поперечной ступенью листа металлочерепицы.

Кровля из металлочерепицы также нуждается в заземлении в целях обеспечения безопасности всего строения в целом.

Когда монтаж крыши из металлочерепицы завершен, удалите мягкой щеткой строительный мусор и обработайте места срезов и царапин с помощью краски из баллончика. Через 3 месяца эксплуатации кровли проверьте состояние саморезов, в случае необходимости подтяните расшатавшиеся.

1metallocherepica.ru

Монтаж металлочерепицы пошаговая инструкция

• Металлочерепица: технология монтажа
• Инструкция по монтажу металлочерепицы (Монтеррей и ее аналогов)
  • Инструменты и оборудование
• Монтаж металлочерепицы (Монтерей и аналогов)
• Монтаж металлочерепицы – инструкция по устройству мансардных окон
• Металлочерепица – советы продолжаются!
  • Установка антенных выходов и элементов вентиляции
  • Установка лестниц
  • Установка кровельного ограждения
  • Установка переходного мостика
  • Установка снегозадержателей
  • Заземление металлочерепицы
• Особенности монтажа других типов металлочерепицы

Как правильно стелить металлочерепицу? Этот вопрос задают себе практически все застройщики, выбравшие для своего дома этот современный, практичный и долговечный материал. Мы постараемся самым подробным образом рассказать, какая технология монтажа металлочерепицы рекомендована ее производителями и какая схема монтажа металлочерепицы наиболее предпочтительна.

Основные плюсы модулей металлочерепицы – хорошая прочность и высокие противопожарные свойства.

Кроме этого, вы узнаете, как устроен кровельный «пирог», какие материалы и инструменты будут необходимы при строительстве крыши и многое другое. Мы надеемся, что наша инструкция по укладке металлочерепицы будет полезна как застройщикам, так и строителям, независимо от того, строите ли вы дом или делаете навес из металлочерепицы.

Металлочерепица: технология монтажа

Конструкция, сделанная по данной схеме, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Кратко о кровельном «пироге». Перед тем как начинать монтаж металлочерепицы (видео можно скачать или посмотреть чуть ниже), вспомним некоторые понятия и схему устройства кровельного «пирога». Свое название он получил из-за большого количества слоев, выполняющих различные функции. Именно эта конструкция, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Независимо от того, будете ли вы делать монтаж металлочерепицы своими руками или нанимать монтажников, важно четко понимать, что крыша – довольно сложная конструкция, при сооружении которой необходимо строго соблюдать рекомендации по монтажу металлочерепицы, которые дают производители, а также все строительные нормативы и правила.

Постоянно держите под контролем весь монтаж металлочерепицы (видеоинструкцию можете скачать или посмотреть здесь), так как последствия некачественного выполнения работ могут проявиться не сразу. Так, плохо уложенная паро- и гидроизоляция может повлечь за собой скопление конденсата, ухудшение свойств теплоизоляции, гниение деревянных элементов конструкции. Имейте в виду, что, только соблюдая все правила монтажа металлочерепицы, можно построить надежную и долговечную крышу.

Металлочерепица и монтаж структурных элементов производится по следующей последовательности (схема N 1):

Технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

1. Стропильная система.
2. Контррейки.
3. Пленка гидроизоляции.
4. Брусья вертикальной обрешетки.
5. Начальный брусок горизонтальной обрешетки.
6. Брусья горизонтальной обрешетки.
7. Дополнительная обрешетка.
8. Доска ветровая.
9. Кронштейн желоба.
10. Планка карниза.
11. Металлочерепица.
12. Конек кровли.
13. Уплотнитель конька.
14. Окно слуховое.
15. Теплоизоляция.
16. Пароизоляция.
17. Подшивка мансарды.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по монтажу металлочерепицы (Монтеррей и ее аналогов)

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование

Монтаж металлочерепицы Монтеррей и ее аналогов необходимо начинать с подготовки необходимого инструмента. Вам понадобятся:

1. Ручные ножницы по металлу.2. Ножовка по металлу (с мелкими зубьями).3. Просечные ножницы по металлу.4. Специальная насадку на дрель для резки металла.5. Электрические высечные ножницы.6. Электролобзик.7. Дисковая пила.

8. Болгарка с абразивным кругом.

• инструмент для резки листов металлочерепицы (МЧ);
• шуруповерт (лучше аккумуляторный);
• молоток средних размеров;
• длинная ровная рейка или правило;
• маркер.

Для разрезания листов производители рекомендуют применять:

• ножницы по металлу (ручные и электрические);
• ножовку или электрическую сабельную пилу с соответствующими полотнами;
• электрические просечные ножницы;
• электролобзик;
• дисковую пилу с победитовыми зубьями.

По окончании работ тщательно удалите металлические опилки, иначе они, ржавея, испортят полимерное покрытие МЧ.

Внимание! Ни в коем случае не разрезайте металлочерепицу инструментами с абразивными кругами («болгаркой»). Иначе под воздействием высоких температур разрушится не только слой полимера, но и цинковое покрытие. Результат будет неутешительный: начнется бурный процесс ржавления, на вашей кровле появятся ржавые потеки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы (Монтерей и аналогов)

Если теплоизоляционные плиты уже приобретены, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши.

Шаг стропил под металлочерепицу должен находиться в пределах 550-900 мм. Имейте в виду, что если вы уже закупили теплоизоляционные плиты, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши. В качестве материала для стропил, как правило, выбирают брус с сечением 150х50 мм.

После того как стропила будут установлены, необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Проверьте прямоугольность и плоскостность конструкции, для этого замерьте диагонали скатов. Небольшие отклонения (до 10 мм) допустимы, их можно будет впоследствии скрыть доборными элементами.

Обратите внимание, что, если для кровли используется металлочерепица, уклон ската должен быть не менее 14°. Длина листов определяется основным размером – длиной ската. Она измеряется от конька до карниза, с учетом карнизного свеса (не менее 40 мм). Если скат у вас длиной более 6 м, то листы необходимо разбить на два или более куска, которые затем укладывают с перехлестом. Нахлест металлочерепицы должен быть около 150 мм. Конечно, при использовании длинных листов на скате получается меньше стыков, но укладывать их намного труднее, чем короткие.

Длина утеплителя должна быть на 2–3 см больше расстояния между стропилами.

При суточных перепадах температуры на нижней поверхности МЧ может появиться конденсат. Также и теплый воздух из дома, содержащий пары влаги, проникает в холодное подкровельное пространство. Избыток влаги приводит к увлажнению слоя утеплителя, а следовательно, ухудшаются его теплотехнические характеристики. В итоге крыша промерзает, образуются наледи на металлочерепице, гниют стропила и обрешетка, появляется плесень и разрушается внутренняя отделка помещений.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, руководство по монтажу металлочерепицы любого производителя настоятельно рекомендует применять утеплитель требуемой толщины. Кроме этого, технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

Для удаления паров влаги из подкровельного пространства необходимо создать естественную вентиляцию, то есть обеспечить свободное движение воздуха от карниза кровли к ее коньку. Для этого между МЧ и пленкой гидроизоляции посредством обрешетки оставляют свободное пространство (около 40 мм). На карнизных свесах, при их подшивке, оставляются щели, а в резиновом уплотнителе конька освобождаются специальные отверстия.

Гидроизоляцию раскатывайте по стропилам горизонтально. Начинайте от карниза, делая провис около 20 мм. Между соседними полотнищами сделайте нахлест (примерно 150 мм). Пленки марки «Ютафол» или «Ютакон» располагайте наружу стороной, имеющей цветную полосу по краю. Переворачивать пленку не допускается. На рынке сегодня можно встретить достаточное количество тех или иных подкровельных пленок. Об особенностях их применения проконсультируйтесь с менеджерами.

1. Стропильная нога.2. Гидроизоляционный материал.3. Контробрешетка.

4. Обрешетка.

После монтажа гидроизоляционного материала можно одновременно выполнять укладку кровельного покрытия снаружи и теплоизоляцию внутри здания. Теплоизоляционные плиты устанавливайте между стропилами, оставляя для гидроизоляции «Ютафол» или «Ютакон» зазор не менее 20 мм, иначе пленка утратит свои свойства. Если же вы приобрели пленку марок «Тайвек» или «Ютавек», зазор делать нет необходимости.

На внутренних поверхностях стропил степлером закрепите пароизоляцию «Ютафол H Сильвер» или «Ютафол H 110». Полотна пароизоляции укладывайте внахлест, герметично соединяя их клейкой лентой. После выполнения этого этапа работ можно начинать внутреннюю облицовку (если это мансардный этаж).

Обрешетку выполняйте из обработанных антисептиком брусьев, имеющих сечение 50х50 мм и обрезных досок 32х100 мм (значения ориентировочные). Вначале на стропила поверх гидроизоляционной пленки от конька к карнизу прибейте спадающие брусья, а уже на них крепите доски обрешетки.

Первую доску обрешетки (если считать от карниза) возьмите толще других (примерно на 10-15 мм). Теперь самое главное – выдержать необходимые расстояния между досками. Если у вас металлочерепица Монтеррей, монтаж второй доски нужно проводить, отступив от нижней кромки первой доски 300 мм (замеряете до середины прибиваемой второй доски) .

Перед монтажом металлочерепицы, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку крепится саморезами нижняя планка ендовы. Если планки нужно состыковать, делается перехлест (100-150 мм).

Это же расстояние для МЧ «МП Макси» равно 350 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки (32х100 мм) для МЧ «Монтерей» или «Супермонтерей» — 350 мм, для МЧ «Макси» — 400 мм. Если вы сделали шаг стропил более 1000 мм, используйте доски обрешетки большей толщины.

Сплошную обрешетку выполните в ендовах, около дымоходов, по периметру мансардных и слуховых окон. По обеим сторонам конька прибейте две дополнительные обрезные доски, а торцевые планки поднимите над рядовой обрешеткой, на высоту, равную высоте профиля МЧ.

Перед тем как монтировать металлочерепицу, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку закрепите при помощи саморезов нижнюю планку ендовы. Если планки необходимо состыковать, сделайте перехлест (около 100-150 мм). Потом разметьте и подрежьте (по необходимости) листы МЧ. Монтаж металлочерепицы ведите снизу вверх.

Сверху на стыке листов (он редко выглядит красиво) установите декоративный элемент – верхнюю планку ендовы. Внимание! Узлы примыканий – самое слабое место кровли. Поэтому, чтобы потом не пришлось выполнять ремонт металлочерепицы, подходите к их устройству особенно внимательно.

Для обеспечения герметичного примыкания кровли из МЧ к дымоходам и стенам на скате выполняется внутренний фартук. Используйте для его изготовления нижние планки примыкания. Приложите планку к стене трубы и отметьте верхний край планки на кирпиче. Потом, по отмеченной линии при помощи болгарки пробейте штробу. После окончания штробления уберите пыль и промойте водой рабочий участок стены.

Внутренний фартук начинайте устанавливать со стенки трубы, расположенной с нижней стороны ската (со стороны карниза, а не конька). Планку подрежьте по месту, установите и закрепите саморезами. По такому же принципу установите фартук по всем оставшимся сторонам трубы. Если придется стыковать планки, делайте нахлест (около 150 мм). Заведенный в штробу край фартука обработайте силиконовым герметиком (лучше, если он будет бесцветным).

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы.

Затем под нижнюю кромку внутреннего фартука заведите плоский лист, так называемый галстук, который обеспечит сток воды. Галстук направьте или в ендову, или вниз, до карниза кровли. По краю галстука, используя плоскогубцы и молоток, выполните бортик.

Листы МЧ монтируйте сверху фартука и галстука. После того как уложите кровельное покрытие вокруг дымовой трубы, приступайте к изготовлению и установке фартука наружного. Для его изготовления используйте верхние планки примыкания. Их устанавливайте так же, как и нижние, только верхнюю кромку не заводите в штробу, а крепите непосредственно к стене.

Внимание! Все перемещения по кровле из МЧ необходимо осуществлять только при соблюдении мер безопасности. Обуйте мягкую, удобную, нескользкую обувь. Наступайте только в прогиб волны. Наденьте пояс монтажника и пристегните страховочный фал.

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы. Поэтому прочитайте прилагаемую к ней инструкцию. Особое внимание уделите расположению края водосточного желоба. Он должен находиться ниже кромки металлочерепицы на 25-30 мм. Это необходимо для сохранения целостности желобов при сходе с кровли снежных пластов.

Если водосточная система имеет прямоугольное сечение, то желоб просто вставляется и закрепляется в держателях. Карнизная планка прикрепляется к обрешетке крыши, при этом нижняя кромка планки перекрывает край желоба. Пленка гидроизоляции выводится над карнизной планкой (для стекания конденсата).

При установке желоба круглого сечения нужно завести его заднюю кромку в фиксирующий выступ на держателе. Карнизная планка устанавливается по вышеуказанной методике. Подкровельная пленка также выводится над карнизной планкой.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы – инструкция по устройству мансардных окон

Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12.

Сделаем небольшое отступление и рассмотрим вариант кровли с мансардными окнами. Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12. То есть если ваша мансарда имеет площадь 100 кв.м, то общая площадь окон должна быть 10 кв.м. Устанавливать мансардные окна рекомендуется на высоте 90-110 см от уровня пола. При выборе окон также учитывайте, что два окна небольших размеров, расположенных на некотором расстоянии, будут давать больше света, чем одно большое.

Кроме этого, вы можете установить мансардные окна группами, горизонтально, вертикально или комбинированно. Как правило, окна устанавливаются на обрешетку с одновременным креплением к стропильным балкам. Хотя могут быть и свои особенности, зависящие от производителя мансардных окон. Если горизонтальные размеры окна не совпадают с шагом стропил, потребуется частичное изменение стропильной конструкции. В этом случае рекомендовано устанавливать фрагмент стропила и дополнительные горизонтальные контррейки, фиксирующие его. Проем под окно должен превышать его размеры на 40-60 мм в горизонтальной плоскости и на 45 мм – в вертикальной. Обычно установка мансардных окон не вызывает затруднений, так как каждое окно имеет подробную инструкцию по монтажу.

Вернуться к оглавлению

Металлочерепица – советы продолжаются!

Первый лист выровнивается по торцу кровли и закрепляется одним саморезом в верхней части. При этом делается у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм.

Первый лист выровняйте по торцу кровли и закрепите одним саморезом в верхней части. При этом сделайте у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм. Укладывайте второй лист с нахлестом на первый (если ведете монтаж справа налево) или заведите край второго листа под первый – при монтаже слева направо.

Между собой листы соединяйте саморезами в верхней части перехлеста, при этом не прикручивайте их к обрешетке и обеспечьте им возможность двигаться относительно самореза, держащего первый лист в верхней, коньковой части.

Третий лист укладывайте по аналогии со вторым. Выровняйте параллельно карнизу все три листа, соединенные между собой. При необходимости стыковки листов по длине укладывайте их в порядке, указанном на рисунке Б. Внимание! Если ваша металлочерепица снабжена защитной пленкой, обязательно удалите ее при монтаже.

Нижнюю часть листа крепите саморезами в подошву волны МЧ. Шаг – через волну. Последующие ряды саморезов расположите в шахматном порядке, также чередуя их через волну. Боковые нахлесты листов скрепляйте саморезами по каждому гребню. Расчетный расход саморезов при монтаже металлочерепицы – 6-8 штук/кв.м покрытия кровли.

Внимание! При покупке металлочерепицы уточните у поставщика условия гарантии. Дело в том, что некоторые производители предоставляют гарантию на МЧ только при условии использования саморезов строго определенной марки. Поэтому совет: покупайте саморезы у поставщика металлочерепицы.

На торцах кровли установите торцевые планки с нахлестом 50 мм. Их закрепите саморезами через 550-600 мм. Наверху используйте саморезы длиной 80 мм, сбоку – 28 мм. При необходимости подрежьте планки .

Под конек обязательно укладывается фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия.

Коньковые планки могут быть плоскими или круглыми. Установку планки круглого конька начинайте с закрепления на ее торцах при помощи саморезов или заклепок плоских или конусных заглушек (их форму выберите в соответствии с формой вашей крыши). Для плоского конька заглушки не потребуются.

Под конек уложите фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия. На уложенный уплотнитель установите плоский или круглый конек. Коньковые саморезы длиной 80 мм располагайте через волну МЧ. Между отдельными панелями конька сделайте нахлест 100 мм.

Вернуться к оглавлению

Установка антенных выходов и элементов вентиляции

Перед установкой необходимо срезать верхнюю часть антенного выхода, оставив диаметр примерно на 20% меньше размера стойки антенны. Затем его надевают на стойку и при помощи киянки придают основанию антенного выхода контуры кровли. Стыки антенного выхода промазываются силиконовым герметиком, и вся конструкция при помощи саморезов крепится к кровле.

Вначале необходимо очертить и вырезать отверстие в МЧ по шаблону. Затем на проходной элемент наносится силикон и конструкция прикрепляется саморезами к металлочерепице. В проходной элемент вставляется выход вентиляции, вертикально выравнивается по уровню и также фиксируется саморезами. Выход вытяжки с внутридомовым воздуховодом соединяется посредством гофрированной трубы. Ее пропускают через кровельный пирог, герметизируя проход клейкой лентой.

Вернуться к оглавлению

Установка лестниц

Выход вытяжки с внутридомовым воздуховодом соединяется посредством гофрированной трубы.

При установке лестниц используйте кронштейны (4 шт. на одну секцию). Наденьте их на стойки лестницы и зафиксируйте болтами М8х40. К поверхности кровли кронштейны закрепите в прогиб волны МЧ при помощи болтов-шурупов Ш8х60. Места примыкания кронштейнов загерметизируйте. По длине ската крыши лестницу набирайте секциями. Самую верхнюю секцию крепите к коньковому брусу при помощи специальных кронштейнов.

Сборку лестницы начинайте с крепления поручней. Взяв две скобы, обожмите ими стойки лестницы и концы поручней, при этом стягивайте их болтами М8х40 не слишком плотно. Затем стеновые кронштейны вместе с хомутами осадите на стойки пристенной лестницы. Эту операцию проведите под верхней и над нижней ступенью, зафиксировав соединение болтами М10х45. При необходимости вы можете укоротить поручни, кронштейны или секции лестницы.

Кронштейны к стене здания закрепите анкерными болтами (в комплект не входят). Затем наденьте поручни на верхние концы стеновой лестницы и закрепите их болтами М10х35. Все соединения окончательно затяните. Прикрепите через подвесные кронштейны к подшивной доске крыши или к стропилам верхнюю пару кронштейнов.

Вернуться к оглавлению

Установка кровельного ограждения

Для обеспечения безопасности при обслуживании кровли на уровне карниза устанавливают вертикальную решетку ограждения. В этом случае обрешетку под ней следует выполнить сплошной. Опоры ограждения устанавливайте в прогибах волны металлочерепицы. Закрепляйте кронштейны через резиновую прокладку оцинкованными шурупами М8х60 в опорный брус (через лист кровли). Шаг опор – около 900 мм.

Отрегулируйте опору относительно уклона кровли и зафиксируйте. Затем навесьте на установленные опоры кровельное ограждение. В месте сопряжения секции ограждения и опоры просверлите отверстия (12 мм в верхней перекладине и 10 мм – в нижней), через которые соответствующими болтами соедините секции с опорами. Отверстия в верхней перекладине заглушите полиэтиленовыми заглушками. По окончании сборки все места соединения секций загерметизируйте.

Вернуться к оглавлению

Установка переходного мостика

Для осуществления обслуживания дымовых труб, антенн и других элементов на крыше предусматриваются переходные мостики. Их также необходимо устанавливать на сплошную обрешетку. Опорные кронштейны мостика крепятся к кровле по аналогии с кровельным ограждением. Наклон платформы регулируют подбором отверстий в кронштейнах крепления. Фиксируется платформа болтами М8х20. Их располагают по паре на каждой стороне платформы.

Вернуться к оглавлению

Установка снегозадержателей

Правильная установка снегозадержателей для металлочерепицы производится путем крепления на верхнюю волну с самого верхнего края.

Для предохранения от лавинообразного схода снежных масс предусматривается монтаж надежных трубчатых снегозадержателей. Обрешетка под ними должна быть сплошной. Шаг кронштейнов – около 1000 мм. Концевые кронштейны устанавливаются на расстоянии около 500 мм от окончания снегозадержателя.

Установку снегозадержателя следует выполнять на удалении 350 мм от кровельного карниза. Если ваша крыша имеет скат более 8 метров, потребуется установка промежуточного ряда снегозадержателей. Кроме этого, их в обязательном порядке устанавливайте над мансардными окнами.

Экономичным решением проблемы может быть применение планки снегозадержателя. В этом случае она вверху закрепляется к обрешетке через волну при помощи коньковых саморезов, а в нижней части – обычными саморезами к металлочерепице.

Вернуться к оглавлению

Заземление металлочерепицы

Для защиты кровли вашего дома от ударов молнии желательно выполнить молинезащиту. Громоотводы могут быть стержневого, сетчатого и тросового типа. Их выбор зависит от многих факторов: от высоты здания, наличия на участке других строений, высоких деревьев, интенсивности гроз в вашем регионе. Поэтому для выполнения этого ответственного вида работ стоит привлечь специализированную организацию, обладающую нужным оборудованием и материалами. На рисунке представлен классический вариант защиты, где 1 — молниеприемники, 2 — опуски, 3 — заземляющий контур, 4 — тоководы.

Вернуться к оглавлению

Особенности монтажа других типов металлочерепицы

Выше мы рассмотрели общие рекомендации по устройству кровли из металлочерепицы, но некоторые ее виды могут иметь свои отличия. Как видно на рисунке (кликните для увеличения), монтаж металлочерепицы «Каскад» осуществляется на обрешетку с шагом, отличным от МЧ «Монтерей» и «Элит». Эти отличия вызваны разными размерами профиля.

Монтаж металлочерепицы «Андалузия» с Z-образным замком также имеет свои особенности. Замковая часть этой МЧ снабжена перфорацией, обеспечивающей упрощенное позиционирование и крепление листа на крыше. Крепеж остается скрытым. Благодаря этому на поверхности кровли практически незаметны стыки листов.

Покупая материал, уточните у поставщика все моменты, касающиеся технологии монтажа, и тогда ваша крыша будет надежной и долговечной! Дополнительные рекомендации вы можете получить, если посмотрите видеоролик или скачаете pdf-инструкцию от фирмы Уникма, в которой подробно описывается монтаж металлочерепицы — скачать инструкцию по монтажу металлочерепицы.

Андрей Олегович Ермаков

Металлочерепица: монтаж своими руками, пошаговая инструкция

Хорошая кровля — это залог тепла и сухости в доме. От того, насколько качественный материал вы выберите, и насколько хорошо его положите, зависит срок эксплуатации конструкции и её надёжность. Одним из самых популярных материалов на рынке является металлочерепица.

Технические характеристики металлочерепицы

Во-первых, данный материал весьма прост в монтаже. Во-вторых, он легко переносит разнообразные атмосферные влияния. В-третьих, он способен противостоять механическим деформациям.

Стандартная ширина листа составляет один метр и 18 сантиметров. Длина колеблется от половины до восьми метров. Интересно, что показатель полезной ширины при этом всего 1, 10 м. Толщина листа находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание. Листы с большой толщиной имеют повышенный срок эксплуатации.

В среднем срок службы качественной металлочерепицы при условии правильного монтажа полностью по инструкции составляет порядка 60 лет. Тем не менее вы должны учитывать, что вспомогательные материалы, такие как доски, герметик или утеплитель могут прийти в негодность гораздо быстрее. Неудивительно, что крыше время от времени требуется косметический ремонт.

Кровля из металлочерепицы не подвержена горению. Каждый лист имеет небольшой вес, что в значительной мере упрощает монтаж. Также стоит отметить универсальность системы креплений. Она позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет металлочерепицы, которую вы подбираете, будет напрямую зависеть от фасада дома. К примеру, под красный кирпич хорошо подходит коричневая черепица. При этом для комфортного монтажа уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание. Металлочерепица легко поддаётся ремонту. Её всегда можно подкрасить или заменить отдельные листы. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металлочерепицы при повреждении определённого участка позволяют обойтись без монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство дачников выбирают именно такой материал для своих крыш.

Обычно металлочерепица делается из оцинкованной стали. В некоторых случаях используется медный лист. Но в таком случае себестоимость изделия возрастает в несколько раз. Ради объективности стоит заметить, что монтаж обоих типов одинаково прост.

Если же говорить про последние тенденции в данном сегменте рынка, то всё чаще для изготовления металлочерепицы используют алюмоцинк. Этот материал считается сравнительно новым. Точнее, это обычный металлический лист, который покрывается сплавом алюминия, кремния и цинка. Как результат эксплуатационные характеристики изделия возрастают. А монтаж по-прежнему не отличается особенной сложностью.

Масса одного квадратного метра металлочерепицы колеблется в диапазоне от 3,5 до 5 килограмм. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и без особого труда поднимать листы кровли даже на большую высоту.

Перед тем как начать столь ответственное предприятие как монтаж, необходимо знать, что вам придётся делать и в какой последовательности. На данный момент лучше всего осуществить установку металлической черепицы посредством выполнения таких действий:

1. Сделайте точные замеры.
2. Рассчитайте количество нужного для работы материала. Не забудьте включить в смету утеплитель, изоляцию и крепёжные материалы.
3. Осуществите монтаж стропильной системы.
4. Установите карнизную доску. На неё впоследствии будут крепиться крюки желоба.
5. Подшейте свес крыш.
6. Смонтируйте лобовую доску, монтажные крюки и водосточный желоб.
7. Закрепите контробрешетки.
8. Положите гидроизоляционное покрытие.
9. Вокруг дополнительных элементов закрепите обрешетки вместе с усиливающими планками.
10. Установите планки, на которые впоследствии будет монтироваться карниз.
11. Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
12. Осуществите монтаж металлочерепицы своими руками. При желании установите окна.
13. Сделайте торцевую планку и верхний ковр, а также наружные углы и планки конька.

Про работы по обустройству также забывать не стоит. Нельзя оставить без внимания ограждения и мостки. Они обеспечат вам безопасность, если в будущем придётся выбираться на крышу.

Повышенное внимание нужно уделить водосточной системе. От того, насколько грамотно вы всё сделаете, зависит безопасность фундамента дома. Мало того, если сделать разводку труб и позаботиться о резервуарах — каждый дождь будет снабжать вас водой для полива.

Важно. Заземление крыши делается при помощи шины. При этом она идёт отдельно от громоотвода.

В конце монтажа металлочерепицы поверхность крыши очищается от грязи, накопившейся за время работы. Также осуществляется обработка проблемных мест. К примеру, если во время работы было поцарапано защитное покрытие, его можно легко восстановить.

Кроме внешних строительных работ, нужно ещё заняться внутренней отделкой. Обычно она состоит из укладки теплоизоляции. Также нужно позаботиться о монтаже контрреек. Для того чтобы внутри не образовывался конденсат необходимо сделать пароизоляцию.

Инструкция о том, как сделать расчёт при монтаже металлочерепицы

В качестве примера возьмём стандартные оцинкованные листы. На них есть всего один защитный слой покрытия, который способен обезопасить всю конструкцию от разнообразных атмосферных влияний и механических повреждений.

Металлочерепица – это стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей поверхности на 80-120 мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер площадки, на которую будет монтироваться конструкция.

При расчёте нужно взять длину листа и разделить её на его ширину. Округление делается в большую сторону. Дальше понадобится измерить скат крыши. Правильно это делать снизу-вверх. В расчётах нужно учесть карнизный свес, обычно достаточно 0,05 м. Перехлёст составит где-то 0,15 м на каждый ряд.

Если покупать листы прямо на заводе, то можно договориться об индивидуальных размерах панелей металлочерепицы. В таком случае монтаж будет проходить гораздо проще и быстрее. Правда, за индивидуальные параметры придётся доплатить. При таком подходе к монтажу можно уменьшить количество отходов. Дело в том, что листы могут иметь разные размеры. Это, в свою очередь, позволяет с большей эффективностью укладывать их в особенно сложных местах.

Важно. Считается, что самый оптимальный размер листа металлочерепицы для монтажа 4—4,5 метра.

При монтаже нужно класть листы таким образом, чтобы скосы были полностью закрыты. В противном случае дождевая влага будет проникать внутрь конструкции, постепенно разрушая её. Сильные дожди будут причиной постоянных протечек.

Делаем стропила

Вначале нужно сделать расчёт шага. Лучше всего для монтажа металлочерепицы применить балки с сечением 150 на 50 миллиметров. Это оптимальный размер. Промежуток между каждым листом 70—80 сантиметров. В случае его увеличения нужно будет монтировать обрешетку.

Особое внимание нужно уделить древесине, которую вы будете использовать при монтаже металлочерепицы. Её влажность не должна быть выше 22%. Также не забудьте про антисептическую и противопожарную обработку. Это позволит защитить крышу от возможного возгорания, грибка и насекомых.

Карнизная доска, подшивка крюки

При монтаже металлочерепицы в карнизной доске выпиливаются пазы. На данную часть крыши позже будет закреплён крюк желоба. Он обеспечит всей конструкции нужную жёсткость, тем самым гарантируя безопасность.

Для того чтобы подшить свес крыши и установить лобовую доску, вам понадобится:

• стропило,
• лист металлочерепицы,
• гидроизоляция,
• планка под карниз,
• лобовая доска.

Соединив все эти элементы, вы сможете осуществить дальнейший монтаж металлочерепицы. Лобовую доску лучше всего закрепить оцинкованными гвоздями для большей надёжности. Она крепится к торцам стропилин.

При монтаже металлочерепицы, вы должны учитывать, что пространство под кровлей должно проветриваться. Чтобы это стало возможным, необходимо сделать вентиляционные щели. Для подшивки лучше всего использовать сайдинг или профнастил.

Брусок для подшивки набивается на стену на том же уровне, что и нижняя часть лобовой доски. Между ними нужно будет проложить доски. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно. Вентиляционные отверстия нужно изолировать. В противном случае они станут домом для птиц.

Крюки нужны для того, чтобы положить на них водосточные желоба. Установка данных фиксирующих элементов является важной частью монтажа металлочерепицы. Их нужно крепить к карнизной доске.

Вначале делаются пазы. Только потом осуществляется монтаж крюков. Расстояние между ними равняется расстоянию между стропильными балками. В основе крепления лежат саморезы.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешётки включает в себя установку планок усиления. Также для качественной поддержки металлочерепицы вам понадобится:

• стропило;
• гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка;
• контррейка;
• начальная, вертикальная и горизонтальная обрешетка;
• утеплитель.

Начальную обрешётку при монтаже металлочерепицы монтируют под верх листа. Её сечение должно превышать все остальные обрешётки на размер высоты волны. Укладка проходит строго параллельно карнизу

Важно. Расстоянием между двумя обрешётками, которые кладутся вначале должно составлять 28 сантиметров, между всеми остальными 35.

Перед тем как осуществить монтаж обрешётки для поддержки металлочерепицы нужно установить крепления для всех дополнительных элементов конструкции. В противном случае вам придётся ломать всю структуру.

Особое внимание при монтаже обрешетки под металлочерепицу нужно уделить коньковой планке. Поверх стропил прибиваются две дополнительные планки. Расстояние между ними должно составлять 50 миллиметров друг от друга.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу

Трубчатые снегозадержатели монтируются при помощи специальных опор вокруг черепицы. Изначально данные конструкции делались из дерева. Сейчас основным материалом является сталь.

Установите на металлочерепицу снегозадержатели параллельно карнизу. Расстояние между ними должно составлять 0,5—0,8 м. В местах крепления подложите деревянные бруски.

Внимание. Некоторая металлочерепица уже снабжена специальными выступами.

Как видите, монтаж металлочерепицы своими руками — это вполне посильная задача для каждого человека. Достаточно следовать описанным в статье этапам и использовать качественные материалы. Самое важное — правильно провести расчёты, чтобы потом не докупать листы или гидроизоляционную плёнку.

Обсудить статью на форуме

Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от А до Я

Металлочерепица – это кровельный материал, имеющий форму профилированных стальных листов с полимерным покрытием. Применяется для покрытия крыш с углом больше 14 градусов.

Внешне она похожа на классическую керамическую черепицу, но превосходит ее по надежности и простоте установки. В этой статье мы рассмотрели, что лучше, мягкая кровля или металлочерепица ?

Материал устойчив к перепадам температуры и к другим негативным климатическим воздействиям. Главным его недостатком являются низкие звукоизоляционные характеристики. но он устраняется при правильном проведении работ.

В этой статье вы узнаете, как сделать крышу из металлочерепицы своими руками, пошагово от А до Я. Если вы не знаете, как выбрать металлическую черепицу, то читайте эту статью .

Установка обрешетки

Этому этапу работ следует уделить особое внимание, так как именно на обрешетку будет крепиться черепица. Также эта конструкция обеспечивает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.

1. Металлочерепичная обрешетка делается из деревянного бруса. Взаимное расположение досок может быть сплошным и прореженным.
2. Чаще всего используются разреженные конструкции. при этом расстояние между досками (шаг обрешетки ) строго привязано к расстоянию между нижними впадинами волн черепицы, так как в этих местах материал имеет наибольшую прочность.
3. Расстояние между первыми двумя брусьями со стороны ската должно быть примерно на 70 сантиметров меньше установленного шага.
4. Минимальные толщина и ширина доски для обрешетки составляют 25 и 100 мм соответственно.
5. Ширина доски для контробрешетки может быть в два раза меньше. Первая со стороны края крыши доска должна быть толще всех остальных на 15-20 мм.

Доски предварительно калибруются по одному размеру, чтобы избежать возникновения в будущем перекосов и неровностей в расположении черепицы.

Установка конструкции проводится после завершения монтажа гидроизоляционного слоя. Основная обрешетка крепится к контробрешетке, которая связывается со стропильным каркасом саморезами. На коньке крыши под металлочерепицу укладывают дополнительные опорные доски.

Расчет металлочерепицы

Подсчет необходимого количества материала для строительства крыши производится так (или воспользуйтесь онлайн-калькулятором ):

• Вычисляется площадь каждого ската.
• Рассчитывается эффективный размер черепичного листа, для этого из его полной площади вычитается площадь, используемая в нахлесте.
• Вычисляется количество рядов черепицы на скате. Для этого рабочую длину ската нужно разделить на ширину листа.
• Подсчитывается количество листов в ряду.
• Количества рядов и листов в ряду перемножаются.

При подсчете количества листов в ряду нужно иметь в виду величину перехлеста. которая может достигать 15-20 сантиметров.

Чтобы гарантированно избежать нехватки материала, лучше округлять все величины в большую сторону.

Кровля из металлочерепицы: гидроизоляция и пароизоляция

Прежде, чем приступить к монтажу металлочерепицы своими руками, следует позаботиться о изоляции кровельного пирога. Защита внутренних пространств от жидкости обеспечивается слоями пароизоляции и гидроизоляции.

Гидроизоляция располагается между стропилами и контробрешеткой и не дает попадать во внутренности кровельного пирога влаге из окружающей среды. Самые распространенные влагозащитные материалы – это полиэтиленовые и армированные пленки. Они натягиваются по всей площади ската с незначительным провисанием. Важно следить за тем, чтобы гидроизоляция не пересекалась с теплоизоляцией.

Пароизоляция – это защитный слой, не пропускающий во внутреннее пространство крыши влагу. образующуюся в помещениях. Это самый нижний слой кровельного пирога, он находится под стропилами (к ним он крепится) и теплоизоляцией, тем самым обеспечивая ее защиту от конденсата.

Мансардная крыша из металлочерепицы обязательно должна быть качественно пароизолирована, в холодных крышах без утепления установка пароизоляции не является обязательной.

Необходимые инструменты и оборудование

Покрытие крыши металлочерепицей начинается с подготовки необходимых инструментов. Для монтажа кровли из металлочерепицы понадобятся:

• Шуруповерт.
• Рейка.
• Ножницы по металлу или иные устройства для резки металла, например, высечные ножницы, дисковая пила и т. д.
• Строительный степлер.
• Рулетка и маркер.
• Составляющие кровли и кровельного пирога: черепичные листы, саморезы, гидро-, паро- и теплоизоляционные материалы, брусы для обрешетки и стропил.

При работе с черепицей нельзя использовать болгарку и другие абразивные режущие инструменты, так как это нарушает структуру листа.

Крепление и укладка металлочерепицы — шаг за шагом

Как крыть крышу металлочерепицей своими руками? Металлочерепица прикрепляется к обрешетке на саморезы с прокладкой из этилен-пропиленового каучука, которая обеспечивает гидроизоляцию участков крепежа.

Если монтируется черепица со скрытым креплением, то используются оцинкованные саморезы с пресс-шайбой.

Саморезы нужно закручивать с оптимальной силой.

Если сила крепления будет недостаточной. то влага будет попадать под шляпку и вызывать ее коррозию. Если закрутить саморезы слишком сильно, то прокладка деформируется, что нарушит ее герметичность.

1. Перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей, следует убедиться в симметричности и надежности обрешетки.
2. Саморезы вкручиваются в местах нижнего прогиба черепицы. входить они должны строго перпендикулярно плоскости досок обрешетки.
3. При соединении двух перехлестов крепление осуществляется в подъемах волны с использованием укороченных саморезов.
4. Монтаж черепицы начинается с нижнего левого угла ската, последующие листы укладываются поверх предыдущих.
5. Саморезы вкручиваются в каждую волну черепицы по периметру ската и в шахматном порядке во внутренних областях. Если для этого используется шуруповерт, то нужно минимизировать его вращательное воздействие на материал.

Металлочерепица — монтаж своими руками+инструкция

Теперь вы знаете, как правильно класть металлочерепицу и мы предлагаем вам ознакомиться с самым главным — инструкция по монтажу металлочерепицы.

Монтаж металлочерепицы — пошаговая инструкция

Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками? Первым шагом является обустройство стропильной системы .

Именно на ней будут закрепляться все прочие элементы кровли. Система сооружается из деревянных балок, при этом их размер превосходит габариты брусков обрешетки .

Самыми главными элементами стропил являются:

• Мауэрлат. Это точка опоры конструкции.
• Стропильные ноги. Они держат на себе обрешетку и опираются на мауэрлат.
• Стойки. Усиливают опору стропильных ног.

Крепление стропил к стене осуществляется с помощью так называемых шинок. Это полоски из металла, которые связывают две конструкции гвоздями или саморезами.

Далее устанавливаются основные изолирующие слои. утеплитель, паро- и гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка или мембрана накладывается на стропильную систему и скрепляется с ней степлером. Теплоизоляция размещается в ячейках. образуемых пересечениями стропильных балок, и фиксируется с помощью проведенных наперекрест шнуров в нижней плоскости стропил.

После завершения монтажа защитных конструкций можно приступить к установке обрешетки, на которую, в последствии, мы будем укладывать кровельное покрытие. Она накладывается поверх стропил и гидроизоляционного слоя и прикрепляется на саморезы к этим конструкциям.

Перед началом монтажа обрешетки нужно покрыть все деревянные материалы кровли антисептическими препаратами и дать им высохнуть. Не забудьте выбрать угол наклона кровли.

Установка металлочерепицы своими руками:

1. К лобной доске прикрепляется карнизная планка, обеспечивающая защиту кровли от воздействия ветра.
2. При выполнении работ всегда учитывается необходимость в обеспечении хорошей естественной вентиляции пространства. Для этого нужно оставлять зазоры между всеми слоями кровельного пирога. Основой естественной вентиляции является возможность свободной циркуляции воздуха под коньком крыши.
3. Последним этапом является установка металлочерепицы. Нужно учитывать, что листы должны выступать за края обрешетки на 5 сантиметров и выравниваться горизонтально по карнизной линии.
4. Коньковая планка прикрепляется на дополнительные две доски. которые устанавливаются на стыках двух скатов при монтаже обрешетки. Такие меры необходимы для обеспечения дополнительной устойчивости важного конструктивного элемента к негативным воздействиям.

схема укладки металлочерепицы

Укладка металлочерепицы вокруг дымохода требует дополнительной осторожности. Во-первых, его необходимо предварительно отштукатурить. Во-вторых, вокруг него нужно установить доски, прикрепляемые к обрешетке. В-третьих, черепица обрезается на 15 сантиметров со всех сторон, выходящих на дымоход.

Доборные элементы

Помимо указанных выше карнизных и коньковых планок, при монтаже крыши из металлочерепицы могут понадобиться такие изделия (полный список тут ):

• Снегозадержатели. Они разрыхляют сходящие с крыши снежные массы, делая их падение относительно безопасным для конструкций здания и для человека.
• Планки примыканий. Эти изделия обрамляют места стыков черепицы со всеми важными конструкциями, такими как печные трубы и вентиляционные трубы.
• Уголки и ендовы. Они защищают все угловые конструкции кровли.
• Отливы. Используются для перенаправления потоков дождевой и талой воды.
• Конек .

Советы мастеров

• Расстояние между балками стропильного каркаса должно составлять не более 60-90 сантиметров. иначе конструкция кровли может просесть.
• При выполнении работ нужно надевать обувь на мягкой подошве и передвигаться по черепице, наступая в ее нижние прогибы. Это позволит предотвратить продавливание материала.
• Отсутствие контактов между защитными слоями важно не только для обеспечения вентиляции, но для предотвращения их механических повреждений при трении.
• Для обеспечения дополнительной вентиляции можно обустроить слуховые окна в чердачном помещении.
• Для ровной установки всех продолговатых доборных элементов нужно протягивать нитку и закреплять ее между двумя уже установленными конструкциями.

Так выглядит технология укладки металлочерепицы на крышу. Данный материал имеет примерный срок службы около 50 лет. но без необходимости проведения ремонтных работ эксплуатация будет проходить только при правильном выполнении монтажа.

Важно правильно рассчитать расход материала, для это надо знать размеры покрытия. а также все размерности и пропорции. Даже незначительные отклонения от требуемых показателей могут привести к сокращению эксплуатационного срока на порядок.

Полезное видео

Укладка металлочерепицы своими руками в видео формате:

Источники: http://masterprofnastila.ru/ustroystvo/metallocherepitsa-montazh-instruktsiya.html, http://bouw.ru/article/metallocherepitsa-montazh-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya, http://expert-dacha.pro/stroitelstvo/krysha/pokrytija/metallocherepica/montazh.html

krovlya-mp.ru

Монтаж крыши из металлочерепицы

Строительство – отрасль недешевая. А денег, как известно, много не бывает, поэтому сэкономить можно на рабочей силе, т.е. сделать все самому.

Перед тем как приступить к монтажным работам, следует:

• во-первых, определить объем финансовых затрат;
• во-вторых, подобрать конструкцию будущей кровли;
• в-третьих, внимательно изучить технологический процесс.

Сколько стоит покрыть крышу

Какой бы конструкции ни была кровля, ее стоимость составляют из четырех позиций:

• каркас;
• изоляторы;
• верхний кровельный материал;
• оплата труда рабочих (в нашем случае эта статья затрат отсутствует).

Первый и самый простой способ установить стоимость своей крыши – обзвонить местные фирмы и спросить у менеджера о ценах на монтаж крыши из металлочерепицы, предварительно посчитав площадь своей крыши. Многие сотрудники охотно расскажут приблизительные расценки. Второй вариант (вычислить все самому) сложнее, но не менее точный и надежный.

Пример расчёта стоимости работ по монтажу

Расчет объемов

Каркас – деревянная конструкция, состоящая из основных и вспомогательных фрагментов. Первые – мауэрлат, стропила, обрешетка; вторые – затяжка, стойки, подкосы. Все вместе они составляют стропильную систему крыши. Но есть один нюанс – расчет проводится не для всех типов крыш, а для односкатной, двускатной, мансардной (в том числе и ломаной крыши) и вальмовой. То есть, если у Вас больше, чем четыре ската, то считать придется вручную. После того, как определили количество досок и бруса, выбираем изолирующие материалы для крыши из металллочерепицы.

Изолирующие материалы

Изоляторы для кровельных работ потребуются следующие: паро-гидроизоляция и теплоизоляция.

Изолирующие материалы для крыши из металлочерепицы

Основной объем атмосферной влаги удерживает металлочерепица, но пары, содержащиеся в наружном воздухе, все равно попадают внутрь. Чтобы защитить ниже лежащие конструктивные слои применяют парогидроизоляцию. Отличие пароизоляции от гидроизоляции заключается в том, что первая нацелена на пропуск паров изнутри помещения наружу, а вторая – на то, чтобы внешняя влага не проникла внутрь конструкции кровли. Пленочные парогидроизоляторы совмещают в себе функции обоих слоев и бывают перфорированные неперфорированные. На упаковке такого рулонного материала после наименования указывают цифру, она обозначает вес 1м2 пленки.

Лидерами продаж на рынке влагозащитных пленок можно считать «Изопсан», «KLØBER», «Технониколь», «ДЮПОН», но есть и аналоги дешевле.

Ограждающий материал

Как уже было сказано выше, основную защитную функцию несет верхний кровельный слой – металлочерепица, представляющая собой листы тонколистовой стали (оцинкованной), алюминия или меди, покрытые полимерным слоем и деформированные холодным методом. Визуально металлочерепица очень похожа на обыкновенную черепицу, однако имеет гораздо меньшую массу – 5кг/м2, и это не единственное ее достоинство.

Схема монтажа крыши

Ощутимыми плюсами крыши под металлочерепицу назовем также:

• долговечность (15 – 20 лет);
• эстетичный внешний вид;
• простота монтажа и ремонта в ходе эксплуатации.

Красота, конечно, важна, но качественные характеристики играют определяющую роль. Обращать внимание стоит на:

• стальную основу, содержащую необходимые легирующие элементы, которые улучшают прочность и прокат металла;
• класс и вид защитного покрытия;
• класс и вид защитно-декоративного полимерного покрытия.

Оптимальная толщина стального листа от 0,45 до 0,5 мм. При меньшей толщине возникают трудности в монтаже крыши из металлочерепицы: прогибы, изломы и прочие деформации. Защитная же основа металлопокрытия при производстве металлочерепицы бывает:

• цинковая;
• цинкалюминиевая;
• алюмоцинковая;
• алюмокремниевая;
• железоцинковая.

Расход цинка при производстве составляет 225-275 г/м2.

Схема устройства кровли под металлочерепицу

Как защитно-декоративный слой при производстве металлочерепицы используют следующие виды покрытий:

• полиэстеровые (PE);
• полиуретановые (Pural);
• поливинилденфторидные;
• акрилатные;
• пластизольные.

Для эксплуатации в среде городской атмосферы (кроме случаев, когда вблизи расположены заводы, выбрасывающие в окружающую среду агрессивные вещества) оптимально покрытие полиэстером толщиной от 25 до 30 мкм. Приведенные выше покрытия «в чистом виде» не применяются. Зарубежные и отечественные фирмы наносят сложные составы сополимеров с разнообразными присадками. Рецепт таких покрытий держится в строжайшем секрете. После покупки всех необходимых материалов приступаем к строительству.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы

Инструмент для возведения кровли своими руками

Чтобы сделать крышу своими руками потребуются следующие инструменты:

• стремянка;
• ножницы по металлу;
• шуруповерт и электродрель;
• длинная рейка;
• монтажная лента;
• молоток;
• маркер;
• уровень и рулетка (желательно металлическая);
• щетка малой жесткости;
• киянка с резиновым оголовком;
• ручная дисковая пила.

Запомните: металлочерепицу ни в коем случае нельзя резать болгаркой! Это может привести к повреждению полимерного защитного покрытия, после чего в процессе эксплуатации начнет образовываться коррозия металла основания.

Схема устройства крыши

Поэтапная инструкция производства монтажных работ

Началом всех работ служит монтаж стропильной системы, осуществляемый в несколько этапов. Инструкция по монтажу как холодной, так и теплой кровли из металлочерепицы можно заключить в следующую схему монтажа:

Шаг 1. Гидроизоляция стен

Первым делом нужно проложить гидроизоляцию стен. Сделать это можно с помощью обычного рубероида. На стены укладывают брус от фронтона к фронтону по всей длине. После проверяем уровнем горизонтальность конструкций, и контролируем шаг укладки бруса. Мауэрлат крепят анкерными болтами в заранее вертикально высверленные отверстия в брусьях. Позже к нему начинают монтировать стропильные ноги.

Шаг 2. Монтаж прогонов

Монтаж прогонов способствует упрощению производства работ, так как появляется возможность крепить отдельно каждую пару стропил. Прогон ставят в наивысших позициях фронтальных стен и закрепляют в проектное положение анкерами или стальными уголками. Концы прогонов также гидроизолируют.

Шаг 3. Крепление стропил

Перед тем, как начать крепление стропил к уже собранным элементам каркаса, следует разложить все стропильные доски в строгой последовательности их дальнейшей укладки. Все элементы обязательно маркируем, чтобы избежать путаницы.

Как покрыть угол крыши металлочерепицей

Стропильные ноги подрезаем, точно подгоняем все зазоры и углы. В верхней секции стропила соединяют накладками. В каждом соединение должно быть минимум 5 гвоздей. Вначале монтируют крайние стропильные секции, а затем те, что между ними, распределяя их по всей длине дома. В нижней части стропил монтируют затяжки. Все конструкции при монтаже необходимо обязательно выверять.

Шаг 4. Монтажные работы

После установки, выверки и окончательного крепления стропильной системы начинаем кровельные монтажные работы. Чтобы крыша служила долго, а металлочерепица надежно защищала от осадков, монтаж всех фрагментов проводят в строгой технологической последовательности, включающей в себя следующие этапы:

• монтаж контрреек;
• укладка гидроизоляции;
• крепление элементов вертикальной обрешетки;
• монтаж начальных брусков горизонтальной обрешетки;
• дополнительная обрешетка;
• установка ветровых досок;
• монтаж кронштейнов водоотводных желобов;
• карнизные планки;
• монтаж металлочерепицы;
• конек кровли и его уплотнитель;
• теплоизоляционные работы;
• пароизоляция;
• подшивка мансарды (для мансардной кровли).

Если кровля холодная, то последние три этапа не учитывают.

Металлочерепица подходит для кровель с уклоном скатов не ниже 14°. Шаг поперечной волны металлочерепицы напрямую влияет на интервал реек обрешетки. Так, при поперечной волне с диапазоном 300,350 и 400 мм шаг обрешетки соответственно составит 300,350 и 400 мм. Расстояние между самой нижней рейкой обрешетки и следующей за ней соответственно равен 230,280 и 330 мм. Сами фрагменты обрешетки обязательно подвергают антисептической обработке.

Правильный шаг обрешётки для металлочерепицы

Сплошную обрешетку устраивают в местах проходов дымоходов, по месту расположения ендов. До того, как начать крепеж металлочерепицы, обязательно по сплошной обрешетке следует закрепить нижние планки ендовы. Нахлест одной части на другую составляет порядка 100-150 мм. Черепицу монтируют снизу вверх. Участки стыковки листов металлочерепицы дополнительно закрывают декоративными вставками – верхними планками ендовы. Еще один крайне важный аспект при самостоятельном монтаже металлочерепичной кровли – крепеж. Приобретайте у поставщика комплект крепежа и металлочерепицы вместе, иначе можете утратить гарантийные права на приобретенный товар.

Техника безопасности

Строительно-монтажные работы – опасный вид деятельности. Все операции по распилке, резке, сверлению, креплению совершайте в спецодежде, перчатках и защитных масках или очках. При длительных работах руки потеют, инструменты могут выскользнуть, повредить пальцы и занести инфекцию. Ношение масок и очков поможет защитить глаза от металлической пыли, а дыхательные пути от микро-гранул утеплителя. В качестве которого применяют рулонные минераловатные материалы.

Соблюдение правил безопасности – залог вашего здоровья.

stroicod.ru

Монтаж металлочерепицы

Порядок монтажа металлочерепицы:

расчет материала для кровли (саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя, кровельного материала);

возведение стропильной системы (проверка горизонтальности конька, прямоугольности стропильной части, плоскостности скатов);

установка карнизной доски (под крюк желоба);

установка лобовой доски и подшивка свеса кровли;

установка крюков желоба водосточной системы;

укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам;

возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок (вокруг мансардных окон, дымоходов, в местах ендовых,

конька, снегозадержателя, крепления мостиков и ограждения);

установка карнизной планки;

установка нижней ендовы (укладка дополнительной гидроизоляции под ней);

укладка «фартука» вокруг выхода дымохода;

монтаж листов металлочерепицы, устройство сквозных выходов на кровлю (мансардные окна, слуховые окна);

установка торцевой планки;

установка верхней ендовы;

установка планок примыкания;

установка коньковых планок, внешних углов;

устройство аксессуаров (мостики, планки ограждения);

монтаж водосточной системы;

заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода;

подкраска и очистка, послемонтажный уход;

установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил;

укладка пароизоляции и крепление рейками.

Структура кровли стропилоконтррейка, диет, брусокгидроизоляционная пленкаобрешетка вертикальнаяначальная обрешетина горизонтальнаяобрешетка горизонтальнаядополнительные бруски обрешеткилобовая доскакрюк водосточного желобакарнизная планкалист металлочерепицывентилируемый конекуплотнительслуховое окноутеплительпароизоляционная пленкапотолочный настил (мансарда)

1. Расчет материала для кровли 

подсчет количества рядовЛист металлочерепицы Монтеррей имеет две ширины:полную (общую) -1,2 мрабочую (полезную) - 1,10 мЛист металлочерепицы Каскад имеет две ширины:полную (общую) -1,17 мрабочую (полезную) - 1,12 мКоличество рядов листов по горизонтали ската рассчитывается следующим образом:максимальную длину горизонтали ската (по карнизу или по коньку) делят на рабочую ширину листа (1,10 либо 1,12 м) с дальнейшим округлением результата в большую сторону. Данный расчет учитывает горизонтальный перехлест рядов.Общую длину листов в ряду вычисляем с помощью простой формулы: D=A+B+C, где: А - длина ската, которая измеряется от конька до карниза (или от верхней точки до нижней точки ската). В-свес с карниза, равный 0,05 м. Свес делается с целью предотвращения попадания капель под листы кровли при сильном ветре. С-вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м. Если в ряду будет два и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний, сцепляясь друг с другом в месте «замка», образуя ровное, прочное и герметичное соединение.

Наше производство предоставляет возможность по заданным длинам скатов нарезать листы металлочерепицы индивидуально под Вашу кровлю. Это позволяет уменьшить отходы металлочерепицы при монтаже по сравнению с монтажом листов стандартной длины, предложение которых есть на рынке.

Если в ряду решено класть один лист, то его длина равна длине ската плюс свес карниза (0,05 м). Минимальная длина листа - 0,5 м, максимальная -6,1 м.Рекомендуемая длина листа металлочерепицы - 4-4,5 м. Разбивание 6-метрового ската на две половины может показаться неэкономным в связи с перерасходом кровельного материала. Преимущества рекомендуемой длины листов:удобство погрузки и разгрузки;проще и дешевле найти транспорт под такую длину;дешевле разгрузить и перенести (при разгрузке требуется 1 человек на 2-2,5 п.м.);проще хранить (занимает меньше места при хранении);меньшая вероятность деформации листов при подъеме на кровлю;качественный и быстрый монтаж, меньшее количество монтажников - сокращение затрат;коэффициент расширения металла на коротких длинах не так заметен и не набирает больших величин, что не приводит к сильному натяжению металла и последующему срыванию саморезов (увеличению отверстия, разрушения металла в этих местах).В местах, где есть примыкания другого ската (ендова, наклонный конек), длина листа выбирается так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы.Окончательная длина листа корректируется таким образом, чтобы на производстве выбранная длина не попала в зону «запретных длин» - район перепада волны, так называемый «замок» или ступенька металлочерепицы. При нарезании листов в зоне «запретных длин» возможна деформация листов, что приводит к технологической порче и дальнейшей невозможности монтажа. Точное соблюдение геометрии профиля ступеньки обеспечивает качественное соединение листов, образуя ровную поверхность ската.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0,70 -0,750     2,15-2,20        3,55-3,60        4,95 – 5,00      6,35 - 6,40

1,10 – 1,15      2,50-2,55        3,90 - 3,95      5,30 - 5,35      6,70-6,75

1,45-1,50        2,85 - 2,90      4,25 – 4,30      5,65 - 5,70     

1,80-1,85        3,20-3,25        4,60-4,65        6,00 – 6,10     

Если в ряду будет два листа:

Длина нижнего листа выбирается кратной шагу волны по вертикали (0,35 м) плюс 0,15 м (перехлест), т.е. 2 х 0,35+0,15 = 0,85 м; 3 х 0,35 + 0,15=1,2 м и т.д.Длины нижнего листа 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2,25; 2,6; 2,95 и т.д.Чтобы из всего предоставленного ряда выбрать длину нижнего листа требуется общую длину листов (длина ската, свес, перехлест) поделить пополам - получаем среднюю длину ската.Для нижнего листа выбираем длину наиболее близкую к средней длине ската. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины листа вычитаем длину первого листа, корректируем в соответствии с таблицей запретных длин.

Расчет количества гидро-, пароизоляции Изовек:    в рулонах 70 м2, покрываемая площадь - 60 м2 (10 м2 уходит на перехлесты в 15-20 см в зависимости от угла наклона ската). Чтобы рассчитать количество рулонов, необходимо общую площадь кровли поделить на 60 м2 и округлить в большую сторону.
Расчет объема теплоизоляции: общая площадь утепляемой кровли умножается на 0,2 м (рекомендуемая для средней полосы толщина утеплителя).
Расчет доборных элементов: стандартная длина доборных элементов -2 м. Для каждого типа планки складываем те длины сторон скатов, где они необходимы, делим на 1,9 (учитывая горизонтальных нахлест 10 см), при расчете нижней ендовы делим на 1,7 (учитывая горизонтальный нахлест 30 см). Полученный результат округляем в большую сторону. Расчет количества саморезов: общую площадь кровли умножаем на 5 шт.,получаем необходимое количество.Для доборных элементов - общую длину всех планок также умножаем на 5 шт.
2. Возведение стропильной системы Расчет стропильной системы в компании Полипрофиль обычно производится на стадии проектирования кровли с учетом всех особенностей выбранной Вами формой кровли, а также ветровой и снеговой нагрузки для каждого региона. Для средней полосы суммарная (ветровая и снеговая) нагрузка на кровлю составляет 200 кг/м2. Следует учесть, что правильно рассчитанная стропильная система - залог хорошей крыши. Интервал между стропилами составляет 800-900 мм, при увеличении рекомендованного расстояния следует использовать поперечные доски (обрешетку) большего сечения, как правило, используются стропила сечением 150x50 мм либо 200x50 мм. В боковой части стропил желательно просверлить отверстия диаметром 2-2,5 см с шагом 30 см, ближе к верхней части кровли, это позволит создать дополнительную горизонтальную (межстропильную) вентиляцию - при условии, что кровля будет утепляться. Следует учесть, что влажность используемого материала (древесных пород) не должна превышать 18-22%. Перед возведением стропильной системы под металлочерепицу обрабатывают бруски антисептическим средством. Необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов. После выравнивания (если в этом возникнет необходимость),  можно приступать к дальнейшему монтажу.Минимальный уклон крыши должен быть не менее 14° (т.е. высота кровли должна укладываться не более 4 раз по скату), это обеспечивает лучший сток влаги в период дождей и схода снега.

3. Установка карнизной доски (под крюк желоба)

Карнизная доска укладывается в специально выпиленные в стропилах пазы. Такая доска нужна для придания большей жесткости конструкции. Пазы нужны для того, чтобы не увеличивалась высота стропильной конструкции. На карнизной доске также выпиливаются пазы для крюков желоба - в случае, если используются длинные крюки. При использовании компактных (коротких) крюков, они крепятся непосредственно на лобовую доску.

 4. Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Лобовая доска крепится к торцевой части стропил оцинкованными гвоздями. Во многих инструкциях по монтажу кровли существует либо карнизная доска, либо лобовая. В инструкции по монтажу металлочерепицы компании Полипрофиль присутствует и то, и другое. Разница в том, что карнизная доска служит усиливающей доской и укладывается на стропила в специально выпиленные пазы, а лобовая доска крепится к торцу стропил и несет усиливающую и защитную функцию.При подшивке карниза необходимо обеспечить свободный приток воздуха в подкровельное пространство. Суммарная площадь вентиляционных щелей рассчитывается в пункте 6.Для подшивки карниза удобно использовать соффиты, сайдинг GL-М2, профнастил GL (С)-8. Все эти элементы могут выполняться из стали с различным покрытием и цветом, в том числе они могут совпадать по цвету и материалу с кровлей или водосточной системой. При необходимости в подшивку можно встроить светильники - в этом случае электрооборудование и проводка должны быть рассчитаны на применение вне помещения.Для подшивки закрепите на стену брусок (горизонтально) на одном уровне с низом лобовой доски(8), затем набейте поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным бруском. На полученную обрешетку а профилированными материалами. Вентиляционный зазор в этом случае может выполняться в виде зазоров между досками, либо сначала подшивка осуществляется «вглухую», а затем вентиляционные зазоры выполняются нижеописанным методом. На уложенные вплотную доски наносится разметка на расстоянии не менее 75 мм от края крыши, затем проводится еще одна линия параллельно разметке на нужную ширину. Между двух линий, минуя места креплений досок, вырезаются канавки, которые служат вентиляционным зазором. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой решеткой.
5. Установка крюков желоба водосточной системы
Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов устанавливаются непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах/на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила.В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску.Дальнейшие указания по монтажу водосточной системы описаны в пункте 17. Монтаж водосточной системы.
6. Укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам
Прежде чем приступить к описанию монтажа пленок, остановимся подробнее на том, зачем вообще нужна дополнительная изоляция и правильная вентиляция подкровельного пространства.Влага противопоказана для кровельного «пирога», и один только кровельный материал не обеспечит полного отсутствия влаги под кровлей и комфортного микроклимата в помещении зимой и летом. Даже незначительное попадание влаги в подкровельное пространство в совокупности с отсутствием достаточной вентиляции и постоянными суточными перепадами температур влекут за собой негативные последствия для всего дома.Так, например, в период, когда на улице холоднее, чем под кровлей, создаются условия для выпадения конденсата. Насыщенный водяными парами теплый воздух соприкасается с холодной конструкцией кровли и выпадает в виде капель воды. Тем самым, конденсат, оседая на кровельных листах металлочерепицы и на стропильной системе, приводит в теплое время года к гниению, плесневению деревянных конструкций и коррозии металла, а в холодное время года к образованию наледи, утяжелению всей конструкции и растрескиванию дерева. В период, когда на улице становится теплее, чем под кровлей, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Без должной вентиляции создаются условия для быстрой коррозии металла, коробления и разрушения структуры волокон дерева (при быстром высыхании).Постоянные перепады температур вместе с накопленной влагой со временем приводят к уменьшению прочности и надежности как кровельного материала, так и стропильной системы.Чтобы избежать всех этих негативных явлений, создать комфортный микроклимат в доме и надолго забыть о «кровельных» проблемах, необходимо соблюдать следующее:

Три правила сухой и теплой крыши:правильная вентиляция;гидроизоляция конструкций;теплоизоляция чердачных помещений, обязательное использование пароизоляции;

правильная вентиляция: для устройства полноценной вентиляции необходимо рассчитать минимально необходимую площадь вентиляционных зазоров. Соотношение общей площади вентиляционных зазоров к площади крыши должно составлять 1/100, т.е. если площадь кровли составляет 200 м2, то суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять не менее 2 м2. Правильное распределение зазоров по кровле производится следующим образом:пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м2, из скатов площадью 100 м2, 30 м2и 70 м2, площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м2,0,3 м2 и 0,7 м2. соответственно. площадь притока воздуха (у карниза) должна быть равна площади оттока воздуха (у конька); т.е. расчетные площади вентиляционных щелей для каждого ската делим пополам.равномерное распределение приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку.Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспечивают:вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза;зазоры между кровлей и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляцией для сквозного протока воздуха;вентиляционный зазор у конька, также им являются слуховые окна для оттока воздуха.Итак, считаем:Например, общая площадь кровли 200 м2, высота -6 м, состоит из скатов площадью 100 м2, 30 м2, 70 м2.рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотношения 1/100, получаем 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2.рассчитываем длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м делим площадь вентиляционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м2, 0,15 м2, 0,35 м2 соответственно.рассчитываем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2,99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см

гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки служат в качестве защиты от проникновения влаги, грязи в подкровельное пространство, а также обладают паропроницаемостью, что позволяет пару уходить через пленку в верхний вентилируемый зазор.Существует три вида гидроизоляционных пленок:классические - для классических гидроизоляционных пленок важно соблюдать двухконтурную вентиляцию - между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и кровельным материалом. Вентиляционный зазор в обоих контурах - 30-50 мм.супердиффузионные мембраны - такие мембраны требуют одноконтурную вентиляцию - между мембраной и кровельным материалом. Зазор также должен составлять 30-50 мм (но не менее 30 мм). Вентиляционный зазор между гидроизоляцией и теплоизоляцией отсутствует в связи с высокой паропроницаемостью - 2000 г/м2. Такая мембрана продлит срок службы утеплителя, так как она кладется непосредственно на утеплитель (при этом он не теряет свои свойства), а вероятность проникновения через такую мембрану воды, грязи, мусора, насекомых практически равна нулю. При использовании супердиффузионных мембран контррейка над стропилами не требуется.антиконденсатные материалы - такие материалы требуют, также как и классические, двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Особенностью данного материала является влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большей влажности. Таким образом, данный вид материала отсекает возможность опадания воды в виде капель, а после того как создаются условия для проветривания, антиконденсатное покрытие быстро просыхает. Теплоизоляция чердачных помещений, обязательное использование пароизоляции: рассмотрены в пунктах 20-21.

Укладка гидроизоляции

Важно! Применять в качестве гидроизоляции под металлочерепицу материалы на битумной основе запрещено! См. пункт «Типичные ошибки монтажа».Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха беспрепятственно проходили от карниза под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотнитель конька).Все типы гидроизоляционных пленок раскатываются горизонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначаются на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются специальной клейкой лентой. При этом рекомендуется раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Общее правило для укладки пленок - как раскатываются, так и укладываются. Переворачивать пленки не допускается, т.к. при этом функция материалов теряется.

Пленки укладывают с провисом между стропилами около 20 мм. Провис требуется для исключения натяжения пленки и ее обрыва в результате уменьшения размеров пленки от холода, а также некоторой «игры» стропильной системы.Как уже известно, для классической либо антиконденсатной пленки требуется двухконтурная вентиляция.Для ее обеспечения высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм.

Если теплоизоляция (15) лежит в уровень со стропилом (1), тогда для увеличения высоты стропила набиваем по нему дистанционный брусок (2) сечением 30x50 мм (создаем вентиляционный канал между утеплителем и гидроизоляцией).Если высота стропил (1) позволяет оставить зазор между утеплителем (15) и гидроизоляцией (З) (мин. 30 мм), например, используются стропила (1) сечением 50x150 мм, а толщина утеплителя 100 мм (для южных регионов, либо для садовых домиков в средней полосе), то в контррейке (2) нет необходимости.Супердиффузионная мембрана (З), как уже говорилось, зазора над утеплителем не требует, раскатывается непосредственно по стропилам. Если высота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиффузионная мембрана раскатывается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его.Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса крыши над фронтоном не менее чем на 200 мм, по торцам крыши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидроизоляция выводится по стропилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается в том, что быстро удается распознать повреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды. В местах стыка скатов гидроизоляция укладывается с перехлестом 150-200 мм.В местах выхода печных и вентиляционных труб выполняется нахлест пленки на стенки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов.При устройстве холодного чердака (без применения утеплителя), отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже незначительная разница между температурами в помещении и на улице приводит к образованию конденсата на профилированных листах. В холодной кровле гидроизоляционные пленки (З) монтируются непосредственно под профилированные листы (11) с расстоянием от них не менее 50 мм (для этого создается дополнительная конструкция), это способствует выравниванию температур на внутренней и внешней стороне профилированных листов металлочерепицы, которые предлагает компания Полипрофиль.

7. Возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок
Все деревянные конструкции перед применением обработайте антисептическим составом и антипиреновым раствором. Начальная обрешетина (5) (самая нижняя) должна иметь сечение больше на высоту волны (50x50 мм, если остальная обрешетка 30x50 мм), чем остальные, так как она укладывается под верх ступеньки металлочерепицы. Она обязательно должна лежать параллельно карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, последующие 350 мм.
При монтаже обрешетки следует предусмотреть крепления для проходных элементов (вентиляционные трубы и прочее).Для последующего хорошего крепления коньковой планки необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм друг от друга.В ендовах (местах стыка скатов), вокруг дымоходов, мансардных окон и т.п. выполняется сплошная обрешетка. Если Вы предусматриваете фронтонные свесы, например, 0,5 м, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные доски обрешетки, снизу по их концам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцевая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). Затем набиваются соединительные бруски между стропилом и торцевой доской, по которым будет выполняться подшивка свеса. Торцевую доску крепят на выносе от стены таким образом, чтобы торец доски был на уровне верхнего гребня кровельного листа, т.е. торцевая доска должна закрывать обрешетку,  контробрешетку и перепады волн металлочерепицы.
8. Установка карнизной планки Карнизная планка крепится до крепления листов металлочерепицы поверх крюков для желоба. Крепить планку необходимо в натяг, в целях предотвращения дребезжания при ветре. Для нахлеста планок по длине достаточно 50 мм-100 мм. Планку крепят к лобовой и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.
9. Установка нижней ендовы
В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы (23) необходимо выполнить сплошную обрешетку (7) досками 150x25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию (З) по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, причем нижний край ендовы укладывается поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Вдоль ендовы есть необходимость укладывать дополнительный слой гидроизоляции (З) только в том случае, если угол почти плоский. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель (13).

10. Установка «фартука» вокруг выхода дымохода

При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом:подобрать необходимые по размеру планки примыкания (22) - как правило, они выполняются из листа того же цвета, что и кровельный материал;в трубе выполнить штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх;вывести гидроизоляцию мин. на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой;обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит;Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние (22) накладываются на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и герметизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной планки примыкания крепится кровельным саморезом к обрешетке.От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции.Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции. В случае если используется круглый дымоход, то в месте его выхода на кровлю также необходимо использовать ленту типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте  cквозного отверстия.

11. Монтаж листов металлочерепицы, устройство сквозных выходов на кровлю

Не забудьте снять защитную пленку сразу после монтажа.Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы, необходимо закрепить лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. В случае отсутствия места для хранения листов на земле, либо очень большой площади кровли, небольшого количество монтажников или проведения монтажа на большой высоте, необходимо установить на кровле стеллажи для временного хранения листов. Листы на таком стеллаже должны прокладываться рейками во избежание повреждения покрытия.При монтаже следует аккуратно ходить по металлочерепице в мягкой обуви (либо в обуви на мягкой подошве). При ходьбе по профилированным листам следует наступать в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа - наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля.Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект - когда вода просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того, чтобы этот эффект не возникал, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды.Металлочерепица Монтеррей и Каскад производится с капиллярной канавкой с левой стороны (у других производителей металлочерепицы канавка может быть с правой стороны). При монтаже листов капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом.Укладку листов проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, где нет необходимости обреза листа, и укладывают в сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендовой между скатами.При монтаже справа налево следующий лист накрывает одну волну предыдущего, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа.При укладке слева направо, чтобы закрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это немного облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытиеКакой бы сложной не была геометрия ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз.

Далее мы рассмотрим укладку листов в различных вариантах:

Укладка листов в один рядПри укладке листов в один ряд справа налево уложите первый лист, выровняйте по карнизу и торцу, затем временно прикрепите одним саморезом у конька (по центру листа), затем сверху наложите второй лист, выровняйте относительно первого, листы скрепите между собой. Таким образом, уложите три или четыре листа, скрепив их между собой, выровняйте блок листов по линии карниза (не забывайте про свес), затем крепите листы к обрешетке в соответствии с общими правилами крепления. Последний в ряду лист не крепите к обрешетке, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов.
Укладка листов в несколько рядов лист, выровняйте по карнизу и по торцу, затем наложите второй лист (сверху первого), закрепите его временно одним саморезом у конька по центру листа, выровняйте листы и скрепите их между собой саморезами. Затем уложите третий лист слева от первого, скрепите листы между собой, затем уложите четвертый лист над третьим. Выровняйте весь блок по карнизу и торцу, а затем окончательно крепите листы к обрешетке.
Укладка листов на треугольных скатах При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист одним саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить монтаж по принципам, описанным в предыдущих вариантах. На треугольных скатах, в ендовых, на косых хребтах необходима обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так называемый «черток». Для этого необходимо взять четыре доски шириной 100 мм, уложить две из них параллельно друг другу и скрепить их оставшимися двумя досками поперек. Крепление должно быть нежесткое, шарнирное. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм. Таким чертком удобно размечать листы непосредственно на крыше.
Разметка на косых хребтах После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист металлочерепицы, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая не жестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится по аналогии.
Разметка в ендовых После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая не жестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится по аналогии.
Общие правила крепления: лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке;к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну;к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу;со стороны торцевой доски(20) листы крепятся в каждую волну;все листы следует притянуть к каждой обрешетине;в местах нахлестов листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой саморезами 5,5x19** в спад волны.Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Для закручивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью в режиме низкой скорости вращения патрона. Важно!!! Для резки металлочерепицы используйте ножовку по металлу или электролобзик с лезвием для металла. Допускается резка ручными ножницами или вырубными электроножницами. Не пользуйтесь углошлифовальными машинами с абразивным кругом (болгаркой) - покрытие утрачивает свои антикоррозийные свойства вследствие прожигания покрытия и налипания металлической стружки на поверхность.
Компания Полипрофиль рекомендует пользоваться баллончиками краски для подкрашивания образовавшихся в процессе монтажа срезов, потертостей, повреждений полимерного покрытия.
Сквозные выходы на кровлю Монтаж сквозных выходов на кровлю, а также пожарного люка производится в соответствии с инструкцией, прилагаемой к набору. Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать с помощью клейкой ленты, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком.
Слуховое окноОформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Вначале укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Ендовы нижние немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды. Верхние ендовы подрезают, как показано на рисунке.
12. Установка торцевой планки
Торцевая планка является одновременно и декоративным и функциональным доборным элементом. Выполняет функцию защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления, а также защищает деревянные элементы кровли от влаги.Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм, и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между планками - 100 мм, по мере необходимости планки подрезают.Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.
13. Установка верхней ендовы
Ендова верхняя(24) несет функцию отвода воды с внутреннего угла при стыке двух скатов, а также служит декоративным элементом, придающим эстетичный вид стыкам.Верхняя ендова крепится саморезами таким образом, чтобы саморезы не прошли сквозь середину ендовы
14. Установка планок примыкания на изломах кровли
Изломы кровли могут быть прямыми и обратными. Очень важно соблюдать непрерывную гидроизоляцию в случае изломов кровли.Устройство прямого излома ската показано на рис. 1. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки (б) при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над изломом, закрывая, таким образом, место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель. Он укладывается как между коньком и листами, так и между листами и ендовой. Универсальный уплотнитель не допускает проникновения в щели снега, листьев и насекомых.При обратном изломе кровли (рис. 2) в качестве сопрягающего элемента можно применять примыкание к стене (22), уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки (б) в месте излома. Специалисты по монтажу кровельных материалов компании Полипрофиль рекомендуют применять универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.
при примыкании кровли к стенеПримыкание к стене (рис. 3) устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция (З) выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания сбоку стены или к торцу используется либо профильный, либо универсальный уплотнитель.
15. Установка коньковых планок, внешних углов
Как уже ранее говорилось, потоки воздуха проходят от карниза к коньку и выходят наружу через отверстия в профильном уплотнителе. Устройство вентилируемого конька показано на рисунке.Гидроизоляционная пленка (З) в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку (7) (набитые дополнительные доски) так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее чем на 150 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами (18). С торцов конек закрывается заглушками (19). Наращивается полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости.
16. Устройство аксессуаров
Монтаж снегозадержателя     Снегозадержатели применяются для исключения лавинообразного схода снега, который может возникнуть на скатах во время зимних оттепелей и в период весеннего таяния снега. Этим достигается защита мансардных окон, желобов водосточных систем и обеспечивается безопасность жильцов дома и их имущества от повреждения упавшими с крыши кусками снега и льда. Существует два вида снегозадержателей: зубчатые и трубчатые.При монтаже обрешетки необходимо подложить бруски под гребень волны в местах последующего крепления снегозадержателя.Снегозадержатель (26) устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы. При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами (18) непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов.
Трубчатый снегозадержатель имеет длину 3 метра и поставляется с 3-мя комплектами креплений. Установка креплений снегозадержателей производится к несущей обрешетке кровли, насквозь через кровельное покрытие (металлочерепица, профнастил, еврошифер, мягкая кровля) посредством шурупов 8х50 мм. Расстояние между креплениями должно составлять от 0,6 -1,5 метра. Отверстия под шурупы герметизируются и уплотняются резиновыми полосками, также входящими в комплект изделий. Основной рекомендацией можно считать то, что снегозадержатели необходимо устанавливать по линии несущей стены здания, а не на произвольном расстоянии до карниза.
Монтаж вентиляционных и антенных выходов Во-избежании появления неприятных запахов, разрушения канализационной системы под воздействием образующихся в канализации газов и нормальной работы водяного затвора, канализационные стояки должны иметь вентиляционные выходы на кровлю. В кровельных конструкциях всегда имеется влага .Она образуется в ходе эксплуатации задания. Излишняя влага является причиной образования грибков плесени и микроорганизмов. Кровельные вентили и дефлекторы КТВ вентилируют кровельные конструкции и эффективно удаляют из них влага. Антенные выходы предназначены для герметизации кровельных проходок антенн, флагштоков и труб. Проходной элемент под антенный выход подбирается под металлочерепицу. Пластиковый воротник подбирается под цвет кровли. Эластичный уплотнитель допускает естественные движения антенны, изготовлен из метео- и озоноустойчивой EPDM-резины. Уплотнитель имеет форму конуса и отрезается по нужному диаметру. Соединение со стволом антенны закрепляется металлическим хомутом. Когда речь идет об этаже под крышей (мансарде), удобство и комфорт в большей степени зависит от окон. А какой комфорт без естественного света! Самый рациональный вариант светового решения - установка мансардных окон. Свет из окон по-особому формирует внутреннее пространство интерьера.
Монтаж чердачной лестницы, переходного мостика и кровельного огражденияВсе эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах креплений необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку, оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.
17. Монтаж водосточной системы
Для установки водосточной системы потребуются следующие инструменты: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка или ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур. Внимание! Не допускается использование абразивного круга (типа «болгарка»), т.к. это может привести к повреждению полимерного покрытия и коррозии металла.
1. Установка крюков желоба Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала (рис. 1а, 1б). В случае если крюки устанавливаются после полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску. Длинные крюки обеспечивают большую надежность и прочность крепления водосточной системы. И те, и другие крюки желоба следует устанавливать с шагом b = 600-900 мм, если шаг будет шире установленных пределов - система может не выдержать снеговой нагрузки зимой. Количество крюков рассчитывается следующим образом: n = L -е- Ь, где L - расстояние между первым и последним крюком, b - расстояние между крюками. При расчете количества крюков необходимо учесть дополнительные крюки, которые обязательно устанавливаются на концах желоба, а также с обеих сторон в местах стыка желобов и стыка желоба с углами желоба.Для лучшего стока воды по желобу в сторону воронки необходимо обеспечить уклон желоба не менее 5 мм на погонный метр. Для этого крюки устанавливаются с вертикальным смещением, рассчитываемым следующим образом: h = 0,005 х L, где L - расстояние между первым и последним крюком. Таким образом, вертикальное смещение между первым и последним крюком по уклону при максимальной длине желоба 10 м составит 5 см. Следовательно, перед установкой крюки необходимо разметить с учетом вертикального смещения (рис. 1в), затем закрепить первый и последний крюк, после этого натянуть между ними шнур и монтировать по нему остальные крюки. Перед монтажом крюков необходимо убедиться в горизонтальности карниза - если он не строго горизонтален, то следует учесть это при разметке.Крюки под желоб следует закрепить так, чтобы расстояние между продлением линии уклона крыши и верхним наружным краем желоба было не менее 25 мм.
2. Установка воронок желобаПри расчете количества воронок следует учитывать, что для обеспечения качественной работы системы одна труба должна принимать воду не более чем со 120 м2 площади проекции ската крыши на горизонт и не более чем с 10 погонных метров желоба. В случае, если суммарный путь протока воды по скатам больше 7 метров, воронки устанавливаются из расчета 1 шт. на 100 м2.Разметьте предполагаемые места установки воронок и вырежьте в желобе с помощью ножовки либо ножниц по металлу V-образное отверстие шириной 100-110 мм.Для эффективной работы системы V-образное отверстие должно быть максимально возможным по величине. Расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм (рис. 2а). Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой - 150 мм. Наденьте воронку на желоб, закрепив завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем отогните фиксаторы воронки внутрь желоба (рис. 2б).
3. Установка заглушек желобаЗаглушки устанавливаются на торцы желоба, не стыкующиеся с другими элементами. Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки. Для более плотного соединения воспользуйтесь резиновой киянкой. Одно ушко заглушки прикрывает завиток желоба, другое - вплотную загибается на заднюю часть желоба. Для дополнительной фиксации ушко можно закрепить с помощью самореза.
4. Установка желобовВставьте желоб в крюк. Для этого заведите носик крюка в желоб так, чтобы носик крюка оказался внутри завитка желоба, затем зафиксируйте другой край желоба накидным пластинчатым фиксатором (рис. 4). При этом внешний край желоба ниже внутреннего на 6 мм в целях предотвращения попадания воды на фасад во время сильных ливней.Продолжение края металлочерепицы или кровельного профнастила должно свисать над желобом на 50 мм. Продолжение линии ската от края желоба должно находиться на расстоянии 40 мм, но так как желоб имеет уклон, на практике это расстояние может быть от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в конце.После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски.Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб.
5. Установка соединителей желобов и угловСоединение желоба с другим желобом или с углом желоба производится встык при помощи соединителя желоба. Соединитель желоба снабжен специальной резиновой прокладкой, которая обеспечивает герметичное соединение желобов, а также компенсирует температурное расширение. При соединении желобов между собой и с углами желоба необходимо оставить расстояние между желобами в 3-4 мм. Для установки соединителя необходимо отогнуть замок на 60-90°, затем надеть соединитель за вальцованной стороной на заднюю часть желоба, выровнять соединитель и защелкнуть замок на внешней части желобов. Зафиксируйте замок, вернув фиксатор в изначальное положение.
6. Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы Выберите длину промежуточной части трубы в соответствии с приведенной таблицей и рисунком. Сама водосточная труба должна быть такой длины, чтобы колено стока находилось на расстоянии около 200 мм до земли/отмостки (влагостойкое основание). При большей высоте вода будет разбрызгиваться. Оборудуйте ливневую канализацию для организованного вывода воды. Кронштейны трубы устанавливают на расстоянии не более 2 м друг от друга, но не менее 2 шт. на каждую трубу. При этом в первую очередь необходимо крепить кронштейнами непосредственно места стыка трубы с коленами и с соединительной трубой.Существуют кронштейны для деревянных и прочих мягких стен с креплением под саморезы, либо для каменных (кирпичных, бетонных) стен, в которых для установки кронштейна необходимо просверлить отверстие для метиза.Соедините колена трубы, трубу водосточную, при необходимости соединительную трубу, колено слива, выровняйте конструкцию, затем присоедините водосточную систему к воронке, отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов, надев на хомуты специальные фиксаторы («ласточкин хвост») (рис. 6б).
7. Очистка и послемонтажный уходНеобходимо периодически очищать желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Раз в год проводите профилактический осмотр водосточной системы.
18. Заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотводаПомимо основного громоотвода, который ставится отдельно от дома, в целях безопасности кровлю из металлочерепицы необходимо заземлить. Заземление металлической кровли отдельной (т.е. дополнительной) шиной заземления производят для того, чтобы при случайном попадании молнии не в громоотвод, а в металлическую крышу не создавалась опасная ситуация повреждения строения и поражения электрическим током жителей дома.Самая простая система молниеотвода состоит из трех частей: молниеприемника, токоотвода и заземлителя.Молниеприемник устанавливается с помощью деревянных подпорок в самой высокой точке кровли. В качестве молниеприемника используется стальной или алюминиевый стержень круглого сечения диаметром 12 мм длиной от 200 до 1500 мм. Токоотвод - стальной либо алюминиевый одножильный провод с рекомендованной толщиной 6 мм. Токоотвод приваривают к молниеприемнику и спускают по обрешетке под листами черепицы, сняв с обратный стороны листа слой защитного лака в местах соприкосновения проволоки с листами. Причем провод желательно разветвить на несколько листов, чтобы точек соприкосновения было больше - соответственно, чтобы молния «быстрее» нашла путь минимального сопротивления. Затем токоотвод проводят по стене дома (прикрепляя скобами) и далее токоотвод переходит в заземлитель - железная балка (длина 1,5 м), либо железный лист (1 мх1 м). Для заземлителя выкапывается яма в 1,5 м глубиной, затем яма заполняется слоем песка в 10 см, заливается водой, опускается заземлитель, потом яма заполняется грунтом и снова поливается водой. Желательно проводить токоотвод по стене, противоположной к входу. Раз в пять лет проверяйте все соединения молниеотвода. Данный метод - самый простой, в идеале стоит обратиться к специалистам в сфере молниезащиты, которые правильно помогут обезопасить жилье, ведь помимо внешнего молниеотвода необходимо установить разрядники для электроники внутри дома.
19. Подкраска и очистка, послемонтажный уход По завершению монтажных работ с поверхности кровли следует удалить строительный мусор, обработать баллончиком для подкраски места срезов, царапин и потертостей. Спустя 3 месяца со дня завершения монтажа финской металлочерепицы необходимо осуществить протяжку саморезов. Два раза в год проводите уборку кровли от древесной листвы, веток и прочих предметов, попавших на кровлю, делать это необходимо мягкой щеткой, тряпкой или струей воды направленной от конька к карнизу, водосточная система очищается в последнюю очередь. Грязь, деревянная и металлическая стружка, древесная листва и ветки, накапливая влагу, необратимо ведут к коррозии металла. Передвигаться по поверхности кровли по-прежнему следует только в мягкой обуви.
20. Установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил Функция утеплителя вполне понятна. При утеплении мансарды можно использовать утеплитель только по контуру мансарды, оставляя подконьковое пространство холодным, в этом случае пароизоляция прокладывается над потолком мансарды, а гидроизоляцию используют и под листами кровельного материала, и над утеплителем. Важно защитить теплоизоляционный слой от намокания (в этом случае резко снижается теплоизоляционная функция), поэтому необходимо использовать паронепроницаемые пленки на внутренней стороне утеплителя и гидроизоляционные на внешней. Паронепроницаемые пленки Изовек предназначены для защиты подкровельного пространства от паров, поднимающихся из отапливаемых помещений. Также можно использовать паровой барьер с алюминиевым слоем, который отражает часть тепла обратно во внутреннее пространство. При работе с утеплителем используйте защитные очки, перчатки, головной убор и респиратор. Плиты утеплителя укладываются враспор между стропилами, при этом важно не допустить деформации плит. При нарезке плит утеплителя необходимо оставлять припуски по ширине 10-15 мм. За счет этих припусков плиты плотно прилегают к стропилам, не оставляя зазоров и не создавая условий для проникновения холодного воздуха. При укладке плит нужно выравнивать их по нижнему краю стропил. Чтобы избежать сминания плиты, вставьте середину плиты в пролет между стропилами, потом аккуратно нажимайте на плиту утеплителя в направлении от центра к краям. Укладывая утеплитель в несколько слоев, необходимо следить за тем, чтобы стыки плит не совпадали или были перпендикулярны.Для климата средней полосы в домах постоянного проживания оптимальная толщина утеплителя - 225 мм. В этом случае первый слой (100-150 мм) кладут между стропил, второй слой (75-125 мм) утеплителя укладывают с внутренней стороны чердака между дополнительно набитых контрреек. Для дачных домов, построек хозяйственного назначения и пр., исходя из практики, укладывают теплоизоляцию толщиной в 100 мм.Важно не допустить попадания влаги на поверхность утеплителя, как в процессе хранения, так и монтажа, для этого сначала укладывается гидроизоляция. Некоторым видам утеплителя необходимо отлежаться после установки (смотрите инструкции производителя используемого Вами утеплителя). Чтобы окончательно закрепить плиты утеплителя используют дополнительные рейки, снизу поперек стропил.
21. Укладка пароизоляции и крепление рейками Пароизоляционные материалы укладываются непосредственно на плоскости стропил с внутренней стороны (чердак), высота провиса материала должна быть не более 20 мм, прикрепляются с помощью строительного степлера. Нахлест не менее 100 мм, стыки проклеиваются соединительной лентой. Важно! В пароизоляционном слое не должно быть сквозных отверстий! Все проходы сквозь пароизоляцию должны тщательно герметизироваться! После укладки пароизоляции по стропилам снизу набивается контррейка сечением 30x50 мм для последующей укладки OSB, ДВП, ДСП. После возведения данной конструкции будет обеспечиваться качественная вентиляция водяных паров из внутренних помещений. Важно правильно уложить пленку (стороны материала) - надписью с названием материала к Вам (общее правило укладки - как раскатывается, так и укладывается). При монтаже подшивок лучше прокладывать деревянные рейки или иные профили, чтобы отверстия от крепежа образовывались в подшивке, а не в паронепроницаемом материале, т.к. через отверстия происходят утечки, снижая эффективность предотвращения проникновения водяных паров.

penzaprofil.ru

Монтаж металлочерепицы: инструкция от профессионалов

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира дизайна интерьеров, а так же полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Крыши, покрытые металлочерепицей, в настоящее время очень популярны. Объясняется это просто, металлочерепица обладает отличными эксплуатационными характеристиками и, при этом, достаточно доступна по цене. Если планируется самостоятельный  монтаж металлочерепицы —  инструкция, представленная ниже, поможет в работе.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения работ потребуется наличие следующих видов строительных инструментов:

• Инструмент для резки листов. Это может быть дисковая пила (требуется диск с победитовыми зубьями), электрический лобзик, ножницы по металлу (ручные или с электроприводом).
• Шуруповерт, имеющий функцию регулировки оборотов;
• Рулетка;
• Длинная прямая рейка (можно взять длинный отрезок профиля для крепления гипсокартона);
• Маркер для нанесения разметки;
• Пистолет для нанесения силиконового герметика.

Совет! В списке инструментов нет «болгарки», так как разрезание листов металлочерепицы при помощи абразивных кругов запрещено. Однако данный инструмент может пригодиться в кровельных работах. Например, для создания штробы в стене при установке внутренней планки примыкания.

Для создания полноценной кровли из металлочерепицы, помимо листов кровельного материала потребуются следующие комплектующие детали:

• Коньковая планка. Этот элемент может быть полукруглым или плоским. При выборе первого варианта, потребуется установка заглушки коньковой планки.
• Карнизные и торцовые планки;
• Ендовы (внутренние и внешние), разжелобки;
• Планки примыкания;
• Уплотнители (универсальный и профилированный);
• Трубы вентиляции;
• Вентиляционные выходы;
• Антенные выходы;
• Выход для трубы дымохода;
• Саморезы кровельные, головки которых окрашены в цвет покрытия металлочерепицы. Саморезы комплектуются шайбами из ЭПДМ-резины, которые служат для герметизации мест крепежа.

Совет! Желательно приобретать фирменные саморезы для крепления металлочерепицы. В этом случае, срок службы крепежа будет примерно равен сроку службы самого покрытия.

Перечень необходимых комплектующих для кровли и их количество зависят от проекта крыши.

Этапы работ

Комплектующие, необходимые при монтаже металлочерепичной кровли

При осуществлении кровельных работ должна быть учтена данная инструкция -монтаж металлочерепицы проводится в строго определенном порядке. Прежде всего, возводится стропильная система, согласно разработанному проекту.

Затем нужно проверить такие параметры, как:

• Горизонтальность конька и карниза;
• Правильность формы скатов и их плоскостность;

Сделать это можно путем проведения контрольных замеров. При выявлении недостатков, они должны быть устранены при помощи доборных элементов.

После того, как стропильная система полностью готова можно начитать кровельные работы. Как рекомендует инструкция монтаж металлочерепица выполнятся после следующих операций:

• Расчет расходного материала (металлочерепицы, саморезов, комплектующих, гидроизоляции, утеплителя.);
• Монтаж доски карнизной и лобовой, на которой монтируются крюки под водосточный желоб;
• Подшивка карниза крыши;
• Установка гидроизоляции и строительство кронобрешетки;
• Строительство обрешетки с установкой усиления в местах наибольшей уязвимости (на месте пересечения скатов, в области вывода трубы, у мансардных окон и пр.);
• Монтаж планки карнизной;
• Монтаж внутренних ендов и фартуков;
• Укладка кровельного материала, то есть листов металлочерепицы;
• Монтаж коньковой и торцевых планок;
• Монтаж внешних ендов, фартуков, установка наружных планок примыкания;
• Установка предусмотренных проектом аксессуаров (антенных и вентиляционных выходов, кровельных лестниц, устройств для снегозадержания и пр.);
• Монтаж водоотвода с крыши;
• Послеремонтное обслуживание, включающее очистку кровельного покрытия и его подкраску.

Рассмотрим этапы работы подробнее.

Расчет количества расходного материала

Схема расчета количества металлочерепицы

Расчеты производятся после проведения измерений кровли. Для вычисления нужно знать длину и ширину скатов, а также площадь кровли.

При проведении расчетов количества кровельного материала нужно выяснить такой параметр, как эффективная или рабочая ширина одного листа металлочерепицы. У большинства производителей данный параметр составляет1,1 метра.

Зная длину ската и рабочую ширину металлочерепицы несложно высчитать, сколько листов потребуется для укладки в длину.

Например, если длина ската 6 метров, то потребуется 6 листов (6 м делим на 1,1 м и округляем полученную цифру в сторону увеличения).

Как гласит инструкция металлочерепица — монтаж может быть осуществлен в один или несколько рядов. Несмотря на то, что производитель может сделать на заказ лист металлочерепицы длиной до8 метров, такие длинные листы в работе используются крайне редко.

Дело в том, что при такой длине листа слишком велик риск его повреждения при транспортировке, разгрузке и монтаже. Да и работать со столь длинномерным материалом чрезвычайно сложно.

Поэтому производители рекомендуют заказывать металлочерепицу с длиной листа не более 4-4,5 метров.

Для расчета количества материалов для гидро- и теплоизоляции нужно знать площадь кровли. При этом следует помнить, что мембраны укладываются не в натяг, а достаточно свободно, а на месте стыковки полотнищ необходимо делать нахлест шириной20 см.

При расчете количества необходимых саморезов, исходят из того, что на каждый квадратный метр кровельного материала требуется восемь винтов. По восемь саморезов устанавливается и на каждый погонный метр планок (коньковой, торцовой, карнизной).

Установка лобовой и карнизной доски

Оба эти элемента служат для того, чтобы конструкция приобрела дополнительную жесткость. Лобовая доска прикрепляется к торцам выступающих стропильных ног, а карнизная укладывается в специально сделанные отверстия-пазы на стропилах.

На карнизной доске, в свою очередь, делают пазы для укрепления длинных крюков для крепления водосточного желоба. Если будут использованы короткие крюки, то их крепят на лобовую доску. В последнем случае, установка карнизной доски желательна, но не обязательна.

Порядок работы по укреплению длинных крюков:

• Длинные крюки могут обеспечить достаточную надежность крепления желоба, поэтому их используют чаще. Их устанавливают в пазы, заготовленные на карнизной доске или непосредственно на стропила. Шаг установки крюков соответствует шагу расположения стропил. И длинные, и короткие крюки устанавливают с шагом от 600 до900 мм. Увеличивать шаг расположения крюков не рекомендуется, так как желоб может не выдержать снеговой нагрузки.
• Чтобы вода с кровли уходила быстрее, желоб устанавливают с уклоном. Угол наклона крыши должен составлять не менее 5 мм на каждый метр желоба. Чтобы выполнить необходимый уклон, крюки устанавливаются на карнизную доску с вертикальным смещением.
• Для расчета величины смещения применяют формулу H = 0.005 x L, где буквой L обозначено расстояние между первым и последним крюком.
• На первом этапе работы укрепляют первый и последний крюк со смещением, рассчитанным по приведенной формуле. Затем между ними натягивают маркировочный шнур, и крепят остальные крюки, согласно образованной линии.

Подшивка карниза

Следующий этап работы – подшивка карниза. Если в качестве кровельного покрытия используется  металлочерепица — монтаж-инструкция для подшивки рекомендует использовать металлопрофиль, имеющий такое же покрытие, как и основной кровельный материал.

Можно подшить карнизы и досками, но это решение явно проигрывает с эстетической точки зрения.

Для проведения подшивки под установленную лобовую доску горизонтально набивается брусок, затем укрепляются поперечные бруски. Полученная обрешетка используется для крепления подшивочного материала.

Совет! Для обеспечения нормальной вентиляции подкровельного пространства необходимо оставлять зазоры между панелями материала для подшивки. Другой вариант — устройство одного большого зазора между стеной и подшивкой. Чтобы защитить кровлю от проникновения внутрь птиц и насекомых, на зазоры устанавливают решетку с мелкой ячейкой.

Устройство гидроизоляции

Гидроизоляция кровли перед укладкой металлочерепицы

Чтобы обеспечить вентиляцию слоя утеплителя, гидроизоляционные пленки рекомендуется укладывать на контробрешнтку, которая набивается поверх основных стропил из досок высотой 50 мм.

Пленка крепится к рейкам при помощи строительного степлера, а затем окончательно укрепляется наружной контробрешеткой.

Гидроизоляцию кровли, чаще всего, укладывают вдоль стропил. Нахлест между полотнищами должен быть не менее 20 см на крышах с углом наклона 30 градусов и выше. На более пологих скатах, рекомендуется делать зазор не менее 25 см.

Укладка гидроизоляции с натяжкой – это большая ошибка. Материал нужно расстилать свободно, с небольшим (10-15 мм) провисанием.

Современные гидроизоляционные пленки, имеющие высокую пропускную способность пара и выдерживающие значительное давление воды, можно монтировать без зазора с утеплителем. В этом случае, не требуется монтаж внутренней контробрешетки.

Строительство обрешетки

После того, как была построена контробрешетка поверх гидроизоляции, по монтажу металлочерепицы инструкция рекомендует начать строительство обрешетки.

Для этого используются доски с сечением 32 x100 мм. Только для первой от карниза обрешетины рекомендуется взять доску с большим (50 x100 мм) сечением.

Расстояние между первой и второй обрешетиной составляет 280-300 мм, в дальнейшем шаг обрешетки определяется шагом волны выбранного вида металлочерепицы. Так, в большинстве случаев, расстояние между досками будет составлять 350 мм.

В наиболее уязвимых местах кровли обрешетка делается сплошной. К таким местам относятся:

• Места пересечения ската с образованием внутренних углов;
• Места выхода труб дымохода, труб вентиляции, антенн и прочих устройств;
• Места установки кровельных аксессуаров (лестниц,  снегозадержателей и пр.).

Кроме того, усиление обрешетки выполняется по обе стороны коньковой планки.

Монтаж планки карнизной

Планка устанавливается поверх крюков для крепления водосточной трубы. Ее следует крепить внатяжку, чтобы исключить возникновение шумовых эффектов в ветреную погоду.

Для крепления планки используют саморезы, по восемь штук на один погонный метр.

Монтаж нижних ендов и внутренних фартуков

Схема монтажа нижних ендов

Во внутренних углах кровли устанавливают ендовы (готовая кровельная деталь). Планка крепится к сплошной обрешетке при помощи саморезов, шаг расположения винтов –300 мм. Нахлест на стыках ендовных планок должен составлять не менее100 мм.

На месте вывода кирпичных труб дымохода монтируется внутренний фартук.

Делается это еще до того, как будет уложена металлочерепица  — инструкция рекомендует следующий порядок действий:

• Выбрать подходящие по размеру планки примыкания;
• При помощи болгарки на поверхности трубы сделать штробу;

Совет! Штробить нужно по кирпичу, а не по шву кладки. Штроба должна быть не менее 15 мм глубиной и проделывается не строго горизонтально, а по направлению вверх с небольшим уклоном.

• Вывести гидроизоляционный материал на поверхность трубы и приклеить его клейкой летной (гидроизоляция должна быть термостойкой!);
• Заполнить штробу силиконовым герметиком  и ввести в нее край планки примыкания;
• Укрепить планку саморезами;
• Установить внутренний фартук со всех сторон трубы;
• Сделать «галстук», направив его к водосточному желобу или к ближайшей ендове.

Укладка листов металлочерепицы

После завершения всех подготовительных работ, можно приступить к укладке кровельного материала. Рассмотрим, как монтировать металлочерепицу.

На двухскатной крыше монтаж листов можно начать, как от правого, так и от левого торца.

Укладка листов металлочерепицы

В первом случае, нахлест листов будет образовываться за счет перекрытия последующим листом последней волны предыдущего. А во втором – последующий лист будет подсовываться под предыдущий. Какое направление монтажа выбрать решать монтажникам, главное, чтобы нахлест кровельного материала был достаточным.

Проще всего выполнить укладку листов в один ряд. Чтобы избежать перекосов, листы не укрепляют сразу к обрешетке. Сначала одним саморезом не жестко фиксируют первый лист.

Затем рядом с ним укладываю второй и, после выравнивания скрепляют их саморезами между собой (не закрепляя на обрешетку). Также поступают с третьим и четвертым листом.

Затем блок из четырех скрепленных между собой листов выравнивают по карнизу и, только потом, прикрепляют к обрешетке.

Однако такая схема монтажа металлочерепицы возможна только на скатах небольшой длины. В большинстве случаев, материал приходится укладывать в несколько рядов.

В этом случае, первые два листа собираются в блок аналогично, а вот третий лист укладывается выше первого. Четвертый лист, соответственно, выше второго.

В результате получается блок из четырех листов, который после выравнивания закрепляется путем прикручивания к обрешетке.

Самые большие сложности возникают при укладке листов на скат треугольной формы. Для этого случая есть своя инструкция по монтажу – металлочерепица начинает монтироваться с центра ската.

Делать это нужно, совместив центральную линию ската и центральную линию первого листа металлочерепицы. Дальнейший монтаж осуществляется влево и вправо от первого листа.

Основная сложность заключается в том, что листы нужно будет обрезать. Разметку удобнее делать по месту, используя самодельный инструмент, который кровельщики называют «черток».

Это прямоугольная конструкция из досок шириной 100 мм, которые имеют шарнирное крепление между собой. Расстояние между внутренней поверхностью доски с левой стороны и наружной поверхностью доски справа должно равняться 1,1 метра.

Пользоваться данным инструментом несложно. Лист, который требуется обрезать, устанавливают на место.

Прикладывают к нему «черток» так, чтобы вертикально расположенная доска лежала на косом склоне, а горизонтальные доски были параллельны карнизу.

Линию разметки проводят по внешней стороне второй доски, расположенной вертикально. Затем лист снимают и обрезают по разметке.

Общие правила, которые требуется выполнять при монтаже металлочерепицы

В том случае, если используется металлочерепица — инструкция по монтажу  предписывает придерживаться следующих правил:

• Саморез всегда вкручивается в нижний гребень волны в том месте, где материал прилегает к обрешетке;

• Поскольку край покрытия испытывает самую большую ветровую нагрузку, то при креплении к нижней обрешетке саморезы вкручиваются через одну волну, а винты располагаются над ступенькой;
• В остальных местах покрытия саморезы вкручиваются на минимальном расстоянии от ступеньки. Дело в том, что в этом месте их шляпки практически незаметны, так как находятся в тени, падающей от ступеньки.
• Чтобы обеспечить лучшее прилегание листов, нужно смещать центры крепежа (на 3-5 мм) на месте образования нахлеста. На верхнем листе – располагать саморезы чуть ближе к нахлесту, на нижнем – чуть дальше от нахлеста.

Совет!  Вот рекомендация, которую содержит  инструкция — металлочерепица это материал, которые достаточно легко повредить при небрежном обращении, поэтому передвигаться по укрепленным листам металлочерепицы следует очень осторожно, наступая только в прогибы волн в места, где находятся планки обрешетки.

Монтаж коньковых и торцевых планок

Схема монтажа коньковой планки

Торцевая планка – это одновременно и защита покрытия от срывания ветром, и декоративный элемент, улучшающий внешний вид кровли.

Гидроизоляционный материал должен быть выведен поверх доски и прикрыт готовым доборным элементом.

Правила монтажа:

• Планка монтируется по направлению от карниза к коньку крыши;
• Крепление производится при помощи саморезов, шаг расположения винтов –500 мм.;
• При стыковании планок нахлест должен составлять100 мм.;
• Торцевая планка монтируется так, чтобы перекрыть верхний гребень волны металлочерепицы, иначе под кровельное покрытие может попасть вода.

Следующий этап работы – установка коньковой планки. Она может быть полукруглой или плоской. Крепление производится в верхнюю точку волны с шагом 200-300 мм.

Для крепления используются кровельные саморезы. Чтобы не допустить перекоса планки, используют выравнивание по шнуру.

Под планку крепят профильный уплотнитель, прибивая его оцинкованными гвоздями к обрешетке.

Если выбрана полукруглая планка, то по ее концам устанавливают заглушки.

Монтаж верхних ендов и наружных фартуков

Следующий шаг, который описывает инструкция монтажа металлочерепицы, это установка наружных ендов. Задача этого элемента – отвод воды, накапливающейся на месте стыка двух скатов.

При креплении верхней ендовы важно, чтобы саморезы не попали в середину нижней ендовной планки, иначе гидроизоляция будет нарушена. Между металлочерепицей и верхней ендовной планкой нужно проложить уплотнитель саморасширяющийся.

На месте выхода дымохода монтируется наружный фартук. Он делается по той же схеме, что и внутренний, только наружные планки примыкания просто прикручивают к трубе без устройства штробы.

Установка аксессуаров для кровли

На кровле необходимо установить снегозадержатели. Это устройства, которые используются для того, чтобы предотвратить сход больших масс снега и льда с кровли.

Данный аксессуар в обязательном порядке устанавливается над входом в дом, над окнами, а так же в местах прохода людей и проезда или парковки автомобилей.

Места для установки снегозадержателей намечаются во время создания проекта кровли, так как под них на обрешетке монтируется дополнительная планка.

Как рекомендуют правила монтажа металлочерепицы, снегозадержатель следует устанавливать под второй, если считать снизу, волной кровельного материала. Если скаты дома длинные, то рекомендуется монтировать снегозадержатели в несколько рядов.

Для того чтобы вывести на кровлю трубы вентиляции, используют, как правило, готовые проходные элементы. Эти детали позволяют организовать вывод с максимальной степенью герметичности, что исключает возникновение протечек. Кроме того, проходные элементы, как правило, окрашены в цвет кровельного материал, следовательно, их установка не испортит внешний вид кровли. Точно также оформляются выводы антенн.

Монтаж системы водостока

Еще до укладки металлочерепицы в карнизную планку или в стропильные ноги были установлены длинные крюки для крепления водосточного желоба.

Монтаж системы водостока кровли

Если этого не было сделано, то необходимо воспользоваться компактными крюками, которые могут быть укреплены на лобовую доску.

Однако данный вариант – это не самое хорошее решение, поскольку только длинные крюки способны обеспечить надежное крепление желоба.

Далее нужно установить водосточные воронки, учитывая, что на каждые 120 квадратных метров площади нужна одна воронка. Затем в установленные крюки монтируется желоб, а на его торец, не стыкующийся с другими элементами, ставят заглушку.

Совет! Свес покрытия из металлочерепицы должен выступать за край карниза, свисая над желобом на 50 мм.

Послеремонтное обслуживание

Чтобы кровельное покрытие служило долго, за ним нужно правильно ухаживать. Вот основные правила:

• После завершения монтажных работ, следует аккуратно смести с покрытия весь строительный мусор.
• Появившиеся в процессе работы царапины и потертости нужно закрасить краской из аэрозольного баллончика. Аналогично обрабатывают краской места срезов.
• Через три месяца после завершения монтажа кровли, нужно провести подтяжку саморезов.
• Дважды в год нужно очищать поверхность кровли от опавшей листвы и прочего мусора. Для этого можно воспользоваться щеткой с мягкой щетиной или струей воды. Направление очистки – от конька к карнизу. В последнюю очередь проводят очищение водосточной системы. Накопившийся на кровле мусор способствует развитию коррозии металла и снижает срок службы металлочерепицы.

Совет! При проведении очистки кровли передвигаться по ней нужно так же, как и во время монтажа, то есть, наступая на прогиб волны.

Выводы

Укладка металлочерепицы – это не слишком сложный процесс, поэтому многие застройщики предпочитают не платить деньги бригаде кровельщиков, а выполнить эту работу самостоятельно. Перед тем, как приступить к монтажу, следует изучить технологию работ.

Может помочь и просмотр видео — монтаж металлочерепицы. Такая видео инструкция позволит наглядно увидеть, как проводится тот или иной этап работы и избежать ошибок, которые могут снизить качественных характеристики покрытия.

krovlyakryshi.ru

Монтаж металлочерепицы: инструкция и полезные советы начинающим кровельщикам

Кровля – это одна из ограждающих конструкций дома. Причем именно на кровлю приходится большая часть нагрузок, ей приходится выдерживать действие осадков, ветра, холода и жары. Кроме того, кровля – это еще и один из основных декоративных элементов дома, поэтому материал для ее покрытия должен быть не только прочным, но и красивым. К числу таких материалов можно отнести металлочерепицу – материал на основе стального тонкого листа и полимерным покрытием. Рассмотрим, как проходит монтаж металлочерепицы при оборудовании скатной крыши жилого дома.

Металлочерепицу в строительстве сегодня используют очень широко, особенно хорош этот материал для покрытия кровель малоэтажных строений – жилых коттеджей, дачных домов, кафе, магазинов и пр.

Металлочерепица материал очень практичный, к тому же, технология его монтажа не слишком сложна, поэтому многие домашние мастера берутся за укладку этого покрытия на кровлю самостоятельно. Рассмотрим, как следует осуществлять правильный монтаж металлочерепицы.

Материалы и инструменты

Прежде чем начинать, монтаж кровли из металлочерепицы, необходимо подготовить инструменты, которые потребуются в процессе работ, приобрести нужные материалы и познакомиться с техникой безопасности выполнения работ.

Материалы

Прежде всего, нужно выбрать основной материал – металлочерепицу. Сегодня в продаже представлено много видов этого кровельного материала импортного и отечественного производства. Материал отличается не только местом изготовления, но и качественными характеристиками и внешними видом.

Определившись с видом металлочерепицы, нужно будет определиться с его количеством. А для этого придется снять замеры с кровли, измерить ширину скатов и их высоту. В том случае, если кровля имеет сложную, ломаную форму необходимо будет снять замеры с каждой плоскости отдельно и составить план кровли в масштабе на миллиметровой бумаге.

Расчет количества необходимого материала можно провести самостоятельно, для простой двухскатной кровли это сделать несложно. В более сложных случаях можно прибегнуть к помощи профессионалов или воспользоваться специальными компьютерными программами для расчета.

Совет! В крупных строительных центрах, занимающихся продажей металлочерепицы, как правило, есть бесплатная услуга по расчету количества металлочерепицы для покрытия кровли.

На этапе проектирования необходимо определиться и со схемой укладки листов. Если скаты имеют небольшую высоту (не более 4,5 метров с учетом ширины карнизного свеса), то можно использовать однорядную укладку, то есть стыки материала будут только в вертикальных рядах.

На скатах большей высоты лучше запланировать двухрядную укладку. В этом случае, к общей длине покрытия нужно будет добавить 15 см на образование нахлеста между рядами. Если запланирован монтаж металлочерепицы без утеплителя, то, помимо, основного материала нужно будет приобрести:

• Материал для гидроизоляции кровли

Совет! Для гидроизоляции кровли с металлочерепичным покрытием рекомендуется использовать мембранные пароизоляционные материалы. Рубероид для этих целей применять не стоит, так как срок службы этого материала намного меньше срока службы металлочерепицы.

• Саморезы кровельные. Это специальные самонарезающие винты с шестигранными головками, которые окрашены в цвет основного покрытия. Саморезы комплектуются шайбами из эластичной резины, которые при вкручивании винта плотно прилегают к металлочерепице, герметизируя крепежное отверстие.

• Бруски с сечением 50 см, необходимые для монтажа контробрешетки.
• Доски калиброванные толщиной 32 мм для сбора основной обрешетки и доски с сечением 50 мм для установки у карнизов.
• Гвозди оцинкованные для сборки обрешетки.
• Наружные и внутренние доборы для кровли – карнизные, ветровые планки, элементы для обустройства коньков и ендов, покрывающие фартуки и планки примыкания для оформления мест, в котором кровля прилегает к вертикальным надстройкам на кровле.

В том случае, если запланировано строительство утепленной кровли, набор материалов расширится. Необходимо будет дополнительно приобрести:

• Материал утеплительный. Самый практичный вариант – плиты из минеральной ваты.
• Материал для пароизоляции, который устанавливается для защиты дома от проникновения пара, идущего изнутри дома.
• Дополнительное количество брусков, так как помимо наружной обрешетки потребуется собрать еще и внутреннюю.

Инструменты

Для того чтобы выполнить монтаж металлочерепицы нужно подготовить следующий набор инструментов:

• Для снятия замеров и выполнения разметки потребуется: рулетка, мел, ровная и длинная рейка в качестве линейки;
• Для резки материала – ножовка, ножницы по металлу или элетролобзик.
• Болгарка (резать металлочерепицу болгаркой категорически запрещается, а вот для изготовления штроб в вертикальных стенках для установки планок примыкания этот инструмент потребуется);
• Молоток;
• Строительный степлер;
• Шуруповерт со специальной насадкой для закручивания кровельных саморезов.

Совет! При работе шуроповертом следует воспользоваться функцией регулировки и установить ограничитель вращающего момента. Саморез нужно вкручивать так, чтобы эластичная шайба оказалась немного сжата. Недостаточное вкручивание винта так же, как и прокручивание не допускается.

Техника безопасности

Изучая правила монтажа металлочерепицы, нельзя забывать и о безопасности работающих:

• Запрещается брать и переносить листы материала голыми руками, следует пользоваться защитными перчатками.
• В процессе резки материала могут отлетать стружки, поэтому следует защитить глаза очками.
• При выполнении сборки покрытия нужно внимательно следит за материалом, так как незакрепленные листы могут быть унесены ветром.
• Для перемещения по кровле следует использовать обувь с мягкой и гибкой подошвой. Наступать следует только в прогиб волны, так как там находятся доски обрешетки.

Стадии монтажа

Рассмотрим порядок монтажа металлочерепицы. Вот основные стадии монтажных работ:

• Проведение замеров и проверка плоскостности скатов и горизонтальности карнизов;
• Крепление карнизной доски, необходимой для закрепления крюков, которые будут удерживать водосточный желоб;

Совет! Если планируется использовать длинные крюки, то можно карнизную доску не устанавливать, а закреплять крюки на стропильных ногах.

• Подшивка свесов кровли;
• Укладка гидроизоляционного материала;
• Сборка контробрешетки;
• Монтаж основного решетчатого настила – обрешетки. В сложных узлах кровли (в ендовах, у мансардных окон, в местах расположения вертикальных надстроек, в местах, где будут крепиться дополнительные аксессуары) собирают сплошной настил.
• Установка карнизных планок.
• Укладка фасонных элементов в ендовах, установка внутренних фартуков у вертикальных надстроек.
• Основной монтаж крыши из металлочерепицы – укладка листов.
• Установка наружных доборов – коньковых планок, ветровых планок, наружных фартуков, наружных ендовных реек и пр.
• Установка аксессуаров, которые предусмотрены проектом.

Монтажные работы

Рассмотрим, как работать с таким материалом, как металлочерепица – укладка и монтаж листов производится в соответствии со схемой, представленной выше.

Обмеры

Перед началом монтажа следует произвести обмеры скатов, чтобы убедиться в том, что они ровные и плоские. Важно проверить горизонтальность конька и убедиться, что скаты имеют правильную форму. Для этого нужно натянуть два шнура по диагонали скатов, если все собрано правильно, то пересечение шнуров придется на центр конструкции.

Совет! Для устранения небольших дефектов, следует использовать доборные планки, которые устанавливают у карнизов или торцов ската. Но исправить таким способом можно только незначительные дефекты.

Монтаж доски карнизной и подшивка свесов

Карнизная доска – это элемент, который устанавливают для придания конструкции дополнительной жесткости. Крепят доску в пазах, выпиленных в стропильных ногах. В карнизной доске выпиливаются пазы, необходимые для установки крюков, которые будут удерживать водосточных желоб.

Карнизные свесы подшивают при помощи специальных планок с решетками для обеспечения свободного прохода воздуха.

Гидроизоляция

Производится монтаж гидроизоляции под металлочерепицу следующим образом:

• Пленка гидроизоляционная раскатывается по стропильным ногам параллельно карнизу.
• Полотнища следует укладывать так, чтобы они между собой образовывали нахлест шириной 15 см.
• Полотна между собой следует скрепить при помощи клейкой двухсторонней ленты.
• Пленку нельзя натягивать между стропилами, ее следует укладывать свободно, чтобы образовывались небольшие провисы.
• К деревянным частям конструкции гидроизоляционную пленку удобно крепить при помощи степлера, но можно прибить ее оцинкованными гвоздиками с плоскими шляпками.

Контробрешетка и обрешетка

Для создания зазора для свободного прохода воздуха необходимо поверх слоя гидроизоляции собрать контробрешетку. Собирают ее, прибивая деревянные бруски к стропильным ногам.

Совет! Пиломатериал, используемый для монтажа обрешетки и контробрешетки, рекомендуется заранее обработать антисептиками. Это позволит продлить срок службы конструкции.

Далее начинают монтаж обрешетки под металлочерепицу. Крайне важно правильно собрать эту конструкцию, чтобы доски решетчатого настила располагались точно под местами прогиба профиля уложенной металлочерепицы.

Настил под обрешетку должен быть максимально плоским, только первая доска, которая укладывается вдоль карнизного свеса, должна выступать над основным настилом на 15-20 мм.

Шаг расположения досок в обрешетке определяется в зависимости от шага профиля выбранной металлочерепицы. Для возможности формирования карнизного свеса шириной 5 см, расстояние между первой и второй доской настила сокращают на те же 5 см.

Монтаж планок карнизных

Карнизные планки используются для защиты торцов обрешетки от влаги, поэтому их еще называют капельниками. Устанавливают планки в натяг, чтобы они не дребезжали в ветреную погоду.

Планки устанавливают с нахлестом шириной 10 см, крепят их саморезами. Винты следует располагать с шагом 30 см.

Установка внутренних ендов и внутренних фартуков

Для оборудования внутренних углов и мест вокруг вертикальных надстроек используют готовые фасонные элементы. Ендовные внутренние планки укладываются на сплошной настил, начиная от карнизной планки. Крепятся элементы саморезами, под края планок рекомендуется уложить пористый уплотнитель.

Для установки планки примыкания на вертикальной поверхности выполняется штроба, в которую вводится планка. Далее под планку заводится металлический фартук, по которому влага будет стекать к карнизу или в ендову.

Совет! Если труба дымохода не прямоугольная, а круглая, то для ее установки следует использовать кровельные проходные элементы с резиновыми уплотнителями.

Укладка основного покрытия

Еще до начала монтажа должна быть разработана схема монтажа металлочерепицы:

• На двухскатных кровлях монтаж всегда начинают снизу, на шатровых, напротив, начинают укладку от конька.
• При укладке нижнего ряда обязательно формируют карнизный свес, укладывая лист так, чтобы тот выступал за карнизные планки на 5 см.
• Первый уложенный лист первоначально крепят одним саморезом. Затем производят укладку еще 2-3 листов, скрепляя их между собой саморезами в каждую волну. Готовый блок из 3-4 листов аккуратно выравнивают относительно карниза и фронтонного торца и прикрепляют к обрешетке.
• При креплении к обрешетке саморезы вкручивают в нижнюю часть профиля, отступая от линии штамповки около 1 см.
• При укладке листов на треугольных скатах шатровых крыш, необходимо найти центр ската и провести по нему линию. Центр нужно наметить и на листе металлочерепицы. Устанавливают этот лист у конька, совместив линии центра и закрепив лист одним саморезом. Далее монтаж проходит по схеме, описанной выше, то есть, сначала собирается блок, затем он закрепляется на основании.

• Для выполнения обрезки листов следует использовать специальный инструмент – черток. Его можно собрать и самостоятельно из досок шириной 10 см. Необходимо собрать прямоугольник на шарнирных креплениях так, чтобы расстояние между наружной стороной правой доски конструкции и внутренней стороной левой доски было равно полезной ширине листа металлочерепицы (обычно, полезная ширина равна 1,1метра). Используя черток, листы металлочерепицы обрезают по месту установки.
• Черток пригодится, когда выполняется монтаж кровли из металлочерепицы обход трубы листом и при обрезании листов в ендовах.

Установка наружных доборов

Закончив укладку основного покрытия, начинают монтаж конька металлочерепицы. Для установки на коньковую доску применяют специальные фасонные элементы. Они могут иметь разную форму – полукруглую, прямоугольную. Выбор формы конька выбирается в зависимости от формы крыши.

Устанавливают коньковые элементы с нахлестом, крепятся они к уложенному покрытию саморезами. Под коньковые элементы следует укладывать специальные уплотнители

Далее необходимо установить фронтонные ветровые планки, их крепят к торцам обрешетки и сверху, к уложенному металлочерепичному покрытию. Для придания кровле более эстетичного вида устанавливают наружные планки в ендовах и в местах примыканий.

Установка аксессуаров

На завершающем этапе производят установку предусмотренных проектом аксессуаров. Как правило, это монтаж снегозадержателей на металлочерепицу, установка кровельных лестниц, ограждений и пр.

Особенности крепления композитной черепицы

Если для выполнения кровельных работ используется композитная металлочерепица – монтаж покрытия проводится, в основном, по той же схеме. Однако для крепления листов применяются не саморезы, а анодированные гвозди. Причем крепление производится не сверху, как при установке обычной металлочерепицы, а в торец материала.

Итак, монтаж металлочерепицы – это не самая простая задача. Однако если предварительно изучить инструкции, то работу по монтажу кровельного покрытия вполне можно выполнить самостоятельно.

okrovlenadom.ru

---

Смотрите также

• 
  Замена кровли из шифера на профлист своими руками
• 
  Уборка снега с кровли
• 
  Стяжка для кровли
• 
  Расчет площади кровли
• 
  Парапетные решетки на кровле фото
• 
  Сарай из профнастила
• 
  Минимальный уклон кровли из поликарбоната
• 
  Вентиляция кровли из профнастила
• 
  Конструкция вальмовой кровли чертежи узлов
• 
  Удостоверение кровельщика по стальным кровлям
• 
  Молниезащита частного дома с мягкой кровлей своими руками