Углярка из профлиста своими руками

Как построить углярку своими руками - Стройка, ремонт, обустройство

Сарай считается незаменимой хозяйственной постройкой на дачном участке. В нем удобно хранить необходимые для работы в саду инструменты. В этом помещении можно обустроить в хозблоке душевую кабинку и санузел. Если вы не собираетесь использовать его в качестве кабинета для работы, внешне конструкция может быть декорирована достаточно просто.

Готовый проект односкатного сарая с дровяником

Главное, чтобы постройка соответствовала своему предназначению, и ей было удобно пользоваться. Сарай своими руками с односкатной крышей — сооружение из категории бюджетных строений. Дачник может начать обустраивать свой участок с самой важной хозпостройки.

Строительство односкатного сарая: в чем преимущества постройки

Когда вокруг окружают однотипные строения, хочется, чтобы на участке появилось сооружение с оригинальным дизайном. Необычность здания делает его уникальным. Если у всех соседей двускатные крыши, отдайте предпочтение новому решению. Односкатная крыша смотрится на фоне однотипных двускатных довольно интересно. Кроме эксклюзивного декора, есть и другие плюсы:

• Проект односкатной крыши обходится дешевле, чем двускатной. На устройство конструкции требуется средств как минимум на 30 % меньше. Она подходит для всех, кто хочет сэкономить.Схема устройства с размерами крыши односкатного сараяЕсли не хватает стропил, то этот вариант может оказаться единственно возможным;
• Конструкция является оптимальной, когда на дачном участке постоянно дует ветер в одном направлении;
• Проект и чертеж крыши выполнить легко, так же как и сделать все необходимые расчеты. Этот проект можно создать без профессиональной помощи;
• Долговечная конструкция является достаточно надежной, если использовать высококачественные материалы, и крепления своими руками выполнить правильно;
• Будущий ремонт проводить будет легко благодаря свойствам этого типа кровли;
• Конструкция быстро возводится.

Затяжные ветры, которые дуют постоянно в одном направлении, — повод, чтобы установить сооружение с односкатной крышей. Однако, чтобы не сорвало крышу, нужно ее правильно сориентировать относительно ветра.

Что следует сделать пред началом строительства односкатного сарая

Чтобы построить хозяйственную постройку на даче, для нее на своей земле необходимо выделить место.

Вариант конструкции сарая из необрезанной доски

Нельзя выбирать участок, который находится в низине. Такое месторасположение может иметь негативные последствия. В сарае будет появляться вода во время таяния снега или после дождя. Лучше поставить его на возвышенность. Перед началом строительных работ участок под строение выравнивается.

Подготовьте необходимые материалы и инструменты. Чтобы сделать каркас своими руками, нужны брусья, материалы для пола, стен и кровли. Нужны также пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляционная мембрана, крепежные элементы. Эти каркасные конструкции не требуют применения профессионального инструмента. Все, что требуется, — это:

• строительный степлер;
• ножовка;
• молоток;
• топор;
• нож.

Чертёж с размерами каркасного карая с односкатной крышей

Если на руках собственника дачного участка имеется проект и готов полностью чертеж сарая, пора приступать к работе. Если вы покупаете инструмент, тогда следует выбирать только оригинальную продукцию.

Производитель гарантирует, что приобретенные вещи имеют высокое качество, и ими можно будет долго пользоваться.

Покупая строительные материалы, чтобы построить каркас или кровлю, можно учитывать свои финансовые возможности.

Важные нюансы

Если сделать расчеты и подсчитать затраты, тогда появится возможность выбрать бюджетные варианты.

Своими руками легко построить конструкцию из профнастила, дерева, пеноблоков. Каркас можно соорудить за несколько часов, а сарай поставить за два дня.

Однако такая быстрота возведения возможна только при использовании определенных материалов, например, бруса и досок. Если использовать другие стройматериалы, такие как кирпич, или сарай из пеноблоков времени понадобится больше.

Строительство сарая с крышей из профнастила

Металлические сараи из профнастила пользуются популярностью среди дачников. Построить такое сооружение своими руками сможет любой начинающий строитель. При работе с легким материалом не требуется помощник.

Существенным недостатком востребованного материала считается слабая жесткость. Изготавливая каркас, вы должны помнить об этом.

Профнастил выпускается в широком ассортименте, необходимо разобраться какой материал подходит для кровли исходя из его классификаций:

1. По высоте и ширине профиля. Этот показатель позволяет определить, какую максимальную прочность сможет выдержать профлист.
2. По толщине стали. Значение может варьироваться.
3. По варианту защитно-декоративного покрытия. У профнастила из оцинкованной стали нет дополнительной защиты. Цветной профнастил окрашивается защитной полимерной краской.

   Проект односкатного сарая из профнастила

Профнастил с маркировкой С10, С21, С44 используется для покрытия крыш. Среди них наиболее прочным является С44. Профнастил С21 — популярный и широко применяемый материал. С 10 имеет большую высоту волны. При работе с профнастилом могут пригодиться следующие практические советы:

1. Каркас своими руками рекомендуется делать из профильной трубы. Крепление в этом случае выполняется двумя способами — с помощью сварки или на болтах.
2. Цена профильной трубы приемлемая, что дает возможность сэкономить на строительстве.
3. Чтобы разрезать лист профнастила, используйте специальные ножницы или болгарку.Болгарка оставляет по краям подгоревший след, что смотрится не эстетично, однако, этот инструмент разрежет профнастил быстрее, а неприглядный край легко спрятать под другим листом материала.

   Монтаж крыши сарая из профнастила

4. Срезы стен сверху на крыше закрывают профнастилом. Углы помогает спрятать металлический уголок.
5. Для крепления профилей используются саморезы двух видов.
6. Необходимо сделать так называемую шумоизоляцию помещения: установить специальные прокладки для кровли и стен.
7. Правильная укладка профнастила производится внахлест на две волны.
8. Односкатная крыша — оптимальный вариант для строения, предназначенного, чтобы хранить дрова, разные инструменты и другие вещи.
9. Полы в строении могут быть любыми: насыпными, бетонными, деревянными.

Для этого строения своими руками не нужны значительные средства.

Строительство сарая с крышей из дерева

Построить деревянный сарай — несложное дело. Здесь тоже потребуется прочная основа — надежный каркас. Впоследствии основание обшивается с помощью досок.

Готовый каркас сарая для монтажа деревянной односкатной крыши

Деревянный сарай с односкатной крышей имеет жесткую конструкцию, доступную стоимость и высокую скорость возведения. Вам будет нужен чертеж такого строения, если в нем будут хранить садовую утварь или дрова. Построить сарай вы сможете своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Основанием сооружения служат:

• брусья;
• деревянные поддоны.

В первом случае начинающему мастеру нужно стелить полы, во втором — у него меньше работы. Напольным покрытием будут поддоны. Для полов подходят доски и ОСБ плиты.

Односкатную крышу на сарае сделать легко своими руками. Можно использовать рубероид, а сверху укладывают шифер или черепицу.

Чтобы увеличить срок эксплуатации деревянного строения, понадобится обработать все деревянные детали специальными защитными составами.

Внутреннее устройство деревянной крыши сарая

Строительство сарая с крышей из пеноблоков

Дачный сарай для коз или других домашних животных может быть изготовлен из современного стройматериала — пеноблоков. Срок службы постройки составляет не менее 30 лет. Чтобы возвести такое сооружение, может потребоваться помощь специалистов.

Дачникам, являющимся новичками в строительстве, лучше обратиться в профессиональную компанию. Своими руками создать красивое здание может не получиться. Так как материалы используются недешевые, то не стоит их переводить.

С другой стороны, стоимость сарая вместе с работой возрастет и обойдется дороже, чем постройка своими руками.

1. Строительство начинается с возведения ленточного фундамента. Основание позволит уберечь пеноблоки от воздействия влаги. Для гидроизоляции фундамента его поверхность покрывают специальным материалом.
2. Ставят стены. Кладку рекомендуется начинать с углов. Количество пеноблоков рассчитывают заранее.

   Чертеж устройства сарая из пеноблоков с односкатной крышей

3. Устанавливают крышу. Устройство конструкции выполняется так же, как в вышеприведенных вариантах, где есть каркас. Односкатная крыша означает меньший объем работы.

Новые пеноблоки стоят достаточно дорого, но на их покупке можно сэкономить. Купите ранее использованные материалы. Сараи, где предусматривается односкатная крыша, могут быть построены из разных материалов. По надежности они не уступают двускатным конструкциям. Однако по цене — это большая разница. Если вы практичный человек, тогда односкатное сооружение может подойти для вашего участка.

Оно позволит вам сэкономить деньги, на которые можно приобрести саженцы или другие полезные вещи для благоустройства своего садового участка.

Новичкам, которые приступают к благоустройству своей земли, может быть полезен следующий совет.

Прежде чем отправиться на рынок строительных материалов, тщательно обдумайте, какая именно конструкция сарая вам требуется.

Незачем покупать много пеноблоков, если необходима небольшая пристройка, в которой удобно хранить инвентарь. Это же сооружение можно использовать, чтобы переодеваться. Осмотрите то место, которое вы хотите использовать под сарай.

Возможно, потребуется проведение дополнительных работ. Может понадобиться осушить заболоченный участок.

Источник: https://Proekt-sam.ru/postroiki/sarai-s-odnoskatnoi-kryshei.html

Сарай своими руками: от фундамента до крыши. 69 фото реализации проекта

Сколько бы ни было места в загородном доме, на приусадебном участке не обойтись без такой необходимой хозяйственной постройки как сарай.

Если опыта самостоятельного строительства пока нет, но хозяин умеет обращаться с инструментом, он легко сможет соорудить на даче сарай своими руками, следуя инструкции.

Если сарай будет располагаться рядом с домом, и важно, чтобы он выглядел эстетично, лучше использовать те же материалы, из которых выстроен дом. Чтобы удешевить строительство, можно отделать сарай сайдингом – он бывает разный, и имитирует любые материалы – дерево, кирпич, разной фактуры камень.

Как сделать сарай быстро и недорого

Руководствуясь пошаговой инструкцией, как самостоятельно сделать сарай, возвести его можно в кратчайшие сроки, затратив при этом совсем немного средств.

Один из самых простых, быстрых и дешевых вариантов – это каркасный сарай. Сам каркас может быть как из дерева, так и металлический, снаружи его обшивают подходящим материалом, устанавливают крышу – и удобная хозяйственная постройка готова к эксплуатации.

Если сарай будет деревянным, то и каркас можно сделать из бруса. Но удобнее, надежнее и долговечней сделать каркас из профилированных труб с прямоугольным либо квадратным сечением – профиль с круглым сечением сложнее стыковать и сваривать.

В продаже есть также готовые металлические каркасы, которые собираются при помощи саморезов, а на заводе можно заказать конструкцию по собственному чертежу.

Как показывает практика, сборка и металлических, и деревянных сараев обычно занимает всего несколько дней. На фото представлены сараи на каркасах – какими они бывают, и как красиво можно их отделать.

Читайте также  Как построить курятник своими руками пошаговая инструкция

Каким быть фундаменту

Сараи на каркасах – это легкие строения, поэтому и фундамент под них делают облегченным. Чаще всего хватает нескольких столбиков, винтовых свай или бетонного блока – одного или нескольких в зависимости от площади сарая.

Если грунт на земельном участке сложный, фундамент может быть ленточным неглубокого заложения из специальных монолитных блоков.

Армированный ленточный фундамент выдержит в качестве стен даже кирпич и строительные блоки – постройка будет надежна и не станет давать трещин и на грунте, который склонен к вспучиванию, поскольку движение строения будет происходить вместе с фундаментом.

Выбор вида фундамента зависит от почвы на участке, площади сарая, материала, из которого он строится, а также финансовых возможностей хозяев участка. Но проще, быстрее и дешевле всего построить сарай на каркасе без фундамента.

Каркасный односкатный сарай без фундамента

Каркасные сараи можно возводить вообще без фундамента. Есть два варианта. В одном случае обработанные против гниения стойки заглубляют на 60-80 см, бетонируют, а затем к ним крепится нижняя обвязка, на которую укладывается на лагах пол. Стоит отметить, что такой способ подходит только для постройки небольшой площади.

На грунтах, которые хорошо впитывают и спускают воду, можно возвести сарай без фундамента еще и так: участок под постройку размечается таким образом, чтобы площадка, на которой будет стоять сарай, с каждой стороны была шире на 0,5 м, чем площадь самого строения.

С грунта снимается дерн и делается песчано-гравийная подсыпка, которую необходимо тщательно утрамбовать. На подготовленное место укладывается брус обвязки, на него крепятся обработанные антисептиком лаги для пола – лаги будут напрямую контактировать с грунтом, поэтому обработка антисептическим средством обязательна.

Как только на площадку уложены лаги для будущего пола, делают сам пол. Его можно сделать дощатым, из листов влагостойкой фанеры либо из ориентированно-стружечной плиты (ОСП). При этом рекомендуемая толщина материалов:

• для доски – 20 мм;
• для фанеры и ОСБ – 13-15 мм.

Когда площадка под строение готова, можно приступать к возведению сарая.

При строительстве каркасного сарая с односкатной крышей следует правильно установить крышу – угол ее наклона должен быть таким, чтобы с нее легко скатывался снег.

Практика показывает, что оптимальный угол наклона достигается при высоте одной стены – 3 м, а противоположной – 2,4 м. Крышу неплохо покрыть ондулином – этот кровельный материал называют еще еврошифер.

Ондулин гораздо привлекательней на вид, чем шифер, он имеет волнообразную форму, а его цвет может быть разным, это позволяет сделать крышу сарая красивой, веселой, по-настоящему дачной.

Начав сборку каркаса, сначала поочередно в пол монтируются стойки каждой стены. Если для обшивки выбраны не доски, а готовые плиты – из дерева, металла или другого материла, обшивку можно установить на каркас каждой стены заранее, на земле, и уже в готовом виде крепить стену к полу. Как вариант, стены можно обшить ОСП толщиной 9,5 мм.

Существует альтернативная технология – Balloon (балун). При таком способе монтаж осуществляется постепенно – сразу на обвязку или сами блоки крепят угловые каркасные стойки по мере монтажа стоек в высоту. Между ними на каждом новом уровне высоты натягивается веревка, по которой и выставляются затем очередные стойки.

При устройстве оконных и дверных проемов следует учесть, что нагрузка на каркас здесь больше, поэтому необходимо усиление каркаса в тех местах, где будут крепиться створки окон и дверей. Для этого проемы оборудуются не только угловыми, но и усиленными стойками.

Возведение крыши

Поскольку крыша сарая будет односкатной, стропильная система проста: стропильные доски, длина которых для обеспечения свеса (как правило, его делают 30-50 см) должна быть больше длины боковой стороны самой площади, предназначенной под крышу, укладываются на ребро. Например, если запланированная площадь сарая – 3 м на 3 м, то длина доски для стропил должна быть 3,840 м.

Доски прибивают гвоздями наискосок – по два гвоздя с обеих сторон, чтобы крыша надежнее выдерживала нагрузки под давлением снега и при сильном ветре, ее можно усилить металлическими уголками.

Завершающий шаг – покрыть крышу выбранным материалом – ондулином, шифером или другим.

Завершение строительства сарая

После возведения стен и кровли, в подготовленные проемы монтируются окна и двери.

У двери можно сделать небольшое крылечко или просто одну, или несколько маленьких ступенек – в зависимости от высоты порога сарая.

Обшивку сарая можно покрасить в тон крыше, или, если она деревянная, оставить естественный цвет, что будет органично выглядеть на даче, проолифив ее.

А фундамент, чтобы постройка выглядела эстетично и аккуратно – зашить асбестовым листом.

Такой сарай, если площадка, на которой он строится, уже была подготовлена, можно возвести всего за пару дней. Построенный своими руками и с учетом индивидуальных потребностей, он получится очень удобным и красивым.

Фото сарая своими руками

Источник: http://sdelajrukami.ru/saraj-svoimi-rukami/

Сарай своими руками: чертежи, список стройматериалов, проекты

Построить сарай своими руками не такая уж сложная задача, как думают многие.

Все знают, что хозблок незаменимая вещь на любом участке частного домовладения.

В сарае можно хранить хозяйственный, садовый инвентарь, строительные материалы.

Кто-то использует его для разведения птиц, свиней, других животных, некоторые обустраивают в сарае летний душ, санузел, а кто-то надстраивает мансарду и использует ее как домик для гостей.

В любом случае, спектр применения постройки достаточно широк, а ее строительство вы сможете выполнить самостоятельно.

Как построить сарай своими руками, не прибегая к помощи специалистов, расскажем ниже.

Постройка состоит из нескольких этапов.

Чтобы построить сарай для дачи своими руками, вам необходимо:

• Выбрать материал, из которого вы планируете построить сарай своими руками;
• Сделать проект хозблока, определить место расположения. Чертежи для будущей постройки обязательны. Они позволят вам правильно разместить будущую постройку на земельном участке, рассчитать необходимое количество материалов, определиться с предназначением хозблока;
• Подготовить набор необходимых инструментов, материалов для строительства;
• Построить сарай.

Из чего построить сарай?

Итак, первое, что необходимо сделать, перед тем как построить сарай, это определиться с материалом, из которого вы хотите выполнить постройку. В настоящее время, выбор достаточно большой.

Это и дерево, и листы профнастила (наиболее востребованный материал при строительстве), и газобетонные блоки, и прочие материалы.

В зависимости от стройматериала, который вы предпочтете, будет зависеть срок эксплуатации сарая, а также длительность его постройки.

Так, например, конструкция из деревянных досок возводится в течение одного — двух дней. Постройка из профнастила и профильных труб — это не только быстрый, но и экономичный способ возведения.

Сараи из досок и профнастила делают на недорогом фундаменте, по типу сборки их называют каркасные.

Кирпичный или каменный сарай строится дольше, при его возведении необходимо соблюдать строительные нормы и правила, однако возводится он один раз и «на века», основательный фундамент и каменные стены формируются по принципу капитального строительства.

Кирпич можно заменить пенобетоном или газоблоками.

На видео показаны виды сараев из различных материалов.

:

Сараи из пластика можно купить уже в собранном или разобранном виде, собирается такая конструкция за один — два часа, обычно используется в летний период для хранения садового инвентаря.

Хозблок может быть как отдельно стоящим зданием, либо быть пристроем к дому. Во втором случае постройка чаще бывает с односкатной крышей.

Из чего будет ваша постройка, какой материал вы выберете, во многом зависит от ее предназначения, ваших строительных навыков и финансовых возможностей.

Наиболее предпочтительным вариантом являются каркасные конструкции, выполненные с использованием деревянного бруса или профильной трубы.

Как построить каркасный сарай своими руками из этого материала, расскажем ниже.

Следующий шаг — проектируем конструкцию

Проект сарая — важный шаг в строительстве. Так, если вы хотите построить капитальный хозблок, вам может потребоваться регистрация постройки в БТИ (Бюро технической инвентаризации), в этом случае наличие чертежей обязательно.

И выполнены они должны быть в соответствии со строительными нормами.

Благодаря проекту, вы сможете окончательно определить размеры будущей постройки, а значит и определится с местом расположения хозблока, рассчитать количество материала, которое потребуется во время строительства.

Обычно сараи строятся стандартных размеров: 3х3, 3х4, 3х5, 3х6, 5х5 метров, они могут включать в себя несколько зон разного предназначения.

Примеры использования сарая представлены на фото ниже.

Проект поможет вам сделать зонирование.

Что понадобится для строительства сарая?

Выбрав материал и рассчитав его количество, нарисовав проект сарая, определившись, для чего сооружение будет использоваться, можно приступать к постройке.

Для этого вам необходимо подготовить основной набор инструментов, который вам понадобится в процессе строительства:

• строительный уровень;
• отвес;
• рулетка;
• дрель;
• отвертки;
• шуруповерт;
• лопата;
• молоток;
• саморезы;
• анкерные болты;
• металлические уголки;
• деревянные перемычки;
• арматурные прутья.

Для каркасного сарая из профнастила потребуются непосредственно листы профнастила и профильные трубы. Каркас также можно сделать из деревянного бруса.

Для крыши вам понадобится рубероид, черепица, фанерные листы, покрытие из деревянных досок и прочее, в зависимости от выбранного вами материала кровли.

Строим сарай — пошаговая инструкция

Подготовив все материалы, можно пошагово приступать к его возведению.

Как и любая постройка, хозблок возводится в несколько этапов. Самый простой вариант постройки — это сарай из профнастила. Инструкция строительства следующая.

Закладка фундамента

Первое, с чего начинается любое строительство — это закладка фундамента. Однако до его формирования, перед тем как построить сарай своими руками, необходимо сделать его разметку.

Для этого по периметру будущей постройки вбиваются колышки и натягивается бечевка, чтобы было проще следить за уровнем устанавливаемого фундамента.

:

Для сарая из профнастила часто делают ленточный фундамент. Вы можете сделать этот фундамент под сарай своими руками. Для этого необходимо выкопать основание шириной три метра.

Внутрь опалубки (в котлован) укладывается песчаная подушка, сверху на которую кладут слой щебня. Сверху заливают бетоном, периодически его простукивая, чтобы избежать воздушных прослоек.

Для того чтобы фундамент не прогрызли грызуны (мыши, хорьки, кроты и другие), внутрь него засыпают керамзит. После того как бетон застынет, опалубку убирают. Фото фундамента представлено ниже.

Процесс формирования ленточного фундамента можно посмотреть в видео в разделе.

Для ленточного фундамента пол делают из деревянных досок, фанеры, листов ДСП, можно сделать и цементную стяжку, однако ее слой должен быть тонок.

Фундаменты, кроме ленточного, бывают монолитными, столбчатыми, из бетонных блоков.

Выбирают фундамент в зависимости от материала, из которого планируется возведение хозяйственной постройки.

Монтирование каркаса

Второй шаг — это возведение перекрытия постройки. Здесь можно воспользоваться несколькими вариантами.

Проще и экономичнее из 20-сантиметрового деревянного бруса, который укладывают на армированную «подстилку», сверху бруса укладывается деревянный настил.

Или дорогим вариантом — железобетонным перекрытием с монтажом опалубки.

После того как перекрытие будет готово, переходим непосредственно к строительству каркаса. Его возводят из квадратной профильной трубы или деревянного бруса.

Каркас начинается монтажом первого слоя брусьев (нижней обвязки). Обвязку скрепляют между собой с помощью металлических уголков, с помощью них же можно прикрепить брусья или профильные трубы к фундаменту.

Для более прочного крепления основы из деревянного бруса детали скрепляют между собой торцами в пазах. Пример такого крепления представлен на фото.

Важно! Каркас возводят только после того, как фундамент затвердеет.

После этого на анкерные болты по периметру крепятся брусья. Расстояние между крепежами составляет 1 метр.

И с помощью саморезов устанавливаются вертикальные стойки на расстоянии 60-70 сантиметров друг от друга. Высота стоек равна высоте будущей постройки.

При прямой крыше — все стороны по высоте строятся одинаковыми. Однако прямая крыша не рациональна в использовании, дождевая вода будет скапливаться и разрушать кровлю, поэтому лучше делать скат.

К вертикальным стойкам снизу вверх из деревянного бруса либо профильной трубы крепятся горизонтальные перекладины.

Если в вашей постройке предусмотрены окна и двери, то не забудьте учесть это при крепеже горизонтальных стоек.

Каркас должен быть жестким, для этого используют деревянные перемычки. Каркасные детали скрепляют между собой с помощью металлических уголков.

Обязательно во время монтажа необходимо контролировать с помощью уровня насколько ровно устанавливаются горизонтальные и вертикальные перекрытия.

В случае, если для возведения каркаса вы использовали деревянные составляющие, необходимо обработать их антисептиком, что продлит срок их эксплуатации и предохранит от грибков и плесени.

Листы профнастила монтируются на готовый каркас с помощью саморезов (на 1 кв.м. уходит примерно 6-8 саморезов), укладываются внахлест, чтобы избежать щелей.

Крепление профнастила начинают с длинных сторон сарая.

инструкция сборки каркасного сарая из металлопрофиля.

:

Завершающие мероприятия

В зависимости от климата хозблок можно утеплить. После того как стены будут обшиты листами профнастила, с внутренней стороны стен расстояние между стойками заполняют утеплителем.

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату. Поверх утеплителя внутри сарая делают обшивку из гипсокартона. Обрабатывают антисептиком и покрывают краской или обоями.

Вместо гипсокартона внутренние стены можно обшить сайдингом, вагонкой или другим материалом на ваше усмотрение.

Утеплив стены, приступаем к монтажу пола. Наиболее практичным в сарае будет бетонный пол.

Для его формирования по периметру конструкции устанавливают деревянную перегородку, засыпают внутреннее пространство щебнем и заливают бетоном.

Половое покрытие может быть и деревянным, для этого укладывают лаги, на которые крепят половицы.

Дверные и оконные проемы формируются еще на этапе строительства каркаса. Дверь для сарая можно сделать самостоятельно, используя тот же материал, из которого был построен сарай.

Квадратные профильные трубы сваривают между собой, формируя раму, сверху прикрепляют лист профнастила.

На одну из сторон двери и на стойку вертикального проема крепятся петли, на которые вешается дверь. Дверь из профнастила, сделанную своими руками, можно увидеть на следующем фото.

Если же ваша постройка утепляется, тогда необходимо утеплить и дверь. Устанавливается она в дверную коробку.

Одним из последних этапов будет монтаж крыши. Ее строительство схоже с возведением стен сарая.

Однако вместо вертикальных стоек поверх каркаса укладывают стропила из профильной трубы или деревянного бруса на расстоянии 1 метра.

Если постройка будет с односкатной крышей, то угол кровли должен составлять 8 градусов. Бруски обрешетки монтируются между собой на одинаковом расстоянии.

Если в качестве кровли вы будете использовать мягкий материал, например, рубероид или черепицу, то на обрешетку необходимо уложить фанерные листы.

Шифер, профнастил, металлочерепицу у хозяйственных построек можно крепить непосредственно к стропилам.

Опять же, здесь выбор зависит от того, какую постройку вы делаете — утепленную или нет.

На задней стороне крыши необходимо закрепить желоб для отвода дождевой воды, чтобы избежать подтекания и разрушения фундамента сарая.

Источник: http://stroyremned.ru/stroitelstvo/strojka/256-ctroim-saray.html

Строим сарай своими руками

Прежде чем построить сарай своими руками, давайте разберемся, зачем он нужен и нужен ли он вообще.

Сарай – это хозяйственная постройка, которая предназначена для хранения разных вещей, например строительного инструмента, материалов, мелкой техники и т.д.

В первое время, когда строится дом, он может использоваться как временное жилье в теплое время года. В любом случаи у Вас на участке должно быть хоть простенькое сооружение.

Далее я хочу поделиться своим опытом строительства каркасного сарая. Я подробно расскажу все этапы, которые были проделаны мной от возведения фундамента до кровли крыши.

Сарай своими руками я задумал строить сразу, как был приобретен участок для строительства дома. Это первая постройка на моем участке. Стройку я затеял поздней осенью, поэтому работа проходила в два этапа.

Проект сарая

В принципе делать проект сарая не обязательно. По большому счету данное сооружение возводится с тех материалов, которые есть в наличии, а если чего-то не хватает, то просто докупается и все.

Но если Вы, как и я строите сарай с нуля, и не имеете ни каких материалов, то лучше сделать даже не проект, а схематический чертеж.

Это поможет подсчитать необходимое количество материалов и закупить их за один раз, сэкономив при этом свое время и деньги на транспортные расходы.

Так как у меня уже имеется небольшой опыт в проектировании, я сделал себе простой проект сарая. Даже имея проект, я в процессе строительства вносил некоторые конструктивные изменения с тех или иных причин. Это говорит о том, что, даже имея чертежи, невозможно всего предусмотреть.

Согласно проекту, у меня будет сарай размером 4.5х3 м с односкатной крышей. Высота помещения в нижней части 2.2 м в верхней – 2.7 м. Сейчас я бы строил сарай по ниже, например 1.8 м низ и 2.3 м верх.

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

Читайте также  Как построить самый дешевый сарай своими руками

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Каркас сарая собран, дальше буду заниматься отделкой и установкой окна и двери.

Отделка стен

Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса. При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.

Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.

Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.

Устройство крыши и кровли

По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.

По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.

Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.

Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.

Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.

Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.

В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).

Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.

Установка окон и дверей

Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.

Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.

Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.

Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.

Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.

Цена и сроки

У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).

Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.

Источник: http://py-sm.com/saraj-svoimi-rukami.html

Как построить сарай без фундамента своими руками?

Становясь владельцем вожделенных соток дачной земли, многие сталкиваются с вопросом — как построить сарай без возведения фундамента своими руками, с наименьшими затратами и усилиями.

Часто сарай без фундамента используется для хранения инструментов, стройматериалов, садового инвентаря и иногда выполняет роль времянки для самих дачников.

Вначале лучше составить наглядный план-схему, в котором отметить все зоны и постройки.

Зачастую сарай не несет эстетической функции и потому воспринимается как то, что необходимо замаскировать или скрыть от посторонних глаз, поставив подальше от дома.

Поскольку установка его будет происходить своими руками, то он ассоциируется с непрофессиональным, непрезентабельным и временным строением.

Да и грамотно возвести хороший фундамент, который позволил бы сараю сохранить свой первоначальный вид и функциональность дело непростое.

Для установки сарая не всегда нужен фундамент.

Если это одноэтажная постройка небольшого размера, выполненная из деревянных досок или брусьев, плит OSB или металлического грузового контейнера, то тогда можно использовать другие технологии.

Это поможет любому человеку, даже далекому от строительства, построить качественный сарай своими руками.

Этапы возведения сарая

Что необходимо для успешной постройки практичного сарая без возведения фундамента и больших временных и финансовых затрат?

Во-первых, выбрать место для его расположения. Это будет наименее пригодная для возделывания садово-огородных культур земля.

Разметив зоны, вы определитесь, где наиболее уместно возвести постройку. Также стоит определиться с материалом, размерами и стилем постройки.

Можно неприглядный элемент дачи превратить в изюминку и украшение.

Основные виды сараев

Виды сараев:

• Дощатые (строятся из не обрезной доски);
• Кирпичные (дорогие и долговечные);
• Пеноблочные (дороже кирпичных и своими руками их не построить);
• Деревянные (каркасные, с отделкой из разных материалов);
• Постройки из ориентированно-стружечной плиты (OSB), утепленные керамзитом (вариант подходит и для дачного домика).

Дощатые постройки своими руками считаются самыми бюджетными, простыми и быстрыми в монтаже. Это временные сооружения, которые не рассчитаны на долгие годы эксплуатации.

Поставить его можно прямо на деревянные поддоны или брусья, дабы защитить от воды.

Характерные черты таких сараев:

• Небольшие размеры (2х3х2.5 м — оптимальный);
• Односкатная крыша (в качестве покрытия выбирают куски толя, остатки рубероида, гудрон, битум, шифер и т.п.);
• Материал строения (каркас из брусьев с не обрезной доской);
• Возможный декор в виде вьющегося по стене плюща или винограда, кашпо с комнатными растениями и т.п.

Кирпичные сараи нуждаются в заливке ленточного фундамента, они долговечны и красивы, их можно удачно вписать в общую композицию всех зданий на территории.

Также они подходят для оборудования мастерских, гаражей, кладовок для припасов, дровников и домиков для гостей.

Они более дорогие, постройка их своими руками может затянуться на недели, однако результат того стоит.

OSB-керамзитные постройки возводятся достаточно быстро и просто, по затратам находятся посередине между дощатыми, деревянными и кирпичными.

Но уже более прочны и зимой в них можно ночевать, если поставить обогреватель или печь. Последняя превратит сарай в полноценный дом, годный для проживания.

Самыми популярными являются пеноблочные и деревянные сараи.

Установка первых обходится дороже всех и своими руками тут не обойтись, но их строят на всю жизнь с возможностью обустройства внутри полноценных хлевов для домашнего скота и хранения заготовленного сена.

Для их постройки необходимы специалисты, фундамент, существенные средства и большее количество материалов для отделки.

Крыша таких построек двухскатная и покрыта профнастилом, алюминием, металло-черепицей и т.п.

Пеноблочные сараи наиболее популярны у фермеров.

:

Самый экономичный — это деревянный сарай, нетленная классика жанра. Вариантов его установки своими руками море разливанное.

Мы рассмотрим несколько самых распространенных.

Вариант 1

Для начала следует подготовить место и основание для постройки.

Потребуется расчистить поверхность земли и засыпать ее гравием.

Далее все надо делать в следующем порядке:

• По углам будущего сарая вкапывают четыре трехметровых деревянных столба на глубину 50-60 см. Обязательно необходимо сделать изоляцию части столба, которая войдет в землю, обернув ее толем;
• Задние столбы ставятся ниже на 10-20 см, дабы обеспечить скат крыше;
• Делают обвязку верхней и нижней частей каркаса сарая с брусками 50 на 50 мм и строительным уровнем. На 10-15 см от верхнего и нижнего края. Также делают ее и по центру;
• Обшивают каркас сарая досками вертикально или горизонтально. Вырезают проемы для окон и двери.
• Для кровли используют три бруска в качестве стропил, которые крепят на верхнюю обвязку. Их зашивают досками, настилают рубероид или другой материал с напусками в швах не менее 5 см.;
• Вдоль крыши закрепляются листы, с помощью прибитых брусков;
• Устанавливаются сливы для дождевой воды;
• Черед за дверьми, окнами и внутренней отделкой, а также функциональным наполнением сарая;
• Обработка постройки антисептическими средствами, защищающими древесину от насекомых и гнили;
• Финальная отделка и декорирование построенного своими руками сарая.

Подобная постройка может получиться вполне практичным и приятным для глаза, аккуратным, недорогим сооружением и прослужит не менее 5-7 лет, а строительство его занимает не более одного дня.

Вариант 2

Рассмотрим еще один вариант установки деревянного сарая, рассчитанного на более серьезный срок эксплуатации:

• Первый этап аналогичен предыдущему варианту постройки. Только столбы используются в виде металлических труб. Это позволит избежать смещения оси конструкции со временем, и снимет часть нагрузки крыши на опорные столбы;
• Также каркас пола можно по периметру сварить из металлических труб или брусьев. Тогда пол будет надежно скреплен со всех углов и все строение будет прочнее;
• Возможен вариант возведения постройки на металлических сваях, которые послужат надежным основанием, вместо бетонного фундамента;
• Последующие действия аналогичны первому варианту с разницей в использовании некоторых материалов. Например, крышу можно сделать из профнастила или металло-черепицы, а для обшивки использовать шлифованные доски;
• Соорудить своими руками стоки для воды из металлопластика или оцинкованной стали.

Подобный сарай прослужит значительно дольше и сохранит свой первоначальный вид. Стоимость его немного выше, а функциональность и внешний вид будут радовать вас многие годы.

Можно построить сарай из металлического контейнера, предварительно вырезав в нем проемы под окна и двери.

:

Такой блок хозяйственного назначения дает большие возможности для декорирования своими руками, а также его можно просто демонтировать и перевозить на другое место.

Ставится он на небольшие сваи или блоки, пространство между которыми засыпается щебнем. Ему не нужен фундамент.

Контейнер легко утеплить и обшить, установить стеклопакеты и т.п.

А еще из него получается отличная зона отдыха с террасой, теплицей, беседкой или столовой, верандой и прочими постройками.

Можно совместить два назначения в одном и сделать хранилище садового инвентаря и оранжерею, вырезав в одной-двух стенах контейнера широкие проемы под специальные окна.

Кстати, этот вариант может стать и дачным домом — комфортным, недорогим и аналогом трейлера, так как перевозить и переустанавливать его можно много раз.

Источник: http://stoydiz.ru/sad-i-ogorod/saraj-bez-fundamenta.html

Углярка своими руками из профлиста

Качественную и прочную кровлю из профнастила достаточно легко построить самостоятельно. Важно только знать, какие материалы нужно брать, как правильно крепить листы к обрешетке и как защитить внутреннее подкровельное пространство от сырости.

И особое внимание мы уделим доборным элементами, которые обойти нужно с полным соблюдение технологии. Итак, кровля из профнастила своими руками – шаг за шагом!

Как только вы произвели точные расчеты вашей крыши, можно заказывать профилированные листы. Но, если вы приобрели профнастил, но его монтаж по каким-то причинам придется отложить (например, затянувшиеся дожди), тогда листы храните не снимая заводскую упаковку, на ровной поверхности и в закрытом помещении. Дополнительно под листы нужно подложить брусья с шагом 50 см.

Перекладывайте и перемещайте такой кровельный материал аккуратно, держа за края по длине и особенно избегая заломов и прогибов листов. Еще перемещать листы нужно осторожно, т.к. современное полимерное покрытие особо чувствительно к механическим повреждениям.

Как и резать этот материал абразивными режущими инструментами: осколки от круга поцарапают, а в месте реза возникнет значительный нагрев. Но, если вам пришлось работать именно так, тогда покройте сразу все повреждения ремонтной краской.

К счастью, технология устройства кровли из современного профнастила позволят проводить все работы в теплое время года, с апреля по сентябрь, и долго вам хранить листы не придется.

Давайте первым делом сразу разберемся со строительным терминами, чтобы вам не пришлось искать в интернете значение каждого нового слова:

Вы будете удивлены, но один и тот же (на первый взгляд) материал нужно укладывать по-разному. Все дело в производителях – каждый дает свои рекомендации по укладке, и они действительно важны. Потому что профнастил от разных фирм требователен к своим условиям, пусть различия и небольшие. Поэтому внимательно изучите прилагаемую к кровельному материалу инструкцию и не доверяйте полностью нанятым рабочим, которые «собаку съели на таких крышах» и пытаются все делать по-своему.

Вот простой пример, как отличается монтаж профнастила толщиной менее 0,7 см и более прочного:

А при работе с таким материалом деревянная подмостка уже не нужна:

Представьте, что нанятая бригада станет топтаться ногами по тонкому профнастилу, потому что перед этим они «точно такую же крышу ставили вашему соседу» и «ничего не погнулось»? А теперь погнется, и еще как, на что горе-рабочие заявят, что «так оно и было».

Но, если говорить в целом, то главный показатель качественного монтажа кровли – это герметичность. Ведь кровля как раз для того и служит, чтобы от влаги и холода были защищены все внутренние конструкции. И даже малозаметная щель может стать серьезной проблемой: сырость, подтеки, быстро портящиеся материалы и грибок. Вот почему мы сейчас подробно разберем все тонкие моменты.

Немного о технике безопасности

Сама технология кровли металлопрофилем не так сложна, как важно не повредить кровельное покрытие во время его монтажа. Ведь хотя этот материал и выглядит прочным и жестким, в работе с ним все равно необходима осторожность:

1. По готовому настилу из металлопрофиля передвигайтесь в мягкой обуви.
2. Старайтесь наступать только на вогнутые волны листов и лучше прямо на саморезы.
3. Так, наступать на крыше можно только на носки.
4. Ногу ставьте всегда параллельно скату.
5. В одной выемке должна находиться только одна нога.

Строительство обрешетки под профнастил

Обрешетку для монтажа кровли делают либо сплошной, если уклон небольшой, либо разреженной, с шагом до 5 метров. Но с каким шагом нужна обрешетка крыши зависит от того, какой толщины будут листы профнастила:

Гидроизоляция и ветрозащита

Далее думаем о том, как правильно сделать кровельный пирог крыши. Гидроизолирующих материалов современный рынок выпускает много, самых разных видов и свойств. Об этом у нас даже есть целая отдельная статья. Но в общем ориентируйтесь на такую программу действий:

• Шаг 1. Итак, закрепите выбранный гидроизолирующий материал на стропилах. Для этого возьмите самый обычный строительный степлер, но перед самой укладкой обязательно проверьте, той ли стороной вы укладываете пленку или мембрану. А полотнища между собой склейте специальной лентой.
• Шаг 2. После этого пробиваем по стропилам рейки (берите толщину не менее 2 см) и формируем, таким образом, необходимый для проветривания вентиляционный зазор.
• Шаг 3. Вот по этой верхней обрешетке и кладем теперь кровельный материал.

Вот как все это выглядит в жизни:

Подбираем качественные саморезы

Расход саморезов при креплении профнастила обычно составляет около 6 штук на 1 квадратный метр. Подходят саморезы 4,8 на 28-35 мм, как для дерева, а для доборных элементов – 4,8 на 50 или 60 мм. В качестве инструмента у тех же производителей кровельных материалов приобретите шуруповерт со специальной насадкой или аккумуляторную электродрель.

Специальные саморезы для крепления профлистов незаменимы, т.к. только так можно обеспечить:

• Полную водонепроницаемость кровли.
• Высокую прочность соединения.
• Минимальный риск травмирования покрытия при креплении, а, значит, – отсутствие коррозии в будущем.

Самые качественные и надежные саморезы для профнастила продают те же поставщики, что занимаются листами. Берите по возможности шурупы из углеродистой или нержавеющей стали с цинковым покрытием – это идеальный вариант. Но при покупке все равно тщательно осмотрите все уплотнительные шайбы.

Как правильно крепить профнастил?

Понять, что закрепили вы шуруп правильно, вы сможете по металлической шайбе – у нее будет выступать около 1 мм резиновой прокладки.

Ввинчивать саморезы в кровельный материал нужно строго перпендикулярно, прямо в прогиб вертикальной волны у профнастила. Хотя по этому поводу в строительной братии немало споров, и у каждого метода свои преимущества. Так, саморез в нижней волне создает более надежное крепление, а в верхней дождевая вода имеет куда меньше шансов попасть в подкровельное пространство.

Скажем только одно: производители рекомендуют крепить профнастил именно в прогиб.

На карнизе и гребне вам нужно вкручивать шурупы в прогиб через волну, а в середине листа – в каждую доску обрешетки. Всего у вас уйдет около 5-8 штук на каждый квадратный метр.

Какие инструменты понадобятся для монтажа?

Заметим, что устройство самой кровли из профнастила действительно под силу даже малосведующему в строительстве человеку. Конечно, существуют такие материалы для кровли, правильно укладывать которые могут только опытные профессионалы. Но в случае с современным профнастилом можем вас успокоить: вы справитесь самостоятельно!

К счастью, ничего сложного здесь нет. Благодаря большой длине листов скаты крыши перекрываются без дополнительных поперечных стыков, а сам материал легко поддается резке и корректировке форм. Инструментов для этого дела вам понадобится минимум:

Итак, укладывать профнастил можно на скаты почти любых углов наклона, важно только правильно рассчитывать величину поперечного нахлеста:

• 150-200 мм для крыш с 15-30°.
• 200 мм для уклона от 14°.
• 100-150° при больших углах.

Для крепления вам понадобятся саморезы со специальными уплотняющими шайбами:

В каком порядке укладывать листы?

Многие кровельщики монтаж профлистов делают так: начиная с нижнего ряда, укладывают сначала 4-5 листов, и каждый из них фиксируют только по одному саморезу в центре. После этого соединяют между собой листы саморезами 4,8х19 мм, которые устанавливают с шагом 500 мм. Теперь проверяют, насколько листы получились выровненными по свесу кровли, и окончательно фиксируют кровельный материал. Вот по такой схеме:

Но, если вы работаете на кровле впервые, чтобы избежать перекоса, крепите профлисты по той же схеме, но в таком порядке:

• Шаг 1. Устанавливаем первый лист на обрешетку, и крепим его одним шурупом у самого конька.
• Шаг 2. Второй лист укладываем так, чтобы нижние края у обоих листов внизу составляли одну идеально ровную линию.
• Шаг 3. Фиксируем нахлест по верху волны под самой первой поперечной складкой.
• Шаг 4. Оцениваем на глаз, насколько правильно состыковались листы. Неровно? Тогда приподнимите одни лист от другого, слегка наклоните его движением снизу вверх, и снова состыкуйте складку за складкой. Закрепите все саморезами по верху волн.
• Шаг 5. Так поработайте с 3-4 листами, внимательно выровняйте их по карнизу и после этого установите остальные листы.

К основанию кровли профнастил монтировать нужно так, чтобы вынос края был 40 мм от карниза. Это необходимо для того, чтобы оставить на коньке щель оптимального размера и вентиляция кровли не была нарушена. К слову, если у профлистов есть водосточная канавка, то каждый следующий должен перекрывать канавку предыдущего.

Помните: при укладке наступать на гребень листов нельзя – погнутся. И вообще для таких работ монтажники одевают мягкую обувь. Вот и все тонкости!

А вот теперь переходим к нашим многочисленным доборным элементам. Все они, как правило, изготавливаются стандартной длины: для кровли с полимерным покрытием – 2 метра, для оцинкованной кровли – 2,5 метра. Ими завершают сами кровельные работы. Уплотнитель, который традиционно размещают между кровельным материалом и доборными элементами, позволяет им более плотно прилегать к листам, дополнительно препятствуя попаданию влаги под кровлю и позволяя той «дышать».

А вот для оформления коньков, карнизов и других сложных конструкций вам необходимо докупить специальные элементы, которые предлагает тот же производитель, чей кровельный материал вы приобрели:

Крепить доборные элементы нужно теми же кровельными саморезами 4,8, как и основной материал. Разница только в том, что металлокровля крепится саморезами длиной 28-35 мм, а элементы – саморезами длиной 50-60 мм.

Ендова и накладка ендовы

А вот теперь давайте разберемся с таким загадочным названием, как «ендова». Ендова и накладка ендовы – дублирующие друг друга доборные элементы, которые монтируются в местах внутреннего схождению двух разнонаправленных скатов. Крепить ендову нужно под профнастил.

Поэтому, если крыша имеет сложную форму, с внутренними стыками поверхности, тогда берите в качестве доборного элемента ендову и накладку ендовы. Так вы придадите вашей кровле более аккуратный и эстетичный вид, дополнительно защитив сложные переходы от попадания влаги внутрь.

Фартуки для труб

Самый ответственный этап кровли – это вывод труб. Такие трубы состоят из двух условных частей – нижней, которая идет по профилю крыши, и верхней, собственно трубы. И, если сквозной проход трубы приходится на нижнюю часть крыши, над проходом есть смысл установить снегоупор.

Для канализационной вентиляционной системы через крышу проводят не утепленную трубу около 10 см в диаметре, без оголовка. А для радона берут эту же трубу, но уже с оголовком. Помните, что эти трубы подключать к обычным вентиляционным нельзя, т.к. для тех уже используются утепленные элементы по 125 мм диаметром.

Саму трубу можно ставить как до начала монтажа кровли, так и по окончанию. Если вы выбрали второй вариант, тогда в готовой кровле вам нужно будет вырезать отверстие для трубы и на время накрыть его каким-либо материалом. В ходе финишных работ трубные разделки нужно будет сделать из фартуков из оцинкованной стали или более современных материалов по типу Вакафлекса.

Вот хороший мастер-класс, как это сделать:

Слуховое окно

Теперь работаем со слуховым окном. Итак, лист профнастила разрезаем на две части у нижнего конца разжелобка, ставим нижний лист, затем донную планку разжелобка, и только затем – верхний кровельный лист.

Снегодержатель

Снегодержатель монтируют в те местах, где есть риск скатывания снега. У профнастила обычно это второй линия на расстоянии 30-40 см от карниза. Для монтажа используйте саморезы 4,8х50 через 1-2 волны профиля.

Наружный и внутренний угол

Если скат меняет свое направление, то применяются дополнительно такие завершающие доборные элементы, как внутренний и наружный угол и переход. Их главная задача – создать максимальную герметичность и придает стыку листов эстетический вид.

Примыкание

Примыкание – это доборный элемент, который служит обводом для дымохода или защиты примыкания кровли к стене:

Карнизная, торцевая планка и планка стыка

А здесь уже своя инструкция:

1. Монтаж торцевых планок начинайте со стороны свеса крыши, направляя к коньку.
2. У него уже лишнюю часть торцевой планки просто срежьте.
3. Закрепите планку к торцевой доски и профлистам в гребень волы шурупами с шагом до 1 метра. Если вы все сделали правильно, торцевая планка будет накрывать минимум одну волну кровельного профиля.
4. Торцевую планку крепите саморезами по дереву 4,8х60 или 4,8х50, прямо к деревянному основанию. Шаг оставляйте от 30 до 50 см и следите за тем, чтобы торцевая планка полностью покрывала торец крайней волны профнастила.

Теперь переходим к монтажу соединительной планки стыка. Ее длина – 2 м, и нахлест планок не может быть менее 1 метра. Планка стыка берется 2-х метров длиной, и две планки крепятся друг на друга внахлест не менее 1 метра. Крепить доборный элемент к стене следует в штробу, либо спрячьте все под обшивкой стены.

Главное предназначение карнизной планки – защита подкровельного пространства от попадания осадков, особенно в дождь с сильным ветром. И чем ниже угол наклона кровли – тем более необходим этот доборный элемент. Но крепить карнизную планку нужно раньше, чем листы профнастила. Нахлест – 100 мм.

Установка конька

Уже после того, как будет уложен весь кровельный материал, крепим конек. Заранее выстилаем места стыковки конька и кровли уплотнителем. Коньковые элементы для трапециевидных кровельных листов берут обычно гладкие. Между ними и профлистами уплотнители желательно класть проветриваемые, а для мелкого гофра – специальные коньковые.

Крепим конек саморезами с обеих сторон на расстоянии 2-3 волны. Важно, чтобы сам конек прикрыл все первые саморезы, которые держат листы кровельного материала. Коньковые планки должны нахлестываться друг на друга с захватом не менее 1 метра, а крепление элементов к кровельным листам делаем самосверлящими шурупами с шагом до 3 метров.

Важный момент: чем угол наклона кровли меньше, тем шире должен быть сам конек. Так, самые стандартные размеры – 140х140 мм или 200х200 мм.

Но сегодня более модно и рационально заказывать фигурный конек, который бывает двух параметров: 110х30х110 мм и 145х50х145 мм. Существуют также специальные виды конька для сложной кровли, когда сходятся вместе разнонаправленные скаты.

Снег на кровле из профлистов задерживается совсем немного, а потому чистить ее не нужно. Но, если вам необходимо провести определенные ремонтные работы, тогда вооружитесь небольшими пластмассовыми лопатами, которые не оставят царапин.

Ухаживать за кровлей из профнастила достаточно просто: дождь сам смоет всю грязь и пыль, а вам остается всего лишь раз в год почистить разжелобки и водосточные системы от забившихся опавших листьев.

Если же по каким-либо причинам предстоит более серьезная чистка, тогда воспользуйтесь обычной водой и шлангом с давлением до 50 Бар. Моющие средства можно использовать только те, что предназначены для окрашенных поверхностей, а с трудновыводимыми пятнами справиться поможет «Уайт-спирит».

Как видите, ничего сложного!

У́гольник с подъёмной крышей

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки. Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны. В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы. Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину. Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки. Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция. Далее усилил углы уголками. Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм. Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив. Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой. Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине. Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе. Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки которую приварил к пластине. Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал. Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв. Одел подшипник на ось в месте с обоймой и приварил к пластине при снятом подшипнике. Померил барабан, отлично. Приварил пластину к угловой стойке. Поставил подшипник, установил барабан, поставил второй подшипник, подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника, закрутил гайку и закрепил тросик. На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика. Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе». Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом, так же профлистом закрыл крышу. В результате потраченного времени получилось: В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней. Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Углярка с откидной крышей своими руками фото

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Сейчас можно купить готовую теплицу любой формы и размера, а хозяин, умеющий держать инструменты в руках, может соорудить ее за считанные дни, благо типовых проектов достаточно много. Особенно популярны теплицы с раздвижной крышей или съемными кровельными элементами.

Зачастую, при строительстве своими руками, встают вопросы: какой формы делать конструкцию, из каких материалов, чем накрыть, какая крыша лучше для теплицы? Ответы зависят от способа размещения постройки, размеров, ветровых и снеговых нагрузок в местности. Далее, сделаем обзор, какие виды крыш наиболее актуальны, и приведем пошаговую инструкцию, как делается теплица со съемной крышей своими руками.

Выбор формы

Конструктив теплицы, главным образом, зависит от места установки, так, если это отдельно стоящее сооружение, то обычно делается арочная либо двускатная крыша, реже встречаются ломаные, сферичные, пирамидальные формы. Для пристенных конструкций целесообразно выбирать односкатные либо выгнутые, ассиметричные.

Откидная крыша для теплицы из поликарбоната, представляет собой большие форточки на подъемниках, подходит и для пленочных строений

Важен и материал изготовления, например, изготовить арочный каркас из дерева достаточно сложно, требуется время и знание технологии, специальные шаблоны и струбцины, поэтому, постройки на деревянном основании чаще бывают прямоугольной формы под одно-, двухскатной кровлей. Металл гнуть легче, особенно если есть под рукой трубогиб, услугу можно заказать и в любом строительном магазине, металлические чаще строят с арочными крышами, реже встречаются криволинейные кровли и двускатные. Если основание из труб пвх, то лучше остановиться на арке. Стеклянные постройки возможны только под одно-, двухскатной крышей, но двигать элементы чревато для хрупкого стекла, к тому же материал тяжелый, мало пригоден для откидных и раздвижных конструкций. Современные технологии позволяют согнуть стекло, но процесс дорогостоящий и не целесообразный для хозпостроек.

Посмотрите, как грациозно поехала крыша у односкатной теплицы, удобный и практичный вариант.

Иногда материалы для строительства комбинируют, делают деревянное основание, которое венчает металлическая ферма, или наоборот, металлический каркас под двускатной крышей из дерева.

Кровли сложных форм, в том числе ломаные и криволинейные, делают крайне редко, что обусловлено сложностью изготовления стропильной системы. Проекты-чертежи ломаной крыши для теплицы лучше взять готовые, там рассчитаны все нагрузки и углы сопряжений, самостоятельные вычисления достаточно проблематичны.

Для небольших парников актуальны откидные крыши, обычно односкатные. Сейчас стало популярно делать открывающиеся крыши, обычно 2 видов:

• арочные раздвижные, секции, складывающиеся одна на одну;
• односкатные, 2х скатные крыши с откидывающими элементами кровли.

Угол наклона

Для скатных теплиц оптимальный угол наклона 15-45о, более точные параметры зависят от расчетов, которые делаются на основании ветровых и снеговых нагрузок в вашей местности. Плоскую кровлю делать не рекомендуется, так как велика вероятность ее провиса от тяжести снега.

Арочные считаются наиболее пригодными для всех регионов, они обладают отличными аэродинамическими характеристиками, чистить такие конструкции от снега практически не приходится, он сам скатывается с покатых боков.

Сдвижная кровля теплицы

Сделать простейшую сдвижную кровлю не сложно, потребуется чертеж теплицы из поликарбоната с двухскатной крышей, только соединения листов следует выполнять не на термошайбы, а устроить пазовую систему из полоски поликарбоната.

Современные сдвижные крыши для теплиц

В связи с востребованностью конструкций, отдельно расскажем, какие бывают теплицы с открывающейся крышей. По способу устройства:

• Съемные – убирается целым элементом или частями.
• Передвижные – сегменты передвигаются, части могут наезжать одна на одну.
• Раздвижные – части разъезжаются в противоположные стороны.
• Сдвижные частично – один или несколько сегментов снимаются, отодвигаются на стационарный участок.

По функционалу теплицы с открывающимся верхом так же различаются:

• капитальные – зимние теплицы на фундаменте;
• сезонные – эксплуатируются только в период выращивания урожая, легкие, обычно их легко демонтировать;
• временные – маленькие, легкие теплицы, в виде домиков, шатров, которые легко можно перенести на любое место.

Частично сдвигающаяся крыша, удобно для проветривания

Конструктивные особенности

По сути открывающиеся крыши для теплиц можно разделить на 2 большие группы:

• откидные, элементы прикреплены петлями, открываются вручную или с помощью автоматики;
• раздвижные – установленные на специальные рельсы, которые могут располагаться вдоль конструкции, либо элементы задвигаются вверх постройки.

Предлагаем видео о разборной, сдвижной по рельсам теплице, секции собираются одно на одну как матрешка.

Рельсы могут быть прямые, тогда сегменты ездят по прямой, друг на друга, в стороны. По причине высокой цены, реже встречаются теплицы с купольными крышами, здесь рельсы криволинейные, по кругу, сегменты надвигаются один на один.

Важно: теплицы с раздвижными крышами лучше укрывать поликарбонатом, материал крепкий, стойко переносит механические воздействия, пленка может при частой эксплуатации порваться. Для откидных элементов теплиц одинаково целесообразно использовать поликарбонатное и пленочное покрытие.

В вопросе раздвижных конструкций важен привод – силовое устройство, которое приводит систему в действие. Для простых теплиц, таким силовым агрегатом является хозяин, который открывает секции вручную, с помощью лебедки, тали, пр. несложных механизмов. Если позволяют финансы, то лучшим вариантом является теплица с автоматической раздвижной крышей, это значительно облегчает труд, экономит время. Если установить термодатчики и реле, то конструкция сама будет открываться при повышении температуры и выполнять обратный процесс при похолодании.

Помните анекдот: я как кабриолет, вся такая классная, а крыши нет. Теплица кабриолет со съемной крышей действительно очень практичная конструкция, обычно с покрытием из поликарбоната. Готовые изделия можно купить разной длины, они прочные, не боятся снеговых нагрузок, сами понимаете: нет крыши – проблем тоже нет, снег через проем попадает внутрь постройки, боковые нагрузки отсутствуют. Такую теплицу со съемной крышей можно сделать своими руками, здесь важно подобрать нужный металл, обычно профтруба 2020 мм 2520 мм, 4020 мм, согнуть ее, и приладить механизм для раздвижения секций. Среди продвинутых огородников очень зарекомендовала себя теплица кабриолет со съемной крышей, отзывы на форумах свидетельствуют о практичности, прочности постройки и удобстве в процессе эксплуатации.

Теплица кабриолет – практично, надежно, экономно, удобно

Посмотрите видео о теплице с раздвижной крышей, такой трансформер можно легко сделать своими руками.

Как делается сдвижная крыша для теплицы своими руками – инструкции по изготовлению

На основе обзора открывающихся крыш, можно сделать вывод: либо кровля или целый сегмент теплицы двигается по рельсам, либо часть открывается с помощью специального подъемника. Оба варианта доступны при строительстве теплицы со сдвижной крышей.

Вариант первый – по рельсам

По сути, откат сегментов осуществляется по принципу обычных дверей купе. Делаем прочное основание, на него крепим рельсу, которую лучше купить в магазине. Отдельно делаем арочные части, снизу к ним прикрепляем металлическую планку, для плавности хода оснащенную колесиками. В конце рельсов рекомендуется установить стопор, чтобы части не уходили за пределы планки.

Совет: Если необходимо, чтобы сегменты заходили один на один, то дуги должны быть разного диаметра, от меньшего к большему.

Механизм, который поможет сделать раздвижные теплицы из поликарбоната

Если у вас прямоугольная конструкция, то рельсовый механизм можно установить на верхнюю обвязку и уже на него монтировать арочную раздвижную крышу. В постройках под скатными крышами, можно сделать раздвижные стены, в основе опять лежит данное устройство.

Вариант второй – простой, самодельный

Сдвижные конструкции очень просты в исполнении и не требуют затрат на покупку дорогостоящих элементов. Принцип работы заключается в пазовой системе, то есть на каркасе следует сделать специальные карманы, по которым будет ходить лист поликарбоната. Этот принцип раздвижения подходит для арочных и скатных крыш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как построить крышу своими руками

Раздвигающаяся крыша теплицы из поликарбоната своими руками делается довольно просто:

• На стропилах или заранее подготовленных дугах закрепить полосу поликарбоната, шириной 70-100 мм
• На полосу устанавливаем специальные накладки, подойдут пластиковые планки, толщиной 6-15 мм, шириной 15- 30 мм.
• Сверху крепим опять полосу поликарбоната, таким образом у нас получается паз, на фото ниже, в который и будем вставлять листы.

На фото пример, как сделать пазы, для раздвижной кровли

Скатную кровлю таким образом можно сдвигать вниз, а для арочной необходимо предусмотреть место, куда будут заезжать листы, поэтому какую-то часть крыши в верху дуги следует оставить глухой.

На фото арочная конструкции со сдвижными элементами

Источник: http://meblas.ru/uglyarka-s-otkidnoy-kryshey-svoimi/

У́гольник с подъёмной крышей

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки.

Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.

В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы.

Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.

Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.

Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны

И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки.

Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция.

Далее усилил углы уголками.

Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.

Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.

Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой.

Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине.

Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.

Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки

которую приварил к пластине.

Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал.

Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв.

Одел подшипник на ось в месте с обоймой

и приварил к пластине при снятом подшипнике.

Померил барабан, отлично.

Приварил пластину к угловой стойке.

поставил второй подшипник,

подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,

закрутил гайку и закрепил тросик.

На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.

Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».

Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,

так же профлистом закрыл крышу.

В результате потраченного времени получилось:

В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней.

Источник: http://usamodelkina.ru/8505-ugolnik-s-podemnoy-kryshey.html

Строим углярку своими руками

Дровник на даче – необходимая вещь. Камин, гриль, печное отопление, буржуйка – все это работает от дров. Поэтому если вы любите прохладным вечером посидеть перед камином, позвать друзей на шашлычок, то вам следует позаботиться о достаточном запасе дров. Такая постройка, как дровник позволит сохранить дрова сухими, защитит их от сырости, к тому же они будут собраны в одном месте, а не разбросаны по двору.

Если же дровник еще и приукрасить, выполнить его отделку, то он углярка своими руками фото станет не просто хозяйственной постройкой, а элементом декора участка. Как самому сделать красивый, функциональный дровник на даче своими руками будет рассказано в этой статье.

Типы дровника

Помимо того, что такая хозпостройка может различаться по размерам, выделяют два типа домиков для дров:

Пристроенный дровник. Судя из названия можно понять, что он примыкает, возводится возле стены здания. Такой способ выполнения более простой и быстрый, но не всегда допустимый. Так, не рекомендуется пристраивать навес для дров к деревянной стене: во-первых, в целях выполнения требований пожарной безопасности. Во-вторых, для сохранения вашего дома от полчища жуков, любящих полакомиться древесиной, которые прибывают вместе с привезенными дровами.

В том случае, когда нет другой возможности размещения дровника, следует обработать поверхность стены здания и навеса для хранения дров биозащитными препаратами и прибить на стену металлический лист. Железная пластина должна быть большего размера, чем дровница – так большая часть жуков останется в дровах, не сможет пробраться к дому.

Обычно дровник на даче возводят с решетчатыми стенками или оставляют щели между досок. Специалисты советуют набивать доски под углом. Это нужно для того, чтобы во время снегопада, при косом ветре, снег не попадал внутрь сооружения.

Другой вариант – на каркасной основе выполняется решетка из тонких планок, досочек. Они набиваются различными способами: горизонтально, вертикально, наискосок. Главное, чтобы было много щелей для проветривания.

Влияет ли способ расположения планок на длительность сушки дров? Никто точно не скажет, каких-то сравнительных экспериментов не проводили. Есть просто частные наблюдения: так, некий умелец настаивает, что его способ монтажа планок позволяет высушить запасы за один месяц. Он набивает планки наискосок, при этом меняя направление на каждой стене.

Что касается щелей, то их размер варьируется, 2–10 см. Влияет на это и ширина досок. В регионах с обильными снегопадами, слишком широкие щели будут причиной забивания снега. В остальных случаях доски монтируют на приличном расстоянии друг от друга, что позволяет сэкономить.

В некоторых случаях приделывают дверь к дровнику, получая уже полноценный дровяной сарай. Но чаще всего у дровницы нет не только двери, но и передней стены – для активного проветривания. В основном они нужны для сохранности дров от воришек.

Способ расположения дров под навесом

В небольшом дровнике поленья располагаются в один ряд, то есть все легко доступно. Если же постройка большая и предполагает загрузку нескольких партий дров, то рекомендуется разделить имеющееся пространство на части. В этом случае не произойдет перемешивание и перекрытие уже подсохших поленьев только что завезенными, сырыми.

В квадратной постройке продумайте расположение секций таким образом, чтобы обеспечивался проход внутрь к сухим дровам. Для этого в центре следует оставить проход, глубокий, но не до самой стены. Между вами и стенкой должно находиться не больше двух рядов поленьев. В прямоугольном дровянике разграничивают площадь на сектора при помощи перегородок.

Несколько слов про высоту хозпостройки. Как правило, для дачи, использующейся только в теплое время года, требуется около двух кубов сырья, поэтому делают дровник своими руками небольшим. Когда же рассчитывают обогревать дом и еще протапливать баню, следует построить более солидную конструкцию. В этом случае, несмотря на форму строения (квадратный или прямоугольный), высота должна составлять больше 2 метров. Так вы сможете заполнить сарай поленьями под самый потолок, только не забудьте оставить вверху вентиляционную щель.

Конструкция своими руками

Перед возведением сооружения необходимо изучить разные проекты дровников для дачи, чтобы найти для своего участка подходящий вариант, который впишется по габаритам и, желательно, по стилю.

Проект дровника

Всю работу по возведению дровяника своими руками разобьем на последовательные этапы.

Этап 1: подготовительный

Этот этап состоит из нескольких шагов:

Этому вопросу следует уделить должное внимание, подойти к выбору места с точки зрения рациональности. Все-таки дровник является хозяйственной постройкой, поэтому он не должен быть на виду. Но в то же время следует его расположить так, чтобы не пришлось ходить за дровами слишком далеко. Еще один момент – удобный подъезд для машины, привозящей сырье, максимальная приближенность к сараю. Ношение сырых дров издалека к дровнику – не слишком простая работа, требующая значительных физических сил.

Дровяник на даче имеет смысл разместить в непосредственной близости к бане, площадке барбекю, когда дачный домик не оборудован печным отоплением или камином.

Советуем вам, для лучшего понимания, выбора самого рационального варианта размещения конструкции под дрова, воспользоваться планом участка. Нарисуйте схему и, учитывая описанные выше моменты, подберите оптимальное место. Не забудьте, что дровяник на даче можно пристроить к зданию или возвести отдельное строение.

План работы, схема потребуется в том случае, когда в дровянике планируется помимо дров содержать инструменты, иные редко используемые вещи. Такое сооружение уже можно назвать дровяным сараем.

Составляя чертеж, вы сможете точно рассчитать площадь для определенного запаса дров, который зависит от многих факторов. Например, для обогрева дома, 100 кв. м., в холодный период нужно чуть более 2 куб. м. сухого соснового сырья или 1.7 куб. м. березы.

Сухим считается топливный материал, влажность которого не превышает 20%, получаемый после одного года хранения в дровянике.

Свежих, только что заготовленных дров уходит в несколько раз больше. Кроме этого, требуется создавать запас топлива минимум на 2 сезона. На объемы запаса влияют и характеристики используемой печи, камина, особенно их КПД. Сюда же добавляется сырье и для бани, барбекю и прочего.

Чертеж дровяника

3. Необходимые в работе материалы и инструменты.

Каких-то особых требований к материалу не предъявляется. Как только определились с видом будущего сооружения, можно закупать материал. Не возбраняется использовать для сооружения дровника материалы, оставшиеся от предыдущего строительства или даже полученные от разбора старой конструкции.

Что касается инструментов, то в работе не обойтись без:

Этап 2: строим дровяник на даче своими руками

В этом разделе мы расскажем о том, как построить разные виды дровяника, такого как стационарный, пристенный и переносной.

Дровяник стационарного типа

Сразу заметим, что он не является капитальным строением, хотя и выполняется на основе столбчатого фундамента.

Шаг 1: надежность и долговечность дровника обеспечат столбики фундамента, для которых ямки выкапывают на глубину не меньшую уровня промерзания грунта с последующим их бетонированием. Еще один вариант – послойное засыпание в ямки песка и щебня, с обязательной утрамбовкой. Простое вкапывание столбиков не рекомендуется, так как вероятна неустойчивость конструкции, ее гуляние, особенно в весенний период.

Шаг 2: установка кирпичных столбиков на фундамент, скрепление их раствором. Для малого дровяника достаточно будет и четырех столбиков, а для более вместительного или сарайного типа потребуется большее число.

Шаг 3: обвязка каркасом. Для этого берем брус 150х200 мм. Фиксируем брусья между собой на металлические уголки и саморезы либо просто на длинные саморезы. Не забудьте, что все деревянные элементы нуждаются в предварительной обработке специальными растворами, повышающими устойчивость к влаге, воздействиям насекомых, огня.

Шаг 4: выполняем гидроизоляцию, используя куски рубероида, сложенные вдвое.

Шаг 5: установка вертикальных каркасных элементов при помощи уголков. При этом очередность монтажа следующая: задние стойки, средние и передние. Чтобы облегчить работу по сборке вертикального каркаса, можно воспользоваться приемом закрепления бруса временными раскосами.

Шаг 6: переходим к верхней обвязке, по выполнению которой прибиваем стропила для кровли.

Шаг 7: в том месте, где будет находиться дверной проем, выполняем установку двух дополнительных брусьев. Если сарай будет закрытого типа, то на эти бруски навешивается дверь. Обычно же простой дровник выполняется без дверей.

Шаг 8: укладываем пол на горизонтальное основание каркаса. Не стремитесь плотно подгонять доски, небольшие щели даже приветствуются. Они выполняют несколько функций: обеспечивают дополнительную вентиляцию; через них уходит вода; туда можно смести дровяной мусор. Но щели не должны быть настолько большими, чтобы в них могла попасть нога, и привести к травме.

Шаг 9: крышу будем делать односкатную, используя профнастил. Некоторые предпочитают двускатный вариант, так же как и другие виды кровельного материала. Все на ваше усмотрение, кошелек.

Шаг 10: обустройство козырька над входом в дровяник позволит защитить дрова от попадания влаги во время косого дождя или метели. Для этого торцевую доску фиксируем к передней доске крыши на плашки. Торцевую же часть плашек срезаем под углом. Дополнительно козырек можно прикрепить к стене на две подпорки. Это самый простой вариант исполнения козырька.

Шаг 11: обшивка стен сооружения досками или брусками. При этом доски прибиваем, оставляя небольшие зазоры, бруски располагаем на расстоянии 30 мм друг от друга. Это обеспечит хорошую естественную вентиляцию.

Шаг 12: последний, но важный момент – обработка деревянных элементов антисептиком и противопожарной пропиткой, после чего окрашиваем эмалью или покрываем лаком. Это не только обеспечивает привлекательный вид конструкции, но и продлевает срок ее службы.

Вот и все, дровница на даче своими руками готова.

Дровяник пристенного типа

Такое сооружение лучше всего возводить возле северной стены дома или хозблока. Причина кроется в том, что дрова плохо переносят солнце. Для осуществления сушки предпочтительней хорошая естественная вентиляция.

Обустраивая пристенный дровяник на даче своими руками, не забудьте учесть такой момент, как вероятность стекания воды со стен, крыши здания. Для предотвращения такой ситуации конструкцию следует немного отодвинуть от стенки либо правильно подобрать вариант крыши.

Отличительная черта такого вида заключается в том, что он спрятан за домом, находится не на виду. Остальные моменты, касающиеся процесса строительства, похожи на этапы возведения отдельно стоящей конструкции.

Переносная конструкция

В магазинах представлен широкий ассортимент переносного дровника. Как вариант, можно купить кованую дровницу или заказать в мастерской. Но никто еще не отменял самостоятельного изготовления. Да, этот процесс трудный, но все же доступный каждому: достаточно воспользоваться своей фантазией, запастись немного терпением. К тому же материал можно использовать любой подручный.

Рассмотрим варианты создания переносного дровника своими руками.

1. Из старой деревянной бочки:

• первым делом необходимо нанести разметочные линии.
• Далее, нужно молотком сместить обруч в центр и зафиксировать на саморезы. Можно использовать для этого болты.
• Лобзиком по разметочным линиям вырезать форму дровника. Все спилы тщательно зашкурить.
• Для фигурных ножек взять доску и электролобзиком выпилить детали.
• Просверлить отверстия в ножках и вставить старый черенок, закрепить его.
• Обработать поверхности деталей: металлических – краской по металлу, деревянных – морилкой или лаком.

Такую модель можно смело поместить возле камина.

Небольшой дровник для дачи своими руками можно очень быстро получить из старого ненужного крольчатника. Как это сделать? Убираем передние панели – дверки, сетку. Ремонтируем крышу, и все – можно размещать внутри дрова.

Если же от крольчатника остался лишь металлический каркас, то переносим его в выбранное место, выполняем обшивку металлической сеткой либо деревом, сооружаем простую крышу и используем для хранения топливного сырья.

Определимся, что такое поддоны. Это складская тара для установки, перемещения различных товаров. У поддона широкое, прочное основание, прорези между набитыми досками. Поэтому много времени и усилий не потребуется для создания дровника. Просто складываем поддоны друг на друга, получая куб, и удаляем одну грань. Осталось сделать крышу, для чего можно взять рубероид, толстую клеенку или иной материал. А вот видео изготовления дровника из поддонов.

Мы надеемся, что после ознакомления с нашей статьей, ваш вопрос «как сделать дровницу на даче своими руками?» закрыт. Следуйте пошаговой инструкции по возведению дровника и у вас все получится.

Фото дровницы

Далее предлагаем вам к просмотру фото дровника для дачи:

Дровник в виде навеса Необычный круглый дровяник Дровник-бытовка Дровник из старого авто Дровник в беседке

Читайте также: Реечный колун своими руками

Рекомендуем посмотреть ещё:

Углярка с откидной крышей своими руками фото — Как сделать Болезни суставов в домашних условиях

Источник: http://on-ip.ru/stroim-uglyarku-svoimi-rukami/

Углярка с откидной крышей своими руками

Каждая девушка хотя бы один раз в жизни пробовала нанести макияж с красной помадой. Кому-то удалось сразу же создать красивый образ и взять такой мейк-ап на вооружение для особых случаев. Другие же обладательницы прекрасного пола скорее всего допустили ошибку при выборе оттенка и теперь полагают, что красный им не подходит.

Выбирать оттенок красной помады следует индивидуально

Классический вариант красного действительно подходит только для блондинок или шатенок с белоснежной кожей. Но это не означает, что всем остальным необходимо отказываться от косметики ярких красных тонов. Просто нужно выбрать те варианты цвета, которые наиболее выгодно подчеркнут достоинства Ваших глаз.

Вернуться к содержанию ↑ Дневной или вечерний

Макияж с красной помадой очень яркий, поэтому чаще всего его выполняют для торжественных или вечерних мероприятий. Простое нанесение темно-красной или вишневой помады на губы, сделает Вас ослепительной и неповторимой. Это идеальный облик для покорения мужских сердец. Повседневный мейк-ап также выполняют с использованием алой помады, но тогда глаза, кожа лица и скулы должны быть максимально естественными. Существуют различные варианты красного, поэтому можно подобрать такой оттенок, который будет уместен, даже если макияж дневной.

Для макияжа с красной помадой необходимо иметь белоснежные зубы

Не забывайте, что нанесение матовой помады сделает губы визуально уже и такая текстура подойдет не всем. Глянцевая же, напротив, придаст губам дополнительного объема.

Чтобы не выглядеть нелепо, для глаз лучше использовать тени бежевых пастельных оттенков, особенно, если мейк-ап дневной. Придать выразительности взгляду поможет тоненькая стрелочка на верхнем веке. Также допускается нанесение теней более темного оттенка, например, темно-коричневого, на складку между подвижным веком и подбровной зоной.

Красная помада очень капризная, она требует белоснежного оттенка зубов. Если же во время открытой улыбки у Вас наблюдается явная желтизна зубов, классический алый оттенок лучше отставить в сторону и сделать выбор в пользу рыжих тонов.

Вернуться к содержанию ↑ Красная помада – как правильно подобрать Вернуться к содержанию ↑ Подбор оттенка по типу внешности

Оттенков красной помады очень много, она может быть светлой, почти оранжевой или насыщенной, темно-винного цвета. Визажисты рекомендуют наносить такие оттенки:

• для блондинок – классический красный, смородиновый;
• для русых – приглушенно-красный;
• для шатенок – помада винного цвета;
• для рыжих – коралловая, рябиновая, терракотовая;
• для брюнеток – любой темный оттенок красного.

Макияж с красной помадой для брюнетки

Такая простая схема поможет Вам определить, какой оттенок декоративной косметики подобрать под свой тип внешности. Также не забывайте учитывать цвет своих глаз. Ведь для карих хорошо подходит алая, а для голубых намного гармоничней смотрится ягодно-красная помада.

Подведя итоги, необходимо заметить, что макияж с красной помадой могут выполнить абсолютно все. Этот яркий насыщенный цвет придаст женственности образу блондинок или рыжих, окутает загадочностью обворожительных шатенок, сделает еще более сексапильными и без того жгучих брюнеток. Если в выборе цвета могут быть некоторые сложности, то идеи по нанесению помады подойдут всем цветотипам.

Вернуться к содержанию ↑ Красная помада для брюнеток Вернуться к содержанию ↑ Как наносить красную помаду и с чем сочетать

Красная помада требует безукоризненного нанесения, любые ошибки и огрехи станут заметны невооруженным глазом. Поэтому, прежде всего, не пренебрегайте важным этапом отшелушивания, который поможет добиться идеально гладкой поверхности губ. Существуют различные идеи, как выполнять отшелушивание – от магазинного скраба до элементарной зубной щетки или сахара. После процедуры пилинга можно приступить непосредственно к визажу:

1. Нанести тонкий слой тонального крема на поверхность губ.

Поэтапное нанесение красной помады

Для блондинок и рыжих это, как правило, карандаш морковно-красного, кораллового, терракотового или любого теплого цвета. Для шатенок и брюнеток можно использовать темные ягодные оттенки.

Затем специальной кисточкой нанести на поверхность губ помаду выбранного цвета. Делать это лучше по направлению от центра к уголкам губ.

Однократного нанесения может оказаться недостаточно. Можно наносить любое количество слоев.

Промокнуть губы салфеткой, чтобы убрать излишки помады, немного припудрить их, а затем еще раз нанести слой помады.

На кожу вокруг губ нанести консилер, который не даст косметике растекаться за очерченный контур.

Если объема собственных губ оказалось недостаточно, можно сделать их пухлыми с помощью блеска, который наносится на центр нижней губы.

Красная помада сочетается с рыжими волосами

Макияж глаз должен быть сдержанным, максимально нейтральным. Это правило особенно актуально для блондинок и рыжих, однако следовать ему необходимо девушкам с любым цветом волос и глаз.

Вернуться к содержанию ↑ Свадебный вариант макияжа

Красная помада на губах великолепно подходит для невесты. В этот день статус обязывает быть в центре внимания и ничто так не поможет добиться этого, как свадебный макияж с красной помадой. Специалисты утверждают, что нет такой невесты, которой не подойдет красная помада на губах, нужно просто выбрать свой идеальный оттенок. Например, для рыжих красавиц-невест лучшим вариантом станет красно-коричневая помада с золотой искринкой. Она гармонично дополнит естественный блеск и сияние рыжих волос невесты, а также создаст игривый и кокетливый образ. Если Вы желаете стать интересной и нескучной, нет ничего лучше, чем мейк-ап с яркими губами.

Красная помада имеет свойство оставлять следы на губах, поэтому для невесты лучше выбирать суперстойкую декоративную косметику. Но даже в этом случае необходимо время от времени заглядывать в зеркало, чтобы не случился неприятный конфуз.

Свадебный макияж с красной помадой

Макияж глаз у невесты с красной помадой должен быть минимальным. Светлые бежевые, молочные, кремовые тени подойдут лучше всего. Подводку для глаз нужно тоже выбрать нейтрально-бежевого цвета. Слишком яркая перенасытит образ невесты и не позволит произвести желаемый эффект роскошного, стильного макияжа.

Для выполнения мейк-апа невесты можно воспользоваться общими рекомендациями и инструкциями. Этап подготовки кожи губ нельзя пропускать, ведь от него зависит, насколько ровно помада покроет поверхность. Следование советам визажистов поможет создать идеальный свадебный макияж, о котором мечтают все невесты.

Вернуться к содержанию ↑ Как накрасить губы красной помадой Похожие статьи

Источник: http://galomir.ru/uglyarka-s-otkidnoy-kryshey-svoimi/

Применение профнастила на даче

Профнастил стал популярным благодаря своим положительным качествам, практичности и простоте монтажа в любых конструкциях. Он сравнительно недорогой, надежный и купить его можно в любом строительном магазине. Впрочем, обо всех особенностях материала, его преимуществах и применении, DachaDecor.ru расскажет в следующих разделах статьи.

Что представляет собой профнастил

Это тонкий профилированный лист из качественной стали, который покрыт определенными защитными материалами. Благодаря корректно настроенному технологическому процессу, современное производство профнастила дает нам довольно интересный материал, который отвечает высоким стандартам качества. Применение его возможно в самых разнообразных сферах, от кровли и до создания отделки для малых архитектурных форм. 

Параметры могут быть различными. Зачастую, это стальной лист толщиной в 0,5-0,8 мм, шириной в 1 м и длиной в 12 м. Нарезается по удобству продаж или по заказу покупателя.

Профнастил имеет защитное покрытие – цинковое, алюмоцинковое или алюмокремниевое. Благодаря этому, металл не поддается коррозии и способен выживать в стандартных условиях достаточно долго.

Единственное, от чего не спасает защитное покрытие, так это механические повреждения. Любая вмятина от сильного удара или даже от уроненного инструмента – ущерб декоративности!

Кроме уже рассмотренного слоя покрытия, на профнастил для защиты наносится полиэстер, пурал, акрил, поливинилхлорид или поливинилдентафторид. Если говорить о более серьезных производителях, то они используют дорогие полимеры, чтобы еще более продлить срок службы материала.

Если же рассматривать лист в разрезе, то металлический слой материала с двух сторон покрыт четырьмя слоями – антикоррозийное покрытие, пассивационный слой, грунт и полимеры.

Профнастил: преимущества и недостатки

Поговорим об общих положительных и негативных сторонах профнастила как материала для кровли и отделки.

Преимущества профнастила

Приведем список основных качеств, благодаря которым профнастил признан многими строителями. Судить же, почему он так популярен сегодня – благодаря цене, хорошей рекламе или действительно высокому качеству, мы оставляем вам.

• Профлист универсален. Сегодня он используется во многих сферах строительных, отделочных и реставрационных работ. Он является очень неплохой кровлей для жилых, торговых и промышленных построек, становится оригинальной обшивкой каркасных заборов, подходит для облицовки или обновления фасадов разнообразных зданий.
• Имеет высокую прочность. Естественно, высокие результаты достигаются не только за счет характеристик самого материала, но и посредством квалифицированного монтажа. Если все сделано верно, профнастил держит нагрузку снега, обледенения, порывы ветра, а с хорошим каркасом или обрешеткой, выдерживает даже серьезные усилия и вес человека.
• Обладает отличной гидроизоляцией. Касается это не только горизонтальной обшивки крыш зданий, но также и фасадной облицовки. На больших площадях профлист укладывается с нахлестом в паз, благодаря чему создаются большие территории гидроизоляционного слоя. Если же покрытие минимальное, то для защиты от влаги можно использовать и один цельный лист. На стенах же материал также отлично выполняет свою функцию, если сборка по швам происходит по технологии.
• Долговечность. Если профнастил не мять, не бить и не царапать, полимеры и оцинковка дают ему возможность служить несколько десятков лет, а иногда, и до 50 лет. Хотя у производителей по данному вопросу другой учет, и они дают гарантию от 2 до 20 лет, в зависимости от технологии производства и толщины листа.
• Также следует заявить, что это экономичный материал, с хорошей декоративностью, подходящий для дизайна за счет цветов и оттенков, простой в монтаже, легкий и гладкий.

Недостатки профнастила

Недостатков у профлиста немало, но все они становятся более явными именно при некачественно выполненных работах.

• В отдельных случаях, если производится неправильное крепление материала, он начинает парусить. То есть, выгибается за счет силы ветра, и производит громкие звуки-хлопки, когда снова принимает свое первоначальное положение.
• Профнастил считается прочным материалом, но он не выдерживает точечных механических воздействий. Пробить его не так легко, но вот согнуть и испортить весь вид того же забора, или поцарапать и снизить защиту целого листа, это запросто.
• Кроме того, данный материал достаточно шумный. Во-первых, от ветра и того, что профнастил парусит, о чем мы уже говорили, но также от дождя и града, если материал на крыше. Конечно, от лишних звуков можно всегда избавиться с помощью дополнительной шумоизоляции, но это и дополнительные расходы.

Также есть и специальные требования, которые добавляют проблем – очень аккуратный и точный монтаж, чтобы листы не сорвало с крыши сильными порывами ветра. А также необходимость некоторого вентилируемого пространства, так как на материале возможно образование конденсата.

Забор на даче из профнастила (видео)

Применение на даче

Так как профлист является универсальным материалом, дачники придумали ему множество сфер применения.

Заборы и ограждения

Все чаще в производстве современных заборов используют профлист. Он может быть как самостоятельным материалом на металлическом каркасе, так и вспомогательной декоративной частью, если речь идет о каменных, кирпичных или бетонных ограждениях.

Калитки и ворота

В набор к заборам и ограждениям часто можно увидеть также калитки и ворота из профлиста. Они легкие, быстросборные, достаточно практичные. Эти качества очень хороши для подвижных элементов, чтобы петли не расшатывались, а привод быстро не изнашивался, если речь идет об откатных автоматических воротах.

Кровля

Выбирая кровлю для дачного дома и хозяйственных построек, мы все чаще обращаем внимание на рассматриваемый нами в статье материал. Он прекрасно справляется с защитой чердачных помещений, повышает декоративность и способствует организации удаления влаги с крыши.

Отделка и обшивка

Нельзя упускать из вида и фасадную часть зданий, где профилированный металлический лист также занял плотное место. Он используется для стандартной обшивки фасадов и цоколей, в качестве ремонтного материала и обшивки утеплителей, для реставрации зданий, чьи стены приходят в неприглядное состояние.

Строительство из профлиста

Можно использовать материал для обшивки или устройства кровли, но можно и строить из профнастила на каркасе. Это достаточно просто, тем более, если речь идет о легких постройках с минимальным укреплением опорных элементов или ленточным фундаментом. Это сараи, гаражи, ангары для техники и оборудования, временные хранилища, погреба и бытовки, сооружения для птицы и мелких животных.

В подобном строительстве часто используется сэндвич-технология, когда каркас обшивается снаружи, в него укладывается утеплитель, и сооружение изнутри обшивается отделочными материалами – деревом, OSB панелями, фанерой, пластиком, гипсокартоном и прочими.

Кроме того, можно применить профнастил и для строительства самых необходимых сооружений на даче – сделать из него летний душ, туалет, навес для автомобиля.

Профнастил и малые архитектурные формы

Благодаря простоте в работе профлист широко применяется в строительстве и организации малых архитектурных форм. Также его можно заметить в постройках для детской площадки.

Крыша и стенки для беседки, козырьки над детскими домиками или крыльцом, грибочки около песочницы, навесы над скамейками – все это можно сделать из профнастила.

Другое применение профнастила на даче

Перечислять все области использования профилированного листа можно крайне долго, и поэтому мы составили только краткий список, чтобы вы могли обратить внимание на некоторые примеры.

• Профлист можно использовать в ландшафтном дизайне, для создания небольших заборов между клумбами, ограждений между зонами посадки цветов.
• Некоторые дачники создают из остатков желоба для стока и сбора воды, для зерновых или сыпучих материалов.
• Есть интересные идеи, как сделать накрытие для бассейна из профнастила, если он остался после строительства. Легкий деревянный каркас, пара листов подобного металла, и простейшее накрытие, защищающее от мусора, готово.
• Интересная идея – сделать из цельного листа профнастила и временное хранилище для урожая. Необходимо только установить его одной короткой стороной на землю, и согнуть его полукругом, закрепив и вторую сторону на земле. Желательно, чтобы лист стоял вдоль пути солнца. Тогда можно будет в тени такого оригинального хранилища весь день держать ящики, ведра и мешки с овощами и фруктами.

Применение профнастила на даче может быть самым разнообразным, он действительно достоин внимания. Осталось только решить, как будете использовать его на даче именно вы.

Поделки для сада из профлиста: 25 фото, подробное руководство

Поделки для сада из металла в изготовлении представляются трудоемкими. Так оно и есть в большинстве случаев. Но профилированный оцинкованный лист (профнастил) – исключение из правил.

Многие ценят этот материал, как кровельный, из него сооружают различные конструкции – например, заборы. Тонкие листы профнастила несложно резать, просто крепить, можно выгибать, есть изделия с цветным полимерным покрытием. Такой материал – находка для декора сада.

Поделки для сада можно делать как из окрашенного, так и неокрашенного профлиста Есть довольно гибкие листы профнастила

Благодаря волнистой поверхности профнастила поделки для сада получаются полуобъемными – эффект интересный. Оригинально выглядят фигуры для сада даже из самого простого, дешевого, неокрашенного профлиста.

Разноцветные цветочки украшают дачу

Крупные цветы из профлиста на крыше дачного домика Пальма своими руками. Листья — из оцинковки. Основа — ствол старого дерева Уличные вазоны из профнастила сделать просто У нас на даче живут страусы Семейство страусов = поделки для дачи Веселый пес из профнастила — охранник дачи Собака на даче не лишняя

Как резать профлист для поделок

• Болгарка. Если используете для поделок лист без полимерного цветного покрытия, резать его болгаркой с абразивным диском – одно удовольствие. Но профнастил, покрытый полимером (кровельный) такую процедуру перенес плохо – повредится покрытие.
• Электролобзик подойдет для такой работы. Но домашний инструмент небольшой мощности без проблем разрежет листы только до 75 мм толщины. Если листы толще, то и лобзик должен быть помощнее.
• Электроножницы с резкой профнастила справляются на отлично.
• Ножовка по металлу «возьмет» профлист, толщиной дл 25 мм. Режет аккуратно, зазубрин не оставляет, края получаются ровными.
• Ручной лобзик – аналогично ножовке по металлу.

После разрезания листа на детали, срезы желательно обработать антикоррозийным средством.

Симпатичная коровка из профнастила Пару коровой из оцинковки — почти стадо Веселая коровка в саду — для настроения Попугай красавец Курочка — декор почтового ящика

Чем покрасить оцинкованный лист

При желании окрасить поделку, краску нужно выбирать внимательно. Цинк наделяет поверхность пассивностью, и слой краски прилипает к ней плохо (а прилипший вскоре начинает отваливаливаться-облезать).

Лучшими для окрашивания оцинкованного листа считается порошковая краска, а также алкидная эмаль.

Хорошо ложатся на оцинковку грунты и краски автомобильные.

Баллончиковые краски – легкий процесс, стойкое окрашивание.

Разрисовывать поделку (по фоновому окрашиванию) можно уже другими  красками, например, акриловыми.

Маленький ослик везет вязанку дров Стильный осел из Бременских музыкантов Овечки на лужайке Лошадка из неокрашенного листа оцинковки Гнедая лошадь из профлиста Лошадь — символ трудолюбия, на участке всегда пригодится Жираф для дачного зоопарка

Чем скреплять детали поделки

Детали поделки для сада, вырезанные из профлиста, лучше всего скреплять заклепками. В детали следует предварительно просверлить отверстие дрелью. Крепеж вставляется в него, стержень, находящийся внутри, подтягивается и закрепляется, а лишний его «хвост» откусывается. Если соединение деталей заклепками для вас сложно, крепите проволокой, просверливая необходимые отверстия.

Заклепки — крепеж для профлиста Так выглядят заклепки на профлисте

Эта технология даст возможность сделать удивительные поделки для сада, которые будут восхищать всех, кто их увидит.

Еще интересные ИДЕИ ДЛЯ САДА 

---

Смотрите также

• 
  Технониколь мембранная кровля
• 
  Выход на кровлю
• 
  Дома с плоской кровлей проект
• 
  Кровля крыши шифером своими руками
• 
  Ремонт фальцевой кровли
• 
  Навес из профнастила для мангала
• 
  Ремонт мягкой кровли технология работ
• 
  Коньковые элементы кровли
• 
  Как отделать трубу на крыше профнастилом
• 
  Ремонт кровли полимочевиной
• 
  Пароизоляционная мембрана для кровли