Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Заливной пол с несущим профнастилом
Монтаж перекрытий из профнастила
Перекрытие по профлисту набирает обороты по популярности.
Схема устройства перекрытия из профнастила.
Совсем недавно для перекрытия использовали бетонные плиты. Благодаря плитам возводят многоэтажные здания. Бетонные плиты тяжелые и нуждаются в кране с большой грузоподъемностью и, разумеется, физическом труде строителей. Перекрытия из профнастила намного упростили труд строителей. Профнастил прост в монтаже и имеет меньший вес.
Перекрытие по профнастилу - это устройство монолитной плиты, которая обладает надежностью и прочностью. Перекрытие из профнастила представляет собой стальной профилированный лист с цинковым или полимерным покрытием. Профнастил отлично защищает от неблагоприятных атмосферных условий. Профиль разной высоты проявляет различную жесткость. Перекрытие из профнастила защищает от коррозии, поэтому стальные листы покрывают цветными полимерными красками. Это говорит о длительном сроке службы и новом уровне качества. Перекрытие по профнастилу - задача простая, главное - следовать инструкции при монтаже. Также стоит изучить некоторые секреты. Армирование - это усиление материала другими, более прочными материалами. Армирование бывает обычное и напряженное.
Монолитные перекрытия
Монолитные перекрытия по профнастилу используются в различных строительных областях. Устройство их актуально для возведения террас, коттеджей, гаражей, многоэтажных домов и т.д.
Виды бетонных перекрытий.
Стоит разобрать отличия перекрытия по профилю и обычному перекрытию. Перекрытие из профнастила отличается от обычного бетонного покрытия тем, что профнастил делает потолок готовым. Поэтому нет необходимости проводить дополнительные работы. Снижается расход арматуры и бетона на строительный процесс, а также заметно повышается прочность перекрытия.
Профнастил для перекрытия - весьма удачный выбор. Каркас перекрытия состоит из металлических балок. Нагрузка осуществляется не на стены, а на прочный каркас. В качестве материала для стен может послужить теплоизоляционный материал - пеноблок или газобетон.
Межэтажные перекрытия из профильного листа имеют существенное преимущество: нагрузка уходит со стен на каркас, что действительно снижает нагрузку на фундамент. Особенно ощутимо при сооружении огромных зданий. Фундамент делается колонный, так как он занимает меньше времени на бетонирование и значительно дешевле. Фундамент терпит нагрузку только со стороны каркаса из металла. Использование профнастила снижает трудовые и финансовые затраты и, конечно же, экономит время.
При строительстве здания производят закладку металлических балок в стену для профнастила. Устанавливают их на том уровне, где запланировано строить перекрытие.
Расчет перекрытия
Перед монтажом обязателен расчет перекрытия. Для корректного расчета необходимы следующие данные:
- Примерный расчет нагрузок перекрытия.
- Точные размеры сооружения.
Благодаря этим данным можно точно рассчитать размеры металлических балок и колонн. Для колонн используется основной материал - металлические трубы с квадратным и круглым сечением. Для блока используются металлические швеллеры. Бетонирование зависит от использования плиты. Заливка бетона должна быть аккуратной. Чем больше стеновые плиты профнастила, тем меньше уйдет времени на устройство балок. Чтобы сделать точный и самостоятельный расчет межбалочного расстояния, стоит уточнить необходимую информацию у производителей профильного настила. Производитель дает всю интересующую информацию.
Вот перекрытие профильного настила на примере:
Учитывая размер профлиста и необходимую площадь, можно точно сосчитать необходимое количество листов.
- Для укладки балок разрешается 3-метровый шаг. Для этого необходимо взять профнастил толщиной в 0,9 мм.
- Для того чтобы не потерять лишний лист, необходимо рассчитать профильный настил на три балки.
- Используются специальные саморезы и просверливаются швеллеры. Крепление выполняется в каждом стыке профильного листа и балки.
- Выполняется армирование балок в месте стыков. Используются специальные бронебойные саморезы.
- По завершению работы выполняется заливка бетона.
- Профильные плиты подготавливаются заранее. По центру каждого пролета устанавливают палки. Палки предотвращают проседание профнастила под весом бетона. После высыхания бетона палки убираются.
- Бетонирование лучше осуществлять одним заходом.
- Бетонирование, как правило, происходит в несколько этапов, при этом обязательно нужно запомнить, сколько дней высыхал бетон.
- Если сделать перекрытие профнастила, то придется смачивать бетон. Так не будет преждевременного испарения влаги.
Самое главное - правильно выбрать металлические плиты каркаса, вид профнастила и, конечно, арматуры.
Как происходит перекрытие профнастилом? Прохудившаяся крыша дачи не беда, профнастил поможет отремонтировать ее. Стоит обратить внимание, из какого материала сделана старая крыша, ведь профильные плиты можно стелить и поверх можно сэкономить время и на возведении арматуры. Однако есть нюансы:
- покрытие металлическое оцинкованное можно сдать на металлолом;
- если покрытие из шифера, то придется менять обрешетку. Ведь профнастил мягче, чем шифер.
Чтобы качественно установить профильные листы, нужны качественные материалы, аккуратность, хорошие комплектующие и удобный инструмент. Перекрытие и покрытие крыши не значительно отличаются между собой. В одном из случаев приходится снимать старое покрытие, а в другом - крепить профильные листы начисто. А само крепление одинаковое. Единственная разница - это увеличенный объем и длительность работы.
Риски при установке
Однако перекрытие по профнастилу имеет свои риски:
- Перерасход стройматериалов.
- Недостаточная прочность и устойчивость перекрытия. Вызваны спешкой и желанием сэкономить, а также причиной нарушения технологического процесса.
- Нарушение сроков строительства.
- Возможны убытки по причинам, перечисленным выше.
Поэтому не стоит экономить на опытных работниках и проектировщиках. Профессионалы для начала занимаются проектированием, ведут расчеты. Так, можно сэкономить на необдуманном перерасходе материала. Если покрытие старое, то специалисты на свое усмотрение могут оставить его или сразу заменить на профнастил.
Профнастил - очень популярный в строительстве зданий. Профильные листы легки и удобны при монтаже. Отлично защищает от коррозии, от неблагоприятных условий погоды, что очень важно при перекрытии крыши. Да и время становится экономичнее. Его и так зачастую не хватает.
Похожие статьиМонолитное перекрытие по профнастилу: технология, расчет, устройство
В настоящее время монолитное перекрытие по профнастилу применяется при возведении жилых домов, зданий производственного и торгового назначения.
Эта одна из новых технологий, которая позволяет снизить сметную стоимость строительства и сократить трудоемкость работ.
В процессе проектирования очень важно выполнить точный расчет расхода материалов, которые являются нагрузкой на опорные конструкции.
Особенности перекрытия
В многоэтажных зданиях любое перекрытие, будь то монолитное или железобетонное, выполняет две функции.
Для помещения, которое находится на нижнем уровне, оно является потолком. Соответственно, для комнаты на втором этаже это же перекрытие служит полом.
Когда будущий домовладелец готовится к возведению собственного жилья, у него очень часто возникает соблазн выполнить значительную часть работ своими руками.
В таком подходе нет ничего необычного, главное – составить план работ и произвести расчет затрат. При этом нужно брать во внимание, что используя профнастил, можно сократить общий срок строительства.
Естественное стремление каждого адекватного застройщика сводится к тому, чтобы строить дешевле и быстрее без ущерба для качества и долговечности.
Видео:
Монолитное перекрытие при возведении различных строений применяется давно. Профнастил получил широкое распространение как кровельный материал.
И в первом, и во втором случае технология проведения работ по монтажу отработана до мельчайших деталей.
Метод монолитного перекрытия по профнастилу используется после многочисленных испытаний и экспертиз.
Расчет показал, что такие технические решения можно использовать как в индивидуальном жилищном строительстве, так и при возведении промышленных объектов.
В числе преимуществ, которыми обладает монолитное перекрытие с применением профнастила, специалисты отмечают следующие:
- простота монтажных работ;
- меньшая масса конструкции;
- экономия финансовых и материальных ресурсов.
Элементарный расчет показывает, что нагрузка на фундамент здания существенно снижается при использовании такого перекрытия.
Многих домовладельцев привлекает тот факт, что после завершения монтажных работ не приходится заниматься отделкой потолка в перекрытом помещении.
В совокупности все перечисленные особенности позволяют получить существенную экономию бюджета, выделенного на строительство сооружения.
Технология перекрытия
Практика последних лет показала, что монолитное перекрытие с применением профнастила чаще всего используется при строительстве гаражей, хозяйственных построек и производственных помещений.
В жилых помещениях профнастил в качестве отделки для потолка применяется редко.
Этот факт объясняется сугубо эстетическими соображениями. Если такое решение все-таки принимается, когда в расчет берется прочность конструкции, то при чистовой отделке помещения потолок декорируется гипсокартоном или подвесными панелями.
Подобные решения используются и при строительстве фабрично-заводских корпусов.
Подготовка к заливке бетона
Когда выполняется расчет прочности монолитного перекрытия по профнастилу, застройщику надо знать, что конструкции такого типа используются при строительстве домов из кирпича и бетона.
В домах из бруса или оцилиндрованного бревна, из пеноблоков и газобетона такие конструкции не применяются.
Для оценки прочности несущих элементов в первую очередь выбираются колонны и балки. Особое внимание следует обратить на расстояние между балками.
Фото:
Схема перекрытия
В значительной мере этот интервал определяет тип профнастила. Согласно действующим нормам и правилам, лист профилированного металла должен опираться на 3 балки.
Это условие необходимо выполнить в обязательном порядке, иначе под нагрузкой профнастил будет прогибаться и деформироваться. В такой ситуации под угрозой разрушения оказывается монолитное перекрытие в целом.
Ответственным этапом работ считается крепление профнастила к балкам. Технология крепления профилированных листов выбирается в зависимости от материала, из которого изготовлены балки.
К металлическим балкам перекрытия лист крепится специальными саморезами с усиленным буром. В обиходе монтажники называют такой способ крепления бронебойным.
К бетонным балкам профнастил крепится теми же саморезами, но выполняется это по местам предварительно просверленных отверстий.
В отверстие вгоняется пластиковый дюбель, который обеспечивает прочность соединения.
Места стыков листов профнастила нужно обязательно закрепить. Если этого не сделать, то при заливке бетона есть вероятность нарушения геометрической формы листа.
Перед началом укладки бетона листы профнастила нужно дополнительно подпереть распорками снизу.
Для временного крепления можно использовать лагу и даже доски толщиной от 3 см. Когда бетон встанет, эти распорки спокойно убираются.
Армирование и заливка бетона
Устройство монолитного перекрытия с использованием профнастила всегда выполняется с дополнительным армированием.
По сути арматура, уложенная в соответствии со строительными нормами, представляет собой каркас. Именно этот каркас обеспечивает монолитной плите перекрытия необходимую прочность на изгиб.
Сетка из арматуры легко укладывается и крепится своими руками. Вдоль каждой волны, по нижнему положению волны, укладывается арматура.
Видео:
При строительстве индивидуального жилья максимальный диаметр прутка может составлять 12 мм. Поперек профилированного листа укладывается арматура диаметром до 8 мм.
После того как продольные и поперечные прутки арматуры уложены, их нужно скрепить в местах пересечения. Некоторые эксперты рекомендуют выполнять такое крепление точечной сваркой.
Практика и точный расчет показывают, что при использовании специальной обвязочной проволоки работа выполняется быстрее и с хорошим качеством. С этой операцией справляются рабочие, которые только начинают свой трудовой путь.
Следующим шагом после установки арматурного каркаса монолитное перекрытие заливается бетоном. Эта процедура ответственная и требует аккуратного исполнения.
Когда работы по установке монолитного перекрытия с применением профнастила выполняются своими руками, то возникает вопрос о том, можно ли использовать бетон, приготовленный на месте. Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Согласно строительным нормам, бетон в такую конструкцию необходимо залить за один прием. Если заливка выполняется в несколько приемов, то прочность перекрытия окажется ниже.
Плюс к этому времени для выполнения полного объема работ потребуется больше. Большинство экспертов рекомендуют в таких случаях заказывать товарный бетон у производителя и заливать плиту согласно действующим нормам.
Тонкости и нюансы процесса
При проектировании и дальнейшем строительстве любого объекта главной целью считается обеспечение его надежности.
Для этого при разработке проекта выполняется основной и проверочный расчет на прочность каждого узла и конструкции.
Когда частный застройщик возводит индивидуальный дом, у него такой возможности нет. Всякая попытка снизить издержки при бетонировании монолитного перекрытия по профнастилу может привести к непредсказуемым результатам.
Чтобы избежать таких последствий при возведении своего дома, можно воспользоваться проектом повторного применения.
Фото:
В этом документе четко прописаны устройство и параметры монолитного перекрытия по профнастилу. Застройщику уже не потребуется обращаться за консультациями к сторонним специалистам.
Все необходимые характеристики профилированного настила приведены в рабочих чертежах. Производителю работ остается только руководствоваться этими инструкциями.
Следует подчеркнуть, что применение монолитного перекрытия по профнастилу чаще всего применяется при возведении частных строений.
Некоторые застройщики ведут строительство без проекта, что называется, на глазок. Расчет прост – так выходит дешевле.
Среди специалистов такая практика не приветствуется, однако запретить ее невозможно.
Поэтому человеку, отвечающему за стройку, советуют познакомиться с технологией строительства соседних домов. Это тоже хороший опыт, которым нужно руководствоваться.
Технология бетонирования перекрытия из профлиста
Перекрытие используется для того, чтобы разделить здание на этажи, образовать пол и потолок. Исходя из этого, оно должно иметь высокую прочность и надежность, а также долговечность. Еще совсем недавно в качестве перекрытий использовались бетонные плиты, но основным их недостатком является большой вес, для их установки обязательно необходимо использовать тяжелую строительную технику. При использовании для устройства перекрытия профлиста таких проблем не возникает, и в помещении поддерживается оптимальная влажность.
Схема бетонирования откатных ворот из профнастила.
Наличие современных строительных материалов позволяет создавать надежное и прочное монолитное перекрытие по профнастилу. Такая технология намного проще, нет необходимости использовать кран, и труд строителей значительно облегчается.
Профнастил — это современный строительный материал, который изготавливается из оцинкованного гофрированного листа металла различной толщины, наличие специального покрытия надежно защищает профлист от коррозии.
Схема крепления листов профнастила.
Обыкновенная бетонная плита достаточно хорошо впитывает влагу, просушить ее тяжело, и поэтому часто такие плиты начинают покрываться плесенью.
Немаловажным преимуществом является и то, что бетонирование перекрытий по профнастилу можно проводить в любом регионе, тогда как доставка бетонных плит в некоторые районы затруднительна.
На сегодняшний день есть три вида профнастила: для перекрытий и кровли, он маркируется буквой Н, для настилов и стен — НС и для стен — С.
Для всех типов предъявляются высокие требования к прочности и надежности.
Особенности и преимущества бетонного перекрытия по профнастилу
Заливка перекрытий по профнастилу является наиболее прогрессивным решением. Такие сооружения имеют следующие преимущества:
- отлично противостоят воздействию окружающей среды;
- выдерживают большие нагрузки;
- имеют невысокую стоимость;
- широкий диапазон размеров и расцветки;
- достаточно просто монтируются.
Схема установки столба для забора из профнастила путем бетонирования основания.
Профнастил имеет ребристую поверхность, что дает ему дополнительную жесткость и прочность. При использовании его для бетонирования перекрытий значительно снижаются расходы на армирование конструкции, соответственно, меньше расходуется арматуры и бетона. Если вы делаете перекрытие из профнастила, то он выступает в качестве металлической несъемной опалубки, а металлический каркас выполняет роль опоры. Таким образом, нагрузка от перекрытия передается на каркас, поэтому стены можно делать из легких материалов.
Очень много значит и скорость возведения здания, возведение перекрытий путем бетонирования по профнастилу проводится просто и быстро. Для проведения таких строительных работ не требуется наличие крана и другой специальной строительной техники.
Устройство монолитного перекрытия из профлиста
Для проведения указанных работ вам потребуется:
- шуруповерт и саморезы;
- электрическая дрель и сверла;
- вязальная проволока и крючок;
- строительный уровень и отвес;
- угольник и рулетка;
- сварочный аппарат;
- если делать бетон самостоятельно, то бетономешалка.
Схема монтажа металлопрофиля на крышу.
Перед началом проведения работ надо провести расчет количества необходимого материала. Для расчета необходимо учитывать габариты здания, нагрузки на балки и колонны. Рассчитывают количество листов, которые потребуется для перекрытия, и саморезов для их крепления.
Приведем пример того, как провести расчет при самостоятельном проведении всех строительных работ. В нашем случае расстояние между балками 3 м. Лист должен опираться та три балки, в таком случае не будет возникать его прогиб. В каждом прогибе профлист необходимо крепить при помощи саморезов, лучше, чтобы их длина была 32 мм. При расчете необходимого количества саморезов надо делать небольшой запас, так как они могут падать, и после этого не все удастся найти. Закручивать саморезы необходимо через каждые 40 см.
На расчет бетона влияет предполагаемая нагрузка перекрытия, размеры балок и плиты, особенности работы. Технология строительства такого перекрытия предполагает обязательное армирование, для этого используются металлические трубы. В качестве балок используют швеллер или двутавр. Экономить на армировании нельзя, особенно тщательно его необходимо проводить, когда возводится многоэтажное здание, в нем перекрытие одновременно служит потолком и полом. Для создания сетки, вам понадобятся сварочный аппарат и проволока толщиной 1 см. Ячейки делают квадратными со стороной 15 см. Сетка не должна находиться ближе, чем 3-4 см до поверхности перекрытия сверху и снизу, а также 2 см по бокам.
Для проведения работ берут профиль толщиной от 0,6 до 1,5 мм, высотой до 114 мм. Чем толще вы выберете профлист, тем больше будет его несущая способность.
Преимуществом пола из профнастила является также и то, что он не подвергается коррозии, защищает от проникновения в дом грызунов.
Технология укладки профнастила и заливки бетона
Схема монтажа металлопрофиля.
Если для проведения расчета лучше пригласить мастера, то остальные строительные работы можно проводить самостоятельно. При определении необходимой длины листов надо учитывать тот факт, что они будут лежать сразу на трех балках, это предотвратит прогиб листа. Для крепления берут усиленные саморезы, длина которых 32-40 мм. Сначала лист крепят на стыках, а затем через 40 см в каждую балку. Только после того, как полностью прикрепили первый лист, можно переходить к монтажу следующего.
Когда будет проводиться заливка бетона, необходимо придерживаться определенных правил. Лучше заливать всю поверхность за один раз, так не будут возникать стыки, на которых могут появляться трещины.
Если бетон заливали в солнечную погоду, то первые несколько дней после заливки бетона его надо смачивать. Застывание бетона будет напрямую зависеть от погоды, если летом это будет 1-2 недели, то в холодное время года — 4-5 недель. Такое перекрытие делают толщиной около 17-18 см.
Заливать можно как чистым раствором без примесей, так и раствором со щебнем. Если используется щебень, то его фракция не должна быть больше 5 мм. После заливки бетона его необходимо разровнять и сверху посыпать сухим цементом, это создаст прочную корку на поверхности.
Пошаговая технология заливки наливного пола
Технология заливки наливного пола выгодно отличается от бетонирования стяжки высокой производительностью и малой трудоемкостью. Не нужно выставлять маяки и выравнивать смесь, достаточно распределить ее равномерно на отдельных участках помещения. В едином горизонтальном уровне самонивелирующиеся составы растекутся самостоятельно, мастеру останется лишь выгнать пузырьки воздуха игольчатым валиком.
Классификация наливных полов
Промышленность выпускает самовыравнивающиеся смеси на основе органических смол (эпоксидные, полимерные) и минеральных вяжущих (гипс, цемент). Полимерные наливные полы бывают:
- эпоксидно-уретановыми – рациональное сочетание пластичности и жесткости слоя;
- метилметакрилатные – дорогостоящий продукт для наружных работ и неотапливаемых помещений;
- эпоксидные – запрещены в жилых комнатах, являются влагостойкими, но разрушаются от ударных и вибрационных нагрузок;
- полиуретановые – вибро- и ударопрочные, стоят очень дорого.
Классификация полимерных наливных полов.
Минеральный наливной пол чаще классифицируют по толщине слоя:
- стартовые – 5 – 10 см, сохнут 6 – 12 часов;
- средней толщины – 2 – 5 см – сохнут 3 часа;
- финишные – позволяют выводить горизонтальные поверхности в ноль.
В зависимости от эксплуатационных условий самонивелирующиеся смеси рекомендуется использовать в помещениях:
- санузлы – эпоксидные составы;
- балконы, лестницы наружные – полимерные смеси;
- жилые комнаты – цементные и гипсовые ровнители или полиуретановые полы;
Важно! Если говорить о полимерных наливных составах, то в жилых помещениях рекомендуется использовать только полиуретановые полы, т.к. только они отвечают всем экологическим и санитарным нормам.
Все указанные материалы входят в категорию наливного пола, поскольку их почти не нужно выравнивать. Однако модификации на минеральном вяжущем обладают шероховатой поверхностью, недостаточно прочные (выделяют пыль при хождении, хотя есть модификации обладающие достаточной износостойкостью), поверхность не обладает необходимой эстетикой восприятия. Их применяют в качестве идеально ровных быстросохнущих стяжек под облицовку напольными покрытиями, либо как финишное покрытие для промышленных и складских помещений.
Наливной пол полимерный обладает самодостаточным дизайном и износостойкостью, поэтому применяется, как самостоятельное финишное покрытие.
Технология изготовления наливного пола
В отличие от стяжек, самовыравнивающиеся смеси капризны к качеству основания, под них запрещено укладывать гидроизоляцию и утеплитель (кроме стартовых составов), так как резко снижается сцепление с несущей поверхностью. Наливные полы очень дорогие, применяются обычно для тонкого слоя, комбинируются с цементно-песчаными стяжками, поэтому необходимо выбрать рациональную технологию изготовления.
Вытягивание наливного пола в ноль.
Самонивелирующиеся растворы обладают высоким линейным расширением, поэтому отсекаются от стен демпферным слоем, никогда не связываются жестко с ограждающими конструкциями здания и не армируются проволочными сетками.
В данном материале далее рассмотрена технология нанесения наливного пола, справедливая больше для минеральных наливных полов.
Требования к основаниям
Бюджет отделки помещений диктует основное условие – экономичность. Наливные полы наносятся тонким слоем, поэтому крайне важно выполнить следующие требования:
- упрочнение основания – после ревизии плиты перекрытия или песчано-цементной стяжки следует удалить рыхлый слой бетона или обработать его специальным составом;
- заделка трещин – края расширяются шпателем, замазываются стартовыми шпаклевками, при необходимости дополнительно используется армирующая лента-серпянка;
- обеспыливание – с поверхности сметается крупный мусор, оставшуюся пыль собирают промышленными пылесосами;
- грунтовка – пропитывает верхний слой бетона, снижает расход наливного пола, увеличивает его удобоукладываемость (растекаемость), придает основанию шероховатость для повышения адгезии.
Грунтование перекрытия.
Важно! Наливной пол следует распределять только на бетонные поверхности, набравшие прочность и обладающие минимальной влажностью.
Поскольку минеральные смеси применяются для выравнивания и не являются декоративным покрытием, требования к основаниям менее жесткие. Для полимерного наливного пола опасны даже мелкая пыль, влага и пышная шевелюра мастера. Поэтому применяются профессиональные пылесосы, отделочники работают в одноразовых костюмах с резинками на манжетах, головных уборах и респираторах.
Демпферный слой и температурные швы
В отличие от пола по грунту и бетонной стяжки демпферный слой на стенах помещения по его периметру изготавливается исключительно из демпферной ленты. Куски экструдированного пенополистирола для этой технологии не пригодны. Кроме вертикальных несущих поверхностей на всю высоту наливного пола с запасом 2 – 3 см лентой оклеиваются коммуникации, проходящие сквозь пол/перекрытие (стояки ХВС/ГВС, отопления, канализации).
Наклейка демпферной ленты.
По ленте производится разметка горизонтального уровня с учетом высшей точки внутри комнаты и общего уровня всех помещений квартиры.
Отбивка горизонтального уровня.
В крупногабаритных помещениях (хозблок, гараж, терраса, комната-студия) отдельные участки размером больше 50 м2 отделяются специальным профилем (уголок) для создания температурных (компенсационных) швов. В небольших комнатах температурный шов проходит по низу дверных проемов, декорируется при финишной отделке планками порожков.
Компенсационный шов наливного пола.
Экономичные схемы стяжки
Основными секретами выбора экономичных схем изготовления наливного пола являются:
- занижение уровня – если высшая горизонтальная отметка «нуля» находится внутри квартиры, у двери в прихожей слой наливного пола неизбежно создаст ступеньку, не комфортную при эксплуатации жилища, поэтому можно намеренно занизить нулевой уровень, но только в пределах 2 см, что будет незаметно даже в комнатах 10 м2 и менее;
Занижение уровня пола.
- комбинирование наливного пола и цементно-песчаной стяжки – позволяют снизить бюджет отделки на 30%, участки, которые следует выровнять более чем на 3 см, заливаются цементным раствором, после чего, вся поверхность ровняется наливным полом в ноль;
Комбинированная методика.
При небольших перепадах высот используется необходимое количество наливного пола без бетонной стяжки.
Замешивание раствора
Поскольку предпочтительнее заливка в один прием, а срок жизни раствора не слишком высокий, технология замешивания наливного пола имеет следующие нюансы:
- мешки с сухой смесью необходимо складировать в смежном/соседнем помещении, рядом с местом работ;
- вначале в емкость (корыто, ведро) наливается вода, затем высыпается наливной пол;
- перемешивание миксером производится дважды с интервалом 5 – 15 минут в зависимости т состава и рекомендаций производителя;
- запрещено перемещать раствор по горизонтали (растаскивать шпателем) дальше 0,5 м от места вываливания из тары, так как происходит неравномерное перераспределение крупной и мелкой фракции наполнителя, вяжущего вещества.
Совет! Если соотношения компонентов указаны производителем некорректно (диапазон ±1 л на мешок продукта), рекомендуется измерить растекаемость самостоятельно для выбора оптимального количества жидкости.
Для проверки растекаемости применяется методика:
- из пластиковой бутыли 5 л вырезается кольцо;
- устанавливается на гладкую скользкую поверхность (плитка, стекло);
- заполняется раствором полностью и аккуратно снимается через верх.
Идеальным вариантом растекаемости считается расползание раствора после снятия кольца на диаметр, втрое превышающий размер бутыли (60 см пятно для 20 см цилиндра).
Укладка смеси
Готовый раствор наносится на отдельные участки основания с учетом растекаемости 1/3 и толщины слоя по отметкам горизонтали на демпферной ленте. При необходимости перераспределение смеси производится шпателем/кельмой на 20 – 30 см от вываленной кучи раствора.
Укладку начинают с дальнего от входного проема комнаты угла, мастер перемещается внутри помещения на специальных краскоступах, периодически выгоняет воздух из раствора игольчатым валиком.
Подрезка демпферной ленты
Удаление излишка демпферного материала по высоте производится канцелярским ножом после отвердевания смеси. Хождение возможно через 3 – 12 часов в зависимости от состава, полный набор прочности происходит дольше.
Подрезка демпферной ленты.
Если наливной пол предназначен в качестве финишного слоя, может потребоваться дополнительная шлифовка и покрытие лаком. На стартовые наливные полы монтируются финишные покрытия, не доходящие по периметру помещения до стен. Оставшаяся щель декорируется наличниками, которые фиксируются к стенам, а не к стяжке.
Таким образом, методика заливки наливного пола гораздо проще и экономичнее. Чем традиционная цементно-песчаная стяжка. Технология доступна для домашнего мастера, обладающего минимальными навыками отделки и небольшим арсеналом инструментов.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Заливные (наливные) полы: как сделать самостоятельно (включая полимерные и 3D)
Главная » Пол » Заливные (наливные) полы: как сделать самостоятельно (включая полимерные и 3D)
Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.
Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.
Так выглядит пол после заливки
Технология и последовательность действий
Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:
- Ровнители. В характеристиках обычно указана толщина слоя от 10 до 100 или 150 мм. Эти составы — для грубого предварительного выравнивания значительных перепадов стяжки. Наносятся на подготовленное и прогрунтованное основание. Даже если будет стоять слово «самовыравнивающийся», их необходимо «разгонять» шпателем, лучше — зубчатым. Делать это надо аккуратно и быстро, но смотреть, чтобы состав не попадал на стены (они часто уже отделаны, или хотя-бы выровнены). Чтобы было удобнее разгонят, к шпателю приделывают длинную ручку — получается что-то типа граблей. Затем слой окончательно выравнивают двухметровым правилом по маякам. Если ждать, пока ровнитель сам растечется, останетесь с буграми и ямами.
Грубые — первичные ровнители
- Финишный или тонкий. В характеристиках этих составов стоит обычно слой от 2 до 10 мм. Он наносится или на затвердевший слой ровнителя (прогрунтованный) или на достаточно ровное основание (старый бетонный пол, например). В этой группе есть самовыравнивающиеся составы. Обратите внимание! Есть, самовыравнивающиеся, а не все имеют такие характеристики. Это те, которые просто выливают, а потом прокатывают специальным зубчатым валиком и все. За счет специальных добавок смесь выравнивается сама, а валик необходим для удаления пузярьков воздуха. Остальные финишные составы тоже необходимо разгонять шпателем, хотя ровняются они сами.
Составы для финишного выравнивания
Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.
Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.
Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.
Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки
Что необходимо знать
Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:
- Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
- Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
- Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
- По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
- Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
- При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
- Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.
Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком
Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.
Что нужно
Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:
- Емкость для замеса — не менее 20 литров.
- Вода — по инструкции, но обычно можно водопроводную.
- Дрель мощностью не менее 800 Вт, насадка для замеса.
- Правило длиной 2 м.
- Широкий шпатель с зубчиками.
- Пластиковый валик с иголками.
- Грунтовка.
- Краскоступы.
Инструмент для изготовления наливных полов
Порядок работы: делаем наливной пол своими руками
Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.
Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.
Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками
Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.
Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.
Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).
Наш народ на выдумки неистощим)))
Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.
Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.
Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.
Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.
Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.
Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.
Производители составов для наливных полов
На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.
Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:
- Боларс — недорогой, но работать сложно.
- ‘Старатели — отзывы разные.
- Пирамида — мало опыта.
- CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
- IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
- BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
- Горизонт Универсал — работать сложно.
- Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
- Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
- Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
- Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
- Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.
Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …
Полимерные и 3D наливные полы
Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:
- полиуретановые;
- эпоксидные;
- метилметаакрилатные.
По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.
Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.
Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол
Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.
Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок
Технология устройства наливного пола с рисунком
По шагам все выглядит так:
- Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
- Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
- На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
- Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
Еще вариант пола с объемным рисунком
- Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
- При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
- Заливаем прозрачным финишным слоем.
Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.
У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.
Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.
Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек
Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):
- Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
- Этал и Этал УФ — эпоксиды
- Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
- Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
- Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
- Ультрафлор — полиуретаны
- Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
- Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
- Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол
Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.
Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.
