Устройство кровли под мягкую черепицу

Обрешетка под мягкую кровлю - схемы устройства и монтаж пошагово!

Мягкая кровля все чаще применяется для оформления крыш в малоэтажном строительстве. Она практична, красива, современна и надежна. Но долговечность ее службы будет зависеть от того, правильно ли производился монтаж. Немалое значение имеет правильная обрешетка под мягкую кровлю. Как правильно ее сделать, каким требованиям она должна отвечать?

Обрешетка под мягкую кровлю

Монтаж мягкой кровли на обрешетку

Особенности гибкой кровли

Мягкая кровля также известна как битумная черепица. Впервые на рынке стройматериалов она была представлена около 30 лет назад. Изготавливается этот эластичный материал на основе стеклохолста или полиэстера, которые пропитываются битумными составами. В результате получается устойчивый к воде, прочный, но при этом гибкий материал, который идеально подходит для финишной отделки крыши.

Гибкая черепица

Гибкая черепица Ruflex МINT

Поверхность гибкой черепицы всегда покрыта специальной посыпкой – мелкой крошкой, получаемой во время переработки различных минералов. А нижний слой имеет липкое основание, которое позволяет приклеить черепицу на крышу. Черепица такого типа используется при обустройстве кровель с углами ската не менее 11-12 градусов.

Гибкая черепица

На заметку! Гибкая черепица отличается широким выбором оттенков и цветов, размеров. Именно поэтому не стоит приобретать материалы, изготовленные разными производителями, даже если они сильно схожи между собой.

Из-за своей мягкости такая черепица нуждается в особом основании. Укладываться она может только на определенным образом сделанную обрешетку.

Монтаж гибкой черепицы

Цены на различные виды и производителей гибких черепиц

Гибкая черепица

Обрешетка – это необходимый для каждой крыши элемент, представляющий собой систему досок и брусьев, на которые крепится кровельный материал. Она бывает разных типов, выбор среди которых выполняется в зависимости от того, какой кровельный материал используется. Например, если крыша будет покрываться шифером, профлистом, то обрешетка может быть разреженной, то есть между ее элементами будут иметься зазоры (определенный шаг). Если же на кровлю будут монтироваться покрытия мягкие, то обрешетка должна быть сплошной, без зазоров. Для укладки битумной черепицы придется использовать именно сплошной тип обрешетки.

Монтаж сплошной обрешетки

На заметку! Обрешетка может иметь сразу два слоя – разреженный и сплошной. За счет этого удастся добиться хорошей вентиляции кровли, уложить теплоизоляцию и улучшить качество и надежность крыши в целом.

Устройство сплошной обрешетки

Разреженная обрешетка всегда укладывается перпендикулярно стропилам крыши (параллельно коньку), сплошная фиксируется поверх смонтированной разреженной. При этом не стоит забывать и об укладке тепло- и гидроизоляционных материалов.

Кровля дома из гибкой черепицы

Качественная и правильно смонтированная обрешетка под мягкую кровлю должна отвечать следующим критериям:

• быть прочной;
• не прогибаться под весом кровельного материала;
• оставаться устойчивой даже под воздействием факторов окружающей среды;
• быть ровной – не иметь бугров, выступов, неровностей, все острые элементы с нее удаляются, шляпки гвоздей и саморезов не должны выступать над уровнем горизонтальной поверхности досок;
• не должна иметь больших зазоров между отдельными элементами (максимальный шаг – 1 см).

Кровельный пирог под гибкую черепицу

На заметку! Иногда сплошная обрешетка укладывается прямо на стропила, без использования обрешетки разреженной – так называемый однослойный настил. Это делается для ускорения процесса строительства, обычно вариант применяется только для домов, которые не нуждаются в усиленном утеплении и гидроизоляции.

Монтаж обрешетки

Материалы для изготовления обрешетки

Обрешетка под мягкую черепицу может изготавливаться из нескольких видов материалов. Главные требования, предъявляемые к ним – это прочность, надежность, долговечность и ровность.

Материалы для сплошной обрешетки

Фанера чаще всего используется для создания обрешетки под мягкую черепицу. Это экологически чистый материал, многослойный, достаточно износоустойчивый, недорогой, простой в работе и прочный. Главное – приобретать для кровли именно влагостойкий вариант – обычная фанера здесь использоваться не может. Наиболее подходящая марка – фанера ФСФ. Она обладает необходимыми для создания обрешетки качествами – прочностью на излом, пластичностью, невысокой плотностью, небольшим весом, не боится воздействия грибка. Такая фанера устойчива к воздействию влаги, а значит, не будет гнить. В процессе ее изготовления используются остатки от переработки древесины хвойных.

Фанера ФСФ хвойная

Еще один хороший и подходящий для создания обрешетки материал – это плита OSB, несколько усовершенствованный вариант привычной многим ДСП. Она отличается высоким уровнем влагостойкости, плотная и прочная, не боится снеговой нагрузки, очень гладкая и не деформируется под воздействием влаги. Она обеспечит отсутствие перепадов высоты и позволит сделать обрешетку идеально ровной. В монтаже материал довольно прост и не требует использования каких-то особых инструментов.

Ориентированно-стружечная плита (OSB)

Обрешетка под мягкую кровлю может быть изготовлена из обрезной или шпунтованной хвойной доски. Материал должен иметь невысокую влажность – не более 20%. Ширина используемых досок должна составлять 140 мм. Главный недостаток – склонность досок к деформации, из-за влаги они часто коробятся и на поверхности обрешетки формируются выпуклости, щели.

Обрешетка из досок под мягкую кровлю

Важно! Дерево перед использованием в строительстве должно быть обработано антисептическими составами, а также препаратами, повышающими огнестойкость материала.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Создание обрешетки может производиться только с соблюдением определенных правил. В противном случае конструкция не будет служить долго, быстро испортится. А производитель мягкой черепицы не дает гарантии на свой материал в случае нарушения технологии монтажа.

Итак, особого внимания требует определение значение угла наклона ската кровли. Если он совсем мал и составляет всего 5-10 градусов, то мягкую черепицу укладывать необходимо только на сплошную обрешетку, изготовленную из фанеры, досок. Да и вообще в таком случае данный материал использовать не рекомендуется. В случае если угол ската равен значению в пределах 10-15 градусов, то обрешетка изготавливается из бруса сечением 45х50 мм, закрывается фанерой или OSB. Бруски устанавливаются с шагом 45 см. Если угол превышает 15 градусов, то для создания обрешетки применяется брус такого же сечения, но монтируется с шагом 60 см.

Как рассчитать угол наклона кровли

Внимание! При расчете требований к обрешетке важно учитывать климатические особенности региона – нагрузку, которую будет испытывать кровля из-за снежного покрова. Также учитывается нагрузка, которая будет создаваться и из-за самого кровельного материала.

Таблица. Зависимость шага стропил от толщины используемого материала.

Шаг, см Толщина фанеры, мм Толщина OSB, мм Толщина доски, мм

30	9	9	Не используется
60	12	12	20
90	18	18	23
120	21	21	30
150	27	27	37

Во время монтажа обрешетки стоит помнить и о компенсационных зазорах, которые оставляются между элементами материала, из которого создается сплошное основание. Зазор между листами фанеры или OSB должен быть равен 5-10 мм. В случае разбухания материала он спасет кровлю от искривления, а кровельный материал – от повреждения.

Монтаж фанеры

Цены на фанеру

Фанера

Основа любой кровли – это система стропил. Они фиксируются на мауэрлате – опоре, которая монтируется по периметру дома и будет испытывать максимальную нагрузку. Потому мауэрлат должен быть прочным и надежно зафиксированным. Фиксация производится с использованием анкерных болтов. Если стены дома построены не из дерева, а из газобетона или кирпича, то анкеры рекомендуется дополнительно зафиксировать цементным составом.

Мауэрлат для двухскатной крыши

После установки мауэрлата происходит создание стропильной системы. Стропила могут быть изготовлены из дерева, металла и других материалов. Проще всего работать с древесиной, ее легко подогнать к определенным размерам на месте, а для подъема наверх не придется заказывать специальную технику. Стропила устанавливаются с шагом, который определяется, исходя из толщины и ширины материалов, используемых для сплошной обрешетки (если она будет укладываться сразу же на них). Например, при толщине доски 2 см шаг может составлять 50 см. Такой же шаг может быть использован и при укладке фанеры или OSB толщиной 10 см. При чрезмерно большом шаге основание кровли со временем прогнется под весом самого кровельного материала.

Стропильная система

На заметку! Если обрешетка монтируется из доски, то ее края важно скруглить, чтобы в будущем избежать возникновения неровностей на поверхности.

Не стоит забывать о том, что крыша должна иметь вентиляцию. В качестве нее вполне сгодится зазор, который формируется между сплошной и разреженной обрешеткой. Если же доски укладываются на лаги, то важно подумать о том, как сделать продухи. В противном случае под кровельным материалом будет скапливаться конденсат, который окажет негативное воздействие на все элементы, входящие в структуру кровли.

Кровельная вентиляция

Гидроизоляция – тоже важный аспект, которым пренебрегать не стоит. Материал, способный удерживать влагу, укладывается на стропила и фиксируется брусками – формируется контробрешетка (разреженная обрешетка).

Теплоизоляция пригодится в том случае, если дом планируется использовать как жилой на протяжении всего года. В случае с временным дачным домиком, где проживать будут только летом, теплоизоляция может и не пригодиться.

Утепление мансардной крыши пенопластом

Крепление материалов обрешетки производится при помощи саморезов. Гвозди используются реже. Однако независимо от того, какой вариант крепежа применяется, шляпки должны быть в любом случае утоплены в основание. В противном случае покрытие, лежащее сверху, может быть повреждено. Крепеж производится с шагом не менее 15 см.

Листы фанеры укладываются вразбежку – их стыки в параллельных рядах не должны находиться в одном месте. Плиты OSB устанавливаются в шахматном порядке, то есть разбежка швов тоже необходима. Стыки продольных швов должны располагаться на брусках обрешетки (контробрешетки).

Размещение листов фанеры или ОСП на стропилах крыши

Важно! После того как будут закончены работы по созданию обрешетки, на ровное основание производится укладка подкладочного ковра. Только после этого происходит монтаж самой гибкой черепицы.

Не забываем про капельник

Защиту карнизов и стропил от влаги обеспечивает капельник. Его предназначение – отведение влаги с кровли в систему водостока. Таким образом, этот элемент обезопасит деревянные части конструкции от воздействия влаги, начала процессов гниения, развития плесени или грибка.

Капельник фиксируется на краю крыши в вертикальном положении. За счет этого вода с кровли будет поступать прямиком в водосток. Как правило, этот элемент изготавливается из оцинкованной стали, окрашен в такой цвет, чтобы гармонировать с кровельным материалом. Он устанавливается по всему периметру крыши. Крепление производится к обрешетке.

Установка капельника

Создание обрешетки под мягкую черепицу

Шаг 1. С учетом несущей способности фундамента и формы крыши создается стропильная система из доски с сечением 150х50 мм. Элементы устанавливаются с шагом 60 см.

Создание стропильной системы

Шаг 2. Изнутри к стропилам крепится пароизоляционная мембрана, которая предотвратит воздействие влаги, исходящей изнутри дома, на материалы кровли. Рулон пароизоляции раскатывается параллельно карнизу, фиксация материала производится путем использования строительного степлера к стропилам. Отдельные полосы материала укладываются внахлест друг на друга. Нахлест равен 10-15 см. Также производится нахлест мембраны и на стены.

Пароизоляционная мембрана

Крепление пароизоляции

Шаг 3. Производится укладка утеплителя. Минеральная вата, которая будет использоваться в этом случае, имеет толщину 20 см. Это оптимальный вариант для регионов России. В целом, толщина утеплителя будет варьироваться в зависимости от климата местности. Материал укладывается сверху на пароизоляционную мембрану. Ширина утеплителя должна быть равна шагу установки стропил. Если материал укладывается в несколько слоев, то вертикальные швы должны располагаться с разбежкой.

Далее укладывается утеплитель

Укладка минеральной ваты

Внимание! Изнутри к стропилам через мембрану прибиваются несколько опорных досок, которые помогут удержать утеплитель на месте.

Шаг 4. С шагом 60 см устанавливается контрбрус сечением 5х5 см. Между отдельными брусками укладывается еще слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Шаг между брусками составляет 60 см

Шаг 5. Производится укладка пародиффузионной мембраны, которая защитит материалы кровли от пыли и влаги. Она укладывается на утеплитель, рулон материала раскатывается параллельно карнизу. Отдельные полосы укладываются с нахлестом друг на друга не менее 10 см. Также обеспечивается выпуск мембраны на 20 см за контур утепленного слоя здания. Фиксация материала производится при помощи степлера. Нахлесты дополнительно проклеиваются липкой лентой.

Укладка пародиффузионной мембраны

Рулон раскатывается параллельно карнизу

Нахлесты проклеиваются липкой лентой

Шаг 6. Для обеспечения подкровельной вентиляции создается вентиляционная камера. Для этого параллельно стропилам устанавливаются контрбруски с сечением 5х5 см и шагом 30 см. Бруски крепятся в шахматном порядке так, чтобы между ними каждые 1,5-2 м был свободный промежуток около 5-10 см.

Схема крепления контрбрусков

Бруски прибиваются

Результат работы

Шаг 7. Из ориентировано-стружечной плиты или фанеры создается сплошное основание под гибкую черепицу. Толщина материала – не менее 9 мм. Плиты относительно друг друга укладываются вразбежку, при этом между ними остаются небольшие зазоры – 4-10 мм. Листы укладываются параллельно карнизу.

Далее монтируется сплошная обрешетка

Монтаж основания из ориентировано-стружечной плиты

Между листами остаются небольшие зазоры

Шаг 8. Производится крепление карнизных планок. Они устанавливаются на край сплошного основания. Фиксация производится саморезами с шагом 25-30 см. Отдельные элементы устанавливаются с нахлестом друг на друга. Нахлест обязательно промазывается герметиком.

Фиксация карнизных планок

После этого производятся монтаж водосточной системы, настил подкладочного ковра и непосредственно укладка мягкой кровли.

Цены на OSB (ориентированно-стружечные плиты)

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Обрешетка является одной из важнейших деталей в системе кровли, созданной с использованием мягкой черепицы. Создать обрешетку несложно, но важно помнить обо всех тонкостях монтажа, иначе кровельный материал долго не прослужит.

Обрешетка под мягкую кровлю

Как сделать обрешетку под мягкую черепицу

Для укладки мягкой черепицы используют сплошное жесткое основание, которое монтируют на деревянную обрешетку. Поверхность должна быть ровной и прочной. Это обеспечивает плотное прилегание кровельного материала и равномерное распределение снеговой нагрузки.

Обрешетку под мягкую черепицу делают из обрезных досок размером 100×25 или 150×25 мм.

Шаг обрешетки 300 — 350 мм (между осями досок), зависит от климатических особенностей региона и толщины материала из которого делают основание, чаще всего это плита OSB 12 мм или влагостойкая фанера.

До начала строительства, пиломатериалы желательно обработать огезащитным составом.

depositphotos

Монтаж обрешетки и основания

На стропила укладывают гидроизоляционную пленку или мембрану, которую фиксируют при помощи реек контробрешетки. Затем горизонтально прибивают доски обрешетки. Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, она содержит большее количество смол и имеет высокий показатель влагостойкости.

Фиксация досок к стропилам выполняется с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Минимальная длина крепежа расчитывается как толщина доски умноженная на два.

Если древесина влажная – ее фиксацию выполняют с каждой стороны на два гвоздя. В местах стыков минимальный зазор составляет 1-5 мм. Центр годовых колец должен располагаться внутри кровли.

Установка листового материала выполняется в шахматном порядке. Если монтаж основания проводят в зимний период – минимальный зазор между плитами OSB должен составлять 3 мм. Это позволит компенсировать температурное расширение древесины в теплое время года. Крепление делается с помощью оцинкованных ершеных, спиральных гвоздей.

Для правильной фиксации рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Стыки досок должны располагаться на опорах. В этом месте необходимо забивать не менее 4-х гвоздей;
• Если основание трубы, которая находится поперек ската, больше 50 см – необходим монтаж разжелобка. Он будет своевременно удалять влагу из этой части кровли;
• По окончании монтажа делается сверка геометрии настила. Сравниваются длина, ширина и диагонали. Дополнительно проверяется плоскостность ската.

После этого можно приступать к укладке подкладочного ковра. Он сглаживает неровности поверхности, защищает от механических повреждений и протекания.

Особенности применения подкладочного ковра

Формирование надежного основания для укладки мягкой черепицы требует применения подкладочного материала, который изготавливают из битумного полимера.

Если уклон кровли находится в пределах от 12° до 18° — подкладочный ковер укладывается на всю поверхность основания. При увеличении значения уклона, укладку проводят выборочно, в местах вероятного появления протечек.

Монтаж начинается с участков ендовы.

Как покрыть крышу мягкой кровлей своими руками

Ширина перекрытия должна составлять 1 м – по 50 см с каждой стороны. Если нет возможности установить цельный кусок подкладки – величина нахлеста между листами должна быть 10 см. Для повышения гидроизоляции выполняется обработка кровельной мастикой.

Далее проводят укладку рядов подкладочного ковра в горизонтальном направлении, начиная от карнизного свеса. Фиксация выполняется с помощью гвоздей и мастики. Сначала крепится верхний край, затем выполняется обработка мастикой. Продольный нахлест должен составлять 30 см.

Для контроля положения конструктивных элементов можно воспользоваться меловым шнуром.

При обустройстве подкладочного ковра вокруг дымоходов предварительно делается дополнительная защита от возможного термического воздействия. Затем укладываются небольшие куски материала с плотным примыканием к трубе. Для увеличения надежности крепления выполняется обработка термостойким герметиком.

Виды обрешетки для мягкой кровлиОднослойная обрешетка из досок под гибкую черепицуОднослойная обрешетка из щитовых материалов — шаг, толщина каркасаДвойная сплошная обрешетка из досокКомбинированная двухслойная обрешетка крыши

Проверка качества обрешетки

Существует немало разновидностей мягкой кровли. К ней относятся многочисленные рулонные наплавляемые материалы, мягкая черепица и рубероид. Эти материалы могут иметь разные эксплуатационные и визуальные характеристики, но у них есть и общая черта – все они изготавливаются на основе битума, за счет которого обеспечивается мягкость и гибкость итогового продукта.

При всей своей гибкости мягкая кровля может сохранять однажды приданную ей форму и выдерживать различные нагрузки – но для того, чтобы эти свойства проявились, под кровлей необходимо обустроить качественную и надежную обрешетку. О том, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, и пойдет речь в этой статье.

Виды обрешетки для мягкой кровли

Есть два принципиально разных вида обрешетки – сплошная и решетчатая. В решетчатой обрешетке все элементы находятся на некотором удалении друг от друга. Как правило, шаг установки досок в такой обрешетке варьируется от 20 до 50 см. Для мягких кровельных материалов такая конструкция не подходит – зазоры между досками слишком велики, поэтому кровля будет в них провисать.

Совсем другое дело – обрешетка сплошная, в которой, как можно судить из названия, зазоры между элементами отсутствуют или сведены к минимуму. Максимальный шаг обрешетки под гибкую черепицу в данном случае составляет 1 см.

 

Под мягкой кровлей может устанавливаться две разновидности сплошной обрешетки:

1. Однослойная. В такой конструкции элементы обрешетки устанавливаются прямо на стропильные ноги и располагаются параллельно коньковому прогону. Для монтажа однослойной обрешетки подходят доски, влагостойкая фанера или ОСБ. Такая конструкция используется довольно редко и только в том случае, если кровля накрывается рубероидом.
2. Двухслойная.

   Данный вид обрешетки состоит из двух слоев, которые могут изготавливаться как из одного материала, так и из разных. Первый слой обустраивается как решетчатый, с довольно большим шагом установки элементов. Над ним монтируется второй слой, в котором зазоры не допускаются. Основным достоинством двухслойной обрешетки является наличие вентиляционного канала и свободное пространство, достаточное для укладки теплоизоляционных материалов, что делает эту конструкцию очень удобной для обустройства мягкой кровли.

Технологию монтажа каждого вида обрешетки стоит рассмотреть подробнее.

Однослойная обрешетка из досок под гибкую черепицу

Как было сказано выше, однослойная обрешетка под гибкую черепицу крепится прямо к стропилам и подходит только для укладки рубероида. Кроме того, при использовании такой конструкции не получится установить утепление, поэтому с точки зрения энергоэффективности однослойная обрешетка не очень хороша.

Каркас под мягкую кровлю может изготавливаться из шпунтованных досок или теса. Выбирать необрезные доски крайне нежелательно – любые шероховатости и неровности данного материала обязательно приведут к деформации мягкой кровли, что, в свою очередь, приведет к снижению их декоративных и эксплуатационных характеристик.

Выбирая доски, нужно отталкиваться от следующих требований:

• Материал должен иметь ровную и гладкую поверхность без каких-либо неровностей;
• Ширина досок может варьироваться в пределах 100-140 мм, а толщина – 20-37 мм;
• Влажность досок не должна превышать 20% (избыток влаги в древесине приводит к ее преждевременной деформации и повреждению кровельного покрытия);
• Перед тем, как сделать обрешетку, все деревянные элементы необходимо пропитать антисептиками, которые защитят древесину от гниения, плесени и вредителей.

Конструктивно рассматриваемая однослойная обрешетка представляет собой доски, которые набиты к стропилам впритык друг к другу. Доски нужно располагать параллельно коньку. Чтобы они не коробились со временем, их нужно укладывать вогнутой стороной кверху, чтобы влага, пробившаяся через толщу кровельного покрытия, по доскам вытекала через карниз.

Начинать процесс монтажа обрешетки необходимо с карнизного свеса, постепенно сдвигаясь в сторону конька. Длину досок нужно подбирать так, чтобы они стыковались точно на стропильных ногах. Крепить их желательно как можно ближе к краю, забивая гвозди в дерево по самую шляпку.

Оптимальная величина зазора между вертикальными соседними досками составляет 3 мм. Наличие такого зазора, с одной стороны, обеспечит надежную опору для мягкой кровли, а с другой – позволит доскам свободно менять свои размеры при изменении температуры и влажности. Если же зафиксировать их плотнее, то постоянное расширение и сужение досок рано или поздно приведет к их искривлению.

Однослойная обрешетка из щитовых материалов — шаг, толщина каркаса

Для обустройства обрешетки можно использовать не только доски, но и щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они имеют все необходимые качества, которые требуются качественной опорной конструкции. Помимо хороших эксплуатационных характеристик, фанера под гибкую черепицу проста в монтаже и имеет изначально ровную поверхность, идеально подходящую для дальнейшей укладки мягкого кровельного покрытия.

К щитовым материалам, используемым в однослойной обрешетке, также предъявляется ряд требований:

1. Высокая влагостойкость. Мягкая кровля должна быть надежно защищена от воздействия влаги, поэтому для обрешетки необходимо подбирать влагостойкие материалы. Если говорить о конкретных марках, то можно выделить ОСП-3 и ФСФ.
2. Подходящая толщина. Щитовые материалы могут иметь толщину от 9 до 27 мм (выбор конкретной величины зависит от шага стропил).
3. Обработка антисептиком. Чтобы обрешетка из щитовых материалов была достаточно долговечной и надежной, перед укладкой ее необходимо обработать антисептиком.

Укладка щитовых материалов на стропила выполняется не так, как в случае с досками. Листы монтируются параллельно коньку, но их стыки не должны совпадать. Обычно для такого материала используется шахматное расположение.

Соседние листы должны находиться на расстоянии друг от друга в 2 мм. Монтируя крышу зимой, шаг обрешетки под ОСБ стоит увеличить до 3 мм, чтобы обрешетка могла свободно расширяться в летнее время. Для фиксации щитов используются саморезы или гвозди, которые используются следующим образом: на стропилах шаг крепления составляет 30 см, на торцевых участках они располагаются в 15 см друг от друга, а по краям – в 10 см.

Двойная сплошная обрешетка из досок

Двухслойная обрешетка состоит из двух слоев, один из которых выполнен в решетчатом виде, а второй, находящийся наверху – в сплошном. Такая конструкция обрешетки отличается большей надежностью и эффективностью по сравнению с однослойной, поэтому ее используют в подавляющем большинстве случаев. Разумеется, из-за большего количества слоев увеличивается толщина мягкой кровли.

В рассматриваемом варианте каждый слой обрешетки состоит из досок, которые должны соответствовать следующим требованиям:

• Доски решетчатого слоя должны иметь толщину свыше 25 мм и толщину от 100 до 140 мм (вместо досок можно использовать брусы с сечением 50х50 или 30х70 мм);
• Для изготовления сплошного слоя обрешетки требуются доски толщиной 20-25 мм и шириной 50-70 мм;
• Перед укладкой деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими средствами.

Монтаж двухслойной обрешетки достаточно прост. В первую очередь параллельно коньку поперек стропил крепятся доски первого слоя. Крепить их нужно на таком расстоянии, чтобы второй слой после установки не прогибался. Оптимальный шаг монтажа досок первого ряда – 20-30 см.

Когда первый ряд смонтирован, можно приступать к установке второго. Монтировать элементы обрешетки нужно сверху вниз. Между досками нужно оставлять небольшой зазор в 3 мм для нормального температурного расширения.

Комбинированная двухслойная обрешетка крыши

Для укладки гибкой черепицы лучше всего подходит комбинированный вариант обрешетки, в котором первый слой состоит из разреженных досок, закрепленных перпендикулярно стропильным ногам, а второй – из щитовых материалов. Такой вид конструкции является стандартным и чаще всего используется при обустройстве неотапливаемого чердака.

Чтобы создать утепленный чердак с гидроизоляцией и утеплителем, потребуется иная схема, несколько более сложная. Сначала вдоль стропил нужно набить контробрешетку, а уже поверх нее будут крепиться все остальные элементы. Рейки контробрешетки позволяет создать вентиляционный зазор между основной обрешеткой и гидроизоляционным материалом.

Используемые материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• Для контробрешетки подходят ровные бруски сечением 25х30 или 50х50 мм;
• Первый слой обустраивается из досок толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм;
• Фанера или ОСБ под мягкую черепицу должны иметь толщину от 9 до 12 мм;
• Все деревянные элементы должны быть пропитаны антисептиком.

Монтаж комбинированной обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

1. При обустройстве теплой крыши с утеплением и гидроизоляцией нужно установить контробрешетку, которая крепится над стропильными ногами. Помимо создания зазора для вентиляции кровельного пирога, бруски контробрешетки обеспечивают крепление гидроизоляционной пленки. Чтобы создать такую конструкцию, в первую очередь необходимо установить теплоизоляцию и гидроизоляцию, а уже потом приниматься за монтаж обрешетки.
2. Далее наступает очередь досок первого ряда, которые крепятся к контробрешетке (если она есть) или непосредственно к стропильным ногам. Стандартный шаг крепления нижнего слоя обрешетки – 20-30 см.
3. В последнюю очередь устанавливается последний ряд обрешетки. Листы выбранного материала укладываются в шахматном порядке с небольшим зазором (2-3 мм). ОСБ или фанера под мягкую черепицу крепится к каждой стропильной ноге с шагом около 30 см. Края элементов тоже должны приходиться на опоры, причем в этих точках шаг крепления нужно уменьшить до 15 см.

Проверка качества обрешетки

Если обрешетка под битумную черепицу была смонтирована правильно, то она будет обладать рядом свойств:

• Отсутствие прогиба под человеческим весом – провисающие элементы обрешетки существенно затруднят монтаж кровельного покрытия и его ремонт;
• Отсутствие зазоров свыше допустимых пределов (если в обрешетке есть крупные щели, их нужно заделать кровельной жестью);
• Отсутствие неровностей, выступающих гвоздей или сучков, которые могут нарушить целостность мягкого кровельного материала;
• Отсутствие острых краев по всему периметру готовой обрешетки;
• Качественно проведенная предварительная подготовка древесины, которая включает в себя высушивание досок и листов, а также их пропитку антисептиками.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю считается законченной только в том случае, если она соответствует всем описанным требованиям.

Заключение

Для мягкой кровли подходит несколько видов обрешетки, поэтому перед тем, как сделать обрешетку под мягкую кровлю, нужно выбрать подходящую конструкцию. Если все нюансы были учтены, то остается лишь правильно провести монтажные работы, и готовая конструкция обеспечит надежную опору для мягкого кровельного покрытия. 

Мягкая кровля: разновидности и способы монтажа

Технические характеристики и достоинства битумной черепицыОсновные особенности монтажа мягкой кровли КатепалПодготовка основания для укладки мягкой черепицыМонтаж зазора для вентиляцииУстройство подкладочного ковраУстановка карнизных и торцевых планокУкладка ендового битумного слояУкладка карнизной битумной черепицы KatepalТехнология укладки рядов гибкой черепицыМонтаж гибкой черепицы в ендовах и коньковых конструкцияхУстановка мягкой кровли в местах примыканий

Дополнительные рекомендации по монтажу мягкой черепицы

Мягкая кровля Катепал, по-другому называемая битумной черепицей, гонтом, гибкой черепицей, представляет собой самый современный кровельный материал для обустройства скатных крыш. Он практичен и удобен для кровель как с малым, так и с большим уклоном (от 11,5 до 90°), обладает отличными технологическими характеристиками и предоставляет возможность для реализации сложных по стилю кровельных проектов.

Технические характеристики и достоинства битумной черепицы

Битумная черепица Катепал – материал, в основе которого лежит стекловолокно, укреплённое битумом и покрытое сверху каменной посыпкой. Кровля из данного материала обладает отличными эксплуатационными характеристиками и большой надёжностью, что обусловливает его востребованность и популярность. Помимо этого, благодаря наличию самоклеящегося битумного основания, технология укладки Катепала довольно проста, вследствие чего монтаж его может осуществляться даже непрофессионалами.

Основные преимущества использования битумной черепицы Катепал в качестве кровельного покрытия следующие:

• эффективная гидроизоляция, водонепроницаемость;
• шумоизоляция при сильном ветре или осадках;
• устойчивость к температурным колебаниям, возможность применения в любых климатических условиях;
• эластичность в сочетании с высокой прочностью;
• устойчивость к воздействию солнечных лучей;
• пожаробезопасность;
• небольшой вес изделий;
• простота монтажа и транспортировки;
• длительный эксплуатационный период (до 50 лет);
• эстетичный внешний вид;
• возможность покрытия крыш сложной конфигурации;
• возможность отдельной замены повреждённых плиток без ремонта конструкции в целом.

Основные особенности монтажа мягкой кровли Катепал

Существуют определённые правила и нюансы, которые важно учитывать при монтаже кровли из битумной черепицы Катепал:

• Перед открытием упаковки с мягкой черепицей, следует согнуть её, для более лёгкого отделения гонтов друг от друга.
• На обратной стороне листов имеется клейкая полоса, снимаемая перед началом установки на крышу. После снятия полосы листы не должны накладываться друг на друга, во избежание склеивания.
• Если температура на улице ниже +5 °C, тогда упаковки следует хранить в закрытом тёплом месте.
• При проведении монтажных работ в тёплую погоду нельзя ходить по мягкой черепице, поскольку на плитках остаются следы.
• Для более прочного и надёжного склеивания листов с кровлей и друг с другом необходимо наличие тепла, растапливающего самоклеящийся слой. В холодное время года для нагрева можно использовать различные обогревающие приборы.

Подготовка основания для укладки мягкой черепицы

Перед работами по монтажу мягкой кровли Katepal на крыше должны быть установлены стропила и сооружена обрешётка, после чего следующим этапом является подготовка основания. Установка мягкой кровли делается на жёсткое основание, поверхность которого должна быть сплошной и гладкой, без неровностей. Для его монтажа могут быть использованы шпунтованные доски, влагостойкие фанерные листы, ОСП.

Как укладывать мягкую черепицу

Материалы для обустройства основания должны быть сухими. Толщина их зависит от особенностей расчёта и проектировки. При этом необходимо принимать во внимание ветровые, снеговые, механические и прочие нагрузки.

При монтаже основания следует располагать стыковые участки досок или плит в местах размещения опор, учитывая свойство древесины расширяться либо сужаться при изменениях влажности.

Монтаж зазора для вентиляции

Обязательным моментом при монтаже мягкой кровли Катепал является обустройство вентиляционного зазора, который служит для отвода паров воды от кровельных элементов: стропил, обрешётки, утеплителя и самой черепицы. При грамотно обустроенной вентиляции имеется намного большая вероятность того, что кровля из битумной черепицы Katepal прослужит длительно и безупречно.

Для достаточной вентиляции габариты воздухоотводящего зазора должны быть как минимум 5 сантиметров. Отверстие для поступления воздушного потока обустраивается в нижней части кровли, а для отведения воздушных масс – в верхней.

Устройство подкладочного ковра

Функция подкладочного слоя заключается в повышении гидроизоляционных свойств пространства под кровлей, и в дополнительной защите от проникновения туда воды. Несложно уложить подкладочный ковёр для крыши из Катепала своими руками, тем более что продаётся он в виде готовых рулонов.

Фиксация подкладочного ковра для мягкой кровли на краевых участках осуществляется посредством гвоздей, с промежутками в 20 сантиметров. Для заполнения зазоров используют герметик.

Установка карнизных и торцевых планок

Основное назначение карнизных планок заключается в защите от проникновения осадков под чердачное перекрытие. Изготавливаются они из металлов с антикоррозийными свойствами.

Монтаж карнизных планок осуществляется поверх слоя подкладки с нахлёстом в 2 сантиметра. Далее они крепятся зигзагом посредством кровельных гвоздей, с промежутками в 10 сантиметров друг от друга.

Торцевые планки устанавливаются с целью защиты кровельного сооружения на торцевых участках, где осуществляется их установка на подкладочный слой. Эти планки также устанавливают с нахлёстом в 2 сантиметра, закрепляя гвоздями по зигзаговидной линии с промежутками в 10 сантиметров.

Укладка ендового битумного слоя

Для обеспечения максимальной гидроизоляции на тех участках, где расположены ендовы, сверху подкладочного слоя укладывают также ендовый битумный ковёр. Его монтируют, заклеивая посредством специальной мастики, а затем дополнительно закрепляют посредством гвоздей с промежутками в 10 сантиметров. Листы битумного ендового покрытия укладываются с нахлёстом не менее 30 сантиметров.

Укладка карнизной битумной черепицы Katepal

Укладку первого ряда осуществляют посредством карнизной самоклеящейся черепицы, с которой до начала работ снимается покрывающая плёнка. Её приклеивают, протягивая вдоль свеса карниза. Дальнейший монтаж плиток производится с отступом от края изгиба карнизной планки в 15-20 сантиметров. Закрепляется карнизная черепица гвоздями в перфорированных участках, а места фиксаций перекрываются в процессе последующего монтажа.

Технология укладки рядов гибкой черепицы

Дальнейшие работы заключаются в непосредственной укладке рядов мягкой черепицы. Для монтажа кровли могут применяться различные её разновидности: «Katrilli», «Jazy», «Foxy», полосная битумная черепица Katepal и т. д. Укладка начинается на одном уровне с прежде установленным рядом из самоклеящейся карнизной черепицы.

С листов Катепала снимается покровная плёнка, после чего они укладываются на кровлю. После этого производится крепление посредством гвоздей. Чаще всего для прибивания одного листа используется 4 гвоздя; если же угол ската кровли превышает 45°, тогда необходимое количество гвоздей составляет 6.

Начальный ряд кровельного покрытия устанавливают таким образом, чтобы его нижние края располагались по одной линии, примерно в 1 сантиметре от нижних краёв карнизных черепиц. Гонты битумной черепицы закрепляют посредством кровельных гвоздей, которые должны иметь достаточную длину, чтобы проникнуть через дощатый настил.

Монтаж гибкой черепицы в ендовах и коньковых конструкциях

В ендовах производится укладка ендового ковра шириной в 70-80 сантиметров, который настилается так, чтобы закрывать области швов подкладочного ковра. Края гонтов заклеивают посредством специального клея.

После укладки ендового ковра, с целью избежать его повреждений, для разрезки вышележащего покрытия в этих местах под него подкладывается фанера либо прочие твёрдые материалы.

Ещё один важный момент в технологии устройства кровли из Катепала – укладка черепицы в коньковых зонах. Формирование коньковой черепицы происходит посредством разделения карнизной плитки в перфорированных участках. Укладка её на коньковую конструкцию осуществляется короткой стороной, с параллельным коньку расположением, а закрепление производится посредством двух гвоздей справа и двух слева.

Установка мягкой кровли в местах примыканий

Инструкция по монтажу мягкой кровли Катепал предписывает обустроить качественную гидроизоляцию в участках, где кровельные элементы прилегают к стенам. Посредством резиновых уплотнителей изолируются отверстия для вентиляции, антенн либо прочих элементов. Некоторые особенности имеет изоляционный процесс дымоходных и прочих конструкций, подвергающихся воздействию высоких температур.

В тех местах, где высокотемпературные конструкции стыкуются с крышей, по периметру прибивают треугольную реечную панель габаритами 5 на 5 сантиметров. Далее вокруг дымохода укладывается подкладочный ковёр, с последующим склеиванием участков нахлеста. Вслед за этим гонты мягкой кровли заводятся на вертикальную поверхность, после чего производится их приклеивание. Затем осуществляется укладка ендового ковра по периметру конструкции. Полоса его должна иметь ширину примерно в 30 сантиметров и фиксируется посредством клея.

Последующее закрытие участков примыкания производится посредством металлического фартука и специальной планки. Уплотнение шовных зон производится силиконовым герметиком.

Дополнительные рекомендации по монтажу мягкой черепицы

• Перед установкой битумной черепицы, рекомендуется снять плёнку с изделий и уложить плитки на подкладочный ковёр.
• При температуре окружающей среды ниже +10 °C, рекомендуется прогреть черепицу перед монтажом.
• Битумная черепица – отличный кровельный материал именно для скатных крыш, однако не следует покрывать им ровные поверхности и крыши с уклоном меньше 11°. Шестиугольные гонты черепицы применяются для покрытия кровель с углом наклона не меньше 20°.
• Для герметизации большинства стыковых участков и зон, примыкающих к стенам, применяется битумный клей, наносимый посредством шпателя или строительного шприца. Однако использование его при температурах ниже +10 °C может привести к замерзанию, поэтому в таком случае его следует предварительно разогреть.
• В упаковках с битумной черепицей Катепал имеется инструкция по эксплуатации, с которой следует ознакомиться перед началом монтажных работ и придерживаться в процессе строительства.

Сам по себе процесс укладки битумной черепицы не представляет больших сложностей, и может быть выполнен самостоятельно при наличии некоторых навыков в строительстве. Более сложными являются работы по подготовке сплошного основания и обустройству правильной вентиляции. Здесь требуются определённые познания в строительном деле, большая точность измерений, расчётов и работ, а значит – и умелое владение необходимыми строительными инструментами. Вследствие упомянутых причин, даже если монтаж мягкой кровли производится собственными силами, указанную часть работ будет лучше доверить квалифицированным специалистам.

Основные нюансы и схема обрешеткиТехнология монтажа обрешетки и ОСБ под мягкую черепицуЗачем нужен капельник на кровлеСпособ установки капельника

Рекомендации по толщине материала и шагу обрешетки

Для того чтобы зафиксировать на крыше любой тип кровельного материала, используется обрешетка. Какой она будет – зависит от типа покрытия. В данном материале речь пойдет о том, какой должна быть обрешетка под мягкую черепицу и как ее правильно закрепить.

В сущности, обрешеткой является ряд реек или других материалов, которые прикрепляют к стропильной системе для последующей укладки финишного покрытия.

Основные нюансы и схема обрешетки

Схема обрешетки под гибкую черепицу может быть двух типов:

• с зазорами – под монтаж жестких покрытий, например, металлочерепицы, шифера или профнастила;
• уложенная сплошным слоем – для настила мягкой кровли.

Примечательно, что монтаж сплошной обрешетки для укладки мягкого кровельного покрытия производится в два слоя. Сначала поверх стропил с промежутками набивают рейку или доску, а затем на них крепят уже сплошной слой обрешетки из сплошной ОСБ плиты под мягкую кровлю или из фанеры с влагоотталкивающей пропиткой. К слову, этот финишный слой служит в качестве дополнительной звуко- и теплоизоляции.

Технология монтажа обрешетки и ОСБ под мягкую черепицу

Равно как и в случае со всеми прочими конструкционными элементами крыши, монтаж обрешетки должен выполняться согласно таким правилам:

1. Сплошное покрытие из доски или листов влагостойкой фанеры выполняется на скатных крышах с уклоном в пределах 5-10º.
2. На скатах, уклон которых составляет 10-15º, сначала изготавливают обрешетку под ОСБ на крышу из брусков сечением 45×50 мм, укладывая их с шагом в 45 см параллельно карнизу, а затем настилают водостойкую фанеру или стружечную плиту.
3. Таким же брусом пользуются и на крышах с уклоном более 15º, однако, укладывают их в 60 см друг от друга.
4. Дополнительные бруски обрешетки устанавливают в местах, где ендова крепится к коньковому прогону.

Считается, что крыша прослужит дольше всего, если уложить мягкую кровлю на доски, откалиброванные до одинакового размера. В таком случае обрешетка получиться ровной, без перепадов высоты, чтобы можно было идеально подогнать стыки. Следовательно, на такой основе покрытие не будет повреждаться раньше времени, и не потеряет своих эксплуатационных характеристик.

Наиболее предпочтительными для строительства считаются обрезные хвойные доски, сочетающие в себе низкую цену и хорошие эксплуатационные качества.

При организации разреженной обрешетки для последующей укладки мягкого кровельного покрытия, доски укладывают с отступом не более 10 см. Для сплошного типа обрешетки с успехом применяется обрезная доска, древесно-стружечные плиты и влагостойкие листы фанеры.

Подготовка крыши под мягкую кровлю – особенности технологии

Обратите внимание, что монтаж ОСП под мягкую кровлю должен выполняться обязательно на крепкие доски, при этом его влажность не должна превышать 20 %.

Поскольку обрешетка будет подвергаться внешнему воздействию, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать:

• повышенные снежные нагрузки в зимний период;
• массу финишного покрытия.

Исходя из этих условий, выполняют расчет конструкционных элементов крыши. В частности, если шаг стропил под мягкую кровлю составляет 50 см, обрешетку делают из 20 мм обрезной доски или 10 мм водостойкой фанеры. При увеличении шага стропил до 120 см, применяется фанера с толщиной в 20 мм или доска 30 мм толщины. То есть, толщина ОСБ для мягкой кровли напрямую зависит от расстояния между стропилами.

Обратите внимание, что древесина, в отличие от мягкой черепицы, очень подвержена гниению и развитию грибка. Поэтому перед монтажом все без исключений деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком.

Зачем нужен капельник на кровле

Капельник является одним из обязательных компонентов обрешетки. Его функция состоит в защите карниза от затекания воды. Это важно, поскольку именно в этих местах деревянные конструкции более всего подвержены гниению. Внутренний угол капельника может колебаться в пределах 100-130º в зависимости от крутизны скатов. Эти элементы монтируют на краях крыши, проследив, чтобы вода по ним стекала строго вертикально прямо в водосток. Кроме того, капельник придает всей кровельной конструкции более законченный вид.

Характеристики капельника:

• производят такие детали из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, обеспечивающим дополнительную антикоррозионную защиту;
• цветовое решение капельника должно совпадать с цветом основного покрытия, чтобы не создавать диссонанс;
• капельники должны быть установлены по всему периметру крыши, чтобы в равной степени обезопасить кровлю и фасад от затекания воды;
• данный элемент снижает парусность скатной кровли, это позволяет защитить конструкцию от ветра.

Способ установки капельника

Технология установки капельников предполагает некоторые нюансы:

• основной частью капельник фиксируется на доске обрешетки, при этом его нижний отрезок должен быть направлен в водосток;
• соседние отрезки стальных капельников укладывают с нахлестом друг на друга;
• дополнительную защиту края обрешетки обеспечивают фронтовые планки;
• на следующем этапе начинают монтаж кровельного ковра, не забывая промазывать его края мастикой, чтобы он лучше схватился;
• мягкое кровельное покрытие настилается поверх капельника.

Рекомендации по толщине материала и шагу обрешетки

Итак, обрешетка является очень важным элементом, позволяющим качественно уложить мягкое кровельное покрытие.

Общие рекомендации по ее монтажу выглядят так:

1. Для мягкой кровли необходимы два слоя обрешетки, объединенные в единую конструкцию.
2. Поверхность сплошной обрешетки не должна содержать перепадов высоты и дефектов.
3. Во избежание повреждения мягкого покрытия, все выступающие острые ребра и изгибы должны быть закруглены.
4. Как правило, применяется обрезная доска с шириной в 14 см.
5. Чтобы влага не просачивалась в пространство под крышей, доску следует укладывать лотком вверх.
6. Равно как и острые ребра, концы крайних досок необходимо округлить, чтобы не повредить кровельный материал.
7. Защиту древесины от вредителей и гниения обеспечит обработка антисептиками.
8. Сила ветра в конкретном регионе, а также уклон скатной крыши, влияют на шаг обрешетки под мягкую черепицу. С увеличением силы ветра расстояние между доской уменьшается.
9. Влагостойкие листы фанеры или стружечную плиту под мягкую кровлю следует укладывать с отступом в 1 см, чтобы при разбухании материала от влаги, он не треснул.
10. Капельник позволит обезопасить деревянные карнизы и обрешетку от затекания осадков. 

Как укладывать мягкую черепицу

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку. 

Гибкая битумная черепица может использоваться на крышах любой формы

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

• по стропилам набивается гидроизоляция;
• на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
• сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или мансарда от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Гидроизоляционная мембрана настилается поверх стропильных ног

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны  (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из обрезной доски толщиной 30 мм

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают  еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

• ОСП 3;
• влагостойкую фанеру;
• шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Чаще всего настил под мягкую черепицу делают из ОСП

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Толщина обрешетки и настила

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

Разжелобок, который устанавливают за широкой кирпичной трубой

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Устройство кровли из наплавляемых материалов описано тут.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа  — 20-25 см.

Планки соединяются внахлест

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется водосливная система, во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в ендове и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Независимо от уклона гидроизоляционный ковер укладывается вдоль свесов, в ендове и на коньке

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Стыки промазываются мастикой и не должны быть меньше 10-15 см

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

Как определить ширину ковра вдоль карнизного свеса

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.

• Если уклон кровли из мягкой черепицы составляет от 12° до 18°, подкладочный ковер укладывается по всей площади кровли. Монтаж начинается снизу, от уложенного гидроизоляционного ковра. Перехлест полотнищ составляет 15-20 см. Стыки дополнительно промазывается битумной мастикой, верхний край фиксируется гвоздями (оцинковка или нержавейка) с плоской шляпкой.

  

  При малом уклоне ската подкладочный ковер сплошной

• При уклоне кровли более 18°, подкладочный ковер укладывается только в местах перегиба кровли. В районе конька, ребер, изломов ската расстилается целый рулон метровой ширины, распределяя материал по 50 см от линии перегиба. Вдоль фронтонов и примыканий к стенам используется разрезанный пополам рулон — полоса шириной 50 см.

  При уклоне больше 18° ковер раскатывают только в местах перегиба кровли

При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Как подрезать ковер на кровле

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Монтаж фронтонной планки

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Чтобы монтаж мягкой черепицы был более легким, делают разметку в виде сетки

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

Наносится мастика

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Монтируется выкройка сначала на лицевой части трубы

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Передняя выкройка немного заводится на бока

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Поверхность подкладного ковра промазывается битумной мастикой

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Вокруг трубы остается желоб из ендовного ковра шириной 8 см

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Крепление планки на тыльной стороне трубы

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Все стыки проходят герметиком

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Укладывают проходку на 2 см ниже края черепицы

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Юбку промазывают мастикой

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Разметка под стартовую полосу

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Крепление стартовой полосы

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Первый ряд мягкой битумной черепицы укладывают, отступив от стартовой полосы 10 мм

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:

• При уклоне от 12° до 45° каждый гонт прибивается 4-мя гвоздями. Гвозди прибивают отступив от видимой части черепицы 2,5 см. Крайний крепеж также отстоит на 2,5 см от среза гонта, остальные между «черепичками». Получается, что один гвоздь «держит» две черепицы.

  

  Схема крепления мягкой черепицы

• Если уклон более 45°, гвозди вбиваются в каждую черепицу. Точная схема расположения крепежа зависит от формы реза.

  

  Расположение крепежа на крутых скатах

При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Что должно получиться

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Черепицу на фронтоне обрезают, отступив 1 см от выступа фронтонной планки

 Установка конька

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Установка конька

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Монтаж коньковой мягкой черепицы

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Оформление ребер кровли из мягкой черепицы

Технология устройства кровли из мягкой черепицы

Гибкая черепица тем хороша, что её может укладывать один человек, даже без помощника. Это возможно благодаря легкому весу деталей, называемых гонтами, и небольшим размерам. Самый большой габарит гонта – длина, равная одному метру. Устройство кровли из мягкой черепицы, технологию укладки которой мы будем рассматривать в этой статье, достаточно простое дело, если строго соблюдать инструкции и рекомендации производителя купленной битумной черепицы. Главное при строительстве крыши – подготовить максимально ровную поверхность, на которую мягкая черепица будет укладываться. Стропила под мягкую кровлю делаются так же, как под любой другой кровельный материал. А вот обрешётка нужна двухслойная. Первый слой – для придания жёсткости – делается из обрезной доски. Второй – для создания ровной поверхности – делается из влагостойкой фанеры или плиты ОСП. Устройство кровли из мягкой черепицы может выполняться по-разному. Если крыша делается над строением, где не предусмотрено её утепление, то узлы кровельного «пирога» будут выглядеть так:

1. Слой мягкой черепицы.
2. Подкладочный ковёр.
3. Влагостойкая плита ОСП или фанера.
4. Обрешётка из обрезной доски.
5. Стропила.

«Пирог» утеплённой крыши, под которой будет обустраиваться мансарда или просто тёплый чердак, будет таким:

1. Мягкая черепица.
2. Подкладочный ковёр.
3. ОСП или фанера водостойкие.
4. Обрезная доска.
5. Контробрешётка
6. Гидроизоляция.
7. Стропила.
8. Утеплитель.
9. Пароизоляция.
10. Шумоизоляция или дополнительный слой утеплителя.
11. Обрешётка для внутренней обшивки.
12. Внутренняя обшивка.

Внутренняя обшивка выполняется обычно листами гипсокартона с последующей оклейкой обоями. Но, на вкус застройщика, её можно выполнить доской вагонкой, фанерой, плитами ДСП или ОСП… Порядок работ может быть разным. Если климат или погода позволяют, то, конечно, удобнее начинать с пароизоляции. Закрепить её внутренней обрешёткой, уложить слой шумоизоляции и зашить всё это внутренней обшивкой. После этого спокойно уложить между стропилами утеплитель, натянуть гидроизоляцию и закрепить её контробрешёткой. Дальше всё делается так же, как и в случае холодной кровли. Монтируется обрешётка из обрезной доски, укладывается плита ОСП или фанера, стелится подкладочный ковёр и клеится битумная черепица. Если лето дождливое, то разумнее сначала настелить кровлю в таком порядке:

1. Гидроизоляция.
2. Контробрешётка.
3. Фанера или ОСП водостойкие.
4. Подкладочный материал.
5. Гибкая черепица.

После этого под защитой готовой кровли можно делать любые работы на чердаке или в мансарде. Более подробно технология устройства обрешётки для мягкой кровли рассматривается в статье: Конструкция обрешётки под мягкую кровлю. Для работы с битумной черепицей нужен достаточно простой набор инструментов:

1. Молоток.
2. Шнур.
3. Нож.
4. Шпатель.
5. Ножницы по металлу.
6. Рулетка.
7. Пистолет для нанесения герметика.
8. Кровельные гвозди.

Приобретая битумную черепицу, комплектующие и расходные материалы, лучше всего подбирать их так, чтобы все они были от одного производителя. Так проще будет следовать рекомендациям завода-изготовителя и устройство кровли из гибкой черепицы окажется не таким сложным, как видится на первый взгляд. Да и составляющие кровельного ковра лучше будут «работать» вместе. Подкладочный ковёр рекомендуется стелить по всей поверхности кровли. Но если уклон ската больше 18°, то есть возможность немного сэкономить. При таких уклонах подкладочный материал можно укладывать только по периметру крыши – по карнизу, вдоль конька, вдоль торцов ската, по наружным изгибам кровли, вокруг дымовых труб и вентиляционных выходов и в ендовах. Полностью укомплектованный узел карниза утеплённой кровли будет выглядеть примерно так: Планка капельника монтируется непосредственно на балки стропил под слой гидроизоляции. Его задача: защитить деревянные конструкции (стропила и ветровую доску) от конденсата, образующегося в вентиляционном канале, и стекающего по гидроизоляционному материалу вниз. После укладки подкладочного материала к карнизу прибивается крепёж для водосточных желобов, в которые эти желоба устанавливаются. Затем по всей длине карниза прибивается карнизная планка так, чтобы её нижний край оказывался внутри желоба. Таким образом вода, стекающая с крыши, удаляется в водосточную систему, не попадая на деревянные конструкции обрешётки и на фанеру или плиты ОСП. Если кровля предусматривается «холодной», а значит, гидроизоляции не будет, то и планка капельника не нужна. Водосточная система тоже необязательный элемент. Тогда можно обойтись только карнизной планкой, которую в таких случаях иногда тоже называют капельником. По торцам кровли, на фронтонах, начиная от карниза, накладывают торцевую или ветровую планку с нахлестом не менее 20 мм. Как вариант, в ендовах можно укладывать не ендовый ковёр из того же материала, что и битумная черепица, а металлическую ендову. В натуре выглядеть это будет примерно так: Если в конструкции кровли есть ендовы, то сначала нужно уложить ендовый ковёр или смонтировать металлическую ендову. После этого можно приступать к укладке основного полотна мягкой кровли. Монтаж битумной черепицы начинается с укладки карнизного ряда. Для этого используется карнизно-коньковая черепица. Если её на момент покупки не было в продаже, можно использовать рядовую, обрезав лепестки. При укладке мягкой черепицы следует руководствоваться рекомендациями или инструкциями от производителя. В ендове битумную черепицу можно укладывать разными способами: В результате смотреться это будет примерно так: Рассмотрим, как можно сделать вентилируемый конёк для мягкой кровли. Его очередь наступает после завершения укладки основного полотна битумной черепицы. Для того чтобы воздух из чердака или из вентиляционных каналов утеплённой кровли имел возможность уходить в атмосферу, при устройстве основания необходимо оставить в коньковом узле расстояние между противоположными скатами крыши в пределах 200–300 мм. А чтобы влага от дождя или снега не попадала под кровлю, эта щель закрывается своей «крышей». Для этого можно использовать готовые коньковые элементы, например, такие: Крепятся саморезами или гвоздями по рекомендации изготовителя: А можно вентилируемый конёк сделать самостоятельно, как показано в этом видео: Здесь видно, что по верхнему краю скатов, перпендикулярно им, прибиты бруски сечением около 50х50 мм. Шаг брусков определяется толщиной фанеры или плиты ОСП так, чтобы не допустить прогибания «крыши» конька. Ширину такой «крыши» можно назначить самостоятельно, в разумных пределах. К торцам брусков крепится защитная вентиляционная сетка, чтобы мусор, насекомые и мелкие птицы не могли попасть под коньковый узел. В завершение на листы фанеры или плиты ОСП крепятся элементы коньково-карнизной и рядовой черепицы. Результат представлен на фотографии ниже. Как вариант, можно вместо полностью «дышащего» конька сделать кровлю сплошной с установкой вентиляционных вытяжек: В последующем, если «мощности» вентилируемого конька окажется недостаточно для проветривания кровли, можно разместить по её поверхности специальные аэраторы, узлы крепления которых показаны на следующем видео: На этом устройство кровли можно считать законченным. Метки: Контробрешетка, Обрешетка, Конек, Карниз, Ендова

Подготовка крыши под мягкую кровлю – особенности технологии

Битумная черепица в последние годы стала одним из самых популярных кровельных покрытий, благодаря своему оригинальному внешнему виду, имитирующему классическую керамическую черепицу. Простая технология фиксации гонтов с помощью самоклеящегося слоя упрощает самостоятельную укладку материала, но перед началом монтажных работ конструкции крыши требуется основательная подготовка. В этой статье мы расскажем, как выполняется устройство кровельного пирога под мягкую черепицу.

Особенности материала

Мягкой кровлей называют битумную черепицу, которая производится из стеклохолста или полиэстера, пропитанного модифицированным нефтяным битумом или синтетическим каучуком. Внешняя поверхность гонта посыпается базальтовой или минеральной крошкой для придания цвета, фактуры и механической прочностью материалу. Мягкую черепицу производят в виде плиток с фигурным краем длина которых составляет 100 см, ширина 30-45 см, а толщина 0,3-0,45 мм. Это кровельное покрытие обладает следующие особенности:

1. Легкий вес. Квадратный метр мягкой кровли весит не более 13 кг, что позволяет не утяжелять устройство стропильного каркаса дополнительными элементами.
2. Гибкость. Материал обладает высокой эластичность и гибкостью, поэтому легко укладывается на крыши сложной формы.
3. Долговечность. Срок службы крыши с таким покрытием составляет до 70 лет, при чем она не требует особого обслуживания.
4. Устойчивость к факторам внешней среды. Мягкую кровлю ценят за высокую влагостойкость, толерантность к воздействию ультрафиолета и перепадам температуры.

Обратите внимание! Мягкую кровлю не рекомендуется монтировать на сооружения с высоким риском возгораний, так как она относится к легковоспламеняющимся материалам. Чтобы снизить вероятность пожаров, устройство стропильного каркаса выполняют с обязательной обработкой огнеблокирующими препаратами.

Характеристики мягкой черепицы

Нюансы работы

Мягкую кровлю фиксируют на основании с помощью самоклеящегося слоя из легкоплавкого битума на нижней стороне материала, защищенного полиэтиленовой защитной пленкой. Устройство крыши из битумной черепицы можно выполнять только при определенных погодных условиях:

• Температура окружающего воздуха не должна быть ниже 5-10 градусов, так как в противном случае битумный слой придется разогревать принудительно с помощью строительного фена или газовой горелки, рискуя повредить черепицу.
• Температура окружающего воздуха не должна превышать 25 градусов, чтобы при обустройстве крыши битумный слой не плавился и не стекал вниз склона.
• Устройство мягкой кровли выполняют в сухую, не дождливую погоду на высушенное основание, чтобы не допустить загнивание стропильного каркаса и финишного покрытия в процессе эксплуатации.

Важно! Хранить битумную черепицу для настила крыши необходимо в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, чтобы предотвратить расплавление битумного клеящегося слоя. Снимать с гонта защитную пленку во избежание слипания материала до монтажа покрытия не рекомендуется.

Требования к основанию

Устройство мягкой кровли начинают с подготовки основания, от прочности и надежности которого зависит срок эксплуатации и влагостойкость конструкции. Процесс создания кровельного пирога под битумную кровлю должен выполняться строго в соответствии технологией. Основание обеспечивает гибкой черепице следующие условия:

1. Механическую прочность. Мягкую кровлю укладывают исключительно на сплошную обрешетку, так как самостоятельно держать форму она не способна. Поэтому основание для монтажа покрытия изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты.
2. Гладкость. Нижняя поверхность гибкой кровли легко повредить, поэтому укладку производят на подкладочный ковер, однако, и основание не мешает острогать, освободить от сучков и зазубрин.
3. Ровную поверхность. Монтаж крыши из битумной черепицы не терпит кривизны. Любой перекос обрешетки приведет к появлению зазоров между гонтами.
4. Вентиляцию. Вентиляционный зазор между кровельным покрытием из битумной черепицы и стропильным каркасом должен составлять не менее 50 мм, чтобы избежать «парникового эффекта» и появления конденсата.

Учтите, что соответствие основания правильной технологии гарантирует длительный срок эксплуатации крыши, отсутствие протечек и механических повреждений каркаса.

Кровельный пирог под битумную черепицу

Технология подготовки

Кровельный пирог, с помощью которого выполняется устройство мягкой кровли, состоит из слоя пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, контробрешетки, разреженной обрешетки, подкладочного ковра и финишного покрытия. Качество конструкции зависит от правильности расчета, очередности и совместимости материалов. Подготовка крыши под мягкую черепицу производится следующим образом:

• В первую очередь, необходимо проверить состояние стропильного каркаса. Все сгнившие элементы нужно заменить. Выполнить повторную обработку антипиреном и антисептиком.
• Поверх стропил полосами с нахлестом закрепить паропроницаемую мембранную гидроизоляцию. Гидроизоляционный материал фиксируют строительным степлером с провисанием, чтобы избежать разрыв в случае протечки.
• Поверх гидроизоляции приколачивают рейки контробрешетки толщиной 3-4 см для обеспечения вентиляционного зазора. Затем перпендикулярно стропилам фиксируют разреженную обрешетку из обрезной доски с шагом 30-50 см.
• На дополнительную обрешетку приколачивают листы фанеры или ОСБ, делая между ними зазор 1-3 мм.
• На сплошное основание укладывают подкладочный ковер, на который в последствии настилают мягкую кровлю.

Опытные мастера отмечают, что устройство качественного, надежного основания делают битумную кровлю более долговечной и устойчивой к механическим повреждениям. Поэтому в процессе работу нужно неукоснительно соблюдать технологию и рекомендации производителей.

Материалы для изготовления сплошной обрешетки Подкладочный ковер под мягкую кровлю

Видео-инструкция

Обрешетка под мягкую кровлю: виды, технология строительства, советы

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки.

Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Какая обрешетка подходит для мягкой кровли?

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Виды сплошной обрешетки

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Монтаж однослойной сплошной обрешетки

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Вариант #1 – обрешетка из досок

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

• Доски должны быть гладкие, без сучков.
• Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
• Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
• Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор – около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вариант #2 – обрешетка из щитовых материалов

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

• Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
• Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
• Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Монтаж двойной сплошной обрешетки

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Вариант #1 – двойная обрешетка из досок

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов – доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

• Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
• Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
• Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

• Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
• Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

Вариант #2 – комбинированная двойная обрешетка

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, – доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

• Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
• Доски разреженного слоя: толщина – 25 мм, ширина – 100-140 мм.
• Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
• Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

• При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
• Доски обрешетки (по ширине – 100-140 мм, по толщине – 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
• Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Проверка конструкции на наличие ошибок

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

• Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
• Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
• Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
• Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
• Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

---

Смотрите также

• 
  Какой краской покрасить профнастил
• 
  Пленка для кровли
• 
  Расчет кровли двухскатной крыши
• 
  Кровля для сарая
• 
  Защита от снега кровли
• 
  Рулонная кровля наплавляемая
• 
  Металлическая кровля из профлиста
• 
  Искусственная дранка для кровли
• 
  Инструмент фальцевая кровля
• 
  Какая толщина металлочерепицы лучше для кровли
• 
  Как правильно сделать крышу из профнастила