Утепление кровли минеральной ватой

Утепление кровли изнутри минватой

Минеральная вата — это собирательное название трех разновидностей утеплителя, у которых одно общее свойство – волокнистая структура.

Базальтовая или каменная вата производится из горной породы. Она служит весьма продолжительное время, поэтому применяется для капитального строительства. Самая дорогая разновидность минеральной ваты.

Стекловата, сделанная из тех же компонентов, что и обычное стекло. Дешевле базальтовой, но и срок службы ее намного меньше. Применяется в тех местах, где можно быстро и дешево провести ее замену.

Шлаковая вата, для изготовления которой применяются отходы доменных печей. Цена и свойства аналогичны стекловате.

Данные материалы выпускаются в самых разных формах. Это могут быть и плиты, и рулоны, и маты, и цилиндры.

Утепление крыши стекловатой изнутри – наиболее эффективный и доступный способ сохранения тепла в чердачном помещении.

Для того чтобы провести утепление крыши изнутри, особенно, если речь идет о сооружении из деревянных конструкций, следует использовать материалы, отвечающие серьезным требованиям. Они должны быть:

1. Не горючими (класс пожаробезопасности от Г3 и выше).
2. Долговечными.
3. Экологичными.
4. Устойчивыми к гниению.
5. Обладающими не только утепляющими, но и звукоизолирующими свойствами.
6. Не страдающими от перепада температур.
7. Устойчивыми к повреждениям от насекомых и грызунов.

Больше всего этим требованиям соответствует минвата. Для утепления крыши изнутри применяется минеральная вата в форме рулона либо матраса. Последний вариант наиболее удобен в монтаже.

Расценки на минвату позволяют использовать ее с целью утепления крыши практически каждому владельцу коттеджа, бани или садового домика.

Единственным минусом данного материала является его способность впитывать воду, теряя при этом до 40 % своих теплоизоляционных свойств. Однако утепление крыши изнутри минватой, проведенной в строгом соответствии с технологией, помогает не допустить попадания жидкости в утеплитель.

Ну а качество утепления крыши можно видеть при помощи тепловизора, который сможет моментально показать места, через которые происходит потеря тепла.

Какой набор инструментов и расходных материалов понадобится для проведения утепления крыши изнутри?

При самостоятельном проведении утепления крыши, следует подготовить все необходимое для проведения работы:

1. Минвату.
2. Деревянные бруски сечением в 40 мм.
3. Пароизолятор (к примеру, любую пленку гидроизоляционную).
4. Дрель.
5. Клей.
6. Антисептический раствор для древесины.
7. Гвозди или саморезы.
8. Молоток.
9. Респиратор для защиты от пыли из минваты.

Этапы утепления крыши

Утепление крыши производится в несколько этапов:

1. Сборка каркаса.
2. Пароизоляция.
3. Укладка утеплителя.
4. Второй слой пароизоляции.
5. Сборка внутреннего каркаса.

А теперь о каждом из них поподробнее.

Сборка каркаса

Для монтажа каркаса или обрешетки используются бруски либо стальные оцинкованные профили. Выбор материала целиком и полностью зависит от финансовых возможностей владельца строения. В случае сборки каркаса из деревянных реек, следует произвести их предварительную пропитку антисептиками для защиты от гнили и плесени. Если на крыше предусмотрено окно, то устанавливать бруски следует от него и параллельно ему. Что касается шага обрешетки, то он должен быть меньше, чем ширина мата утеплителя, на пару сантиметров.

Пароизоляция

Для того чтобы произвести полноценное утепление крыши изнутри минеральной ватой, следует обязательно использовать пароизолятор. Этот материал укладывается непосредственно на рейки обрешетки и крепится десятимиллиметровыми скобами с использованием строительного степлера. Пароизолятор укладывается без стыков. Однако, если стыки все же имеются, то края материала должны идти внахлест друг к другу и, к тому же быть проклеены при помощи специальной ленты.

Укладка утеплителя

Поскольку, применяемая для утепления крыши изнутри, минеральная вата — достаточно мягкий материал. то укладывать ее между брусками следует плотно, чтобы все пространство было заполнено без пропусков и щелей. В том случае, когда нужно положить второй слой утеплителя, между ними располагается гидроизолятор. Кроме того, конструкционные элементы располагают таким образом, чтобы швы между верхними и нижними рядами не совпадали.

Как правило, утепление крыши изнутри производится с использованием плит минеральной ваты, которые на треть тоньше, нежели стропила.

При проведении утепления стекловатой, кожа и органы дыхания работников должны быть надежно защищены от пыли, выделяемой этим материалом.

Иногда утепление крыши проводят минватой без использования пароизолятора. В этом случае для ее крепления может применяться специальный клей, который наносится непосредственно на потолок.

Второй слой пароизоляции

Минвата требует двойной защиты. То есть гидроизоляционный материал должен быть расположен не только сверху, но и снизу слоя утеплителя. Ведь помимо попадания на минвату воды в форме жидкости через дефекты кровли, возможно еще и образование конденсата за счет разницы температур снаружи и изнутри крыши. Кроме того, из внутренних помещений поступает воздух, в котором имеется достаточно большой процент пара, от которого поможет защититься внутренний слой гидроизоляции.

Парозащитный материал раскладывается поверх стропил. и крепят степлером. Стыки делают внахлест и проклеивают специальной липкой лентой.

Для того чтобы продлить срок службы утеплителя надо максимально осушать его во время эксплуатации. Добиться этого можно обустроив специальное вентиляционное пространство.

Создается оно следующим образом. Утепляя крышу, к стропилам следует прибить так называемые «кондукторы», — деревянные рейки, на которые укладывается утеплитель с зазором. Однако со временем плита может выгнуться и прижаться к гидроизоляционному слою, перекрыв путь воздушным потокам. Для того чтобы избежать такой ситуации, можно в «кондукторы» вбить гвозди закрепить за них проволочный каркас, на который и уложить плиты утеплителя.

Сборка внутреннего каркаса

Для того чтобы утепление крыши было еще более надежным и долговечным. следует произвести монтаж внутреннего слоя обрешетки, направление которого должно быть противоположным наружному. Поверх реек нового слоя каркаса посредством саморезов крепится ГКЛ, служащий основой дальнейшей внутренней отделки чердачного помещения.

Сколько будет стоить утепление крыши?

Цена работы зависит от того во сколько слоев утеплять чердачное помещение, — в один или два, от марки производителя минваты, от разновидности плит, которые могут быть полужесткими, жесткими или специальными. На то, сколько будет стоить утепление, также влияет цена сопутствующих расходных материалов и стоимость услуг бригады рабочих. В итоге, ориентировочно каждый квадратный метр утепления крыши обойдется владельцу здания в сумму от 180 рублей. Существенно сэкономить можно, закупив необходимые материалы на оптовой базе самостоятельно и проведя утепление своими руками.

Минвата обойдется в 50 и больше рублей за каждый квадратный метр. На ее цену влияет целый ряд факторов:

Конечно же, утеплять крышу одним слоем намного дешевле, чем двумя слоями такой же толщины. Теплоизоляционный материал должен закрывать всю площадь крыши, а поверх него обязательно следует закрепить супердиффузную мембрану.

Были проанализированы предложения различных строительных компаний в нескольких городах Российской Федерации, и вот какая расчетная стоимость утепления за каждый квадратный метр получилась:

1. Монтаж потолочного каркаса с материалом заказчика – от 112 рублей, с материалом компании, производящей работы – от 170 рублей.
2. Протравка балок антисептическим раствором, не допускающим развития грибков и плесеней, соответственно от 30 рублей и от 70 рублей.
3. Монтаж пароизоляционного покрытия под минеральную вату – от 70 рублей и от 90 рублей соответственно, а поверх минеральной ваты – еще от 50 рублей и от 70 рублей соответственно.
4. Монтаж утеплителя изнутри обойдется от 270 рублей и от 350 рублей соответственно.

Что учитывать, утепляя потолок своими руками?

Утепляя потолок, в тех местах, где будут располагаться электрические лампочки, особенно это касается полностью утопленных в массив потолка точечных светильников, следует оставлять небольшое свободное от минваты пространство. Оно необходимо для циркуляции воздуха. благодаря которой происходит охлаждение осветительного прибора. Ведь перегревающаяся электрическая лампочка достаточно быстро приходит в негодность, просто-напросто перегорает.

Материалы, при помощи которых будет утеплен потолок должны иметь как можно более низкий порог возгорания, поскольку во время пожара пламя в первую очередь поднимается к потолку.

Утеплять крышу следует до того, как выполнена внутренняя отделка чердачного помещения. Если же этот момент упущен, то можно провести утепление поверх отделки.

Утепление кровли изнутри минеральной ватой

Кровля, в первую очередь, предназначена для сохранения тепла в доме и защиты его от влаги. Потери тепла через крышу могут достигать 30-40 % от общей величины теплопотерь сооружения, поэтому при её установке большая роль отводится теплоизоляции.

Более популярны скатные кровли, которые подразделяются на кровли с мансардой и с холодным чердаком. Фактически, мансарда – это обустроенный чердак, позволяющий получить дополнительное жилое пространство. Как выполнить утепление кровли изнутри минватой пойдет речь в статье.

Наиболее распространенный вид утеплителя — минеральная вата. Она выпускается в плитах и рулонах различной толщины и имеет все необходимые для утеплителя свойства:

• Высокую плотность;
• Низкую теплопроводность;
• Пожароустойчивость (практически не горит);
• Низкое водопоглощение (лучше использовать гидрофобизированную минвату);
• Слабо деформируется (сохраняет форму);
• Небольшой вес;
• Экологически чистая (не выделяет в помещение вредные примеси);
• Хороший звукоизолятор (защищает помещение от внешнего шума).

Толщина утеплителя

Перед началом работ необходимо рассчитать толщину минеральной ваты, которая зависит от коэффициента теплопроводности K (указывается на упаковке или в сертификате качества на материал) и теплового сопротивления R строительной конструкции. Коэффициент теплопроводности минеральной ваты находится в пределах 0,045-0,07. А величина теплового сопротивления зависит от климатической зоны и определяется по специальной таблице. Упрощенная формула расчета толщины утеплителя Т:

При коэффициенте К равном 0,045, толщина теплоизоляции будет составлять от 130 мм в южных регионах до 300 мм на севере страны.

При использовании утеплителя известных марок на сайте производителя для расчетов предлагается он-лайн калькулятор.

Технология выполнения работ

Теплый воздух в жилом помещении более легкий и влажный, чем холодный. Поэтому он поднимается вверх и, при неправильной теплоизоляции, накапливается в виде влаги в слое утеплителя или конденсируется на внутренней поверхности кровли. Так как утеплитель соприкасается с несущей конструкцией крыши, то во избежание ее разрушения, основной задачей становится выведение влаги из утеплителя в атмосферу.

С этим хорошо справляется «кровельный пирог» — распространенное название технологии по созданию контура утепления мансарды. В её основе заложен принцип естественной вентиляции утеплителя и пространства под кровлей.

Конструкция «кровельного пирога» при утеплении кровли изнутри представляет последовательность слоев:

• Кровля;
• Наружная контробрешетка и обрешетка;
• Гидроветрозащита – служит барьером от попадания холода и влаги снаружи;
• Теплоизоляция из минеральной ваты;
• Пароизоляция – защита системы от попадания влаги из внутренней части помещения;
• Внутренняя контробрешетка и обрешетка;
• Финишная отделка.

Схема утепления кровли изнутри минеральной ватой

Монтаж конструкции начинается с установки гидроветрозащитной мембраны по верхней части стропил с помощью строительного степлера. Она способна выпускать влагу и не пропускать воду. Полосы укладываются с нахлестом в 10-15 см, стыки заклеиваются монтажной лентой или скотчем. Поверх мембраны для ее закрепления по длине стропил устанавливается контробрешетка, которая служит и прижимной рейкой. Сверху к ней крепится горизонтальная обрешетка, а затем кровельное покрытие.

Следующий шаг — изнутри в каркас между стропил укладывается теплоизоляция, которая должна полностью заполнять это пространство. После слоя утеплителя по внутренней грани стропил, также с помощью строительного степлера, закрепляется пароизоляция.

Завершающий этап – поверх пароизоляции выполняется внутренняя контробрешетка и, при необходимости, горизонтальная обрешетка, для создания воздушного зазора с финишной отделкой помещения.

Основные правила утепления кровли изнутри

При выполнении работ по утеплению мансарды рекомендуется выполнять основные правила, при соблюдении которых помещение станет уютным и теплым.

1. Использование капроновой нити от провисания и сползания утеплителя. Капроновая нить натягивается плотно в виде паутины после укладки минеральной ваты в стропильную систему.
2. Монтаж плит утеплителя в шахматном порядке во избежание образования мостиков холода, которые снижают эффективность теплозащиты. Для этого стыки между плитами перекрываются следующим слоем – щель закладывается цельным листом.

Следует точно измерять ширину между стропилами и делать дополнительный «припуск» в 2 см при разрезании плиты для увеличения плотности укладки. Процесс ведется строго снизу вверх для более плотной установки плит. Заполняются все места каркаса мансарды, включая труднодоступные.

Схема гидроизоляции и пароизоляции

1. Правильный монтаж пароизоляции. Желательно использовать пароизоляционную мембрану, которая позволяет утеплителю «дышать». Пленка пароизоляции укладывается сверху вниз с обратным нахлестом 10-15 см. Стыки проклеиваются строительным скотчем или монтажной лентой хорошего качества во избежание отклеивания, например, серебряным армированным скотчем. Предварительно выполняется проверка пленки на наличие дефектов, а при установке не допускается ее повреждение.
2. Минимальная толщина утеплителя в мансарде составляет 200 мм (для средней полосы России). Требуется предварительный расчет с учетом разных параметров для исключения ошибок.
3. Необходимо утеплять только жилое помещение, а не всю конструкцию кровли. Например, если в мансарде присутствуют вертикальные стойки со стенами и потолок, то утепляют только стены и потолок. В случае, когда потолок включает часть кровли, то утепляется только эта часть кровли. Всю кровлю включать в конструкцию утепления нет необходимости – это значительно увеличит затраты.
4. Конструкция «кровельного пирога» должна быть создана в правильной последовательности. Обязательна установка контрреек со стороны кровли и после утеплителя перед облицовкой для создания вентиляционных зазоров. Минимальная толщина контррейки со стороны кровли – 50 мм, т.е. это брус 50х50. Минимальная толщина со стороны помещения, желательно, такая же, но допускается 25 мм для увеличения свободного пространства. Контррейка внутри помещения может затем использоваться в качестве обрешетки для внутренней отделки финишным материалом, если потолок выведен ровно.

Воздушные прослойки создаются для лучшей вентиляции конструкции и отведения образующейся влаги и конденсата в атмосферу. Также вентиляционный зазор со стороны кровли играет роль страховки от нагрева ее поверхности, который приводит к лавинообразному сходу снега и образованию сосулек.

Конструкции мансарды без утепления должны хорошо вентилироваться – пространство за боковыми стойками из подшивки карнизных свесов, а чердачок — за счет вентиляционных решеток на фронтонах и вентиляции через конек.

Схема циркуляции воздуха при утеплении крыши

Правильно созданная конструкция утепления кровли становится надежной защитой как в зимний период от холода, так и летом от жары.

Цена работы за квадратный метр

Стоимость работ по утеплению кровли отличается в зависимости от сложности конструкции и оговаривается с исполнителем в каждом отдельном случае.

Но если использовать средние значения цен на услуги, то:

• утепление минеральной ватой — от 150 до 200 рублей за кв.метр;
• укладка гидроизоляции – от 75 до 120 рублей за кв.метр;
• укладка пароизоляции – от 55 до 80 рублей за кв.метр.

Утепление кровли минватой

Разновидности минеральной ваты и варианты монтажа материала на различные типы кровли, плюсы и минусы покрытия на основе волокнистых изделий, правила выбора компонентов, технология монтажа.

Содержание статьи:

1. Особенности работы
2. Преимущества и недостатки
3. Технология утепления
   • Выбор минваты
   • Наклонная крыша
   • Плоская кровля

Утепление кровли минватой — это создание оболочки для комплексной защиты дома от холода, перегрева, атмосферных осадков. В состав теплоизоляционного покрытия входят, кроме основного элемента, паро- и гидроизоляционные материалы, стяжка для защиты от механического воздействия. О правилах формирования утепляющего «пирога» можно узнать из этой статьи.

Особенности работ по утеплению кровли минватой

Минеральная вата — это волокнистый теплоизолятор, производимый из пород горного происхождения. Все свободное пространство материала заполнено инертным газом, поэтому изделие обладает великолепными изолирующими характеристиками.

Существуют три разновидности минеральной ваты:

1. Каменная вата. Производится из базальта. Волокна у нее короткие, поэтому панели получаются жесткими и не восстанавливаются после сжатия. Блоки сохраняют форму при большой механической нагрузке и чаще всего используются для утепления плоской кровли. Изолятор рекомендуется укладывать на крышу на ранней стадии строительства.

Стеклянная вата. Изготавливается из тех же материалов, что и стекло. Волокна у нее длинные, плиты мягкие, упругие, очень рыхлые. Изделие превосходит каменную по теплоизоляционным характеристикам. Листы легко удерживаются между стропилами наклонной кровли без дополнительного крепления. Основное отличие стекловаты от базальтовой — малый вес и хорошее звукопоглощение. Ее часто используют для ремонта теплоизолирующих покрытий и на ветхих конструкциях. Стоит она дешевле базальтовых изделий.

Шлаковая вата. Производится из отходов доменных печей. Она уступает по теплоизолирующим характеристикам каменной и стеклянной, но стоит значительно дешевле. Используется в основном на вспомогательных постройках.

При утеплении крыши минеральную вату укладывают между стропилами. Стекловата упругая и способна держаться самостоятельно за счет упругости. Базальтовая более жесткая, и для крепления необходимо смонтировать обрешетку.

На кровлю монтируют утеплитель прямоугольной формы различных размеров или рулонные изделия шириной 1,2 или 0,6 м. Максимальная длина скатки — 10 м. Толщина образцов выбирается в зависимости от климатических условий района, в котором находится дом. Обычно используют листы толщиной 150-200 мм. Если зимы суровые, слой должен быть более толстым, поэтому панели укладывают в несколько рядов.

Волокна минваты отталкивают воду, но между ними есть пустоты, которые быстро заполняются водой. Если влаги в утеплителе будет более 2% от собственного веса, его эффективность уменьшится на 50%. Поэтому в утепляющем «пироге» обязательно должны присутствовать гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, которые защищают изделия от влаги: их с двух сторон закрывают специальными мембранами, не пропускающими воду.

Волокна минеральной ваты могут нанести вред организму, особенно опасны они для органов дыхания и глаз. При попадании на кожу вата вызывает раздражение. Чтобы защититься, соблюдайте простейшие правила безопасности — работайте в респираторах, очках, одежде с длинными рукавами. Храните материал в недоступном для детей месте. После работы соберите его остатки — не допускайте, чтобы он разлетелся по всему двору. Учтите, что из всех типов изолятора более опасной считается стеклянная вата.

Преимущества и недостатки утепления кровли минеральной ватой

Защитный слой на основе минеральных волокон выделяется великолепными характеристиками, благодаря которым изолятор часто используют на крыше.

К основным достоинствам минваты относятся такие свойства:

• Не горит и не плавится, не выделяет токсичные испарения.

Материал быстро обрабатывается, что ускоряет процесс монтажа.

Минеральная вата небольшой плотности весит мало, ее можно использовать для утепления крыш ветхих зданий.

Изолятор защищает жилые комнаты от шума.

На рынках можно найти образцы различных размеров, что позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретной кровли.

Материал отпугивает мышей и других грызунов.

Изделие устойчиво к грибку и плесени.

Покрытие имеет большой срок службы.

Вата не меняет свои качества при колебаниях температуры.

Изделие считается бюджетным изолятором из-за невысокой стоимости.

Листы с волокнистой структурой обладают рядом недостатков. К ним относятся:

• Небольшая прочность на разрыв.

Обязательное использование дополнительных материалов для защиты от влаги.

Способность поглощать воду, что приводит к потере основных свойств. В первую очередь это касается стекловаты.

Можно легко ошибиться с оценкой упругости плит. Они могут выпасть из каркаса, что приведет к повреждению целостности всего слоя.

Технология утепления крыши минеральной ватой

Утепление проводится в два этапа. На первом поверхности выравниваются (если работы ведутся на плоской крыше) или обрабатываются защитными средствами (если ремонтируется скатная кровля). К подготовительным работам относится также выбор марки волокнистого материала и определение его толщины. Далее теплоизолятор монтируется согласно выбранному способу укладки.

Выбор минваты для утепления кровли

Минеральная вата функционирует в экстремальных условиях, поэтому хороший результат могут показать только качественные изоляторы. При покупке изделий воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Во время утепления скатной кровли минвата укладывается между стропилами. В этом случае важное значение имеют размеры листов. Ширину блоков стекловаты выбирайте на несколько сантиметров больше расстояния между балками. Изделия мягкие и упругие и способны держаться на штатном месте без дополнительных фиксаторов. Не монтируйте узкие панели — щели увеличивают теплопотери.

Наклонную кровлю рекомендуется утеплять листами плотностью 75-160 кг/м 3. Более плотные образцы очень тяжелые, они требуют дополнительного крепления. Толщина панелей должна быть на 1/3 меньше высоты стропил.

Стандартные листы каменной ваты указанным способом не зафиксируешь. Панели после сжатия не восстанавливают свою форму, поэтому самостоятельно не держатся. Чтобы их зафиксировать, закрепите к рейкам со стороны чердака на обрешетку. Для утепления кровли покупайте специальные листы, у которых края мягкие. Особая структура удерживает тяжелые образцы таким же способом, что и стекловату.

На плоскую кровлю рекомендуется стелить каменную вату, она плотнее и выдерживает большую механическую нагрузку. Однако можно использовать и другие типы изолятора, если их плотность более 160 кг/м 3 .

Если нет плит расчетных размеров, купите листы меньшей толщины и укладывайте их в несколько рядов. Обычно таким способом монтируют панели, если расчетная толщина покрытия превышает 150 мм.

Проверить качество материала при покупке нельзя, но определить состояние изолятора возможно, если выполнять наши рекомендации:

• Не покупайте влажные изделия. Вода снижает основные характеристики плит, становится причиной гниения деревянных балок и реек.

Листы обязаны храниться в сухом месте. Если товар складирован на улице, продукция должна быть упакована в герметичную полиэтиленовую пленку.

Приобретайте минвату в фирменных магазинах. В этом случае шанс купить подделку минимальный.

Изучите информацию о товаре на этикетке. На ней должны быть написаны рекомендации о применении изделия, основные характеристики, производитель, дата выпуска продукции.

Если вы ограничены в средствах, учтите, что на цену товара влияет степень популярности производителя, жесткость листов, тип минеральной ваты, равномерность плотности блоков.

Наиболее качественной считается продукция немецких производителей: в этой стране очень серьезно относятся к сертификации изоляторов.

Утепление наклонной крыши минеральной ватой

Чердачную кровлю теплоизолируют двумя способами — заполнением промежутка между стропилами или креплением ваты поверх реек (сверху или снизу). Более надежным считается второй вариант, т.к. в этом случае листы образуют покрытие, не разделенное балками. Но чаще всего материал укладывают внутрь каркаса, что сокращает время работы.

Рекомендуется утеплять скатную крышу во время строительства дома, вместе с теплоизоляцией стен дома. На этой стадии возведения жилища стропила можно размещать с учетом габаритов минваты и не дорабатывать ее. Убедитесь, что размеры панелей больше расстояния между балками на 2-3 см.

Работу необходимо выполнять только в сухую погоду, поэтому осенью в первую очередь монтируется кровельная облицовка, а изолятор укладывается на штатное место со стороны чердака. Утепление кровли минватой изнутри также производится в старых постройках.

Рассмотрим подробно методику укладки материала в каркас:

1. Покройте стопила и рейки специальной жидкостью для защиты от гниения, сгорания, насекомых.

Измерьте промежутки между балками, добавьте 2-3 см и подрежьте листы до необходимых размеров. Образцы должны с небольшим усилием входить на штатное место и фиксироваться в таком положении без дополнительных средств.

Заполните минватой все пространство в каркасе.

Внимательно осмотрите покрытие, при обнаружении щелей заделайте их обрезками ваты.

Проверьте надежность фиксации листов. При необходимости дополнительно зафиксируйте панели любым другим способом.

Накройте деревянную конструкцию со стороны улицы гидроизоляционной пленкой с нахлестом 15-20 см на соседние отрезы и на стены. Мембрану раскатывайте от чердачного перекрытия к конькам. Не натягивайте полотно, оно должно немного свисать.

Стыки загерметизируйте специальной липкой лентой. Полотнище задержит воду в случае протекания кровли, но не будет препятствовать перемещению влаги из утепляющего слоя, если она там присутствует.

Смонтируйте обрешетку и контробрешетку под кровельное покрытие. Убедитесь, что после монтажа наружной облицовки между ней и пленкой останется зазор 50 мм для вентиляции.

Выполните укладку шифера, черепицы или другого материала.

Снизу к стропилам закрепите пароизоляционную мембрану, которая защитит минеральную вату и деревянные конструкции от влажного воздуха из жилых помещений. Пленку укладывайте с нахлестом 15-20 см на соседние куски и на стены. Полотнище не натягивайте, допустимый прогиб — в пределах 1 см. Лучший вариант для защиты утеплителя изнутри помещения — армированная трехслойная фольгированная мембрана.

Закрывать изнутри изолятор декоративными панелями необязательно.

Плиты большой плотности тяжелые и не смогут самостоятельно удерживаться между балками. В этом случае необходимо перед монтажом изготовить обрешетку из реек, на которые они будут опираться.

Теплоизоляция плоской кровли

Для утепления плоской кровли используют жесткие маты. Для этих целей лучше всего подходит каменная вата, но и стекловата высокой плотности также отлично справляется с поставленной задачей. Не используйте мягкие образцы. Они прогибаются при ходьбе по крыше, от снега или сильного ветра, что может привести к разрыву пароизоляционной мембраны.

Чтобы не нарушить гидроизоляцию, листы покрывают цементно-песчаной стяжкой. Дополнительный слой увеличивает нагрузку на перекрытие, поэтому решение об использовании стяжки принимается в зависимости от прочности конструкции.

Наиболее распространенными являются два способа утепления минватой плоской кровли — однослойный и двухслойный. Первый вариант предполагает использование единственного слоя изолятора.

Работы по монтажу минваты в один слой выполняются в следующей последовательности:

• Очистите крышу от посторонних предметов, грязи, старого покрытия.

Проконтролируйте отсутствие щелей и впадин. При их обнаружении заполните полости цементным раствором или шпаклевкой.

Приложите длинную линейку к основанию и убедитесь, что под ней нет зазоров. Сбейте выступающие части.

Если неровные участки занимают большую площадь, залейте все перекрытие цементно-песчаным раствором с наклоном 2-5 градуса по отношению к горизонту. Подождите, когда поверхность высохнет, и продолжите работу.

Выполните гидроизоляцию крыши. Железобетонные плиты обычно защищают обмазочными средствами. Самое популярное вещество — битумная мастика. Деревянные поверхности покрывают пленочными материалами, например, толстым полиэтиленом.

Нанесите на небольшой участок кровли битумную мастику и равномерно распределите ее по поверхности. Сверху положите лист минеральной ваты и хорошо придавите к основанию. Подобным образом выполните монтаж второго блока и прижмите к первому. Панели укладывайте со смещением в горизонтальной плоскости, чтобы стыки не располагались по одной линии.

Сверху утеплитель гидроизолируйте рубероидом и битумом. По такой крыше не рекомендуется ходить, она будет прогибаться. Чтобы повысить жесткость покрытия, перед укладкой рубероида маты покрывают слоем цементно-песчаной стяжки.

Двухуровневое покрытие кровли создается из минваты различной плотности. Внизу укладываются толстые листы невысокой плотности — 100-125 кг/м 3. сверху — тонкие образцы, но более плотные — 180-200 кг/м 3. они дороже. Верхние блоки должны перекрывать стыки нижнего ряда. Перед укладкой наружных панелей нижний ряд покрывается битумной мастикой. Накройте утеплительный слой битумными листами для гидроизоляции.

Как утеплить крышу минеральной ватой — смотрите на видео:

Создание защитного слоя на основе минеральной ваты считается самым оптимальным вариантом теплоизоляции верхней части дома. Чтобы достигнуть хорошего результата, требуется немногое — выполнять технологию монтажа утеплителя и серьезно отнестись к работе.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями через социальные! Потратив всего 10 секунд своего времени на два клика по кнопке соцсети, Вы поможете нашему проекту. Спасибо!

Похожие новости

Источники: http://kotel.guru/uteplenie/krysha/osobennosti-utepleniya-kryshi-iznutri-minvatoy-i-stoimost-rabot.html, http://udobnovdome.ru/uteplenie-krovli-minvatoj/, http://tutknow.ru/building/uteplenie/8111-uteplenie-krovli-minvatoy.html

Утепление кровли изнутри минватой: пошаговая инструкция

Кровельные конструкции скатного типа, в которых предполагается обустройство тёплого помещения (чердака или мансарды, например) требуют обязательной теплоизоляции. При выборе утеплительных материалов, защищающих крышу от непогоды, наибольшей популярностью пользуется минеральная вата. Утепление крыши минватой — вариант, используемый многими.

Внутреннее утепление кровельных конструкций осуществляется такими видами утеплителя, которые оптимально подходят для используемого при строительстве кровельного покрытия.

Выбор минваты для утепления кровли ↑

Известные сорта минеральной ваты отличаются по типу исходного (сырьевого) материала, в соответствии с которым они подразделяются на следующие виды:

• базальтовый утеплитель;
• стеклянная минеральная вата;
• теплоизоляционные изделия на основе шлака.

На заметку

Минвата различается также по форме готового к применению материала (обычно она выпускается в виде рулонов или жёстких плит).

Рассмотрим характеристики каждого из этих сортов теплоизоляционного материала с точки зрения их соответствия требованиям, предъявляемым к качеству утепления различных видов кровельных покрытий.

Базальтовый утеплитель ↑

Каменный или базальтовый материал хорошо подходит для утепления кровель из металлочерепицы, ондулина или шифера, под которыми обустраивается небольшое жилое помещение типа «мансарда». Основным достоинством базальтового утеплителя, плиты которого абсолютно недоступны для влаги, является возможность применения его в условиях сырого климата.

Этот материал достаточно гибок и прочен, что позволяет ему выдерживать любые механические деформации, возникающие при высыхании стропил, например. Он отличается прекрасными показателями долголетия и сохраняет свои защитные свойства в течение примерно 40-50-ти лет.

Стекловата ↑

Стекловата производится из микроскопических стеклянных волокон толщиной не более 15 мкм и выпускается в виде рулонов, матов или жёстких плит. Утеплители этого класса имеют следующие преимущества:

• высокие теплоизоляционные показатели;
• устойчивость к возгоранию;
• надёжная защищённость от воздействия плесени и грибка.

Заготовки стекловаты упругие и прочные, что заметно упрощает их самостоятельный монтаж под сводами кровли. Да и стоимость квадратного метра этого утеплителя совсем невелика (в среднем она составляет 140-160 рублей).

К недостаткам этого материала следует отнести:

• опасность микрочастиц утеплителя для дыхательных путей человека и необходимость работы с ним только в респираторе или марлевой повязке;
• значительная усадка стекловатных плит или рулонов при их длительной эксплуатации;
• высокая гигроскопичность материала (способность впитывать влагу).

Несмотря на указные недостатки, стекловата находит широкое применение при внутреннем утеплении скатных кровель с такими видами защитных покрытий, как шифер, металлочерепица и другие.

Минеральная вата на основе шлака ↑

Материал, изготавливаемый из доменного шлака, может использоваться при утеплении мягких кровель, а также монтируемых на стропильную обрешётку покрытий из ондулина и шифера.

Этот сорт минваты вполне отвечает предъявляемым к теплоизоляционным материалам требованиям и обладает всеми присущими им свойствами. К его достоинствам следует отнести:

• пониженная теплопроводность;
• хорошая паропроницаемость в сочетании с низким уровнем гигроскопичности;
• сравнительно невысокий показатель горючести;
• неплохие звукоизоляционные характеристики.

Помимо этого, утеплительный материал на основе шлака отличается устойчивостью к деформациям и способен выполнять свои защитные функции длительное время (до 50 лет).

При всех своих достоинствах данный сорт утеплителя по качественным показателям заметно уступает всем ранее перечисленным видам минваты и применяется довольно редко.

Особенности монтажа (укладки) между стропил ↑

В тех случаях, когда утепление организуется со стороны подкровельного пространства – термоизоляционный материал удобнее укладывать между стропильными ногами.

На заметку

Этот метод укладки обычно применяется при толщине пластин или рулонного слоя утеплителя, сравнимой с сечением самих стропил. При невыполнении этого условия утепление организуется по комбинированной схеме, предполагающей укладку нескольких слоёв теплоизоляционного материала (в том числе и по стропилам).

Для утепления кровли по этой технологии потребуются следующие инструменты и материалы:

• монтажный нож для резки минваты в рулонах или ножовка по металлу, применяемая для формовки твёрдых плит;
• измерительные приспособления (рулетка и строительный уровень);
• лестница-стремянка (для удобства укладки самых верхних слоёв);
• пароизоляционный, гидроизоляционный и отделочный материалы.

Порядок монтажа заготовок минваты между стропилами выгляди так:

1Сначала посредством длинной планки с уровнем определяется расположение нижних срезов стропильных ног в плоскости укладки. При обнаружении отклонений от неё необходимо выровнять «провалившиеся» элементы за счёт их наращивания. Основная цель этой операции – добиться того, чтобы все стропила располагались в одной плоскости. 2После их выравнивания рулонный или плитный материал с помощью ножа или ножовки нарезается на заготовки требуемого размера (с учётом межстропильных промежутков) и укладывается в ниши.

Важно

Если теплоизоляция укладывается не в один слой – плиты располагаются так, чтобы стыки в разных слоях не совпадали.

3Поскольку утеплитель монтируется по принципу «враспор» – ширина нарезанных заготовок должна превышать расстояние между стропилами примерно на 2-3 см. 4Для большей надёжности уложенные маты или плиты фиксируются снизу реечной обрешёткой, набиваемой прямо по стропилам. 5Далее закреплённый теплоизолятор закрывается пароизоляционным материалом, в качестве которого могут использоваться обычная полиэтиленовая плёнка или специальная мембрана. Эти материалы фиксируются на рейках обрешётки посредством строительного степлера. 6Поверх плёнки нашивается гипсокартон или фанера (реже – вагонка), по которым впоследствии можно будет выполнять декоративную отделку. 7На заключительной стадии со стороны крыши к образовавшемуся кровельному пирогу добавляется слой гидроизоляции, обеспечивающий защиту теплоизолятора от непогоды.

Монтаж утеплителя по стропилам ↑

Порядок утепления по стропилам несколько отличается от описанных выше процедур. Он предполагает выбор одного из следующих вариантов:

•  укладка минерального утеплителя поверх балок (стропил);
• его монтаж по нижнему срезу стропильных ног.

На заметку

Возможен и комбинированный способ утепления, заключающийся в сочетании межстропильного и надстропильного способов размещения утеплителя. Подстропильный монтаж в быту практически не применяется.

Надстропильный способ укладки утеплителя предполагает следующий порядок монтажных операций:

• сначала на верхнем срезе стропил набивается обрешётка из тонких реек, на которую затем укладываются заготовки минваты;
• на нижнем срезе стропил монтируется ещё одна обрешётка из тех же реек, на которую посредством степлера крепится пароизоляционная плёнка (остающиеся между стропилами ниши образуют вентилируемые пространства);
• поверх плёнки затем набивается отделочный материал (гипсокартон или фанера);
• сверху на вату укладывается слой гидроизоляции, фиксируемый любым доступным для данной кровельной конструкции способом.

В заключение отметим, что при организации утеплительных работ не следует забывать о вентиляции внутренних пространств, обеспечивающей эксплуатационную долговечность всего кровельного пирога. Решить эту задачу можно, приняв во внимание конструктивные особенности стропильной системы, в которой всегда имеются свободные полости и ниши.

© 2019 stylekrov.ru

(1 votes, average: 1,00 out of 5)

Утепление крыши изнутри минватой — технология монтажа

Утепление – обязательная часть технологического процесса возведения кровли. Обычно мастера выполняют внешнюю термоизоляцию скатов во время монтажа после сборки стропильного каркаса, но перед настилом кровельного материала. Такая схема считается наиболее рациональной и эффективной. Утепление крыши изнутри минватой производится в ситуациях, когда монтажные работы уже позади. Как правило, к этому методу прибегают, если в процессе эксплуатации выяснилось, что толщины имеющегося термоизоляционного слоя не хватает для устранения теплопотерь. В этой статье мы расскажем, как своими руками утеплить изнутри кровлю с помощью минеральной ваты.

Материалы

Термоизоляцию скатов выполняют, если крыша относится к «теплому» типу. Утеплитель укладывают между стропил каркаса, эта задача выполняется снаружи во время кровельных работ. Это связано с тем, что закреплять плиты, держа их над головой неудобно и долго. Для внутреннего утепления скатов кровли своими руками используют следующие виды минеральной ваты:

• Стекловата. Стекловатой называют утеплитель для кровли, производимый из стеклянных волокон, толщина которых не больше 15 мкм. Он выпускается в форме рулонов, плит и матов и обладает высокими термоизоляционными характеристиками, устойчивостью к огню, плесени и грибку. Плиты достаточно упругие и прочные, что значительно упрощает монтаж своими руками. Цена 1 квадратного метра стекловаты составляет 140-160 рублей, что значительно ниже средней расценки на аналоги с такими же характеристиками. Однако у этого материала есть значительный недостаток – при контакте с кожей, слизистыми оболочками и дыхательными путями, он вызывает сильно раздражение, поэтому работать нужно в респираторе, защитных очках, перчатках и спецодежде, закрывающей все тело мастера. Стекловата в форме рулона

  

• Каменная вата. Каменной или базальтовой ватой называют волокнисты утеплитель на основе природного минерала, габбро-базальта. В состав этого материала вводят карбонатные породы, бентонитувую глину и другие композитные вещества. Каменная вата отлично удерживает тепло, не горит, а также не повреждается плесенью и грибками. По сравнению со стекловатой плиты базальтового волокна обладают менее упругой и жесткой структурой. Цена этого материала в 1,5-2 раза выше, чем стекловаты, однако, он пользуется даже большей популярностью. Это связано с тем, что использование базальтового волокна полностью безопасно и не наносит вреда здоровью при монтаже кровли своими руками и эксплуатации. Каменная вата в виде рулона

  

Сравнение свойств стекловаты и каменной ваты

Обратите внимание! Для внутреннего утепления кровли нельзя использовать шлаковату. Этот дешевый вид утеплителя на минеральной основе производят из отходов металлургической промышленности. Но доменные шлаки, из которых делают шлаковату, при монтаже выделяют множество мельчайших крошечных частиц, опасных для здоровья человека.

Монтаж между стропил

Если утепление кровли выполняется изнутри, то удобнее всего выполнять монтаж термоизоляционного материала между стропильными ногами каркаса. Этот способ подходит, если расчетная толщина слоя утеплителя меньше или равна ширине стропил, в противном случае выполняется комбинированная термоизоляция ската кровли. Технология укладки термоизоляционного материала между стропилами выглядит следующим образом:

1. С помощью строительного уровня вымеряется нижняя поверхность стропил, она должна располагаться на одном уровне. Если стропила изготовлялись из пиломатериалов разного размера, то их нужно выровнять, чтобы все они лежали в одной плоскости.
2. Гидроизоляцией для внутреннего утепления ската кровли служит пленка, уложенная на стропильные ноги перед настилом покрытия. Если она не выполнялась во время создания кровельного пирога, то утеплитель придется оставить без защиты от влаги, надеясь на то, что кровельный материал не подведет.
3. Рулоны и плиты минеральной ваты нарезаются на необходимые отрезки. Утеплитель устанавливается враспор, поэтому ширина материала должна быть на 2-3 см больше шага между стропилами. Если утепление выполняется в 2 слоя, то плиты укладываются в разбежку, чтобы стыки не попадали друг на друга.
4. Нарезаются полотна пароизоляционной мембраны. Они крепятся поверх термоизоляции, чтобы защитить материал от проникновения воздуха, насыщенного водными парами и от намокания. Полотна фиксируют перпендикулярно стропилам вдоль ската кровли, прикрепляя с помощью строительного степлера.
5. Утеплитель зашивают гипсокартоном, фанерой, вагонкой или обрезной доской, чтобы поверх них выполнить декоративную отделку стен мансарды.

Монтаж утеплителя между стропил Процесс укладки минеральной ваты между стропилами крыши

Важно! Если скат крыши имеет маленькую крутизну менее 25 градусов, то плиты утеплителя, установленные враспор, могут выпадать из пространства между стропилами. Чтобы предотвратить эту проблему, термоизоляцию удерживают с помощью поперечных реек или лески натянутой между стропильными ногами каркаса. Как показывает опыт, на скатах с уклоном 40-45 градусов утеплитель хорошо держится без дополнительной помощи.

Монтаж по стропилам

Если толщина рекомендуемого слоя термоизоляции толще, чем ширина стропильных ног, то монтаж минеральной ваты выполняют в два этапа. Первый слой укладывают враспор между элементами каркаса крыши, а второй поверх них. Для этой технологии утепления требуется больше материала, она дороже, но зато гарантированно защищает от теплопотерь, поэтому используется для оборудования жилых отапливаемых мансард. Чтобы своими руками выполнить монтаж минеральной ваты по стропилам, необходимо:

1. С помощью линейки или рулетки измерить расстояние между стропилами. Разрезать плиты или рулоны утеплителя так, чтобы ширина материала на 2-3 см превышала этот показатель.
2. Если используется минеральная вата в виде рулонов, после раскроя нужно оставить нарезанные полосы на время в развернутом состоянии на полу, чтобы материал отлежался и расправился.
3. Края плиты минеральной ваты завернуть к центру, а затем пометить между стропилами и аккуратно расправляют.
4. На стропила с помощью строительного степлера закрепить полотна пароизоляционной мембраны. Полосы укладываются внахлёст на 10-15 см, чтобы предотвратить проникновения пара через соединительные швы.
5. Перпендикулярно стропилам приколотить рейки, толщина которых на 1-2 см больше толщины термоизоляционного слоя из минеральной ваты. Шаг между рейками должен соответствовать размеру плиты утеплителя.
6. Между рейками укладывают минеральную вату, стараясь, чтобы стуки между слоями термоизоляции не совпадали.
7. Облицовывают стены мансарды декоративным отделочным материалом, используя рейки как каркас. Для зашивки используется вагонка, обрезная доска, фанера или гипсокартон, поверх которых можно поклеить обои.

Схема монтажа утеплителя по стропилам Процесс монтажа минеральной ваты по стропилам

Важно! Профессиональные кровельщики считают, что утепление ската крыши поверх стропил дает наиболее эффективный результат. Ведь если термоизоляционный материал укладывается только между стропил, образуются «мостики холода». Этим термином обозначают маленькие потоки холодного воздуха, проникающие внутрь помещения по деревянным элементам каркаса. Второй слой минеральной ваты перекрывает путь «мостикам холода», оптимизируя температурный режим.

Видео-инструкция

Утепление кровли изнутри минватой своими руками

С работами по утеплению крыши сталкивается каждый владелец частного дома. Тем, кто впервые занимается этой работой, предстоит долгий процесс ознакомления с разными технологиями и изучения свойств современных материалов. Задача утепления кровли заключается в создании пирога из утеплителя и гидроизоляционных плёнок. Независимо от типа конструкции кровли долговечность и эффективность утепления определяется правильным выбором материалов и соблюдением последовательности укладки каждого слоя кровельного пирога.

Зачем нужно утеплять кровлю

Треть теплопотерь дома происходит через крышу. Поэтому качественное утепление кровли в первую очередь экономит средства на отопление дома.

На инфракрасном фото хорошо видно, что через утепленную крышу теплопотерь нет

Недостаточная гидроизоляция и утепление подкровельного пространства ведёт к образованию сырости. Она проникает на несущие элементы кровельного каркаса, в результате чего сокращается срок их службы.

Утепление скатной крыши позволяет превратить чердак в полноценное жилое помещение.

Распространённые материалы для утепления кровли

Все используемые для утепления кровли материалы делятся на два типа:

1. Ватные (или волокнистые). К этой группе относится базальтовая (каменная) вата, стекловата, шлаковата. Продукция этого типа имеет разные характеристики жёсткости, плотности, сопротивления сминанию и выпускается в форме рулонов или плит. Ватные утеплители считаются ненагружаемыми материалами.
2. Пенные. Эти материалы производят из вспененных полимеров и выпускаются только в виде плит. Обладают высокой жёсткостью и относятся к нагружаемым материалам.

Особенности ватных материалов

Ватные утеплители обладают способностью пропускать пары влаги, но не должны при этом намокать. Чтобы водный конденсат не задерживался в толще материала, его волокна покрывают гидрофобизатором. Благодаря этому влага не впитывается волокнами, а стекает наружу или выветривается потоками воздуха.

Минеральная вата

За счёт паропропускающей способности минеральная вата считается наилучшим материалом для утепления крыш с деревянными стропилами, так как она способствует естественному обмену влагой между древесиной и воздухом.

Базальтовая вата выпускается в виде плит, которые удобно монтировать в ячейки между стропилами

Но способность пропускать пары влаги имеет и негативную сторону: приходится использовать гидроизоляционную плёнку для защиты утеплителя со стороны кровли и пароизоляционную плёнку для защиты от тёплого влажного воздуха со стороны жилых помещений.

На гидроизоляционной плёнке будет скапливаться конденсат. Если она будет лежать вплотную к ватному теплоизолятору, то влага будет проникать в его толщу. Это приведёт к намоканию утеплителя и появлению в нём плесени. Поэтому при использовании для гидроизоляции обычных паронепроницаемых плёнок между утеплителем и плёнкой необходимо оставлять зазор по 2–3 см с каждой стороны. Это пространство называют вентиляционным зазором. После конденсирования влага с поверхности гидроизолирующей мембраны будет удаляться естественной циркуляцией воздуха.

Вместо обычных плёнок для гидроизоляции можно использовать супердиффузионную мембрану. Этот материал позволяет обходиться без вентиляционного зазора, что упростит процесс монтажа утепления. Такая плёнка сэкономит пространство и позволит укладывать утеплитель на всю высоту стропильного бруса, полностью заполняя ячейки.

Базальтовый утеплитель

Под минеральной ватой часто подразумевается именно базальтовый утеплитель. Однако благодаря особому расположению волокон базальтовая вата имеет более высокие показатели теплозащиты и практически не подвержена образованию грибков и плесени. Этот плотный материал со временем не слёживается, не уплотняется и не подвержен горению.

Базальтовая вата лучше держит тепло и не вступает в реакцию с кислородом, из-за которой обычно образуется плесень

Базальтовую вату чаще всего используют для утепления скатных крыш путём монтирования её в ячейки стропильной конструкции. Преимуществом всех ватных материалов при таком способе укладки является возможность полноценного заполнения ячеек без щелей и мостиков холода.

Стекловата

Этот материал также получил широкое распространение по аналогии с базальтовым утеплителем. Она выпускается как рулонами, так и матами разной толщины (до 150 мм). Поэтому всегда можно подобрать материал в соответствии с конфигурацией ячеек каркаса кровли для минимизации отходов при раскрое. Но по показателям плотности, теплопроводности и сопротивления сжиманию стекловата уступает базальтовому утеплителю.

Стекловата имеет худшие показатели по теплоизоляции, но стоит дешевле

Главным аргументом, который позволяет стекловате конкурировать с базальтовым утеплителем, является невысокая цена. Поэтому многие мастера предпочитают этот материал, несмотря на широко известную способность стекловаты со временем сползать по скату с образованием щелей и сильно раздражать кожу при работе с ней.

Шлаковая вата

Производится из шлаков доменных печей. Из всех ватных материалов обладает наиболее широким температурным диапазоном эксплуатации (до 300 oC). Шлаковата обладает и наибольшей гигроскопичностью, поэтому её не используют для утепления фасадов.

Шлаковата хорошо впитывает воду, поэтому её нужно тщательно защищать гидроизоляционным покрытием

Шлаковата имеет наиболее «грязную» основу, поэтому не рекомендуется для использования в жилых помещениях. Этот материал обычно применяют для утепления промышленных зданий и трубопроводов.

Плитные материалы

Для изготовления плитных материалов используют разные виды полимеров. Это полистирол, пенопласт, полиуретан.

Важной характеристикой плитных материалов является жёсткость и паропроницаемость. От этого зависит и технология использования утеплителя в пироге тёплой кровли. Способность пропускать пары влаги зависит от способа формовки пенополимерных плит на производстве:

1. Экструдированные материалы обладают высокой жёсткостью и не пропускают влагу. Они не нуждаются в пароизоляционных плёнках. Слабое место при сплошной укладке — это стыки между панелями. Поэтому многие плиты выпускаются с фасонными кромками, которые при состыковке образуют замок и делают поверхность монолитной. Этот вид утеплителя используют для укладки сплошным слоем поверх стропил при утеплении скатных крыш или для обустройства верхней части многослойного пирога на плоских крышах.

   При монтаже плитных утеплителей гидроизоляция не требуется

2. Материалы, для формовки которых экструзия не использовалась. Типичный теплоизолятор этого типа — пенопласт. Ячейки в толще материала не прилегают плотно друг к другу, поэтому влага способна проникать через него. Такие материалы всегда монтируются с вентиляционными каналами.

Для утепления кровли между стропилами плитные пеноматериалы не используют, так как сложно выкроить материал чётко по размерам ячейки. Неизбежные щели станут мостиками холода. Кроме того, если стропила не смонтированы с учётом размеров материала, при раскрое появится большое количество отходов.

Технология утепления скатной кровли

Скатную кровлю можно утеплять такими способами:

1. Монтаж утеплителя между стропил.
2. Формирование сплошного слоя утеплителя поверх или под стропилами.
3. Комбинированный метод.

Утепление между стропилами

Самый простой способ — это монтаж утеплителя с однослойной вентиляцией с использованием супердиффузной мембраны. Для этого метода покупают утеплитель, толщина которого равна глубине ячейки:

1. Вначале нарезают плиты утеплителя по размерам ячеек, предварительно прибавив по 2 см на каждую сторону. Припуск необходим для того, чтобы плита плотно села в ячейку.
2. В этой ситуации предполагается, что гидроизолирующей плёнки нет, поэтому необходимо закрепить супердиффузную мембрану. Мембраной обволакивают стропила и крепят степлером к обрешётке под кровельным материалом. Края мембраны по периметру помещения выводят под свес кровли.

   При монтаже гидроизоляции плёнка проходит по всем стропилам и плотно обволакивает их

3. Затем в ячейки вставляют нарезанный утеплитель. Если плиты имеют с одной стороны фольгированное покрытие, материал укладывают фольгой внутрь помещения.

   Если плиты утеплителя имеют фольгированное покрытие, оно должно быть направлено внутрь помещения

4. Если нижняя пароизоляция выполняется из супердиффузной мембраны, то её сразу крепят поверх утеплителя.
5. Если используется обычная плёнка, нужно создать нижний вентиляционный зазор. Для этого утеплитель подбивают тонкой рейкой.
6. Внутреннюю пароизолирующую плёнку крепят внахлёст поверх этих реек. Стыки проклеивают скотчем.
7. Набивают рейку обрешётки для монтажа внутренней отделки.

Супердиффузионная мембрана крепится вплотную к утеплителю

Если имеется старая гидроизолирующая плёнка и планируется использовать для подбивки снизу плёнку с низкой паропроницаемостью (микроперфорированная плёнка), то зазор между утеплителем и плёнкой должен быть с двух сторон. Для этого нужно, чтобы панель утапливалась в ячейку не до конца, а с отступом от края на 2–3 см. Такой же зазор необходимо оставить и со стороны чердака. Толщина утеплителя должна быть меньше глубины ячейки на 5 см. Упором для панели могут быть набитые рейки по периметру ячеек или отрезки проволоки, натянутые на гвозди:

1. Тонкую рейку (2 см) набивают по верхнему краю ячейки, а гвозди вбивают с отступом в 2 см от верхнего края бруса.
2. На гвозди крест-накрест наматывают капроновые нити или проволоку. Теперь при закладывании утеплителя в ячейку останется необходимый зазор между ним и плёнкой.
3. Точно такую же операцию выполняют после монтажа панелей минваты. Нити с нижней стороны не дадут материалу провиснуть или сдвинуться в ячейке.

Для создания вентилируемого зазора толщина утеплителя должна быть меньше глубины ячейки между стропилами

Утепление пенными плитами необходимо выполнять в два слоя. Это делают для того, чтобы перекрыть щели на стыках. При этом места стыков плит второго ряда должны быть смещены относительно стыковки первого ряда.

Необходимо подбирать толщину пенного утеплителя так, чтобы он не выходил за стропила. Если материал (или два его слоя) выступает из ячеек, стропила необходимо нарастить брусом.

Видео: укладка минеральной ваты между стропил

Недостаток утепления между стропилами — присутствие мостиков холода по периметру ячеек. Поэтому многие хозяева используют комбинированные методы утепления, дополнительно обустраивая слой поверх или под стропилами.

Утепление поверх стропил

Для утепления поверх стропил отлично подойдут вспененные плиты, которые обладают достаточной жёсткостью. Этот материал хорошо справляется с нагрузкой, которую он будет испытывать под кровельным материалом, поэтому чаще всего в новостройках сплошной слой утеплителя монтируют поверх стропил с наружной стороны. Это намного удобнее, чем прикручивать панели изнутри. Кроме того, можно сэкономить внутреннее пространство. А если не совмещать укладку плит с утеплением между стропил, то открытые части бруса внутри чердака будут оригинальным элементом интерьера.

Пенные утеплители не боятся влаги, поэтому гидроизоляцию подкровельного пространства можно не делать

Если используются экструдированные плиты, то нет необходимости подкладывать пароизоляцию под утеплитель и стелить сверху гидроизоляцию. Работы выполняют по такому принципу:

1. Перед укладкой необходимо выполнить поверх стропил сплошной настил из OSB.
2. Поверх него плиты утеплителя крепят к стропилам при помощи длинных саморезов. Саморезы вкручиваются через сплошной настил. Как правило, пеноматериал укладывают в два слоя, перекрывая стыки.

   Плитные утеплители укладывают в два слоя со смещением мест стыка

3. Сверху по линии расположения стропил прикручивают брусок, к которому крепится обрешётка для кровли и который одновременно создаст зазор для вентиляции.

Технологии комбинированного утепления

Самым распространённым способом комбинированного утепления во время ремонта является утепление под и между стропилами. Этот вариант представляет собой описанный способ утепления с одним вентиляционным каналом и дополнительным сплошным слоем снизу.

В этой технологии используются ватные материалы:

1. Вначале набивается супердиффузная плёнка или выполняется упор для обустройства вентиляционного канала по описанной выше технологии.
2. Затем нарезается и вставляется в ячейки утеплитель. Желательно использовать материал одного типа, но с разной плотностью. Термическое сопротивление нижнего слоя должно быть на 80% меньше термического сопротивления материала основного слоя. Между ними будет монтироваться пароизоляционная плёнка, и если не придерживаться этого условия, то на плёнке будет появляться конденсат.
3. Для монтажа второго слоя утеплителя набивается поперечный брус. Сечение бруса равно толщине утеплителя.

   Утеплитель укладывается как между стропилами, так и сверху

4. Затем набивается рейка для крепления материала внутренней отделки.

   Кровельный пирог с комбинированным утеплением состоит из двух слоёв минеральной ваты и пароизоляционной плёнки между ними

Эта конструкция является самой простой, удобной в исполнении и дешёвой. Монтаж дополнительного слоя поверх стропил наиболее удобен, его выполняют при глубокой ревизии крыши с последующей заменой материала кровли. Для домов в суровых климатических зонах наиболее эффективным способом утепления будет сочетание всех трёх способов.

Видео: утепление кровли коттеджа слоем пенопласта толщиной 20 см

Теплоизоляция плоской кровли

Для утепления плоской крыши используют те же материалы. Ограничения могут быть в использовании пенных утеплителей, если к покрытию предъявляются высокие противопожарные требования. Выполняют работы как снаружи, так и изнутри. Утеплитель может быть однослойным и многослойным.

Если планируется утеплять плоскую крышу с обеих сторон, то вначале обустраивают наружный кровельный пирог, а через сезон при отсутствии течи выполняют внутреннее утепление. Плоские крыши бывают традиционными и эксплуатируемыми. От типа крыши зависит выбор материала и технология формирования кровельного пирога.

Традиционные и эксплуатируемые плоские крыши утепляются по-разному

Для традиционных конструкций кровельный пирог состоит из таких слоёв:

1. Основание. Это может быть бетонная плита или металлопрофиль.
2. Слой пароизоляции.
3. Один или два слоя утеплителя.
4. Гидроизоляция.

Состав пирога для эксплуатируемой крыши:

1. Несущим основанием может выступать только бетонная плита.
2. Гидроизолирующая плёнка.
3. Утеплитель.
4. Дренажный геотекстиль.
5. Щебневая подсыпка.
6. Финишное покрытие.

Способы утепления: однослойная и двухслойная теплоизоляция

Для наружного утепления используют много разных материалов, имеющих пористую структуру (например, пенобетон или керамзит). Но наиболее востребованными являются экструдированные пенополимеры и минвата. Минвата из-за низкой стоимости у многих мастеров в приоритете.

Для утепления плоских кровель часто используют минеральную вату из-за её более низкой стоимости

Для однослойного утепления используют плотный материал. В зависимости от типа основания утепление плоской крыши минватой выполняют так:

1. Однослойное утепление по бетонному основанию выполняют минватой с плотностью не меньше 40 кПа.
2. Вначале укладывают пароизоляцию. В качестве пароизоляции используют ПВХ-плёнку, рубероид или битумные праймы.

   Для пароизоляции плоской кровли можно использовать рубероид

3. Поверх неё раскладывают утеплитель.

   По уложенному слою пароизоляции настилают утеплитель

4. Сверху обустраивают сборную стяжку из плоского шифера или ЦСП (цементно-стружечных плит). Гидроизоляцию выполняют поверх стяжки при помощи битума.

   Поверх утеплителя выполняют двухслойную стяжку из плоского шифера или цементно-стружечных плит

5. Утепление по металлопрофилю всегда как минимум двухслойное. Под утеплитель прокладывают гидроизоляционную плёнку. Нижние панели минваты берут менее плотными (от 30 кПа) и толщиной 5–20 см, а для верхнего слоя используют тонкие панели 3 см с высокой плотностью (выше 60 кПа).

Допускается укладка минваты на металлопрофиль без выравнивающего слоя плоским шифером.

Нижний слой минеральной ваты должен быть более толстым и менее плотным, чем верхний

Но в этом случае толщина нижнего утеплителя должна быть в два раза больше, чем расстояние между крайними точками соседних волн профиля.

Видео: как одновременно утеплить и гидроизолировать плоскую крышу

Правила укладки пеноматериалов:

1. На металлопрофиль плиты укладываются длинной стороной поперёк волн профиля.
2. Листы укладывают с разбежкой швов и расшивка должна быть похожей на кирпичную кладку.
3. При многослойной укладке верхние швы не должны совпадать с нижними.

Способы крепления плит к основанию

Для фиксации материала используют такие методы:

1. При укладке на металлопрофиль используют механический способ. Для деревянного основания берут саморезы с телескопическими пластиковыми «зонтиками». Для бетонных оснований используют анкера с длинными винтами, вставленными в пластиковые гильзы.

   Для монтажа утеплителя в бетон используют дюбель-гвозди с широкими шляпками

2. К бетонному основанию плиты можно крепить на клей. В качестве клея используется холодная или горячая битумная мастика. Она будет выполнять и гидроизолирующую функцию.
3. При обустройстве инверсионных (эксплуатируемых) крыш используют балластный метод. При этом утеплитель придавливается весом финишной гравийной подсыпки.

Устройство теплоизоляции плоской крыши изнутри

При необходимости плоскую крышу утепляют изнутри. Обычно такие работы выполняют, когда крыша не имеет чердачного пространства. Технология простая, все трудности заключаются только в необходимости постоянно держать руки вытянутыми вверх. Но, в отличие от наружных работ, спешить нет необходимости, и работу можно выполнять в умеренном темпе:

1. Теплоизоляционный материал клеится полосами на битумную мастику к поверхности потолка. Лучше использовать холодные мастики, так как после высыхания они не выделяют запах.

   Утеплитель укладывают в предварительно собранный каркас или приклеивают на битумную мастику

2. Между полосами к потолку прикручивается брус, равный по толщине утеплителю. Брус будет выполнять несущую функцию в отношении отделочных материалов (гипсокартон, вагонка).
3. Вначале крепится крайний брусок у стенки. Затем мастикой промазывается полоса, на которую будет клеиться утеплитель. После наклеивания полосы минеральной ваты к торцу плит плотно прикладывается следующий брусок и крепится дюбелями. Поскольку бруски монтируются после промазывания поверхности мастикой, гидроизоляция получается сплошной, без разрывов.
4. После заполнения всей поверхности потолка утеплителем, к брускам степлером крепится пароизоляционная плёнка.
5. В конце к брускам прикручивается обрешётка и монтируется отделочный материал.

Качественное утепление крыши во многом зависит от того, какой материал решено использовать. Ватные утеплители всегда предполагают обязательное обустройство вентиляционных каналов. Пенные экструдированные плиты позволяют упростить технологию монтажа, но они дороже. На больших площадях эта разница может вылиться в существенную сумму. В то же время полистирол или пенополиуретан идеально подходят для утепления поверх стропил, а минвата качественно заполняет ячейки при утеплении между стропил. Поэтому перед окончательным выбором необходимо тщательно взвесить все эти факторы с учётом своих материальных возможностей.

Утепление крыши минватой – лучший способ сохранить тепло в доме

Для того, чтобы сохранить в жилом строении тепло и создать уют, необходимо качественно утеплить все возможные площади, контактирующие с внешней средой.

По причине того, что теплый воздух всегда поднимается вверх, особое внимание стоит уделить теплоизоляции потолка и крыши, особенно если планируется обустройство на чердаке жилого помещения - мансарды.

Про способы утепления потолков можно прочитать в статье «Утепление потолка минватой - избавьтесь от плесени и грибка навсегда». Здесь же речь пойдет о том, как грамотно утеплить различные виды крыш минеральной ватой, как наиболее подходящим для этих целей теплоизолятором.

Утепление крыши минватой обычно происходит изнутри чердачного помещения, в силу удобства, когда кровля уже готова и можно спокойно работать, и монтировать теплоизоляцию, не учитывая климатические условия.

Технология утепления крыши минватой изнутри

При выборе типа минеральной ваты для утепления крыши нужно внимательно изучить характеристики каждого. Производители выпускают минвату двух типоразмеров – в рулонообразной форме и в виде плит или матов различной толщины.

Гораздо удобнее при утеплении скатов крыши изнутри использовать плоские упругие плиты. Их легче удобнее крепить и легко подгонять по ширине одному человеку. Они более плотные и не склонны к деформациям в процессе монтажа.

Структурно минеральная вата может быть изготовлена из шлаков, природных минералов (например, базальтовая вата) и из стекла. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки, с которыми следует ознакомиться перед приобретением того или иного материала.

Внимание! Если планируется обустраивать на чердачном этаже мансарду, не стоит приобретать минеральную вату, изготовленную из шлаков ввиду ее низкой экологичности.

Перед началом работ необходимо запастись необходимыми материалами. Кроме самой минеральной ваты, понадобится пароизоляционная пленка с запасом по площади на 15 – 20 процентов, саморезы с грибками для крепления к обрешетке, деревянные бруски для контробрешетки, а также клей, если планируется приклеивать плиты материала для большей прочности.

Из инструментов будут необходимы шуруповерт, отвертка, строительный степлер со скобами, нож для нарезки плит.

Утепление двускатной крыши

Технология утепления минеральной ватой двускатной крыши включает в себя следующие этапы:

1. Определяемся с толщиной теплоизолирующего слоя. Если помещение нежилое, достаточно будет 10- 15 сантиметрового слоя. Вкупе с утепленным чердаком этого будет достаточно. В жилой мансарде на толщину будут также влиять следующие факторы:

• Влажность. Чем больше влажность в той местности, где эксплуатируется постройка, тем толще должен быть слой минеральной ваты, так как ее теплопроводность увеличивается с повышением влажности, а полностью защитить от влаги материал не получится.
• Наличие и площадь остекленных поверхностей. В зависимости от размеров мансардных окон, толщина теплоизолирующего слоя может увеличиваться.
• Материал, из которого изготовлена кровля и гидроизоляция. Если кровля изготовлена из материалов, которые сами являются хорошими тепло – ветроизоляторами (глиняная черепица, ондулин, пенопропиленовый шифер), то слой теплоизоляции можно уменьшить. Оптимальная толщина слоя для двускатной крыши с жилой мансардой – это 20-25 см минеральной ваты.

1. Проверяем наличие и состояние гидроизоляционной мембраны на которой уложена кровля, а также наличие вентилируемого зазора между обрешеткой и мембраной в 20-30 мм. Это обязательное условие, в противном случае минвата останется без вентиляции и теряет свои изолирующие свойства из-за влажности.
2. Закрепляем ветроизоляционную мембрану изнутри на обрешетку скатов крыши. Выполняется это с помощью строительного степлера. Она предотвратит выдувание волокон минваты из плит в пространстве между утеплителем и гидроизоляцией. Укладка мембраны выполняется снизу-вверх по скату крыши горизонтальными рядами. При этом каждый следующий рад должен заходить внахлест на предыдущий на 15-20 см. и надежно фиксироваться.
3. Следующий этап – укладка минеральной ваты между стропилами. Отмеряем и отрезаем плиты материала таким образом, чтобы они плотно заходили в пространство между стропилами. Первый слой укладываем снизу-вверх и закрепляем с помощью саморезов с грибками, прикручивая их к обрешетке. На каждый лист понадобится 6 саморезов, 4 по углам и 2 по центру, равномерно по длине плиты.
4. Следующий слой укладываем поверх первого с перекрытием швов, для предотвращения задувания. Также закрепляем саморезами, можно использовать силикатный клей для склеиваний между собой слоев. Но мазать не полностью по всей площади, а точками, иначе будет нарушена вентиляция всего многослойного «пирога» минваты. При необходимости укладываем таким же образом следующий слой утеплителя, пока поверхность не станет заподлицо со стропилами.

Важно: не следует слишком сжимать плиты минваты. В таком состоянии материал теряет свои теплоизолирующие свойства.

1. После заполнения утеплителем всего межстропильного пространства необходимо закрыть минватой и сами стропила, чтобы избежать возникновения мостиков холода. Для этого на стропила горизонтально набиваются деревянные бруски. Они будут служить опорой для перекрестного слоя утеплителя. В зависимости от ширины стропильных брусков и толщины плит утеплителя, для достижения необходимой толщины теплоизолирующего «пирога», плиты укладываются в один или два слоя перпендикулярно предыдущим. Укладка производится также снизу-вверх, крепеж вкручиваем в сами стропильные брусья.
2. После укладки и закрепления всех плит сверху, непосредственно на сам материал, укладывается пароизоляция, закрепляется строительным степлером в бруски между плитами. Нахлест радов пароизоляции должен быть не менее 15 см. Для надежности швы промазываются специальным герметиком для пароизоляции.

Внимание! Очень важно не перепутать стороны пароизоляционной пленки, иначе возникает большой риск увлажнения минеральной ваты. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя.

1. Завершающим этапом монтажа теплоизоляции из минеральной ваты на крышу будет установка контробрешетки поверх «пирога» изоляции. Выполняется она из деревянных брусков, которые закрепляются саморезами на подстропильных опорах минваты. К контробрешетке уже крепятся отделочные материалы мансарды – гипсокартон, фанера, вагонка и т.п.

Утепление односкатной крыши

Процесс утепления плоской крыши аналогичен утеплению нежилого чердака и включает в себя следующие этапы:

1. В первую очередь необходимо проверить все перекрытия чердака, удалить мусор и остатки старого утеплителя.
2. Прямо на перекрытия укладывается слой пароизоляции, с соблюдением сторон. Не стоит забывать и про нахлест в 15-20 см.
3. Сверху на пароизоляционную мембрану укладываются плиты минеральной ваты. Их рекомендуемая толщина - 20 см. Листы материала укладываются перекрестным способом с разносом швов не менее чем на 10 см.
4. На слой утеплителя устанавливается обрешетка из деревянных брусков 50 х 50 мм, или досок 100 х 25 мм.
5. На обрешетку сверху укладывается гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид, толстая полиэтиленовая пленка или пергамин. Стыки материала основательно промазываются герметиком.

Важно: при утеплении плоской крыши целесообразно использовать твердые виды минеральной ваты.

Пенопласт или минвата - что лучше?

При утеплении крыш часто встает выбор между пенопластом и минеральной ватой. Характеристики обоих видов утеплителей подробно описаны в статье «Что лучше, пенопласт или минвата?».

Применение пенопласта оправдано по нескольким причинам. Во-первых, небольшая стоимость по сравнению с минватой. Удобство транспортировки и складирования – это вторая причина. Монтаж пенопласта также более прост силами одного человека, благодаря малому весу этого утеплителя.

Недостатков применения пенопласта тоже немало. Он пожароопасен, при чем при тлении и горении выделяет очень токсичные вещества. Пенопласт хрупок, что требует особой осторожности при монтаже, практически не пропускает пар, это приводит к повышенной влажности в помещении и, как следствие, образование грибков и плесени.

Всевозможные грызуны используют пенопласт в пищу и для строительства гнезд и нор, что затрудняет его использование на крыше.

Минеральная вата лишена всех этих недостатков. Помещение при использовании такого утеплителя «дышит», кроме того, минвата – это отличный звукоизолятор, что очень актуально в условиях жилой мансарды. Монтаж этого материала, кроме минваты в рулонах, ненамного сложнее чем монтаж пенопласта и существенно не отличается технологией.

Утепление крыши минеральной ватой – лучший вариант для жилой мансарды в доме. Благодаря своим эксплуатационным характеристикам и легкости монтажа, который вполне по силам одному человеку, этот материал завоевал популярность в вопросе теплоизоляции домов и крыш, в частности.

Посмотрите видео о технологии утепления крыши минватой своими руками изнутри:

Поделиться:

Нет комментариев

Утепление плоской кровли минеральной ватой

Плоская кровля – это недорогой и практичный способ обустройства любого строения. Зачастую ее возводят над многоэтажными жилыми зданиями, промышленными объектами, гаражами и пристройками (верандами, террасами). В случае с жилыми домами плоскую кровлю обязательно нужно утеплять, иначе толку от нее будет чуть. Именно об этом мы и поговорим в сегодняшней статье – утепление плоской крыши своими руками.

Особенности утепления

Необходимость утепления крыши, в том числе и плоской, очевидна – любой человек, знакомый с понятием конвекции из школьного курса физики, должен понимать, что воздух, нагреваясь, устремляется вверх. Если наверху он не встретит достойной преграды, то беспрепятственно покинет помещение. Иными словами, все усилия обогреть дом под плоской крышей сведутся на нет.

Однако полезные стороны утепления кровли на этом не заканчиваются. Кроме того, что теплоизоляция задерживает теплый воздух, она предотвращает возникновение резких температурных перепадов внутри кровельного пирога. ратимся все к тому же школьному курсу физики. Когда холодный уличный воздух сталкивается с нагретыми потоками, поднимающимися из дома, реакция порождает конденсат – мельчайшие капельки воды. Накапливаясь, конденсат пропитывает слои кровельного пирога и  деревянные элементы, провоцируя быстрый их износ. По этой причине укладкой одного лишь утеплителя под обшивку крыши не обойтись – необходимо защитить его пароизоляционной мембраной, которая будет отводить конденсат от теплоизоляции и способствовать быстрому его испарению.

Получается, что устройство утепления плоской кровли подразумевает использование не только теплоизоляционного материала, но и пароизоляции. Очередность укладки зависит от типа крыши. Плоские кровли бывают классическими и инверсионными. В первом случае в основе лежит несущая плита, на которую укладывают пароизоляцию, а затем утеплитель. Его, в свою очередь, закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битума. Она одновременно защищает утеплитель от влаги и является финишным покрытием. Такие кровли можно встретить на многоэтажных домах в любом городе. Стоит также упомянуть, что классическая кровля может быть эксплуатируемой и неэксплуатируемой. Как понятно из названия, эксплуатируемой крышей можно пользоваться, то есть располагать там аппаратуру, мебель, делать надстройки, в общем, использовать ее в полной мере как дополнительную поверхность. Покрытие неэксплуатируемой кровли не приспособлено к повышенным нагрузкам, но утепление обоих видом проходит по одинаковым сценариям.

Инверсионная кровля в техническом исполнении гораздо совершеннее традиционной. Сперва на несущую плиту насыпают слой гравия, керамзита или щебенки. Толщина присыпки должна составлять минимум 5 см. На такую дренажную подушку кладут гидроизоляцию, затем утеплитель, заливают все бетоном и покрывают стяжку финишным материалом. Основное отличие в укладке утеплителя над гидроизоляцией, что позволяет уберечь гидрофобный слой от губительных ультрафиолетовых лучей, температурных перепадов и механических повреждений. В результате инверсионная плоская крыша служит много дольше традиционной и автоматически становится эксплуатируемой – прочная бетонная стяжка (особенно если она армирована) позволяет устраивать площадки для отдыха и спорта под открытым небом.

Следует учитывать, что на утеплитель, как и на все другие слои кровельного пирога, будут оказываться различные типы нагрузок: вес снега, сила ветра, масса вышележащих материалов и т.д. Потому к утеплителям для плоских крыш предъявляют повышенные физико-механические требования. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют выбирать максимально гидрофобный материал, поскольку невозможно гарантировать 100% защиту его от влаги. Подробнее о выборе утеплителя мы поговорим чуть позже.

Способы утепления плоских крыш

Утепление плоских крыш проводят по одной из двух схем: в один или два слоя. Однослойное утепление актуально для промышленных зданий, гаражей и складов. Подходит для эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель (в первом случае обязательно наличие армированной бетонной стяжки финишным слоем). Размещение утеплителя в одной плоскости дает умеренную защиту от появления конденсата и чрезмерных теплопотерь, однако создать комфортный для уютной жизни микроклимат позволяет лишь двухслойное утепление.

Двухслойная схема утепления, как можно догадаться, предполагает укладку двух слоев теплоизоляционного материала в разных плоскостях. Нижний основной слой должен отличаться термической устойчивостью при небольшой прочности и толщине от 70 до 170 мм. Верхний слой отвечает за распределение механической нагрузки по всей поверхности системы. Его толщина существенно меньше, чем у нижнего слоя, и составляет от 30 до 50 мм, но при этом отличается высокой прочностью на сжатие и разрыв. Подобное функциональное распределение двух слоев утеплителя значительно уменьшает массу кровельного пирога в целом, тем самым снижая нагрузку, оказываемую кровлей на перекрытия и фундамент.

Выбор утеплителя для крыши

Для утепления плоской крыши снаружи используют самые разные материалы, но после изучения вышеизложенной информации мы уже можем выделить несколько основных критериев выбора. Во-первых, максимальная гидрофобность. Во-вторых, прочность и плотность. В-третьих, по возможности небольшой вес. Рассмотрим материалы, используемые в современном строительстве.

Чаще всего в городском и частном строительстве используют засыпные материалы ввиду их доступности и дешевизны. Речь идет о керамзите (вспененной под высоким давлением глине) и перлите (легкий крупнозернистый песок с хорошими теплоизоляционными характеристиками). К сожалению, низкой стоимостью и доступностью достоинства этих материалов и ограничиваются – по другим параметрам они не способны конкурировать с волокнистыми или полимерными утеплителями. Они сравнительно тяжелые, а создать с их помощью идеально ровную поверхность под небольшим уклоном довольно трудно.

Вторыми по популярности являются минераловатные плиты и пенополистирол. Минеральная вата хорошо держит тепло, удобна в работе, не горит, но нуждается в качественной гидроизоляции – если она хоть немного намокнет, то перестанет защищать от теплопотерь. Экструдированный пенополистирол не боится воды, отличается высокой прочностью, простотой монтажа и относительно невысокой стоимостью. Однако его лучше использовать для создания инверсионной кровли, поскольку материал очень чувствителен к воздействию ультрафиолета и отличается горючестью.

.Не так давно на рынке появилась минеральная вата в плитах, изготовленная из базальтовых горных пород. Она гораздо прочнее на сжатие и разрыв, чем более старые аналоги, не так сильно боится воды и позволяет создавать достаточно прочное покрытие без обустройства тяжелой бетонной стяжки.

И наконец, самым новым, качественным и дорогостоящим утеплителем является пенополиуретан. Особый состав наносят на подготовленную поверхность методом механического напыления, после чего он вспенивается, застывает и создает прочную водонепроницаемую корку, прекрасно удерживающую тепло и невосприимчивую к ультрафиолету. На Западе пенополиуретан уже давно используют для утепления кровель, в том числе и плоских. В наших широтах его преимущества только начали оценить по достоинству.

Положительные моменты использования пенополиуретана для утепления крыш:

• очень низкая теплопроводность (пенополиуретан 0,022 Вт/м², минвата 0,055 Вт/м²);
• требует минимальной подготовки поверхности (очистить от мусора, можно не выравнивать и не обрабатывать);
• для качественного утепления достаточно слоя толщиной в 5-6 см;
• абсолютно бесшовное покрытие, что исключает образование потенциально рисковых мест протечек и сквозняков;
• абсолютная гидрофобность и паронепроницаемость (позволяет сэкономить на гидро- и пароизоляции);
• напыление можно использовать для создания дополнительной гидроизоляции;
• высокая жесткость застывшего покрытия позволяет обустраивать поверх него бетонную стяжку;
• относительно невысокая плотность (не дает сильной нагрузки на несущие элементы);
• экологическая безопасность;
• возможность покрытия поверхностей и предметов любой формы (позволяет защитить от протечек и теплопотерь проблемные места выхода труб);
• не горит и не поддерживает горения;
• срок эксплуатации больше 25 лет;
• высокая скорость работ.

Таким образом, пенополиуретан заменяет собой и утеплитель, и паро-, и гидроизоляцию. Единственный недостаток – сделать такую работу своими руками не получится, поскольку для этого требуется специальная техника и навыки обращения с двухкомпонентным материалом.

Технология утепления

Настало время рассказать, как утеплить плоскую крышу самостоятельно. Поскольку недостатки сыпучих утеплителей не позволяют говорить о них, как о лучших вариантах для обустройства, мы коснемся использования минераловатных плит и экструдированного пенополистирола.

Минераловатными плитами

Сразу строит оговориться, что далеко не всякие минераловатные плиты можно использовать для утепления плоской эксплуатируемой крыши или классической мягкой кровли. Лучше всего для этой цели подходят базальтовые плиты, волокна в которых направлены в разные стороны – это позволяет им выдерживать высокие нагрузки. Конечно, можно защитить непрочный утеплитель стяжкой (сухой или мокрой), но это создаст дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Технология утепления минеральной ватой:

1. Основанием для укладки служат железобетонные плиты перекрытия или металлические профлисты.
2. Вне зависимости от типа основания перед укладкой утеплителя его застилают пароизоляционной мембраной. Если пренебречь этим моментом, со временем минераловатные плиты пропитаются конденсатом и перестанут удерживать тепло, а уложенная поверх них гидроизоляция украсится «волдырями». Пароизоляционные мембраны бывают одно- и двусторонними. В первом случае между мембраной и основанием нужно оставить свободное пространство буквально в 3-4 см, чтобы конденсат мог свободно испаряться. и использовании двусторонней мембраны вентиляционный карман оставлять необязательно. В качестве альтернативы мембранам можно воспользоваться обычным строительным полиэтиленом или наплавляемыми материалами (битум, полимерный битум). В итоге пароизоляция должна закрыть все горизонтальные и вертикальные плоскости, причем заводить покрытие необходимо чуть выше уровня, до которого будет доходить утеплитель.

3. Минераловатные плиты следует укладывать в один или два слоя. Во втором случае нужно заранее рассчитать толщину будущего кровельного пирога и при необходимости усилить теплоизоляцию слоем тонких и высокопрочных плит. Обычно так поступают в северных регионах, где уровень влажности и температурные колебания настолько велики, что выводит из строя обычные утеплители.
4. К основанию плиты прикрепляют телескопическими дюбелями или клеят на битум – способ зависит от типа основания. Дюбеля лучше использовать для профлиста, но и для бетонных плит они подойдут, однако крепежи для бетона стоят дороже, чем для металла. Если вы предпочитаете механический способ крепления, пароизоляция должна быть наплавляемой. Клеить утеплитель на битум довольно хлопотно и дорого, но именно этот способ рекомендован для утепления крыш с бетонными основаниями. На поверхность наносят слой битума и приклеивают плиты встык. Если нужно создать второй слой утеплителя, битумом промазывают поверхность первого слоя и наклеивают на него дополнительные плиты «в разбежку» (чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого).
5. Если утеплитель был закреплен механическим способом, то и гидроизоляцию поверх него следует фиксировать так же, то есть при помощи дюбелей.

Видео об утеплении плоской крыши минеральной ватой:

Экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол отличается высокой прочностью и водонепроницаемостью, а потому чаще всего используется для утепления инверсионных кровель. На плитах имеются щелевые замки, которые обеспечивают очень плотную поверхность, но для пущей надежности все стыки рекомендуется проклеить строительным скотчем.

Прелесть пенополистирола в том, что работать с ним очень просто и быстро:

1. Сперва на плиту основания укладывают плиты, проклеивая щели соединений строительным скотчем. Если нужно уложить второй слой, плиты монтируют «в разбежку».
2. Поверх пенополистирольного утеплителя устилают геотекстиль, призванный оберегать нижние слои пирога от загрязнений и механических повреждений.
3. На геотекстиль насыпают 5-10 см слой гравия или щебенки. Иногда для дополнительного дренажа между геотекстилем и присыпкой укладывают профилированную мембрану.
4. Наконец, щебень или гравий заливают стяжкой и укладывают финишное покрытие. Если на эксплуатируемую кровлю планируется высадить газонную траву или цветы, поверх засыпки следует устелить дополнительный слой геотекстиля, после чего насыпать 15-20 см плодородного грунта.

Утеплить плоскую кровлю не так просто, но мера эта относится к разряду необходимых, если вам хочется жить в теплом доме и не переплачивать за отопление.

stroiremdoma.ru

Виды утепления

Существуют разные виды теплоизоляции. Для теплоизоляции плоской кровли используют:

• Керамзит. Сыпучий, дешевый материал, очень прост в монтаже. Но из-за термоизоляционных характеристик его редко используют в качестве самостоятельного утеплителя. Чаще кровлю утепляют базальтовой ватой или пенополистиролом, а из керамзита делают уклонообразующий слой, повышая, таким образом, теплоизоляцию помещения.
• Минеральная вата. Не самый дорогой материал. Имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Но минвата восприимчива к влаге. Также, она не имеет жесткого основания, что неприемлемо для плоской кровли, потому сверху на ней устраивают бетонную стяжку.
• Минеральная базальтовая вата. Главное отличие от обычной минваты – жесткость плит. Способна выдержать большие нагрузки. Пропитывается специальным водоотталкивающим составом, чтобы повысить устойчивость к влаге.
• Пеностекло. К преимуществам относят долговечность, прочность, устойчивость к ультрафиолетовым лучам и высоким температурам. Основной недостаток – большая цена.
• Экструдированный пенополистирол. Имеет прекрасные термоизоляционные характеристики, устойчив к химическим веществам, обладает большой прочностью, водонепроницаем. Единственный минус – большая цена.
• Пенопласт. Не сам пенопласт в чистом виде, а его куски, замешанные с цементно-песчаной смесью и залитые в качестве стяжки. Основное преимущество – очень дешево.

Как выбрать утеплитель

Выбор утеплителя для плоской кровли зависит от особенностей крыши. Так, она может быть традиционной или инверсионной.

Традиционный кровельный пирог предполагает устройство теплоизоляции перед гидроизоляцией. Таким образом, утеплитель будет защищен от попадания влаги, что расширяет возможности выбора материала.

Инверсионный кровельный пирог устроен наоборот. Теплоизоляция размещается выше гидроизоляции. Чаще такой тип кровли используют для эксплуатируемой крыши. При выборе утеплителя необходимо учесть, что он должен быть максимально устойчив к влаге и при этом иметь высокую прочность на сжатие.

 

Помимо этого, возможен вариант, когда уклоннобразующий слой создается как раз из утеплителя. Для этого понадобится специальная клиновидная теплоизоляция. Стоит, конечно, дорого, но зато с ней удобно работать.

В первом случае допустима укладка утеплителя в один слой, при этом он должен обладать прочностью на сжатие не менее 40 кПа, после чего поверх его заливают стяжку. Во втором случае двухслойноя термоизоляция обязательна. Первый слой должен иметь прочность не менее 30 кПа, второй – не менее 60 кПа. При желании, точно также можно устроить теплоизоляцию кровли по железобетонному основанию. Это повысит ее качество.

Монтаж минеральной ваты

Если мы говорим о традиционном кровельном пироге (а именно он используется чаще всего), то предварительный этап работ будет следующим:

• Уборка основания от грязи и пыли.
• Если используется профнастил его нижнюю волну необходимо заполнить утеплителем. Если толщина утеплителя вдвое больше ширины волны – этот этап можно пропустить.
• Устройство пароизоляции. К парапету пленку обязательно заводят на высоту будущего теплоизоляционного слоя. Продольный нахлест 10 сантиметров, поперечный – 15 сантиметров. Стыки обязательно проклеиваются скотчем.
• Осмотр плит теплоизоляции. Жесткость должна быть равномерной по всей площади листа. Не должно быть никакого увлажнения.

 

Утепление плоской кровли с помощью минеральной ваты производится следующим образом:

• Монтаж начинается с угла. Не имеет значения, с какого именно.
• Крепеж минваты может производиться при помощи мастики, или специальных дюбелей, из минимального расчета 2 дюбеля на одну плиту. В профнастил крепеж ввинчивается исключительно в верхнюю волну, чтобы не пережать утеплитель. К бетонному основанию минвату допустимо клеить мастикой.
• Далее укладывают верхний слой теплоизоляции. При этом стыки ни в коем случае не должны попадать друг на друга – это приведет к образованию мостиков холода. Лучше, если верхняя плита, перекрывает нижнюю на 1/4.
• Крепят верхний слой аналогично нижнему, при помощи специальных дюбелей. Чтобы обеспечить попадание крепежа в верхнюю волну профлиста ориентируйтесь по парапету. Там заранее можно нанести разметку. Минимальный расчет крепления – 2 дюбеля на один лист. Но лучше произвести дополнительную фиксацию, чтобы обеспечить плотное прилегание слоев один к одному. Важно не пережать саморез внутри дюбеля – это нарушит целостность утеплителя, что приведет к образованию мостиков холода.
• Швы, шириной более чем полсантиметра заполняются утеплителем.
• Следующим этапом идет устройство гидроизоляции.

 

Для утепления жилого дома укладывают минеральную вату, толщиной не менее 20 сантиметров. Для хозпостроек – толщиной не менее 12 сантиметров.

Монтаж экструдированного пенополистирола

Теплоизоляция плоской кровли при помощи экструдированного пенополистирола производится следующим образом:

• Уборка основания от грязи и пыли.
• Монтаж начинается с угла.
• Под пенополистирол стелить пароизоляцию не обязательно, он полностью влагонепроницаем, и ему не страшен конденсат. Поэтому данный утеплитель чаще клеят на основание при помощи холодной мастики или специального клея. В крайнем случае, используют монтажную пену. Наносить клей или мастику по всему основанию плиты не нужно, достаточно промазать несколько точек. Не лишним будет промазать клеем и с торца, для плотного прилегания утеплителя к парапету с одной стороны, и для надежного соединения швов с другой.
• Возможные полости заделываются монтажной пеной. Не переусердствуйте, чтобы пена не выдавила утеплитель.
• Швы обязательно проклеивают скотчем, чтобы не допустить проникновения в них цементного молочка, из-за которого образуются мостики холода.
• Если впоследствии гидроизоляция будет приклеиваться при помощи газовой горелки, на пенополистироле устраивается бетонная сяжка, минимальная толщина которой 3 сантиметра.
• Далее выжидают несколько дней, чтобы стяжка полностью высохла и устраивают гидроизоляцию.

 

Толщина слоя пенополистирола та же, что и толщина минеральной ваты.

Монтаж пеностекла

Утепление плоской крыши пеностеклом производится по технологии:

• Уборка основания от грязи и пыли.
• Монтаж начинают с угла.
• Пеностекло также не требует устройства пароизоляции. Крепят утеплитель при помощи холодной мастики или горячего битума. Разницы в процессе нет никакой.

 

Во втором случае плиты пеностекла вымачиваются в клеящем составе со всех сторон, кроме верхней. Это необходимо, чтобы избежать перерасхода битума или мастики. Руки при этом должны быть защищены резиновыми перчатками, но даже так опускать их в битум не стоит, а потому лист лучше придерживать любым удобным способом, для этого подойдут даже деревянные палочки.

• Верхний слой монтируется по тому же принципу, что и нижний на железобетонные плиты. Сначала по основанию раскатывают клей, а потом укладывают утеплитель, не забывая при этом промазывать края. Мастика или битум при плотном прижатии листов один к одному должны выступать наружу.
• При наличии неплотного прилегания плит пеностекла, и образования широких швов (более 5 миллиметров) – их нужно заделать. Для этого край одного из листов обрезают под углом в 45 градусов и сдвигают в сторону не заделанного шва, предварительно вымочив его в битуме.

 

Утепление керамзитом

Керамзит редко используется в качестве самостоятельной теплоизоляции для плоской кровли. Скорее – это просто дополнение к основному утеплителю.

Кроме того, с помощью керамзита часто создают уклонообразующий слой. А потому, порядок работ такой:

• Устройство основной теплоизоляции из минеральной ваты или пенополистирола.
• Разметка угла наклона крыши, натягивание шнурки.
• Доставка керамзита на крышу и его растягивание по шнурке, для этого используют правило.
• Излишки материала растаскиваются по краям, чтобы обеспечить хороший отвод влаги от парапета.
• Поверх керамзита устраивается бетонная стяжка.

 

Толщина теплоизоляционного слоя керамзита зависит от угла наклона крыши. Керамзит не должен влиять на толщину основного слоя утеплителя.

Утепление пенопластом

Перед тем, как утеплить плоскую крышу пенопластом придется хорошо потрудиться и разломать утеплитель на мелкие части. Подойдет пенопласт любой плотности, любого вида и любой формы. Средний размер кусочков 3*3 сантиметра. Для утепления кровли пенопласт размешивается с обычной бетонной смесью и заливается на крыше в качестве стяжки. Стяжка в обязательном порядке должна быть армированной, чтобы впоследствии бетон не разошелся.

 

Основная проблема в том, что для плоской кровли потребуется очень много кусков пенопласта. Также, такой вид утепления не будет иметь большой эффективности. Скорее, его можно использовать как дополнительную термоизоляцию.

goldkryshi.ru

Необходимость утепления кровли

Теплоизоляция кровли необходима независимо от того, собираетесь ли вы оборудовать под крышей собираетесь ли вы оборудовать под крышей жилую комнату или нет. Справедливости ради отмечу, что в последнем случае можно будет утеплить только чердачное перекрытие, оставив подкровельное пространство холодным (это положительно отражается на эффективности эксплуатации кровли в целом).

Но когда из чердака вы собираетесь сделать уютную спальню для молодоженов, придется устанавливать утеплитель не на перекрытие, а вплотную к кровельному материалу.

Независимо от выбранной технологии лично я вижу сразу несколько плюсов, которые вы получаете при утеплении крыши:

1. В зимнее время вы будете избавлены от огромных теплопотерь через кровлю. Как известно, теплый воздух поднимается вверх и если там он не встречает преграды в виде минеральной ваты, он будет охлаждаться, существенно снижая эффективность работы отопительных приборов.
2. В летнее время теплоизоляционный слой будет предотвращать чрезмерный прогрев мансардного помещения солнечными лучами. В результате в комнате будет формироваться комфортный для проживания микроклимат без значительных усилий для кондиционирования.
3. Наличие слоя теплоизоляции под кровлей предотвращает образование льда на крыше. Благодаря этому слой снега выступает дополнительным теплоизолятором и кровельное покрытие эксплуатируется дольше.

Однако чтобы добиться всех этих преимуществ, необходимо четко соблюдать технологию утепления. В частности, толщина теплоизоляционного слоя. Для средней полосы России я рекомендую устанавливать 100-мм утеплитель в два слоя. Получится теплоизоляционная прослойка толщиной в 20 см.

Выбор теплоизоляционного материала

Как вы уже поняли из всего вышесказанного, я предпочитаю выполнять утепление крыши минеральной ватой. Чтобы обосновать свой выбор, перечислю несколько преимуществ этого утеплителя с точки зрения его использования для теплоизоляции скатной кровли:

1. Наличие в ассортименте большинства производителей специализированных утеплителей для установки в подкровельное пространство. Например, российская компания ТехноНИКОЛЬ выпускает продукт Технолайт Экстра, который благодаря небольшой плотности имеет низкий коэффициент теплопроводности и идеально подходит для монтажа между стропилами.

1. Минеральная вата не впитывает воду и не изменяет своих эксплуатационных характеристик в зависимости от уровня влажности. Поэтому даже если через крышу в слой утеплителя и попадет небольшое количество жидкости, негативного влияния на утепляющий слой она не окажет.

1. Утеплитель на основе базальтового волокна имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для эффективного утепления достаточно обустроить теплоизоляционный слой небольшой толщины (чтобы осталось место для обустройства мансарды).
2. Базальтовая вата имеет высокую температуру плавления, поэтому при пожаре не горит и препятствует распространению пламени. Под действием открытого огня не выделяет в воздух опасных для человека продуктов горения, что дает возможность провести эвакуацию или принять меры к тушению пожара.

1. Плотные базальтовые маты сохраняют свои геометрические параметры в течение всего срока эксплуатации. Они не сваливаются в комки, образуя между стропилами щели, через которые происходит большая часть теплопотерь.
2. Минераловатный утеплитель имеет антисептические свойства. В слое теплоизоляции не появляется плесень и грибок, не заводятся насекомые и не проделывают ходы грызуны.
3. Материал является хорошим звукоизолятором. Шум, который издает кровля из металлочерепицы или профилированного листа будет абсолютно неслышным и не нарушит ваш отдых.

1. Базальтовая вата имеет нулевой уровень эмиссии формальдегидов, поэтому утеплитель не причиняет вреда здоровью человека во время монтажа и последующей эксплуатации.

Единственный минус – достаточно высокая цена. Особенно если сравнивать с обычным пенопластом. Но поверьте, эта стоимость целиком оправдана отличнейшими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Процесс утепления кровли

Ну а теперь инструкция о том, как проводится утепление кровли изнутри минватой.

Материалы и инструменты

Для начала определимся с необходимыми материалами и инструментами. Для работы я буду использовать утеплитель компании ТехноНИКОЛЬ марки ТехноЛайт Экстра плотностью в 35 кг на кубометр. Он поставляется в плитах толщиной в 100 мм размерами 1,2 метра на 60 см.

Помимо этого, понадобится:

1. Гидроизоляционная мембрана. Это специальная полимерная пленка, которая не пропускает просачивающуюся влагу к утепляющему слою, но не препятствует выведению в вентиляционное пространство водяных паров, накапливающихся в теплоизоляции.

1. Пароизоляционная мембрана. Я буду использовать пенофол. Это гибкий вспененный полиэтилен, к которому с одной стороны приклеен армирующий слой из металлизированной фольги. Последний увеличивает прочность материала и создает дополнительный экран, отражающий тепловую энергию внутрь помещения.

Что же касается остальных инструментов, фурнитуры и прочей мелочи, то о них я расскажу в процессе изложения технологии утепления кровли.

Подготовка кровли к утеплению

Любая работа начинается с подготовки утепляемого участка. В моем случае – стропильной системы кровли. Последовательность действий такова:

1. Прежде всего, я освобождаю чердачное помещение от хлама, мусора и различных ненужных вещей, которые обычно накапливаются на чердаке в процессе эксплуатации дома. Если у вас не так, то можете пропустить этот этап.
2. Стропила, поперечины, обрешетка и другие элементы, которые удерживают кровельный материал, очищаю от пыли и мусора. Особое внимание я рекомендую уделить крепежной фурнитуре.

Очень часто при сборке крыши из нее остаются торчать концы гвоздей, саморезов, проволоки и так далее. Эти детали могут порвать гидробарьер, поэтому от них нужно избавиться или загнуть острые концы. Кстати, этим вы одновременно застрахуете себя от травм во время проведения утепления.

1. Провожу ревизию и выполняю ремонт инженерных коммуникаций, которые расположены (возможно) между стропилами. Если вы собираетесь обустраивать мансарду, обязательно понадобятся электропровода и вентиляция. Вентиляционные каналы нужно изолировать, а проводку проложить в специальных кожухах, препятствующих возгоранию при коротком замыкании.

1. Стропильные опоры из древесины и другие деревянные детали я обязательно обрабатываю антисептическим составом, препятствующим появлению плесени, грибка и гнили. Благодаря этому существенно продлевается срок эксплуатации опорной кровельной системы.

Учитывая возможность возгорания (тем более что помещение на чердаке будет жилым), можно дополнительно пропитать стропила антипиренами, которые будут препятствовать распространению огня во время возможного возгорания.

1. Устанавливаю гидробарьер. Его роль может сыграть обычный рубероид или полиэтиленовая пленка, но я настоятельно рекомендую потратиться на паропроницаемую мембрану, через которую из минеральной ваты будет удаляться лишняя влага в виде водяных паров.

Лучше, когда мембрана устанавливается до монтажа кровельного покрытия. Тогда пленка просто закрепляется сверху стропил с помощью степлера, затем делается вентиляционный зазор, после чего укладывается металлочерепица или ОСП-плиты для гибкой кровли.

Но в моем случае утепление пришлось проводить после завершения постройки жилого дома. Поэтому я устанавливал пленку изнутри помещения на стропила.

Я закреплял гидробарьер поближе к кровельному материалу (профилированному листу), оборачивая им стропила. Получилась ребристая поверхность с промежутками, в которые в дальнейшем будут укладываться минеральные маты.

На этом этапе стадия подготовки подкровельного пространства для укладки утеплителя закончена. Можно переходить к монтажу теплоизоляционного слоя.

Монтаж утеплителя

Теперь подробно по поводу укладки утеплителя:

1. Первым делом нужно занести материал на чердак, распаковать полиэтиленовую пленку (в которую завернуты плиты) и дать утеплителю вылежаться в течение хотя бы суток. За это время его влажность и температура сравняются с аналогичными параметрами окружающей среды, а сами плиты распрямятся, приняв первоначальную форму (они могут немного деформироваться во время перевозки).

1. Затем я измеряю расстояние между стропилами и нарезаю утеплитель. Ширина плит должна быть на 2-3 см больше, чем промежуток между опорными элементами. Благодаря этому теплоизоляция надежно зафиксируется на предназначенном для нее месте без дополнительных ухищрений. Разрезать плиту минераловатного утеплителя можно острым слесарным ножом со сменными лезвиями.
2. Устанавливаю утеплитель. Как я уже говорил, у меня будет 2 слоя толщиной по 10 см. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество швов в утепляющем материале и предотвратить появление мостиков холода, которые снижают эффективность действия теплоизолирующего слоя.

1. Перед установкой второго ряда заполняю швы между стропилами и утеплителем (а также между соседними плитами утепления) монтажной пеной. Этот состав склеивает волокна минеральной ваты, образуя гомогенное покрытие. Таким же образом обрабатываю второй слой утеплителя.
2. Если вы используете минеральную вату в рулонах, то придется позаботиться о ее закреплении, так как враспор между стропилами материал не станет. Для удержания теплоизолятора на месте я рекомендую использовать перфорированные оцинкованные планки небольшой толщины, которые крепятся сверху стропил или на их боковую поверхность.

Можно также заменить их деревянными брусками, закрепляемыми на боковинах стропил с помощью саморезов и металлических уголков.

1. Устанавливаю пароизоляцию. В моем случае вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой. Закрепляю его на верхнем срезе стропил с помощью строительного степлера и скоб.

Здесь очень важно обустроить герметичный слой. Поэтому стыки пенофола нужно расположить друг на друга внахлест и проклеить металлизированной липкой лентой. Можно также использовать двусторонний скотч, который расположить внутри нахлеста между слоями пенофола.

1. Монтирую бруски верхней обрешетки. Они имеют размер 5 на 5 см. Нужны для того, чтобы обустроить между декоративной облицовкой и утепляющим слоем вентиляционный зазор, через который будет удаляться накапливающаяся внутри влага.

Деревянные детали также следует предварительно обработать антисептическим составом. Закрепляются планки с помощью черных или оцинкованных саморезов. Гвозди использовать я не рекомендую, так как со временем такое крепление ослабевает.

1. На деревянные бруски обрешетки я набиваю ОСП-плиты. Хотя тут все зависит от того, чем впоследствии вы собираетесь отделывать внутренние стены комнаты на мансарде. В моем случае будет использоваться деревянная евровагонка, поэтому я и взял плиты ОСП. Однако их можно заменить фанерой, ГКЛ и так далее.

В случае использования древесины помните, что располагать листовой материал вплотную друг к другу не следует, нужно оставить щели толщиной в 2-3 мм для компенсации возможного увеличения размеров облицовки.

obustroeno.com

Чем хороша минеральная вата: особенности и характеристики материала

Чёткое определение теплоизоляционным материалам типа минеральных ват даёт ГОСТ 52953–2008, согласно которому к этому классу утеплителей относится:

• стеклянное волокно;
• шлаковата;
• каменная (базальтовая) вата.

Все три вида теплоизоляторов пригодны для использования в частном строительстве. И хотя в их основе лежит похожая синтетическая волокнистая структура, каждый утеплитель имеет свои достоинства и недостатки. По этой причине рассмотрим их характеристики в отдельности.

Разные виды минеральной ваты имеют похожую структуру, но этот материал является одним из лучших утеплителей для стен и кровли мансарды или чердачного помещения

Стекловата

В состав стекловаты входит множество нитей, которые получают методом горячего вытягивания из стеклянного боя или кварцевого песка. И хотя такие волокна имеют диаметр всего 5–15 мкм, именно они делают ватный утеплитель прочным и упругим.

Основные характеристики стекловаты:

• длина волокон от 15 до 50 мм;
• теплопроводность в пределах 0,038–0,046 Вт/(м·К);
• допустимый температурный диапазон от -60 до +450 °С;
• гигроскопичность за сутки не более 1,7% от массы.

Являясь химически инертным, не подверженным бактериальному воздействию веществом, стекловата имеет один существенный недостаток. Дело в том, что чрезвычайно прочные и тонкие волокна при контакте могут впиваться в кожу и попадать в дыхательные органы человека. Это чревато болезненным раздражением кожного покрова, аллергическими реакциями и даже приступами удушья у людей, которые страдают от астмы. По этой причине от использования стекловаты в жилом помещении лучше воздержаться.

Волокна стекловаты представляют собой тончайшие иголки, способные нанести вред кожному покрову и органам дыхания

Шлаковата

Шлаковата изготавливается из побочных продуктов доменной плавки и имеет те же недостатки, что и стеклянное волокно. Однако использовать её для утепления жилых домов не рекомендуется по совсем другой причине. Дело в том, что доменные шлаки, из которых изготавливается теплоизоляция, могут представлять собой опасность по соображениям экологической чистоты, включая радиоактивное излучение. Шлаковая вата является наиболее гигроскопичной в своём классе и при насыщении влагой теряет значительную часть своей теплоизоляционной способности.

Если вы всё же решите утеплить шлаковатой какое-нибудь подсобное помещение, то предлагаем ознакомиться с её техническими характеристиками:

• теплоизоляционная способность сухого материала — 0,46–0,48 Вт/(м·К);
• максимальная эксплуатационная температура — не более 300 °С. Превышение этого показателя приводит к спеканию волокон, после чего происходит резкое повышение теплопроводности;
• гигроскопичность — 1.9% за 24 ч.

Следует обязательно уточнить, что утеплять шлаковой ватой металлические конструкции можно только в абсолютно сухих помещениях. Автор этих строк имел неосторожность использовать такую теплоизоляцию, чтобы защитить от промерзания гаражные ворота, и долгое время не мог понять причину столь быстрой коррозии металлической листовой обшивки. Как всегда, причина лежала на поверхности. Дело в том, что доменные шлаки имеют высокую кислотность — вот она-то, да ещё умноженная на исходящую от смотровой ямы сырость, и стала причиной ржавчины и быстрого разрушения металла.

Из-за низкой экологической безопасности шлаковату можно использовать только в качестве бюджетного утепления наружных стен

Каменная вата

Являясь таким же синтетическим материалом, как и рассмотренные выше утеплители, каменная вата имеет несколько неоспоримых достоинств. Хоть её нити и похожи по размерам на волокна шлаковолокна, они обладают существенным преимуществом, поскольку совершенно не колются. Поэтому выполнять монтаж каменной ваты намного безопаснее, чем работать с утеплителями со стеклянным и шлаковым волокном.

Каменную вату нередко называют базальтовой, поскольку для её производства используются габбро-базальтовые горные породы. Тем не менее следует разделять эти два подвида теплоизоляции. Дело в том, что последняя изготавливается без применения синтетических связующих и поэтому является более безопасной.

Характеристики каменной ваты:

• коэффициент теплопроводности в пределах 0,035–0,042 Вт/(м·К);
• максимальная эксплуатационная температура — до 1000 °С;
• гигроскопичность — не более 0,95% за 24 часа.

Нетрудно заметить, что среди ватных волокнистых утеплителей нет материала с такими же низкими показателями гигроскопичности, как у каменной ваты. К слову, её широкая популярность привела к тому, что под понятием «минеральная вата» чаще всего подразумевают именно этот материал.

При производстве каменной ваты используется минеральная основа — базальт, габбро или диабаз, а также небольшая часть доменного шлака, шихты, глины и других природных связующих. Именно за счёт последних снижается уровень вредных формальдегидных смол. Что касается базальтового утеплителя, то он изготавливается из природных материалов и поэтому обладает максимальной экологической чистотой.

Спрос рождает предложение, поэтому сегодня каменная вата является самым популярным теплоизоляционным материалом

Для утепления горизонтальных и наклонных поверхностей кровли лучше всего использовать минеральную вату плотностью от 25 до 75 кг/м3 — это позволит не превышать допустимую нагрузку на стропильную систему. Чтобы узнать плотность теплоизоляции, достаточно взглянуть на её марку. Например, П-25 — это материал плотностью 25 кг/м3.

Достоинства минеральной ваты:

• относительно низкая гигроскопичность позволяет использовать утеплитель как для внутреннего, так и наружного монтажа;
• пористая структура даёт хорошую звуко- и теплоизоляцию;
• устойчивость к воспламенению и горению;
• минимальная усадка;
• высокая стойкость к критическим температурам;
• экологическая безопасность;
• удобство монтажа — материал выпускается в рулонах и плитах различного размера и толщины;
• устойчивость к биологическим и химическим факторам.

Конечно же, не обошлось и без недостатков. Хотя каменная вата и не колется, повышенная хрупкость её волокон приводит к пылеобразованию — мельчайшие частички поднимаются в воздух и при вдыхании попадают в лёгкие и глаза. Поэтому во время монтажа следует обязательно пользоваться респиратором и защитными очками.

Несмотря на экологическую безопасность базальтовой ваты, работать с ней без респиратора и очков не рекомендуется

Ещё одним существенным недостатком является то, что при нагревании каменной ваты выше допустимых значений она начинает выделять вредный для здоровья фенол. По этой причине в местах, которые подвергаются воздействию высоких температур, лучше всего использовать более дорогую базальтовую теплоизоляцию.

Зачем нужен точный расчёт толщины утеплителя и как его сделать

Монтаж минеральной ваты без точного расчёта толщины утеплителя является одной из наиболее распространённых ошибок начинающих строителей. Чаще всего новички действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Однако такой подход является не только неправильным, но в некоторых ситуациях и вредным.

В лучшем случае дополнительные траты окажутся бесполезными. В худшем — из-за слишком толстого слоя прекратится вентиляция срединных слоёв утеплителя, из-за чего внутри теплоизоляционного пирога будет накапливаться влага. Если толщина минваты окажется недостаточной, то вдобавок к неоправданным расходам на отопление точка росы сместится в толщу утеплителя или на стены мансардного этажа. Наверное, нет необходимости говорить о том, что образование конденсата вызывает появление плесени и грибков.

Снизить тепловые затраты можно только в том случае, если толщина теплоизоляции будет превышать 50 мм — в противном случае утепление окажется бесполезным

Точный расчёт толщины уплотнителя — вот единственно правильное решение, благодаря которому удастся:

• избежать ненужных трат;
• увеличить срок службы теплоизоляции;
• создать в помещении наиболее комфортную атмосферу;
• сэкономить тепловую энергию.

Надо сказать, что вычисление толщины теплоизоляции является довольно тривиальной задачей. Первое, что следует сделать, — это узнать минимально допустимое сопротивление теплопередаче R, которое должна оказывать кровля. Значение этого параметра зависит от климатических особенностей региона и указывается в таблице СНиП 23–02–2003, отдельные выдержки из которой можно найти ниже. Например, для Тюмени R = 5,26 (м2·°С)/Вт.

Таблица: оптимальное сопротивление теплопередаче для различных городов России

Физический смысл такого параметра, как сопротивление теплопередаче, заключается в определении количества тепла в ваттах, которое проходит за единицу времени через 1 кв. м теплоизолирующего пирога кровли при разности температур внутри и снаружи помещения в 1 °С.

Далее нам понадобится найти коэффициент удельной теплопроводности λБ того типа минеральной ваты, которая будет использоваться для утепления. Эти данные можно найти на упаковке теплоизоляции, в техническом паспорте или сертификате на изделие. В крайнем случае посмотреть значение теплопроводности можно на сайте изготовителя.

Чтобы определить минимальную толщину теплоизоляции δ (м), находят произведение R и λБ. Например, если для утепления крыши дома в Тюменской области используются мягкие плиты базальтовой ваты, на которые нет никакой документации, то понадобится слой δ = R · λБ = 5,26 · 0,036 = 0,189 м = 19 см. Поскольку каменная вата выпускается в рулонах и плитах толщиной 5 и 10 см, то значение округляем до ближайшего кратного значения в 20 см.

Если нет возможности определить марку и производителя минеральной ваты, то можно воспользоваться данными из таблицы, которая приводится ниже.

Таблица: теплопроводность минеральной ваты различной степени плотности

Видео: какой должна быть толщина утеплителя для крыши

Способы теплоизоляции кровли минеральной ватой изнутри помещения

Качественное утепление крыши подразумевает не просто укладку минеральной ваты по стропилам, а сооружение многослойного кровельного пирога. Конечно, заниматься теплоизоляций лучше всего на этапе строительства дома, до монтажа кровельного покрытия. Кроме всего прочего, это позволяет без особых затрат получить интерьер мансарды с декоративными потолочными балками. И тем не менее сделать свой дом более энергоэффективным или получить ещё одно полноценное помещение никогда не поздно. Для этого утепление кровли проводят изнутри. А поскольку минеральная вата является чрезвычайно простым и удобным в работе материалом, провести монтаж можно своими руками. Сразу же отметим, что ожидаемый результат можно получить только в том случае, если будет выдержана предусмотренная производителями материала технология.

В общем случае теплоизоляцию кровли со стороны чердачного перекрытия можно разделить на несколько этапов:

• подготовительные работы;
• монтаж гидроизоляции;
• укладка утеплителя;
• установка паронепроницаемой мембраны;
• крепление декоративного облицовочного покрытия.

Подготовительные работы представляют собой осмотр деревянного каркаса стропильной системы, ремонт и замену повреждённых элементов, а также обработку древесины антипиренами и антисептиками. Что касается кровельного пирога, то в зависимости от конструктивных особенностей кровли есть несколько способов его сооружения.

Видео: особенности кровельного пирога при использовании минеральной ваты

Технология монтажа утеплителя внутри кровельного каркаса

Основное преимущество укладки минеральной ваты внутри кровельного каркаса заключается в том, что такой способ не отнимает у помещения ни одного сантиметра свободного пространства. Для работы вам понадобится:

• минеральная вата;
• диффузная гидроизоляция;
• пароизоляционная мембрана;
• специальный скотч для проклейки стыков;
• гвозди;
• синтетический шнур или бечёвка;
• деревянный брус или рейки.

Кроме этого, следует позаботиться, чтобы под рукой был молоток, мебельный степлер и большой строительный нож.

При раскрое плит каменной ваты толщиной 50 мм ножом с отламывающимися лезвиями, как правило, проблем не возникает — на место реза можно уложить доску, которая послужит ещё и направляющей. Трудности начинаются с резкой материала толщиной 100 мм и при выполнении фигурного края — нож мнёт и крошит уплотнитель, вырывая из него куски ваты. Чтобы не покупать неоправданно дорогую ножовку по утеплителям, можно кроить теплоизоляцию так называемым хлебным ножом с волнообразной режущей кромкой. При этом чем тоньше будет его лезвие, тем меньше усилий надо будет прилагать для подрезки плит.

Порядок монтажных работ должен быть следующим.

1. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что нижняя плоскость стропильных ног находится на одной линии. При заметных отклонениях геометрии на стропила набивают выравнивающие рейки.
2. Всю плоскость кровельного ската укрывают влагозащитным материалом. Эту работу лучше всего выполнять с напарником, прикрепляя плёнку к деревянному каркасу при помощи степлера. Укладку обязательно ведут по направлению от чердачного перекрытия — при протечках и появлении конденсата влага не будет затекать в стыки полотен. При этом каждую следующую полосу гидроизоляции напускают на предыдущую не менее чем на 10–15 см и проклеивают стыки скотчем.

   Выполняя монтаж гидроизоляции, проследите чтобы плёнка не крепилась с натягом. В противном случае с наступлением холодов материал будет сжиматься, вызывая разрывы в местах крепления к элементам стропильной системы.

   О гидроизоляции следует позаботиться ещё на этапе монтажа кровли — в этом случае под её защитой окажется как пирог теплоизоляции, так и деревянные элементы стропильной системы

3. Измеряют расстояние между стропилами и выполняют подрезку плит — они должны быть на 2–3 см шире проёма. Кстати, если вопросом утепления кровли озаботиться ещё на этапе проектирования, то можно будет обойтись без резки каменной ваты. Производители теплоизоляции выпускают плиты шириной 600 мм, поэтому шаг стропил должен быть не больше 570–580 мм. Для раскроя каменной ваты лучше всего подходит специальный инструмент с волнистой режущей кромкой
4. Утеплитель укладывают в пространство между стропилами — там он будет удерживаться за счёт распирающих усилий. От того, насколько правильно уложена теплоизоляция, зависит не только эффективность утепления, но и долговечность кровельного пирога
5. Если используется минеральная вата в рулонах или угол кровельных скатов составляет менее 30°, понадобится дополнительная страховка от провисания. В этом случае зафиксировать теплоизоляцию поможет синтетическая бечёвка или толстая леска. Подобно шнуровке её натягивают между гвоздями, предварительно вбитыми в деревянный каркас. Для фиксации утеплителя в пространстве между стропилами лучше всего подходит долговечный синтетический шнур

Последний этап — монтаж пароизоляционного барьера. Подробно описывать этот процесс нет необходимости — работа ничем не отличается от установки гидроизоляции. Единственный момент, на который следует обратить особое внимание, — какой стороной пароизоляционная мембрана будет примыкать к уплотнителю. Точную информацию можно найти в инструкции или на упаковке материала.

Для крепления гидроизоляции и паронепроницаемой мембраны лучше всего подходит строительный степлер с плоскими скобами

Установку декоративного покрытия выполняют в соответствии с задачами помещения и особенностями его интерьера. Отделочные материалы можно крепить непосредственно к стропилам (под фанеру, OSB и ДСП), а также монтировать на контррейки (под вагонку, сайдинг) или оцинкованный металлопрофиль (гипсокартонные плиты).

Как утеплить кровлю по стропилам

Утепление по стропилам с внутренней стороны используется в случаях, когда требуется усилить теплоизоляционный пирог или предотвратить образование холодных переходов по элементам кровельного каркаса. Для этого межстропильное пространство заполняют минеральной ватой мягких марок, а затем всю поверхность укрывают жёсткими плитами из пенополистирола или каменного волокна.

Утепление по стропилам чаще всего выполняется в составе комплексной теплоизоляции мансардных помещений

Чаще всего схема теплоизоляции по стропилам реализуется при сооружении построек промышленного назначения и объясняется необходимостью утепления несущих кровельных каркасов из металла.

Технология укладки теплоизоляции в кровельный каркас не отличается от рассмотренного выше способа. Только после укладки утеплителя не следует спешить крепить паронепроницаемый барьер. Перед его монтажом выполняют следующие операции.

1. Устанавливают контробрешётку, в пространство между которой будут укладываться жёсткие маты каменной ваты. Шаг между брусом или рейками следует выбирать так, чтобы плиты утеплителя удерживались за счёт установки враспор. Что касается сечения пиломатериалов, то оно должно соответствовать толщине теплоизоляции.
2. Укладывают дополнительный слой теплоизоляции. Монтаж ведут таким образом, чтобы стыки между плитами верхнего и нижнего слоя не совпадали — это сделает кровельный пирог более плотным и позволит устранить любые щели. Чтобы утепление по стропилам принесло максимальный эффект, верхние плиты теплоизоляции обязательно должны закрывать стыки предыдущего слоя

   При значительной толщине утеплителя, а также при использовании теплоизоляции различного типа специалисты рекомендуют устанавливать паронепроницаемую мембрану не только со стороны помещения, но и по линии соприкосновения отдельных слоёв.

3. Поверхность утеплителя закрывают пароизоляцией, после чего приступают к монтажу декоративной облицовки.

Технология двухслойного монтажа с утеплением стропил является наиболее дорогостоящей. Тем не менее именно она позволяет получить максимально эффективную теплоизоляцию и полностью устранить возможность теплопередачи по элементам стропильной системы.

Секреты долговечности кровельного пирога в частности и кровли в целом

1. Чтобы предотвратить провисание и сползание плит минеральной ваты, обязательно фиксируйте их капроновым шнуром.
2. При укладке утеплителя в несколько слоёв монтируйте его с перекрытием стыков.
3. Монтаж полотнищ пароизоляции выполняется с обратным нахлёстом, то есть по направлению от конька. В этом случае поднимающиеся потоки тёплого, влажного воздуха не будут попадать в слой утеплителя. Кроме того, не следует пренебрегать проклейкой стыков специальным армированным скотчем.
4. При расчёте толщины утеплителя значение округляют в большую сторону. По мнению специалистов, минимальная толщина теплоизоляции должна составлять 20 см.
5. Если мансардное помещение имеет собственные вертикальные стены и потолок, то утепляют именно эти поверхности, но никак не кровельные скаты.
6. При монтаже пирога теплоизоляции обязательно должна устанавливаться контробрешётка — с её помощью обустраивают вентиляционные зазоры. Минимальная рекомендованная толщина контрреек со стороны кровли составляет 50 мм, а под декоративной обшивкой — не менее 20 мм.

masterok.guru

Плоские крыши, до недавнего времени, считались скорее банальным, угнетающим строительством, набирают популярность. Эти конструкции особенно ценит молодое поколение архитекторов и инвесторов, которые в плоских крышах ценят не только шанс на получение прибыли, но также ряд функциональных услуг. Дом с плоской крышей, мы ограничиваем, в частности, его внешнюю поверхность, что помогает сократить потери тепла из здания, и облегчить доступ к, установленному на нем оборудованию. Крыши этого типа бывают, подвержены повышенному накоплению воды, особенно в осенне-зимний период. Как следует утеплить плоскую крышу, чтобы избежать мостиков холода, а также защитить конструкцию от разрушительного воздействия влаги?

Конкретные задачи, правильное решение.

Утепление плоской кровли можно выполнить практически в любое время года. Независимо от сезона, работы должны проводиться таким образом, чтобы во время монтажа изоляционный материал всегда оставался сухим. Избыток влаги, находящейся в материалах — это естественное явление, которое обычно стабилизируется в течение одного года или отопительного сезона. Осенью, уже находясь на досках, следует постоянно защищать от дождя, зимой стоит, в свою очередь, позаботиться о регулярной очистке крыши. Если, допустить, сбор воды в верхнем слое грунта – также в случае зоны карниза или вентиляционных отверстий крыши – под угрозу будет поставлена теплоизоляция и прочность крыши. С проблемой влаги можно справиться, применяя соответствующие технологии дизайна. Учитывая растущую потребность обеспечения эффективной циркуляции воздуха через перегородки, инвесторы все охотнее выбирают вентилируемые системы двухслойной изоляции на основе каменной ваты, которой естественные свойства помогают в удалении вредоносной влаги. Изоляционные плиты из минеральных волокон невосприимчивы к температурам и не меняют своих размеров под влиянием меняющихся погодных условий. Этот материал обладает также высокой паро проводимостью, что в сочетании с правильно разработанной и четко сделанной системой вентиляции обеспечивает эффективное удаление влаги снаружи конструкции.

Монтаж паро непроницаемого барьера.

К утеплению плоской кровли приступаем после завершения всех работ, связанных с установкой труб, вентиляционных отверстий, выступов, фонарей и других элементов, проходящих через поверхность конструкции. Когда мы устанавливаем новую изоляцию на бетонном основании, следует обратить особое внимание на подготовку основания. В случае бетонного основания гладкость его поверхности должна соответствовать гладкости бетона после удаления опалубки. Неравенства между элементами даже до 1:15, если таковые имеются а щели шириной более 12 мм. заполняют цементным раствором. Когда основание полностью подготовлено, приступаем к установке пара непроницаемого барьера, который предотвратит возможную конденсацию теплого воздуха на слое уплотнителя. В случае реконструкции ската крыши, за пароизоляцию можно использовать уже существующие покрытия. В этом случае необходимо помнить об удаления всех пузырей и неровностей – между новой термоизоляцией, и старой крышей не должно возникнуть никаких воздушных щелей. Необходимо сделать закладки, по крайней мере, 200 мм, поскольку в противном случае может возникнуть „эффект камина”, вызывающий подсос влажного воздуха и замерзание содержащейся в конструкции воды в зимний период. Правильно выполненная герметизация конструкции крыши, позволяет получить баланс внутренней и наружной температуры, а также влажности и давления.

Термоизоляция в плане системы.

Следующим этапом работ является установка правильного утепления. В вентилируемой системе утепления мы используем двухслойный материал, в котором базовая плата с лучшими характеристиками выполняет функцию теплоизоляции, а верхний – тоньше и плотнее – равномерно распределяет нагрузки и ответственной за механические свойства плоской кровли. Для изготовления обоих слоев утепления можно использовать готовые, полностью совместимые системные решения.

Установка на профлисте.

В трапециевидном случае мы должны помнить, принципы правильного выравнивания изоляционного материала. Конечно, неприемлемы любые зазоры между пенополистирольных плит. Следует также избегать любой ситуации, когда углы четырех пластин сходятся в одной точке — это гарантирует термомост. К монтажу пластин можем подойти двумя способами: параллельно или перпендикулярно складкам листа. Пластины сами могут быть объединены друг с другом, в складке или между складками листа. В первом случае, панели должны быть на расстоянии минимальной шириной 35 мм от гофрировки. В свою очередь, лист, имеющий заданную толщину, может быть объединен с другим листом в пространстве между складками только при условии, что будет определено максимальное расстояние между этими складками. Таким образом, толщина панели 50 мм может быть объединена со второй пластиной 50 мм, когда расстояние между складками листового металла не более 120 мм, при укладке параллельно и 170 мм при укладке перпендикулярно. Для плит толщиной более 120 мм, не существует никаких ограничений на ширину между складками. Во всех этих случаях, мы должны отметить, что клей наносится непосредственно на изоляционной плате, а не на плите, на которой клей можно быстро загустеть. Соединение оборотной стороны кровельных панелей с бетонным основанием или покрытием совершаем, холодным методом, для этого используем клей, изготовленный на основе битумной, акриловой дисперсии, или каучука, или горячим методом – при использовании битумной склейки без наполнителей.

Верхний слой изоляции.

После выполнения первого слоя теплоизоляции непосредственно приступаем к монтажу второго. С этой целью мы можем использовать негорючие плиты из каменной ваты, которые представляют собой субстрат для наружного слоя уплотнения и защищают конструкцию кровли от механических повреждений. Плиты укладываем с учетом планируемых мест расположения каминов, вентиляционных отверстий и вырезания соответствующих отверстий.

Изоляция в двухслойной системе проветривания это все чаще встречаемый стандарт, если речь идет о строительстве многоэтажном или односемейном доме. Высокая точность исполнительная и подбор соответствующих, системных решений, материалов — это гарантия не только теплой и комфортной мансарды, но и полностью безопасной и свободной от влаги кровельной конструкции.

remontindom.ru

---

Смотрите также

• 
  Клепки для профлиста
• 
  Срок эксплуатации шифера на кровле
• 
  Как сделать крышу под мягкую кровлю
• 
  Ремонт мягкой кровли гаража
• 
  Кровля балкона последнего этажа
• 
  Монтаж профлиста на стену
• 
  Гидропароизоляция для кровли какой стороной стелить
• 
  Как правильно стелить профлист на крышу
• 
  Профнастил нс44 технические характеристики
• 
  Устройство теплоизоляции кровли
• 
  Шумоизоляция под профнастил на крышу