Замена кровли крыши

Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками

Содержание:

Спустя определенное время после укладки кровельного материала потребуется его ремонт или полная замена. На то, через сколько это произойдет, влияют условия эксплуатации кровли, ее долговечность, а также степень механических и других повреждений.

Какой именно ремонт крыши нужен

Замена кровли может подразумевать полную или частичную ее реконструкцию. Это завит от того, в каком состоянии находится материал, и как серьезно он поврежден. Иногда целью подобных мероприятий является замена существующего покрытия на новое, с более высокими прочностными характеристики.

К примеру, вместо обычного шифера нередко монтируется битумная черепица, которая имеют более высокий уровень экологической чистоты и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Как отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлю

В настоящее время дачные дома стараются делать надежными и капитальными, ведь в них нередко проживают не только летом, но и зимой. Это предполагает использование для отделки крыши надежных и качественных материалов, с хорошей продолжительностью службы. Керамическая черепица – одно из распространенных решений в этом случае, так как черепичная крыша надежна и долговечна. Замена крыши на старом доме включают в себе осмотр поверхности покрытия, для выявления поврежденных элементов. Если таковые были обнаружены, их меняют.

Для черепицы из керамики характерен хороший уровень прочности. Продолжительность службы этого материала находится практически на одном уровне с медной крышей. Повреждение отдельным плиткам можно нанести, но сделать это не так просто. Чтобы расколоть черепицу надвое, необходим очень сильный удар тяжелым предметом. На практике такое бывает, когда на крышу падает дерево: понятное дело, что такое случается далеко не каждый день. Иногда при сильном ветре отдельные плитки могут срываться с места: замена кровельного покрытия в таком случае сводятся к установке вместо них новых элементов. Это предполагает демонтаж небольшого участка, с осмотром обрешетки и стропильной конструкции внизу.

Полная замена старой кровли на новую проводится только при наличии значительных повреждений кровельной системы. После проведения восстановительных работ снятую черепицу можно уложить обратно, если она сохранила свою целостность. На этом замена крыши на старом доме своими руками заканчивается. Если принято решение полностью перекрывать кровлю, нужно выбрать, чем покрыть крышу на даче недорого, чтобы сэкономить деньги.

Замена кровли из профнастила на старом доме

Профилированные листы, оснащенные полимерной защитой, способны эффективно переносить различные агрессивные воздействия.

Повредиться они могут при следующих обстоятельствах:

• При сильных ударах, когда на кровлю падают тяжелые предметы (крупные ветки или стволы деревьев).
• Из-за неправильной укладке.
• Если допускается проход по поверхности кровельных листов без соблюдения надлежащих рекомендаций по обслуживанию.

Следствием подобных воздействий на профилированные листы является появление на них вмятин, пробоин, повреждения защитного слоя, что провоцирует возникновения коррозии. В таких случаях необходимо заменить кровлю, уложив вместо поврежденных листов новые.

Первым делом проводится ревизия характера повреждений. Это позволит определиться с тем, как заменить крышу на доме, увидеть масштабы необходимого ремонта: будет это локальная замена поврежденных участков кровли, или полная ее реконструкция. При необходимости проведения капитальных работ по полной замене покрытия кровли, нужно внимательно осмотреть всю стропильную конструкцию, термоизоляцию и гидроизоляцию. Дело в том, что эти системы нередко также повреждаются во время пробоин профлиста.

Далее определяют, чем именно будет покрыта дача после демонтажа износившейся облицовки. Нередко вместо профилированных листов проводят укладку металлочерепицы, которую отличает внешняя привлекательность, невысокая стоимость и простота укладки. Потребуется провести расчет выбранного покрытия и подготовить стропильную конструкцию под его монтаж.

Меняем мягкую черепицу на стальные листы

Для битумной черепицы характерна хорошая прочность, поэтому повредить ее поверхность непросто. Однако после истечения срока годности потребуется ее замена. В тех случаях, когда есть желание сделать новую кровлю более жесткой и прочной, применяют профильные листы из стали.

Замена старой кровли в этом случае имеют такой порядок:

1. Ревизия крыши дачного дома. Важно определить, способна ли она выдержать вес нового материала, или ее необходимо также менять.
2. Та же процедура проводится по отношению к несущим конструкциям и обрешетке, на которой лежала битумная черепица.
3. Проверка диагональных измерений старой крыши. Иногда необходим ремонт стропильной конструкции.
4. Определение масштаба необходимых ремонтных мероприятий. Это даст возможность провести подсчет необходимого материала для замены кровли крыши.

Монтаж кровельного покрытия своими руками

Иногда, когда старое кровельное покрытие сохранилось хорошо, его применяют в качестве подложки под новую укладку. Для этого монтируют деревянные рейки над поверхностью мягкой черепицы, напротив стропил. Они выступят основанием для новой обрешетки под металлические листы. Укладка металлопрофиля проводится внахлест, с движением от нижнего среза крыши. Обязательно наличие доборных элементов – профильного уплотнителя, планок, ендов, водостоков.

Замена старой крыши на новую является непростой задачей, хотя внешне все выглядит очень просто. Обязательно нужно предварительно дать правильную оценку состоянию старой кровли и стропильной системы. Это позволит точно определить объем реконструкционных работ и порядок их реализации.

Как заменить крышу деревянного дома своими руками - Вот Мастак - сайт для мастеров

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих.

Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий.

Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
• Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
• Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
• Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов.

Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс.

Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм., в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм.

потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли.

К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов, он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления.

В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания.

При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

• внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
• способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Устройство обрешётки

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм.

Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши.

Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

Монтаж кровли

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой.

Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток.

Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см.

Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут.

На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

Источник: http://KakPostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html

Как переделать крышу на старом доме

Как увеличить жилое пространство старого дома без дополнительных пристроек? Оптимальный вариант — обустройство новой кровли мансардного типа. Для ее возведения необходимо выполнить расчетную часть, правильно подобрать стропильную схему и материал покрытия крыши.

Расчет нагрузки

Сначала следует выяснить оптимальную массу новой конструкции, так как не все стены старого дома рассчитаны на дополнительную нагрузку. Общий вес кровельного пирога равен сумме следующих компонентов: стропил, обрешетки, утеплителя и гидроизоляции. При этом, легкая каркасная конструкция должна быть обслуживаемая: выдерживать не только стандартные снеговые и ветровые нагрузки, но и массу человека.

Беря данные из таблицы, можно рассчитать оптимальную нагрузку на несущие стены. Предположим, что они изготовлены из полнотелого кирпича с толщиной кладки 400 мм. Тогда постоянная нагрузка будет равна: 400*1800/1000= 720 кг/м². В данном случае, стены способны выдержать вес мансарды, изготовленной из балок с плотностью 300 кг/м³ и покрытой керамической черепицей.

Если же стены не способны выдержать общий вес мансарды, можно обустроить дополнительный фундамент. На него устанавливаются несущие вертикальные опоры для создания основы кровли. Такая конструкция позволит избежать нагрузки на стены дома.

Демонтаж крыши

Определившись с конструкцией кровли, можно приступать к ее изготовлению. Но до этого требуется выполнить правильный демонтаж старой. Это можно сделать своим руками, если придерживаться следующего порядка работ:

1. Снятие кровельного покрытия.
2. Демонтаж обрешетки. Если состояние деревянных планок хорошее, их можно использовать для новой кровли.
3. Стропила и балки перекрытия следует снимать, начиная с конька.

После этого делается проверка материала на возможное повторное использование. Строительство мансарды на старом доме зачастую выполняется с минимальными затратами. Поэтому нужно использовать все возможности для снижения стоимости.

Строительство мансарды

Чаще всего новая мансарда делается в виде двускатной ломаной кровли. Это обусловлено большим внутренним пространством, которое можно использовать в качестве жилого помещения.

Перед началом строительства нужно сделать правильный расчет оптимального расстояния между стропилами (см. Стропильная система двускатной крыши). Не всегда старый деревянный дом может выдержать нагрузку новой крыши, поэтому следует выбирать шаг установки несущих конструкций исходя из расчетного веса кровли. Данные об этом параметре можно взять из таблицы.

Затем основываясь на расчетных данных, делается закупка материала — деревянных балок, стропил и реек для обрешетки. Шаг последний зависит от материала покрытия. Зачастую он не должен превышать 400 мм. Но окончательные параметры определяются исходя из рекомендаций производителя кровельного материала.

Установка мауэрлата

Мауэрлат — это горизонтально расположенные брусья, на которые будут монтироваться несущие элементы кровли. Он предназначен для равномерного распределения нагрузки на стены.

Для выполнения монтажных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Молоток, ножовка по дереву.
2. Гвозди длиной до 50 мм. Количество зависит от площади крыши.
3. Мерительный инструмент: отвес, строительный уровень, рулетка.

Чаще всего для монтажа мауэрлата применяют деревянный брус сечением 150*100. Его количество определяется периметром крыши. Для соединения бруса с несущей стеной рекомендуется использовать монтажные дюбеля.

Монтаж стропильного каркаса и обрешетки

На первом этапе необходимо установить на мауэрлат несущие балки. Затем на них крепятся вертикальные стойки, соединенные между собой в верхней части брусьями — прогонами. На получившийся каркас монтируется стропила для будущей мансардной кровли.

Обрешетка предназначена для установки кровельного покрытия. Ее размер и конфигурация зависит от используемого защитного материала. Обычно для изготовления обрешетки используют доски 40*150 мм. Они набиваются поверх стропил, образуя монтажную площадку.

Окончательный этап

Вышеописанная технология строительства мансардной крыши является универсальной. В качестве гидроизоляционного слоя рекомендуется использовать специальную рулонную микрофибру. Она крепится на обрешетку. Уже поверх нее выполняется монтаж кровельного покрытия. Для улучшения теплоизоляционных свойств крыши нужно выполнить внутреннее утепление. Это делается с помощью базальтовой ваты или экструдированного пенополистирола.

На что нужно обратить внимание при обустройстве мансардной крыши в старом одноэтажном доме? Прежде всего — правильно рассчитать общий вес конструкции, установить надежный кровельный пирог и подобрать соответствующий материал. Итог работы — дополнительное жилое помещение, комфорт проживания в котором будет не хуже, чем в остальных комнатах дома.

Источник: https://stroitel12.ru/kak-peredelat-kryshu-na-starom-dome/

Реконструкция крыши: определяем объем работ

Сегодня реконструкция обветшалых, старых строений и крыш актуальна как никогда. Использование чердачных помещений в качестве жилых мансард — это экономически целесообразный вариант, о котором задумываются многие.

Схема устройства кровли.

Собственными силами таким образом можно легко увеличить жилое пространство дачного дома, добавив столь необходимые квадратные метры.

Реконструкция кровли в таком случае часто является наилучшим выходом, так как позволяет относительно быстро не только укрепить старое строение и значительно повысить его надежность, но и получить дополнительную жилую площадь в виде уютной мансарды.

Частный дом всегда требует определенных ремонтных работ. Но реконструкция кровли не всегда означает, что работы будут очень простыми, в некоторых случаях требуется замена кровельного материала, а в других — работа со стропильной системой, если она находится в ветхом состоянии. В нашей статье мы рассмотрим варианты реконструкций крыши, и отметим виды дефектов, которые потребуется устранить.

Варианты реконструктивных работ

Реконструкция кровли частного дома — это довольно сложный процесс, который может включать в себя различные виды работ. Наиболее часто своими руками выполняют такие работы:

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

• замена кровельных листов;
• реконструкция крыши и частичная замена стропил;
• реконструкция с изменением габаритов крыши;
• полная реконструкция не только крыши, но и чердака.

Кровля имеет некоторые повреждения, поэтому проводятся работы по простой замене кровельных листов, организации утепления и гидроизоляции. Это самый простой вариант, часто подразумевает замену одного кровельного покрытия на другое, конструкция крыши не разбирается, только заменяются некоторые материалы.

Если крыша из металла или шифера, то для работы, кроме новых кровельных полотен и саморезов с гвоздями, вам понадобятся следующие инструменты:

• гвоздезабиватели пневматические или газовые, если работаете с саморезами, то шуроповерт;
• далее готовим дрель для проделывания отверстий под крепления, спиралевидные сверла;
• рейсмус с разметочным зевом, молоток;
• угольник из металла;
• электрический лобзик для резки кровельных полотен плюс ножовку по металлу и диски для резки.

Реконструкция крыши частного дома в пределах чердачного пространства включает переделку чердачных помещений в мансарды. При желании можно заменить и габариты крыши, и полностью переделать ее в мансарду. Деревянная дача в этом случае может полностью преобразиться.

Проще всего места протечки крыши выявить в дождливую погоду.

Здесь стоит дополнительно к перечисленному выше списку инструментов добавить:

• реечный и разметочный циркуль;
• пилы, предназначенные для продольного распиливания имеющихся пиломатериалов;
• топор, зензубель для выборки фальцев, пробойник;
• строительный степлер;
• кернер для нанесения отметок;
• гребок с вставкой резиновой и щетку для нанесения мастики;
• кровельные клещи, если крыша будет покрываться металлом, и заклепочник для сращивания листовых деталей.

Виды дефектов, требующих реконструкции

Основными причинами, по которым крыша может потребовать реконструкции, являются:

• преждевременный износ конструкций, вызванный неправильной эксплуатацией либо монтажом;
• низкое качество проведенных строительных работ;
• отсутствие планового и капитального ремонтов в период эксплуатации;
• конструктивные особенности крыши;
• отсутствие вентилируемого пространства.

Среди самых распространенных дефектов одним из главных является повреждение стропильной системы, то есть появление трещин и расслоений различных элементов (стропильных ног, накостных элементов), различные сколы в местах узлового соединения, прогибы стропил и прогонов крыши, гниль на деревянных деталях, сильное ослабление гвоздевых и болтовых соединений. Именно от количества подобных дефектов и зависит объем реконструкционных работ, которые должны соответствовать текущему техническому состоянию всей крыши.

Реконструкция кровли проводится в соответствии с требованиями и состоянием всех конструкций на данный момент. Приведем в пример данные, которые помогут правильно рассчитать процент износа крыши и будущий объем всех работ:

1. Физический износ до 20%. Признаки износа: наблюдаются сколы и прогибы, но в пределах норм, врубки стропил довольно неплотные, элементы обрешетки подгнившие, особенно в местах устройства ендов. Кроме того, наблюдаются нарушения в креплении листов кровельного покрытия к обрешетке и протечки.
2. Физический износ до 40%. Признаки износа: наблюдаются прогибы, которые на 10% больше, чем это допустимо по нормам, рабочие поверхности соединений смяты, есть следы сколов, наличие трещин с длиной до 0,1 от длины скола. Имеются поражения гнилью мауэрлата, концов стропил, но присутствие насекомых не обнаружено. Со стороны чердака дома наблюдаются неплотности фланцевых соединений крыши, нарушения примыканий, просветы.
3. Физический износ до 60%. Признаки износа: в данном случае у крыши частного дома наблюдаются прогибы, значение которых на 20% больше допустимых норм, рабочие соединения смяты, есть трещины с длиной от 0,1. Мауэрлат крыши дачного дома поражен гнилью, деформированы скаты кровли, а подгнившая обрешетка требует замены более 30% своей площади.
4. Физический износ более 60%. Признаки износа: в данном случае у кровли дачного дома наблюдаются большие очаги поражения гнилью мауэрлата, стропил и обрешетки, материалы заменяются на 50%. На скатах кровли есть большие впадины, множественные протечки, фальцы разрушены, есть много заплат на самом покрытии.

Подведем итоги по реконструкции

Как вы уже убедились, реконструкция кровли и ее объемы во многом зависят именно от степени повреждений, в некоторых случаях достаточно просто заменить кровельное покрытие, но при неудовлетворительном состоянии стропильной системы могут потребоваться и такие работы, как полный демонтаж всей крыши, замена деревянных элементов на более прочные, перестройка конструкции. Чаще всего для крыши частного дома проводятся такие восстановительные работы, как частичная замена элементов стропильной системы и обрешетки, смена кровельного покрытия либо его ремонт, утепление и гидроизоляция, проводка вентиляционной системы и реконструкция с целью устройства жилого мансардного помещения.

Теперь вы сможете проанализировать объем будущих работ и подготовить материалы для реконструкции.

Источник: https://kryshikrovli.ru/raboty/krysha-chastnogo-doma-rekonstrukciya.html

Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками

Спустя определенное время после укладки кровельного материала потребуется его ремонт или полная замена. На то, через сколько это произойдет, влияют условия эксплуатации кровли, ее долговечность, а также степень механических и других повреждений.

Какой именно ремонт крыши нужен

Замена кровли может подразумевать полную или частичную ее реконструкцию. Это завит от того, в каком состоянии находится материал, и как серьезно он поврежден. Иногда целью подобных мероприятий является замена существующего покрытия на новое, с более высокими прочностными характеристики.

К примеру, вместо обычного шифера нередко монтируется битумная черепица, которая имеют более высокий уровень экологической чистоты и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Как отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлю

В настоящее время дачные дома стараются делать надежными и капитальными, ведь в них нередко проживают не только летом, но и зимой. Это предполагает использование для отделки крыши надежных и качественных материалов, с хорошей продолжительностью службы. Керамическая черепица – одно из распространенных решений в этом случае. Замена крыши на старом доме включают в себе осмотр поверхности покрытия, для выявления поврежденных элементов. Если таковые были обнаружены, их меняют.

Для черепицы из керамики характерен хороший уровень прочности. Продолжительность службы этого материала находится практически на одном уровне с медной крышей. Повреждение отдельным плиткам можно нанести, но сделать это не так просто. Чтобы расколоть черепицу надвое, необходим очень сильный удар тяжелым предметом.

На практике такое бывает, когда на крышу падает дерево: понятное дело, что такое случается далеко не каждый день. Иногда при сильном ветре отдельные плитки могут срываться с места: замена кровельного покрытия в таком случае сводятся к установке вместо них новых элементов.

Это предполагает демонтаж небольшого участка, с осмотром обрешетки и стропильной конструкции внизу.

Полная замена старой кровли на новую проводится только при наличии значительных повреждений кровельной системы. После проведения восстановительных работ снятую черепицу можно уложить обратно, если она сохранила свою целостность. На этом замена крыши на старом доме своими руками заканчивается.

Замена кровли из профнастила на старом доме

Профилированные листы, оснащенные полимерной защитой, способны эффективно переносить различные агрессивные воздействия.

Повредиться они могут при следующих обстоятельствах:

• При сильных ударах, когда на кровлю падают тяжелые предметы (крупные ветки или стволы деревьев).
• Из-за неправильной укладке.
• Если допускается проход по поверхности кровельных листов без соблюдения надлежащих рекомендаций по обслуживанию.

Следствием подобных воздействий на профилированные листы является появление на них вмятин, пробоин, повреждения защитного слоя, что провоцирует возникновения коррозии. В таких случаях необходимо заменить кровлю, уложив вместо поврежденных листов новые.

Первым делом проводится ревизия характера повреждений. Это позволит определиться с тем, как заменить крышу на доме, увидеть масштабы необходимого ремонта: будет это локальная замена поврежденных участков кровли, или полная ее реконструкция. При необходимости проведения капитальных работ по полной замене покрытия кровли, нужно внимательно осмотреть всю стропильную конструкцию, термоизоляцию и гидроизоляцию. Дело в том, что эти системы нередко также повреждаются во время пробоин профлиста.

Далее определяют, чем именно будет покрыта дача после демонтажа износившейся облицовки. Нередко вместо профилированных листов проводят укладку металлочерепицы, которую отличает внешняя привлекательность, невысокая стоимость и простота укладки. Потребуется провести расчет выбранного покрытия и подготовить стропильную конструкцию под его монтаж.

Меняем мягкую черепицу на стальные листы

Для битумной черепицы характерна хорошая прочность, поэтому повредить ее поверхность непросто. Однако после истечения срока годности потребуется ее замена. В тех случаях, когда есть желание сделать новую кровлю более жесткой и прочной, применяют профильные листы из стали.

Замена старой кровли в этом случае имеют такой порядок:

1. Ревизия крыши дачного дома. Важно определить, способна ли она выдержать вес нового материала, или ее необходимо также менять.
2. Та же процедура проводится по отношению к несущим конструкциям и обрешетке, на которой лежала битумная черепица.
3. Проверка диагональных измерений старой крыши. Иногда необходим ремонт стропильной конструкции.
4. Определение масштаба необходимых ремонтных мероприятий. Это даст возможность провести подсчет необходимого материала для замены кровли крыши.

Монтаж кровельного покрытия своими руками

Иногда, когда старое кровельное покрытие сохранилось хорошо, его применяют в качестве подложки под новую укладку. Для этого монтируют деревянные рейки над поверхностью мягкой черепицы, напротив стропил. Они выступят основанием для новой обрешетки под металлические листы. Укладка металлопрофиля проводится внахлест, с движением от нижнего среза крыши. Обязательно наличие доборных элементов – профильного уплотнителя, планок, ендов, водостоков.

Замена старой крыши на новую является непростой задачей, хотя внешне все выглядит очень просто. Обязательно нужно предварительно дать правильную оценку состоянию старой кровли и стропильной системы. Это позволит точно определить объем реконструкционных работ и порядок их реализации.

Источник: https://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/varianty-zameny-krovli-na-starom-dome-kak-zamenit-kryshu-svoimi-rukami.html

Как правильно переделать крышу дома под мансарду – увеличиваем жилую площадь

Стильный и практичный дом с мансардой в стиле модерн

Как известно, «лишние» квадратные метры лишними не бывают, а в современных реалиях заиметь таковые можно лишь двумя способами – купить или построить. Покупка нынче не каждому по карману, да и строительство «удовольствие» не из дешевых. Однако, наши граждане таки умудряются самостоятельно возводить дома, ну или на худой конец переделывать их под свои потребности, кто в ширь, кто ввысь.

Пристройки, в основном, остались в прошлом, ибо любой такой «инженерный шедевр» занимает N-нную территорию участка, пусть и не большую, существенно не увеличивая при этом саму площадь жилья. Посему, лучшим решением все-таки остается увеличение жилых квадратов с помощью надстроек и всякого рода переделок крыши под мансарду.

Именно строительство мансардной крыши со всеми, как говорится «вытекающими», и дополнительными работами, и станет темой нашего сегодняшнего заочного разговора.

С чего нужно начинать строительство крыши для мансарды

Для начала необходимо представить себе что именно вы хотите построить. Обязательно сделать проект или подробный чертеж в деталях, по коим и будет впоследствии производиться монтаж. Крайне необходим так же и план проведения работ, где подробно будут прописаны все этапы будущей работы. Вы считаете это бесполезной тратой времени? Отнюдь.

Это позволит вам избежать досадных ошибок и переделок уже сделанного. Достаточно будет лишь придерживаться четко продуманного и прописанного на бумаге плана. Вообще грамотное планирование ведет к минимизации рисков, временных и финансовых затрат. Поэтому продумайте все до мелочей и перенесите это на бумагу прежде, чем приступать к работе.

Потраченное вами время будет возвращено сторицей экономией финансов и отсутствием израсходованных нервных клеток.

Проект устройства мансардного этажа индивидуального жилого дома

Демонтаж старой кровли

После бумажной работы настает время демонтажа. Не важно какой кровельный материал использовался для покрытия. Будь то листы металлочерепицы, шифер, керамическая или битумная черепица – все снимается предельно аккуратно. Завершив демонтаж кровельного покрытия, переходим к разборке стропильных конструкций, предварительно убрав утеплитель и гидроизоляцию (если таковые имеются).

 Быстро и безболезненно можно разобрать стропила с помощью электролобзика, распиливая брус рядом с местом старого крепления. Таким образом экономим кучу времени и сил в сравнении с работой молотком и гвоздодером. Хороший брус сразу откладываем в сторонку, он еще может пригодиться. Следующим этапом демонтажных работ станет разборка фронтона дома. Как правило (особенно в старых домах), фронтоны заложены кирпичом. В подобных работах спешить не стоит.

Дадим вам дельный практический совет как быстро, без особых усилий, а главное, не рискуя оказаться под грудой кирпича, разобрать фронтон. Для этого понадобятся два человека. Один с внешней стороны, стоя на лестнице, и орудуя молотком и зубилом, откалывает от кладки (начиная с самого верха) по одному кирпичу, а второй с внутренней стороны их подхватывает. Поверьте, старый кирпичный фронтон дома разбирается «на ура».

Демонтаж крыши дома – весьма непростой трудоемкий процесс

Укрепление стен по периметру

После полного демонтажа внимательно осмотрите верхнюю часть стены по периметру. Сами понимаете, что производить монтаж, опираясь на стены дома при наличии каких-либо дефектов очень нежелательно. Поэтому при обнаружении таковых, постарайтесь их исправить. Самым распространенным дефектом являются трещины на углах дома.

Это происходит из-за проседания фундамента в результате изначально неправильной его заливки, подтопления (и это тоже бывает), или частых вибрационных воздействий, которые в основном наблюдается в жилых строениях около проезжей части. Пренебрегать этим не стоит, поэтому займемся усилением периметра. Нам понадобится металлический уголок с планкой не менее 50 мм (можно и больше). Укладываем его по периметру здания, скрепляя его сваркой. По углам навариваем плашки.

Получается своеобразный металлический «пояс», скрепляющий верх нашего дома и не позволяющий стенам разрушаться дальше. Для этих же целей можно использовать и тавробалки (двутавры).

Металлическая стяжка стен дома для предотвращения дальнейшего появления трещин

Готовим материал

Пришло время переходить к подготовке монтажа каркаса мансарды (или ломаной кровли, как ее еще называют). Как правило, его изготавливают из бруса — 100×100 мм (для основы и стоек) и 100×50 мм для монтажа ломаной (или ровной) кровли, а так же в качестве лаг для пола. Брус 50×50 мм чаще всего используется как вспомогательный (связующий). Из материалов нам так же понадобится:

• гидро- и пароизоляция;
• утеплитель (можно рулонный, можно листовой);
• листы ЦСП или ОСП для того, чтобы «зашить» пол и стены (они же потолок).

Каркас ломаной мансардной крыши

https://www.youtube.com/watch?v=TwSCBSBs9J4

Кровельный материал может быть абсолютно разным – от металлочерепицы до керамики.

Важно!

Зачастую используют легкую и надежную битумную черепицу, однако, под нее необходимо настилать дополнительный слой ОСП плиты для придания внешней поверхности жесткости.

Посему использование именно металлочерепицы является на сей момент оптимальным ценовым решением. Но это не рекомендация, ибо кровельных материалов на рынке на данный момент огромное множество и разнятся они не только по цене, а и по способу изготовления и, как следствие, по сроку эксплуатации. Конечно же, ко всему этому набору необходимы еще и расходные для крепежа:

• саморезы;
• металлические уголки;
• анкерные болты;
• скобы для степлера и прочие мелочи, без которых вся наша конструкция держаться просто не будет.

Когда все нужное закуплено по списку, можно переходить непосредственно к монтажу мансардной ломаной кровли нашего дома (назовем это так, чтобы никто не путался).

Несмотря на сложность конструкции, ломаные крыши пользуются большой популярностью

Типы конструкций мансарды

Надеемся, вы заранее определились какой тип мансарды будет вами построен. Монтаж ломаной кровли мансарды может производиться двумя способами – с выходом за пределы периметра существующего здания и без такового.

В первом случае площадь мансарды превышает площадь первого этажа из-за образующегося «навеса» по периметру здания или в какой-либо его части. При этом конечно же, не учитываем пристройки, ежели таковые имеются.

Во втором скаты ломаной кровли ложатся на верх стены первого этажа и в этом случае площадь самой мансарды будет значительно меньше площади первого этажа дома.

Важно!

Еще один немаловажный аспект в особенностях конструкции ломаной кровли мансарды. Вертикальные стойки используются обязательно, в отличие от обычного чердачного помещения. Они играют роль основных несущих элементов.

Подобная конструкция напоминает несколько равных прямоугольников, установленных последовательно, вписанных в виртуальный пятиугольник крыши. Крепится брус путем зарезов друг в друга (крепление в пазы) с дополнительной фиксацией металлическими уголками. Еще один распространенный вариант конструкции: короткие стойки в процессе монтажа располагаются ближе к внешним стенам.

Наряду с верхними (потолочными) балками мансарды они выполняют функцию элементов жесткости каркаса ломаной или ровной, двускатной кровли. Получается эдакий шестиугольник. Существуют также варианты с выносом части кровельной подмонтажки для покрытия пристройки или организации козырька балкона. Но это уже совсем другая история и мы расскажем об этом в другой раз. Сейчас же подробней остановимся на кровельных работах и фронтонах.

Если вы задумали установить мансардное окно, чтобы через крышу проникало больше естественного света, то об этом надо подумать заранее. Подробную инструкцию как установить мансардное окно в уже готовую крышу, вы тоже можете прочитать на нашем сайте. Искренне надеемся, что грамотное планирование проведения работ все же поможет вам избежать различных казусов.

Будем считать, что светопрозрачные крышные конструкции, если таковые планировались, уже установлены. Самое время приступать к организации кровельного покрытия.

Расположение мансарды в зависимости от конфигурации крыши

Кровельное покрытие и гидроизоляция

О материалах для кровли мы уже упоминали выше. Опишем пока лишь один пример – покрытие металлочерепицей. Этот материал представляет собой оцинкованный, обработанный на прессе металл, толщиной от 0,5 мм, окрашенный порошковым или иным способом. Тут все предельно просто.

На внешнюю обриштовку внахлест укладываются листы металлочерепицы и крепятся кровельными саморезами с прорезиненной юбкой, предотвращающими затекание в местах крепления. Выступающие части лишнего материала лучше всего обрезать по месту болгаркой. Так легче всего избежать ошибок, связанных с разметкой.

Боковые и коньковая части закрываются угловыми накладками из того же материала. 

Устройство крыши с использованием металлочерепицы в качестве внешнего покрытия – эстетичный и практичный вариант, имеющий немало плюсов

Металлочерепица достаточно легкий и быстро монтируемый материал, простой в обработке, однако весьма габаритный и легко деформирующийся, и это, пожалуй, единственный его недостаток. После укладки листов металлочерепицы можно перейти к гидроизоляции. С помощью строительного степлера закрепляем защитную мембрану на стропильных ногах и скрепляющих поперечинах. Ткань крепится внахлест. И если снаружи металлочерепицу мы укладывали снизу вверх, то здесь надо идти сверху вниз теми же «уступами».

Правильный монтаж металлочерепицы и мансардного утепления

Фронтоны

Обезопасив себя от того, что может накапать сверху, приступаем к фронтонам, дабы последующая работа могла проводиться в более комфортных условиях закрытого помещения. Как правило, фронтоны «закрывают» пенобетоном или газобетоном, как кому больше нравится, относительно легким во всех отношениях  материалом. Это касается и веса и механической его обработки.

Его теплоизоляционные характеристики тоже говорят в его пользу. Некоторые предпочитают на фронтоне видеть не штукатурку, а деревянную обшивку, что тоже не плохо по нашему разумению. Важная часть любого фронтона – светопрозрачные оконные и дверные конструкции.

Здесь на ваш выбор – вы можете заказать окна и двери под существующие уже проемы или организовывать их под готовые, заранее заказанные светопрозрачные конструкции.

Идея!

Иногда можно увидеть и выполненные проекты с полным остеклением фронтона дома, но это зависит уже от наполненности кошелька каждого индивидуума в отдельности. При полном заполнении фронтонных частей здания светопрозрачными конструкциями, дом выглядит просто феерично.

Балкон мансарды со стеклянным ограждением

Теплоизоляция и пароизоляция

Монтаж теплоизоляции будущей мансарды дома вообще дело не хитрое. Рулонная ли, листовая ли, она плотно укладывается в промежутки между стропильными ногами по всей внутренней площади кровли и должна быть не менее 100 мм толщиной.

Не забываем так же о термоизоляции перекрытия между первым и вторым этажами нашего, почти двухэтажного дома. Пароизоляция помещения так же важна, как и гидроизоляция. Она монтируется непосредственно после укладки утеплителя с помощью того же строительного степлера.

Остается только зашить внутрянку ЦСП или ОСП листами и переделка обычной крыши под жилую мансарду практически завершена.

Схема утепления мансардного помещения

Остаются сущие пустяки – отделочные работы. Как раз об этом, а еще об электромонтажных работах при переделке из старого чердачного помещения в помещение мансардное вы можете узнать из статей на нашем сайте.

Правильное утепление мансарды

Расширение мансарды при помощи пристройки

Кстати, еще пару слов о пристройке к мансарде. Вопрос часто задаваемый, но не такой простой, как кажется на первый взгляд. Обычно он возникает после покупки загородного дома с уже существующей мансардой. Стремление к увеличению жилых квадратов дело, конечно, хорошее. Но в данном случае вы должны быть готовы к расходам, сравнимым с постройкой новой мансарды, поскольку пристрой потребует сноса части готовой мансарды. Поэтому заранее посчитайте во сколько вам обойдутся эти, такие желанные квадратные метры.

Расширение дома с мансардой

Скажем прямо – пристрой к существующей мансарде с расширением квадратуры вполне возможное технически, но весьма сложное и не дешевое дело. Мы обязательно дадим практические советы по воплощению этого «безумного» плана в жизнь, но уже в другой статье.

Замена старой крыши на мансарду

Источник: https://lestnitsygid.ru/kuda-vedut-lestnitsy/mansardy/peredelka-kryishi-doma-pod-mansardu.html

Ремонт деревянного дома своими руками

Ничего из того, что создал человек, не существует вечно. И это – аксиома (не будем принимать во внимание египетские пирамиды и дольмены, ведь ученые до сих пор спорят, кто и когда их воздвиг). Поэтому если ваш деревянный дом со временем стал нуждаться в ремонте, удивлять вас это не должно. А вот освоить в кратчайшие сроки ремонт деревянного дома своими руками (если, конечно, вы не хотите переплачивать работникам по найму) придется.

Дом из бревен

Экологичный, красивый, теплый дом из бревен чаще всего нуждается в следующих видах ремонта:

Замена базовых венцов деревянного дома

• Замена подгнивших венцов дома (если этого не сделать, то верхние целые и очень тяжелые бревна сгнившее бревно просто раздавят, перекосив при этом весь дом). Для выполнения этого вида ремонтных работ понадобится несколько новых хороших бревен подходящего диаметра и длины. Дом придется слегка приподнять над фундаментом (с помощью специальных приспособлений и парочки помощников), вытащить поврежденные бревна, а на их место поставить новые. После этого по возможности меняют гидроизоляцию по верху фундамента и дом опускают на прежнее место.

Устранение трещин в бревнах

• Устранение горизонтальных продольных трещин (в них будет попадать влага и различные насекомые, способствующие разрушению древесины). Первый вариант ремонта деревянного дома своими руками в этом случае состоит в выполнении внешней обшивки здания досками или панелями (они создадут преграду на пути влаги и трещины перестанут разрастаться). Второй вариант — это тщательная зачистка поврежденного бревна, обработка его и щели антисептиками и замазывание специальным составом (герметиком), который можно купить в магазине. В идеале, для сохранности деревянного дома, оба этих варианта решения проблемы лучше совместить.
• Замена участка бревна, сгнившего из-за попадающей воды с оконного слива (гниль постепенно распространится и на другие бревна дома, приведя к серьезным последствиям и необходимости более дорогого и сложного ремонта). По сравнению с заменой сгнивших нижних венцов дома в этом случае объем работы будет значительно меньше. Поврежденную часть бревна под окном надо выпилить, а на его место поставить новый кусок бревна. Чтобы он не выпал, к торцам оставшейся части старого бревна прибиваются деревянные гребни, на которые и надевается новый кусок бревна.

Дом из бруса

В принципе, дом из бруса подвержен аналогичным проблемам, если только он построен из бруса цельного, а не клееного. Клееный брус в процессе эксплуатации практически не подвергается гниению (для этого на стадии производства он глубоко пропитывается специальными составами), не трескается и не деформируется.

При замене цельного бруса обратите особое внимание на точное соответствие размеров удаляемого и вновь укладываемого элемента, иначе могут появиться трещины между другими рядами бруса, что в дальнейшем приведет к деформации всего сооружения.

В этом видео показано, как меняется нижний брус деревянного дома:

Крыша

Ремонт крыши деревянного дома

У деревянных домов (и из бревен, и из бруса) ремонт крыши производится примерно одинаково. Различия будут зависеть не от материала стен, а от кровельного материала:

1. Внимательно осмотрите несущие элементы крыши (стропила) и обрешетку. Пометьте краской те элементы, которые будет необходимо заменить.
2. Проверьте состояние гидроизоляции и утеплителя (возможно, что их тоже лучше обновить).
3. Если необходимо заменить кровельное покрытие, замерьте площадь повреждения.
4. Приобретите необходимый материал для замены, придайте ему нужные размеры.
5. В сухую погоду демонтируйте поврежденные участки кровли и замените их новыми.

Строение крыши

Если кровельное покрытие сильно повреждено, вместо частичного ремонта рассмотрите вариант с полной его заменой.

Материал нужно подбирать не только по его основным характеристикам (прочности, долговечности, красивому внешнему виду), но и по весу, так как для более тяжелого кровельного материала придется усилить стропильную систему, а в этом случае ремонт деревянного дома своими руками не всегда удается выполнить быстро и без лишних затрат.

Пол

Ремонт пола

Ремонт пола – наиболее простой вариант ремонта деревянного дома своими руками. Чаще всего приходится полностью снимать чистовой пол и менять подгнившие деревянные лаги.

Чтобы новый пол прослужил дольше, перед его укладкой обязательно просушите подпольное пространство, а все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами.

Фундамент

Ремонт фундамента Нередко в старых деревянных домах приходится заменять или усиливать фундаменты. В этом случае само здание придется приподнять, а ремонт фундамента выполнять поэтапно (одна сторона дома за один раз). Для удобства работы можно разобрать в доме полы.

До начала ремонтных работ наметьте себе участки фундамента, подлежащие ремонту (их можно демонтировать, а на их месте сложить или забетонировать новый участок фундамента). В некоторых случаях фундамент под деревянным домом придется менять полностью, по частям заменяя его новым ленточным или столбчатым с железобетонным ростверком.

В данном видеоматериале вы увидите, как происходит процесс замены фундамента под деревянным домом:

Источник: http://KakPravilnoSdelat.ru/remont-derevyannogo-doma/

Замена старой крыши дома на новую

 Каким должен быть дом? В первую очередь он должен быть сухим и теплым. За эти два важных критерия отвечает крыша. Если кровля не в порядке, то проблемы не заставят себя ждать. Протечки, сырость, большие счета за отопление, нарушение внешнего облика дома – это только частичный их перечень.

Но как вовремя понять, что нужна замена кровли крыши? Для этого необходим качественный осмотр кровли и стропильной системы. Делать его нужно ежегодно, даже для владельцев новых крыш. В результате осмотра могут выявиться проблемы, которые и укажут на масштаб необходимого ремонта.

1. Обнаружены мелкие трещины на кровельном покрытии, оно потеряло эстетический вид. При этом к стропильной системе вопросов нет — на дереве не замечена гниль, трещины или грибок. Данный вариант самый простой, достаточно купить новый кровельный материал для крыши и заменить им старый.

2. Обнаружены следы влаги на стенах чердака или помещения мансарды. В доме отмечается высокая влажность. Все это указывает на то, что кровля протекает или излишне накапливает влагу. При снятии кровельного покрытия чаще всего будут обнаружены следы гнили или даже грибка на обрешетке. Как следствие потребуется не только замена покрытия, но и каркаса.

3. Обнаружены серьезные разрушения стропильной системы, теплоизоляционного слоя и дыры в кровельном покрытии. Данный вариант самый сложный. Потребуется полная реконструкция всей крыши. Владельцу дома нужно быть готовым, что стоимость замены крыши таких масштабов будет значительной. Если траты неизбежны, стоит задуматься имеет ли смысл увеличить площадь дома, соорудив мансарду.

На какое покрытие лучше заменить старую кровлю?

Если крыше необходим капитальный ремонт или полная замена конструкции, то ограничений при выборе материала для покрытия нет. Если же замена кровли будет производиться на старую стропильную систему, то специалисты рекомендуют использовать металлочерепицу или профнастил. Оба этих материала закроют недостатки старой конструкции (есть у всех старых кровель).

Как произвести замену шифера на металлочерепицу без последствий

Замена крыши из шифера на новый материал начинается с демонтажа и осмотра стропильной системы. Если обнаружены следы гнили или повреждения от насекомых, то разрушенные участки дерева ликвидируются и заменяются новыми. Затем расстилается слой гидробарьера, он крепится по всей площади стропил с помощью строительного степлера. Далее начинается монтаж обрешетки — монтируется брус обязательно перпендикулярно коньку крыши, с помощью него производится окончательное крепление прослойки гидробарьера.

Продолжаем устанавливать обрешетку – крепим поверх брусьев бруски такого же сечения (как правило, 25*120 мм). Начинать устанавливать бруски необходимо с края, важно по ходу работы проверять точность уровня при помощи шнура, установленного по диагонали.

Укладка листов металлочерепицы начинается справа налево! Это важно, так как у листов есть своя система крепления, если производить их укладку в правильном направлении, то вся работа пройдет быстро и ровно. Если же выступающие места обнаружены, то их необходимо срезать болгаркой. Монтируются низ каждого листа обязательно ниже стропил где-то на 8 см.

Особенности замены шифера на профнастил

Профилированный лист выпускается в разных размерах, в нашем случае он должен соответствовать следующим габаритам: ширина от 980 до 1800 мм, длина от 0,6 до 0,8 мм. Замена кровли дома начинается аналогично, как и в случае с металлочерепицей – с монтажа шифера и проверки стропил.

Далее непосредственно на старые стропила укладывается гидроизоляционное покрытие, обязательно с нахлестом. Стыки пленки необходимо качественно проклеить самоклеющейся лентой. Далее слой теплоизоляции, как правило — это минеральная вата.

Монтаж самих листов профнастила начинают с торцовой стороны крыши в одну или две волны (в зависимости от типа кровли). В местах, где листы находят друг на друга, должны быть качественно скреплены.

Если крыши имеет маленький наклон, то рекомендуется еще дополнительно герметизировать. Крепление материала к обрешетке осуществляется исключительно саморезами с резиновыми прокладками.

Замена кровли будь-то частичная или полная требует больших материальных и трудовых затрат. Сегодня можно найти разные расценки на кровельные работы. Главное помнить что крыша – это не место неразумной экономии.

Другие материалы по теме:

Устройство фальцевой кровли

Укладка металлочерепицы на крышу

Источник: https://www.stroy-krov.ru/articles/zamena-staroj-kryshi

Замена кровли дома: обзор способов и перечень рекомендаций

Протекание крыши — больная тема для многих. Следить бесконечно за прогнозами погоды и готовить ёмкости на случай дождя, чтобы уберечь дом от текущего потолка, мало кому по душе. Даже небольшая разовая течь символизирует о серьёзной проблеме с кровлей, требующей немедленного решения, пока дело не зашло слишком далеко. Иначе впоследствии потребуются немалые денежные затраты и время. Как вовремя устранить кровельные дефекты и сэкономить на ремонте, расскажем в этой статье.

Причины замены кровли

Причины для замены кровли могут быть разные: кому-то крыша показалась устаревшей, а хочется идти в ногу со временем, кто-то делает к дому пристройку и желает, чтобы всё было под одной кровлей, или достраивает верхние этажи. Но есть одна нешуточная причина — протекание — и к ней нужно отнестись максимально ответственно.

Протекание кровли: из-за чего бывает и как устранить неполадки

Перечислим самые распространённые случаи. Эти знания пригодятся независимо от того, насколько нова крыша вашего дома. Всегда лучше, зная о возможных причинах, вовремя распознать поломку и устранить её, чем позже тратиться на капитальный ремонт.

Трещины в оконном гидроизоляционном окладе

Металлические полоски, устанавливаемые под кровельной облицовкой вокруг мансардных окон, называются окладами. Они малозаметны на крыше, но выполняют важные функции — защищают деревянные рамы и отводят воду от окон.

Оклад соединяет мансардное окно с кровлей и отводит дождевую воду от его поверхности

Нередко для скрепления деталей оклада используют смолу, которая со временем разъедает металл. Кроме того, оклад может быть ничем не обработан сверху и под действием агрессивных климатических явлений прогнить. Появляются трещины, которые способствуют протеканию кровли.

Как исправить:

1. Вытащите гвозди, которыми закреплён старый оклад.
2. Замените повреждённый участок оклада новым.

   При замене повреждённого оклада желательно поменять и накладки, которые со временем истончаются и могут стать причиной запотевания окна

3. Зафиксируйте его в тех же самых местах гвоздями, поверх которых нанесите слой специального кровельного герметика.

Повреждён оклад кровельных вентилей

Важными элементами вентиляционной системы, жизненно необходимой для дома, являются кровельные вентили, которые выглядят как небольшие трубы.

Кровельные вентили — элементы вентиляционной системы, которые помогают бороться с накоплением влаги в подкровельном пространстве

Если на мансардном потолке появились плесень, грибок или тёмные пятнышки, значит, повреждён оклад или уплотнитель, либо пришла в негодность герметика выходных отверстий.

Как исправить:

1. Используя нож и монтировочный инструмент, снимите оклад и замените резиновый уплотнитель вокруг вентиля.
2. Прикрепите его гвоздями к крыше.

   Своевременная замена повреждённого оклада кровельных вентилей не позволит осадкам проникнуть под кровельный материал

3. Уложите снятые раньше элементы кровельной обшивки на место и закрепите их герметиком.

Засорены водосточные желоба

Мелкие ветви и листья, виднеющиеся из желобов, дождевая вода, едва вытекающая из водосточных труб, — всё это говорит о том, что водосточные желоба пора чистить. Иначе влага будет застаиваться на крыше, а со временем начнёт просачиваться внутрь.

Водосточные пластиковые желоба нужны для того, чтобы отвести с поверхности кровли излишки воды

Как исправить:

1. Постелите брезент там, где будете работать.
2. Поднимайтесь по лестнице и чистите желоба вручную вдоль всего водостока, сбрасывая мусор на брезент. Желательно заодно прочистить длинным тросом и водосточные трубы, чтобы уж наверняка удалить все засоры.

   Водосточную систему необходимо периодически очищать от листьев, хвои, веток и песка

Ендовы соединены с крышей недостаточно герметично

Ендова — это желобок на стыке двух скатов кровли. Обнаружить проблему изначально можно при периодической ревизии кровли, причём осмотр надо делать в сухую погоду. Если вы увидели влажные пятна вдоль стыков, ищите, где повреждены ендовы. Причины повреждения разные — изначально неправильная установка, возможно, на них наступили при монтаже или появился дефект из-за дождей и обледенения крыши.

Образованный скатами крыши внутренний угол — самое уязвимое место для осадков и самая труднодоступная для обслуживания и ремонта часть кровли

Ремонт ендовы — сложный процесс, своими силами его делать не рекомендуется, если только вы не кровельщик со стажем. В ином случае при обнаружении дефектов ендовы лучше пригласить мастера. Он быстро заменит пришедшую в негодность резиновую прокладку под ендовой и уложит на место разобранную кровлю.

Трещины на трубах

Основная причина появления расщелин на трубах заключается в том, что раствор, используемый при кладке, со временем разрушается. Увидеть дефекты можно опять-таки при визуальном осмотре кровли. Чаще всего бывают повреждены оголовки труб или зонтики. Стоит поискать разрывы и трещинки в местах примыкания труб к кровле, проверить плотность укладки оклада и кровельного покрытия вокруг них.

Если течет труба на крыше или протекает кровля возле печной или фановой трубы, устранить неисправность можно своими силами

Как исправить: найти повреждённый участок и заменить нарушенный слой раствора новым. Сейчас существует множество современных материалов для ремонта кровельных труб, а также технологий по их защите (например, обшивка металлом), так что консультация специалиста и здесь не будет лишней.

Наросты льда на крыше

Больше всего наросты на кровле терпят дома, расположенные в регионах с обильными снегопадами и низкой зимней температурой. Снег в больших объёмах скапливается на крыше и под действием тепла из чердачного помещения подтаивает. Но морозы превращают талую воду в лёд, который не уходит через водостоки, а образует ледяные глыбы. Часть подтаявшей воды замерзает на кромке крыши, образуя сосульки. Именно сосульки становятся первым звоночком, что пора подстраховаться.

Появление сосулек является сигналом к тому, что кровлю пора чистить

Как исправить: вовремя убирать снег с крыши снегоуборочной лопатой. Но если дело дошло уже до образования огромных сосулек, не нужно их обламывать, иначе поломаете кровлю. Обработайте спецсредствами для оттаивания льда как указано в инструкции от производителя.

Конденсат в мансардном помещении

О появлении конденсата говорит наличие плесени на чердаке и неприятный затхлый запах оттуда. Причина — плохая гидроизоляция кровли изначально, её отсутствие или разрушение со временем.

Как исправить:

1. Удалите плесень.
2. Сделайте надёжную гидроизоляцию мансарды.
3. Проверьте, не засорены ли вентиляционные отверстия, и поставьте при необходимости вытяжной вентилятор соответственно размерам чердачного помещения.

Видео: как устранить конденсат на чердаке

Неверно установленные кровельные окна

Когда под кровельными окнами появляются сырые пятна, либо вода просачивается сквозь оконные рамы, значит, изношена уплотняющая резиновая прокладка. Если строение довольно новое, возможно, допущены огрехи при замерах кровельных окон или их установке (например, не утеплены откосы).

Без правильно смонтированных мансардных окон ни о каком комфорте в доме не может быть и речи

Как исправить:

1. Осмотрите окна и при обнаружении щелей в рамах заделайте их герметиком.
2. Если трещины не выявлены, осмотрите оконный оклад и замените дефектную часть или прокладку.
3. Утеплите откосы, если этого по каким-то причинам не сделали раньше.

Повреждение кровельного покрытия

Повреждение кровли просто заметить. Посмотрите на крышу. Возможно, некоторые участки кровельного покрытия изменили цвет или его обломки обнаружены во дворе. Причины повреждения кровельного настила — снегопады, дожди, ультрафиолет, ветра.

Повреждения кровельного покрытия сразу заметны при визуальном осмотре

Как исправить:

1. С помощью гвоздодёра и плоской монтировки осторожно выньте крепления (гвозди кровельные) из гнёзд.
2. Снимите старое покрытие, постелите новое (отрезок рубероида, черепицу, шиферный лист, профнастил и т. д.) и закрепите его новыми гвоздями.

Если шиферная крыша повреждена слабо, то можно замазать трещины битумной мастикой или самодельной смесью (олифа + мел), и после высыхания покрасить масляной краской в тон покрытию. Для натуральной черепицы замазку делают из пакли и песчано-цементной смеси (1:2).

Видео: ремонт металлической крыши

Для ремонта кровельного покрытия выберите день с температурой воздуха от +5 до +20 °C.

Слишком частое использование крыши

Бассейн на крыше, сад, огород или терраса — это, конечно же, модно, красиво и престижно. Однако нельзя забывать о том, что эксплуатируемая крыша должна соответствовать этим нагрузкам. Но даже при идеально сделанной крыше выходить на неё часто не рекомендуется. Любое кровельное покрытие очень нежное, поэтому повредить его труда не составит.

Дополнительные декоративные и функциональные элементы на крыше создают дополнительную нагрузку на покрытие, поскольку по нему начинают часто ходить

Как исправить: по возможности старайтесь реже бывать на крыше. А если уж и потребовался ремонт, то приглашайте профессионала. Он точно укажет, какие зональные места обойти стороной или исправить так, чтобы ничего на крыше не повредить.

Протечек кровли избежать можно. По крайней мере, большинства из них. Просто ухаживайте за крышей, и она будет служить очень долго.

Демонтаж старой кровли

Как гласит народная мудрость, ломать — не строить. Однако это не совсем так, когда дело касается ремонта кровли, в частности, демонтажа старой крыши. Здесь надо постараться:

• не обрушить на себя стропильную систему;
• избежать повреждений стальной конструкции;
• уберечь двор и надворные постройки от падения вниз материалов.

Видео: демонтаж старой и монтаж новой крыши

Предварительные работы

Начинать нужно с предварительной оценки кровли, и уже по результатам составлять план работ. Перед демонтажем старой кровли следует:

• снять все инженерные коммуникации, наружное электрооборудование и сторонние элементы — проводку, стойки радиовещания, антенны, рекламные щиты и разобрать дымовые трубы;
• вынуть мансардные окна;
• установить на время демонтажа в чердачном помещении подпорки и прогоны (для скатных кровель).

Необходимые инструменты

Из инструментов и оснащения понадобятся:

• лестницы высокие и специальные кровельные, первые для подъёма на кровлю, вторые для передвижения по наклонной крыше;
• монтировка, гвоздодёр, отвёртка и штроборез;
• лом, зубило, молоток, электропила и топор;
• прочный канат (трос);
• универсальный (под все виды саморезов) шуруповёрт.

Для спуска вниз старых материалов можно арендовать спецтехнику или сделать самому механическое устройство, состоящее из:

• опоры в виде закреплённой на крыше толстой доски, одним концом выступающей за её пределы на метр;
• блочных узлов, зафиксированных к торцу опоры и её середине;
• троса, перекинутого через блоки и жёстко закреплённого одним концом к доске;
• подвижной спусковой площадки, куда укладываются материалы (обычно это доска 50 х 50 см).

Сделанный самостоятельно механизм для спуска демонтируемых материалов позволит значительно сэкономить на аренде строительной спецтехники

Демонтажные работы

Каждое кровельное покрытие имеет свои особенности и демонтируется с их учётом.

Демонтаж шиферной старой кровли

Происходит в 2 этапа:

1. Разбирают конёк крыши.
2. Поочерёдно снимают листы шифера, вытащив кровельные гвозди. Для лёгкости и быстроты помощник из чердака дома подбивает гвозди вверх, а стоящий на кровле гвоздодёром вынимает их. Если старые листы крепились шурупами, то применяют шуруповёрт.

Разборку старой шиферной кровли рекомендуется проводить силами двух или трёх человек. Но сделать демонтаж можно и в одиночку, если соблюдать технологию

Демонтаж мягкой кровли

Используют штроборез (при толщине укрытия 3 см и более) или кровельный топор, которыми нарезают небольшие квадратные полотна, отделяют от стяжки и отправляют в мусорный бак.

Не рекомендуется заниматься разборкой мягкой кровли в жару, поскольку укрывной материал расплавится. Желательная температура воздуха не выше +20 °C.

Демонтаж мягкой кровли лучше делать при температуре воздуха не выше +20 °C

Демонтаж кровли с фальцевым покрытием

Демонтируют в следующей очерёдности:

1. Вначале убирают настил вокруг стен, труб и прочих выступов.
2. Затем демонтируют покрытие около слуховых окошек.
3. Далее снимают обычные листы.
4. В конце разбирают доборные элементы кровли — разжелобки и карнизные свесы.

Если имеется ограничительная решётка, то кровлю демонтируют до неё. Карнизы и водостоки разбирают с чердачного помещения. Если фальцы будут снова использованы, то их раскрывают молотком-отвёрткой. Если же они пойдут на выброс, тогда используют зубило, лом, простую отвёртку.

Демонтаж черепичной кровли

Черепицу разбирать легче всего, хотя нужно быть предельно аккуратным, поскольку она легко бьётся. Черепичные плитки отсоединяют друг от друга и отправляются вниз на подвижной площадке. Работы начинают с любого нижнего угла и продвигаются рядами.

Демонтаж крыши, покрытой профметаллом

В первую очередь демонтируют кровельный настил вокруг труб, слуховых окон, кровельных вентилей. Далее выполняют работы в следующей последовательности:

1. Убирают конёк кровли, ветровые планки и ендовы.
2. Снимают профнастил, начиная с верхних пластов, и спускают на землю по одному листу.
3. Разбирают карнизы и водостоки.

Демонтаж изоляции и утеплителя

Рабочий процесс и выбор инструментов зависят от вида изолирующего материала и утеплителя:

• мембранные и плёночные изолирующие элементы снимают бережно, чтобы их можно было снова использовать;
• кромку рубероидного листа поддевают шпателем и отрывают;
• битумную изолирующую прослойку удаляют вместе с расшивкой, а затем выбрасывают.

Демонтаж стропильной системы

После снятия изоляционного слоя разбирают стропила и обрешётку с помощью лома, топора и электропилы. Демонтаж делают со стороны чердака, используя подмостки, если деревянные части кровли находятся высоко.

Вначале убирают 2–3 доски на расстоянии 1,5 м от перекрытия и через образовавшееся отверстие разбирают нижележащие доски. После разборки одного участка приступают ко второму по такой же схеме.

Для демонтажа наслонных стропил снимают вначале крепёжные металлические звенья (скобы, нагели), затем удаляют по одному все свободно лежащие составляющие и опускают их.

Конструкция наслонных стропил предусматривает наличие лежня и стойки. Лежень, расположенный параллельно мауэрлату, принимает на себя часть нагрузки

Висячие стропила демонтируют немного иначе:

• оставляют на месте (не трогают) каждую пятую или шестую доску обрешётки, чтобы не упали стропильные фермы;
• сами фермы, освобождённые от брусков обрешётки, аккуратно опускают на чердачную плиту перекрытия, где разбирают и затем опускают;
• оставшиеся нетронутыми доски удаляют по одной перед самым снятием фермы.

Висячие стропильные конструкции необходимо разбирать по одной, оставляя часть обрешётки для поддержки соседних ферм

Замена элементов крыши

Кровля, как и остальные элементы конструкции дома, нуждается в периодическом ремонте. Он бывает текущим и капитальным. Текущий ремонт — осмотр кровли и замена повреждённых деталей, не затрагивая основных кровельных составляющих, например, замена прокладки или одного шиферного листа. Он делается для предупреждения солидных поломок. Капитальный ремонт — это уже случай посерьёзнее. Здесь замена изношенных элементов проводится после полного или частичного демонтажа крыши.

Замена подкровельной плёнки без разбора кровли

Для начала определимся с терминами. Есть два вида подкровельных плёнок — пароизоляционная, которая укладывается изнутри, и гидроизоляционная, паропроницаемая, укладываемая снаружи. Никакой универсальной «парогидро» не существует. Обязательно запомните это. Если в целях экономии вы уложили одну плёнку, якобы универсальную, естественно, она не будет справляться со своими функциями. Её придётся менять. Бывает также, что купленная плёнка может оказаться бракованной, или при укладке её уложили не той стороной. В обоих случаях также потребуется замена.

Можно ли это сделать без разборки кровли? Вполне, выполняя работы изнутри и укладывая кровельный «пирог» под стропилами.

1. Снимают все слои кровельного «пирога» вплоть до реек контробрешётки.
2. Под нижние части стропил крепят новую гидроизоляционную (паропроницаемую) мембрану.

   Для замены подкровельной плёнки необходимо разобрать весь «пирог» со стороны чердака

3. Затем прокладывают утеплитель.

   После гидроизоляционной плёнки в подстропильное пространство укладывают утеплитель

4. Следом настилают пароизоляционную плёнку.
5. Далее выполняют внутреннюю отделку (например, гипсокартонными листами).

Делать такие работы можно даже на самых сложных крышах. Однако нужно учитывать, что при этом уменьшается высота чердачного помещения.

Схема замены подкровельных плёнок без разбора кровли: 1 — рейка контробрешётки; 2 — стропильная нога; 3 — старая пленка; 4 — рейка контробрешётки; 5 — теплоизоляция, уложенная между балками, прибитыми перпендикулярно стропилам; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницающая мембрана

Как заменить старый металл новым

Причин для замены несколько:

• допущены ошибки при монтаже металлического покрытия;
• некачественный крепёж;
• повреждены металлические листы.

В первом случае нужен капитальный ремонт с демонтажем, а вот во втором и третьем замену реально сделать самостоятельно. Некоторые и для этого приглашают специалистов, что обходится в немалые деньги, хотя ничего сложного в таких работах нет.

Замена металлических креплений

1. Ослабляют крепежи на близлежащих листах.
2. В образовавшийся промежуток на ремонтируемом участке вставляют деревянные клинья, положенные на толь или пергамент.
3. Выкручивают изношенные саморезы и заменяют новыми.
4. Убирают бруски и затягивают все ослабленные крепежи.

Повреждённые листы меняют по такой же схеме, только нужно подобрать для замены материал, аналогичный по ширине и высоте старому профнастилу. При незначительных повреждениях листа целесообразнее сделать заплатку:

1. Зачищают место повреждения щёткой по металлу.
2. Вырезают заплатку по размерам на 5–10 см больше повреждённой поверхности.
3. Место ремонта и края заплатки покрывают флюсом и припаивают паяльником.
4. Окрашивают в тон покрытию при необходимости.

Ставшие причинами протечки металлические элементы кровли можно заменить новыми или наложить заплатки из подобного материала и хорошо закрепить

Замена кровли в деревянном доме

Как правило, крыши домов старой постройки шиферные или из кровельного железа. В любом случае вначале нужно выявить причину протечки и попытаться её устранить, если, конечно же, вашей целью не является замена устаревшего покрытия более современным.

Наиболее частые неполадки — прогиб крыши, проседание конькового бруса, деформация кровли на скатах, повреждение шифера, появление ржавчины на железе. При нехватке финансов для капитального ремонта крыши деревянного дома трещины на шифере заделываются с помощью асбестоцементного раствора и бинта.

1. Щёткой по металлу зачищают смоченные водой дефектные участки на шифере.
2. Готовят жидкий асбестоцементный раствор в пропорции 1:0,5.
3. Наносят раствор в небольшом объёме на повреждённый участок.

   Самостоятельная заделка трещин в листе шифера может продлить его жизнь ещё на два года. Далее испорченное покрытие придётся заменить

4. Замачивают в этом растворе бинт, чуть длиннее повреждения, выдерживают минуту, прижимают к трещине и разглаживают.
5. Дают затвердеть 3 часа, а затем покрывают лаком или краской в цвет всего покрытия.

Такая починка продержится не более чем 2 года, за которые необходимо найти средства на полноценный ремонт кровли.

Некоторые советуют в целях экономии укладывать новое кровельное покрытие поверх старого. Насколько это выгодно, мнения расходятся. Но если необходимо сэкономить, такой вариант вполне приемлем. Важно в этом случае выбрать не тяжёлый новый кровельный настил, чтобы выдержали старая стропильная система и фундамент, ведь для них это дополнительная нагрузка.

Видео: укладка нового кровельного покрытия на старую стропильную систему

Замена смолы на крыше

Если срок битумного покрытия подошёл к концу или оно потеряло свою эластичность, из-за чего начались протечки, то делают замену смолы на крыше — полную или частичную.

1. В большую ёмкость закидывают битумные обломки, устанавливают её на треногу и прогревают лампой паяльной, пока битум полностью не расплавится.

   Ёмкость с кусками битума ставится на металлическую треногу и прогревается снизу паяльной лампой

2. После этого добавляют отработанное машинное масло и перемешивают.
3. Следом прибавляют мел и снова всё тщательно мешают. При возможности вводят в готовую смесь армирующие добавки, что значительно укрепит кровельное покрытие. Пропорции состава: 10 кг битума, 1 л отработанного масла, 1 кг мела.
4. Готовым составом кисточкой (валиком) промазывают заранее освобождённую от старой смолы и очищенную от мусора кровлю. Делают это в 2–3 слоя (в один, если сверху укладывается рубероид), шлифуют и окрашивают в желаемый тон.

   Полученную смесь наносят на кровельную стяжку валиком

Это старый проверенный способ замены битумной смолы, который позволит на долгие годы забыть о протечках.

Замена старых кровельных покрытий

Ежегодный профилактический осмотр крыши даст хозяину дома представление о состоянии крыши, нуждается ли она в ремонте, или нет, и если да, то в каком:

• когда обнаружены только трещины в самом покрытии, но повреждения не коснулись стропильной системы, достаточно заменить полностью или частично кровельный настил (или отремонтировать отдельные участки);
• если обнаружен грибок на обрешётке, то понадобится ремонт каркаса;
• и самый плохой случай — когда повреждения затронули стропильную систему, изоляционные слои и настил — придётся обновлять кровлю целиком.

Рассмотрим, как заменить старое кровельное покрытие новым.

Демонтаж кровельного настила

Он делается в любом случае. Прежнее кровельное покрытие снимают. Для старого шифера (его заменяют чаще) используют строительную фомку и молоток. Если каркас тоже обновляется, то кровельный настил подойдёт любой. Когда несущая конструкция крыши остаётся прежней, то кровельщики советуют для нового укрывного материала предпочесть профлисты или металлочерепицу, которые хорошо прикроют изъяны старого покрытия.

Схема замены старого шифера металлочерепицей

При выборе металлочерепицы каркас придётся слегка модернизировать, поскольку металлочерепица кладётся на 2 ряда обрешётки, а шифер на один ряд. Вторая обрешётка обеспечивает вентиляцию, и если её не сделать, то внизу металлочерепичных листов будет скапливаться влага.

1. Осматривают визуально стропильные элементы. Выявив плесень или проеденные короедом места, зачищают стропила и обрабатывают антисептиком.
2. Снимают прежнюю гидроизоляцию и укладывают новую, закрепляя степлером к стропилам.
3. Делают обрешётку, установив для этого деревянные брусочки сечением 25х120 мм перпендикулярно коньку крыши.

   Бруски обрешётки укладываются перпендикулярно коньку

4. Набивают контробрешётку из таких же брусков, проверяя уровень натянутым по диагонали шнуром.

   Контробрешётка набивается горизонтальными рядами брусков

5. Укладывают справа налево листы металлочерепицы с таким расчётом, чтобы нижний край листов был ниже стропильных ног на 7–10 см. Все лишние выступы срезают болгаркой.

Видео: замена шифера на профнастил, не меняя обрешётки

Рассчитываем стоимость

Сметная стоимость замены зависит от многих параметров: вида и объёмов работ, транспортных расходов, цен на стройматериалы и т. д. Расчёт 1 м² замены кровельного покрытия показан в таблице.

Таблица: примерный расчёт стоимости замены кровельного старого покрытия металлочерепицей

Замена ендовы

Ендовы — очень интересные кровельные элементы. С их помощью можно сделать сложную и фантастическую по форме крышу.

Ендовы — красивые и функциональные элементи крыши. Чем больше ендов устроено на кровле, тем более сложной является её конструкция

Устанавливается ендова в местах примыканий скатов. Замена ендовы процесс трудоёмкий и затратный, поскольку предполагает разборку двух смежных скатных конструкций.

1. Снимают верхнюю ендову, разбирают соседние скаты в местах стыка или полностью (в зависимости от укрывного материала) и убирают старую нижнюю ендову.
2. Собирают сплошную обрешётку по обе стороны от стыка скатов.
3. Устраивают дополнительную гидроизоляцию по деревянному желобу, если угол ската совсем плоский.
4. Крепят новую нижнюю ендову саморезами.
5. Собирают скаты, укладывают и закрепляют верхнюю ендову.

Наиболее популярным материалом для изготовления ендовы являются металлические листы. Оцинкованная сталь — самое практичное решение, продлевающее срок эксплуатации конструкции

Особенности замены крыши деревянного дома

Делать капитальную замену кровли деревянного дома нужно только после согласования с профессионалами. Бревенчатые дома, простоявшие не одно десятилетие, весьма ограничены в выборе кровельных покрытий. Для них отлично подойдут ондулин, тростник, еврочерепица и деревянный гонт. Укладываются они сверху вниз. Такая схема препятствует проникновению влаги под кровлю.

Замена же лёгких материалов тяжёлыми потребует:

• анализа основы дома и несущих конструкций — выдержат ли они предстоящую нагрузку или их придётся усиливать, что потянет за собой немалые дополнительные затраты;
• укрепления стропильной системы, которая должна выдержать дополнительный вес при снегопадах, сильных ветрах, плюс нагрузку от антенн, солнечных батарей, радиоточек и т. д.

Влага — враг номер один для деревянных построек, поэтому для них никогда не обустраивается плоская или односкатная крыша. Лучшие варианты — обычная двускатная, четырёхскатная и многощипцовая. Кроме этого, для изготовления стропильной системы используются удвоенные по прочности материалы, а важные крепёжные узлы дополнительно усиливаются скобами.

Видео: замена кровли частного дома своими руками

Дом — это крыша над головами родных. И правильный уход за ней обеспечит тепло и уют обитателям дома на многие десятилетия. Надеемся, что наша статья поможет своевременно выявить проблемы с кровлей и безболезненно устранить их, сэкономив домашний бюджет.

Замена кровли

Главная>Кровельные работы>Замена кровли

Замена кровли – удовольствие дорогостоящее для дачного дома, если смотреть с точки зрения финансов. Очень часто жильцы частных и многоквартирных домов, становятся перед сложным выбором: «периодически ремонтировать или полностью заменить протекающую кровлю?».

Практика показывает, что мелкий ремонт, который проводится с определенной периодичностью, не решает проблему и износившиеся элементы конструкции, продолжают трескаться с повышенной частотой, вспучиваться, доставляя жильцам серьезные неудобства.

В то же время проведенные работы по замене кровли являются однозначно более логичным и рациональным вариантом, при котором старое покрытие полностью демонтируется и на его место укладывается новое – более качественное, красивое, современное и долговечное.

Цены на замену кровли

Стоимость замены кровли зависит также во многом от того, что конкретно приходится менять мастерам. Если помимо самой кровли придется ремонтировать участки несущей конструкции, укладывать паро-, гидро- и теплоизоляцию, то стоимость, конечно, будет выше, чем в варианте с простой заменой шифера на профнастил. Однако Вы всегда можете обратиться к нашим специалистам и уточнить, сколько стоит работа.

На металлочерепицу	На мягкую кровлю	На профнастил
Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 Металлочерепица 250 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2	Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 OSB 100 руб/м2 Подкладочный ковер 50 руб/м2 Гибкая черепица 300 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2	Демонтаж кровли 50 руб/м2 Гидроизоляция 50 руб/м2 Контр обрешетка 50 руб/м2 Шаговая обрешетка 100 руб/м2 Выравнивание плоскости крыши 50 руб/м2 Профнастил 250 руб/м2 Комплектующие 100 руб/м2
Итого: 650 руб/м2	Итого: 800 руб/м2	Итого: 650 руб/м2

Определение стоимости и масштабов работ по замене крыши дома следует не после того, как с Вашей люстры начнет литься поток воды, а вполне достаточно и мокрого пятна, появившегося после сильного дождя. Это уже является весомым аргументом, для проведения дефектовки кровли старого дома, ее стропильной системы для выявления имеющихся проблем.

Пользоваться услугами кровельщиков следует с периодичностью раз  в год, чтобы своевременно выявлять накапливающиеся проблемы и не доводить их до катастрофических масштабов.

Работы по дефектовке кровли заключаются в выполнении следующих пунктов:

• снятие покрытия;
• тестирование несущей конструкции;
• проверка диагональных расстояний.

Если при этом будут выявлены серьезные нарушения в целостности кровельного материала или конструкции стропильной системы, может понадобиться частичный ремонт и или полная замена кровли.

Ремонт кровли может проводиться в соответствии с одним из возможных вариантов:

1. Если повреждения не затронули стропила и достаточно устранить трещины, образовавшиеся в кровельном покрытии, то можно заменить на новое или произвести частичный ремонт небольшого участка.
2. В том случае, если под кровельным пирогом обнаруживается грибок или гниль, придется производить ремонт стропильной системы и обрешетки в соответствии с масштабами поражения.
3. Самый сложный вариант – критические повреждения теплоизоляции, стропил и образовавшиеся дыры в настиле. Для приведения крыши в надлежащий вид требуется полная реконструкция, с заменой утеплительного слоя. В таком случае при замене кровли цена за квадратный метр существенно возрастает, в соответствии с ростом затрат на необходимые материалы для ремонта, демонтаж и их укладку.

При ремонте и замене кровли очень важно соблюдать технологию проведения работ. Наши мастера  кровельщики имеют большой опыт и высокую квалификацию в своей области и не допускают грубых ошибок в работе.

Огромное влияние на стоимость работы при замене кровли оказывает и состояние каркаса. Если он сохраняется, специалисты рекомендуют укладывать металлочерепицу или профлисты, которые способны скрыть дефекты, оставшиеся после старого покрытия. Но зачастую требуется полная замена стропильной системы, что также требует ощутимых затрат со стороны клиента.

Замена покрытия кровли с шифера на металлочерепицу

В том случае, когда производится замена шифера на металлочерепицу, требуется перестройка каркаса и обрешетки. Дело в том, что металлочерепица укладывается на два ряда обрешетки, в то время как шифер – всего на один. Вторая решетка обеспечивает необходимую вентиляцию и помогает лучше отводить воду с нижних участков металлических листов.

Замена кровли на металлочерепицу выполняется очень аккуратно, с использованием молотка и фомки. Зачастую заказчик планирует использовать снятые листы повторно, поэтому сбрасывать шифер на землю ни в коем случае нельзя.

Вторичное использование возможно и в случае с такими современными материалами, как металлочерепица и профнастил. Они неплохо себя показывают при защите малых участков, поэтому наши московские специалисты всегда очень бережно производят их демонтаж.

Замена кровли дома начинается с дефектовки стропильной системы. Если мастер выявит участки, поврежденные короедом или гнилью, потребуется последующая их зачистка и обработка антисептиком. На особенно сложных участках деревянные стропила подлежат полной замене.

Следующий этап – крепление на стропила гидробарьера с помощью строительного степлера, набивка обрешетки и установка брусков, крепящих гидроизоляцию. Контробрешетка также крепится мастерами по выверенной технологии.

При замене крыши старого дома листы металлочерепицы укладываются справа налево, согласно системе замков. При этом нижний край листа должен выступать приблизительно на 100 мм от края стропильных ног. Лишние участки металлического листа срезаются с помощью углошлифовальной машинки.

Еще одним распространенным кровельным материалом является профнастил. Он имеет малый вес, устойчив к внешнему воздействию, обладает большей долговечностью и имеет приемлемую цену. Опыт наших мастеров показывает, что профнастил лучше выбирать с толщиной 0,7-0,8 мм.

Поговорите с мастером

Мастер свяжется с вами в ближайшее время

Работаем по всей Московской области!

Населенные пункты:

• Балашиха 
• Одинцово 
• Пушкино
• Дубна 
• Фрязино 
• Нахабино
• Химки 
• Красногорск 
• Раменское 
• Егорьевск 
• Видное 
• Краснознаменск
• Подольск 
• Серпухов 
• Ногинск 
• Чехов 
• Климовск 
• Протвино
• Королёв 
• Орехово-Зуево 
• Долгопрудный 
• Ивантеевка 
• Лыткарино 
• Истра
• Люберцы 
• Щёлково 
• Воскресенск 
• Ступино 
• Солнечногорск 
• Шатура
• Мытищи 
• Домодедово
• Реутов
• Павловский Посад
• Дзержинский 
• Томилино
• Электросталь
• Жуковский
• Лобня 
• Дмитров 
• Кашира 
• Ликино-Дулёво
• Железнодорожный 
• Сергиев Посад 
• Клин 
• Наро-Фоминск 
• Котельники 
• Можайск
• Коломна

Районы:

• Волоколамский 
• Истринский 
• Луховицкий 
• Одинцовский 
• Раменский 
• Ступинский
• Воскресенский 
• Клинский 
• Люберецкий 
• Орехово-Зуевский 
• Серебряно-Прудский
• Талдомский
• Дмитровский 
• Коломенский 
• Можайский 
• Павлово-Посадский 
• Рузский 
• Чеховский
• Егорьевский
• Красногорский 
• Мытищинский
• Люберецкий
• Сергиево-Посадский
• Шатурский
• Зарайский
• Ленинский 
• Наро-Фоминский 
• Подольский
• Серпуховский
• Шаховской район
• Каширский
• Лотошинский
• Ногинский
• Пушкинский
• Солнечногорский
• Щёлковский район

Замена крыши и ее элементов, в том числе без полного демонтажа

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить — об этом читайте далее.

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.

   Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.

   Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек

3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело — мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.

   Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной — он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

1. Возле строения со стороны проведения работ устанавливают ограждение с предупреждающими знаками.
2. Снимают мешающие демонтажу инженерные коммуникации, антенны и пр.
3. Снимают мансардные окна.
4. Устанавливают приспособление для спуска кровельного материала
5. Снимают всевозможные оклады, крызы и проходки вокруг труб и аэровентилей, полосы оцинкованной стали в местах примыкания крыши к стенам или шахтам, прочие подобные элементы.
6. Приступают непосредственно к демонтажу. Начинают со снятия конька и далее двигаются сверху вниз.
7. Если крыша покрыта жёстким материалом, выкручивают саморезы или выдёргивают гвоздодёром гвозди и поочерёдно спускают листы на землю. Чтобы лист не съехал самопроизвольно, его на время извлечения крепежа нужно зацепить проволокой с загнутым концом.
8. Мягкую кровлю разрубают топором с длинной ручкой или взрезают штроборезом на квадратные участки, которые затем отклеивают от основания и сбрасывают вниз. Чтобы не пришлось потом тратить силы на уборку придомовой территории, можно вдоль строения постелить брезент или старую толстую полиэтиленовую плёнку.

   Демонтажные работы по удалению мягкой кровли следует выполнять при температуре не выше 20 градусов по Цельсию

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +200С — при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие — кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

• к толстой доске на торце и в середине нужно прикрутить по одному блоку;
• доска крепится на крыше так, чтобы своим концом с закреплённым на нём блоком она свисала примерно на 1 м;
• -из досок сколачивается платформа размером 50х50 см — на неё будут укладываться снимаемые фрагменты покрытия;
• платформа подвешивается на тросе и тот затем пропускается через блоки и крепится где-нибудь на крыше.

  При помощи несложной конструкции можно существенно ускорить процесс демонтажа кровельного покрытия

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

1, 4 — контробрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — пленка, подлежащая замене; 5 — теплоизоляционный материал; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

1. Разбирают кровельный пирог изнутри, снимая поочерёдно: обшивку стен, обрешётку, закреплённую поверх пароизоляции, пароизоляцию, утеплитель. В результате будет получен доступ к старой гидроизоляционной плёнке.
2. Старую плёнку вырезают.
3. Настилают новую плёнку под стропилами, так чтобы она облегала их и близко подходила к обрешётке, но не прижималась к ней вплотную. Должен оставаться вентилируемый зазор, иначе на нижней стороне кровельного покрытия зимой будет конденсироваться пар.

   Новую пленку пристреливают к стропилам

4. Чтобы плёнка зафиксировалась в таком положении, её пристреливают скобозабивателем к боковым поверхностям стропил.
5. Рулон раскатывают горизонтально, начиная снизу. Нахлёст между рядами имеет ширину 10–15 см и проклеивается двусторонним скотчем

Далее кровельный пирог собирают в обратном порядке:

1. Сначала между стропилами укладывают утеплитель. Если новая гидроизоляционная плёнка является паропроницаемой мембраной (их ещё называют диффузионными или супердиффузионными), теплоизолятор можно укладывать к ней вплотную. Если паропроницаемости нет, между плёнкой и утеплителем следует оставить зазор в 20 мм. Обязательное условие — он должен быть вентилируемым, то есть необходимо наличие продухов со стороны карниза и под коньком.

   Теплоизоляционые маты укладывают вплотную к паропроницаемым мембранам и с зазором — к гидроизоляционной пленке, если она не обладает паропроницаемостью

2. Если в качестве утеплителя применяется минеральная вата, хоть стеклянная, хоть базальтовая, работать с ней нужно в респираторе, очках, перчатках и рабочем костюме, который потом не жалко будет выбросить.
3. Застилают теплоизолятор пароизоляционной плёнкой. Здесь также может быть допущена путаница: вместо воздухонепроницаемой плёнки иногда укладывают паропроницаемую мембрану.
4. Крайне важно тщательно проклеить нахлёст между полосами паробарьера двусторонним скотчем, причём следует использовать самые надёжные его разновидности. Таковым, к примеру, является бутилкаучуковый скотч. Обычный с большой вероятностью может отклеиться, в результате чего появятся щели, и эффект паропроницаемости будет утрачен.
5. Далее поверх паробарьера крепится обрешётка, к которой затем прикручивается стеновая обшивка. Прикручивать обшивку вплотную к пароизоляции, то есть без обрешётки, нельзя, так как на плёнке может конденсироваться влага.

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

• при укладке была нарушена технология;
• применили крепёжные элементы низкого качества;
• в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

1. Крепление листов, соседствующих с ремонтируемым, немного ослабляют.
2. Соседние листы приподнимают и загоняют под их края деревянные клинья — те прижмут ремонтируемый лист к обрешётке. Чтобы избежать повреждения имеющегося на листе защитного покрытия, под клинья нужно подложить рубероид, рубемаст, пергамин или иной подобный материал.
3. Выкручивают крепёжные метизы, подлежащие замене. Если уплотнители потеряли эластичность, их также нужно удалить.
4. Вкручивают новые саморезы с эластичными уплотнительными шайбами.
5. Вынимают клинья и затягивают крепёж соседних листов.

   Если повреждение занимает обширную площадь, целесообразно пострадавший лист полностью заменить

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

1. Окружающие прореху участки зачищают металлической щёткой.
2. Из листа кровельного железа вырезают заплату, превосходящую по размерам пробоину на 7–10 см в каждую сторону.
3. После обработки флюсом листа и заплаты последнюю укладывают на пробоину и припаивают по краю.
4. Обрабатывают припой напильником, срезая излишки.
5. Залатанный участок покрытия окрашивают.

   Если обнаружено нарушение покрытия на большей части фальцевой кровли, красить надо не только место установки заплаты, а всю поверхность

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус — мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

1. Снимаются подшивка карниза и кровельное покрытие над ремонтируемым участком мауэрлата. Если покрытие прибито гвоздями (битумная черепица, шифер), их нужно выдернуть гвоздодёром, подложив под него доску сечением 40х150 мм. Чтобы гарантированно избежать повреждения кровельного материала, можно срезать шляпки гвоздей болгаркой.
2. К боковым сторонам опирающегося на подгнивший участок стропила на расстоянии 50–100 см от торца прибивают гвоздями накладки из доски сечением 50х150 мм.
3. С двух сторон к стропилу в местах расположения накладок прибиваются подкосы. Подошвой они должны упираться на неповреждённые участки мауэрлата. Если таковые располагаются слишком далеко, нужно для опирания подкосов уложить рядом с мауэрлатом на стену или балки перекрытия брус одного с ним сечения. Брус следует закрепить, подкосы — прибить к стропилу и опоре гвоздями.
4. Разгруженный участок мауэрлата подвергается ремонту. Подгнившая древесина вырезается и на её место после тщательной обработки антисептиком устанавливается вставка из доски или бруска.

   Погнившие участки мауэрлатов удаляются и заменяются на новые вставки

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

• повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
• недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
• протечки в кровельном покрытии;
• нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
• негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

1. Плавят куски битума в ёмкости, установленной над костром или паяльной лампой.
2. После полного расплавления битума в него при постоянном перемешивании подливают отработанное машинное масло. Его объём составляет 1 л на каждые 10 кг битума.
3. Далее в смесь добавляется мел в количестве 1 кг на каждые 10 кг битума. Снова перемешивают мастику до однородного состояния.
4. Удалив с кровли старую смолу и мусор, наносят на неё валиком или макловицей (специальная кисть) новый состав. Если сверху предполагается наклеить лист рубероида, бикроста или чего-то подобного, смолу наносят в 1 слой, если она сама выступает в роли наружного покрытия — в 3 слоя.

   Смола помещается в емкость, установленную на треногу, и разогревается снизу при помощи паяльной лампы

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка — это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

• прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
• к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
• получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
• окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

1. Участок, испещрённый мелкими трещинами, окрашивают, затем застилают тканью и снова окрашивают.
2. Можно выполнить ремонт по той же технологии, но применив вместо краски силиконовый герметик.
3. Ещё вариант: нанести на повреждённое место битумно-полимерную мастику, сверху уложить стеклосетку и ещё раз нанести мастику.
4. Крупные трещины заделывают асбестоцементным раствором.
5. При замазывании трещины раствор наносят в несколько слоёв, пока толщина замазки не достигнет 2 мм. Если края трещины разошлись, поверх неё нужно уложить пропитанный в растворе бинт.
6. Пробоины можно закрывать заплатами из алюминиевой фольги. Заплата крепится на обратной стороне шифера при помощи универсального клея.
7. Удобный материал для заклейки трещин — бутилкаучуковый скотч.
8. Если лист раскололся, его можно склеить эпоксидной смолой. Сначала на обратной стороне лист проклеивают стеклосеткой, затем на лицевой стороне в трещину заливается эпоксидка.

   Для заделки крупных трещин готовится асбоцементный раствор

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

• замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
• вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
• перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

Реконструкция крыши: тонкости проведения кровельных работ

Любое здание имеет свой ресурс, и рано или поздно требует капитального ремонта. Приведение в порядок стен – далеко не последняя задача. Куда более важным мероприятием будет реконструкция крыши, которая иногда может требовать полной замены всех деталей на новые. Сам процесс реконструкции предполагает сохранение внешнего вида при смене составляющих. Так и крыша после ремонта должна существенно обновиться, не потеряв при этом старых свойств и характеристик.

Процесс реконструкции бывает нужен в различных случаях, это и необходимость расширить чердак, и замена испорченных элементов, или просто перепланировка кровли. Если предстоит работа с крышей, можно быть уверенным, что процесс будет масштабным и относительно длительным. Если в здании участились подтекания потолка, или поднялся уровень влажности в жилых помещениях, это говорит о том, что на крыше начались какие-то неполадки.

Реконструкция крыши частного дома, это фронт работ, который имеет четкую цель, и призван улучшить уровень комфорта проживающих в нем людей. Для проведения работ обычно демонтируют старое покрытие, проверяют целостность балок и перекрытий, и при необходимости заменяют их на новые детали. Если нужно будет утеплить потолок, то можно усилить обрешетку, чтобы она его выдержала. Предусматривается и вентиляция, которая дает возможность материалам дышать, что способствует более длительной эксплуатации.

Любая реконструкция предполагает улучшение конструктивных или эксплуатационных характеристик здания, делая его более крепким и надежным. Приоритетным направлением в этой отрасли является создание новых конструкций, а не укрепление и ремонт старых. Усилить обрешетку следует в том случае, если на крышу ожидается увеличение нагрузок. Если вес новой крыши будет значительно больший, чем ранее, то лучше полностью заменить обрешетку. В этом случае идет расчет сечения и шаг бруса под определенный кровельный материал.

Если заменяется сама кровля, то стоит обратить внимание на стропильную систему. В этом случае проверяется шаг, сечение стропил, стойки и их размеры, подкосы и диагональные ноги. В случаях, когда есть необходимость выполнить новую конфигурацию крыши, то выполняются новые расчеты и строительство совершенно новой конструкции.

Таким образом, мелкий ремонт кровли может производиться по мере необходимости, но как только его результаты перестают приносить ожидаемый результат, необходимы более масштабные работы. Тоже касается и процессов со сменой внешних показателей или увеличения веса на крышу, в каждом отдельном случае есть свои особенности проведения работ, которые необходимо знать и правильно использовать.

Если во время эксплуатации дома ощущаются явные проблемы с кровлей, нужно их выяснить и провести соответствующие ремонтные работы, вплоть до полной реконструкции крыши.

Чаще всего проблемами с крышей служат такие факторы:

• ошибки в процессе проектирования;
• недочеты при монтаже конструкции;
• неправильная эксплуатация.

Если при проектировании были допущены просчеты, это приведет к тому, что стропильная конструкция деформируется. Это нарушает целостность кровли. Ошибки могут быть и в процессе расчета теплоизоляции, когда в зимнее время крыша будет перемерзать и покрываться льдом, от чего кровельный материал начнет деформироваться.

При неправильном монтаже можно также получить массу проблем. Если не соблюдать технологические требования и отступать от намеченного проектом плана, проблем с эксплуатацией не избежать. Если на крышу был положен некачественный материал, то очень скоро это даст о себе знать протечками и потерей тепла.

Чтобы точно знать, с чем именно предстоит бороться, важно найти профессионала, который сможет правильно определить причину проблем. Это и будет стартом для создания плана ремонта крыши и сметы на него.

Для проведения работ по реконструкции крыши ставится ряд целей:

• Работа с подкровельным пространством, увеличение его габаритов, и уменьшение. Эти работы предполагают создание новой конструкции кровли, задействование стены и перегородки.
• Использование чердака в новом качестве, для чего есть необходимость провести ремонт крыши.

• Следование стандартам санитарных норм в случае если чердак отводится под жилое пространство.
• Изменение чердака в мансарду.
• Дополнительное строение рядом с домом в виде кухни или гаража, которое получает часть крыши дома.
• Комплектация окон в мансарде, для увеличения количества света в помещении.
• Создание двери и балкона прямо на крыше дома.

Есть и ряд других причин, которые могут вызвать необходимость реконструкции крыши:

• изношенность конструкции крыши раньше срока, из-за неправильных условий эксплуатации;

• следствие плохого качества работ, выполняемых строителями дома в отношении возведения крыши;
• небрежное отношение к кровле, длительное отсутствие ремонта, даже если он сильно нужен;
• отсутствие вентиляции в проекте строительства крыши и ее перекрытия.

Это возможные причины, по которым может потребоваться реконструкция крыши с изменением ее внешнего вида.

Чтобы понять, какой способ ремонта крыши выбрать, нужно понять, с какой именно проблемой пришлось столкнуться. Не стоит спешить снимать кровельный материал, пока не были проверены все коммуникации, трубы водопровода и канализации, если с ними все в порядке, тогда стоит обратить внимание на герметизацию крыши, необходимо проверить есть ли на ее поверхности загрязнения или частичные сколы кровли. При плоских крышах нередким явлением является смещение крыши, что приводит к негативным последствиям.

Если говорить о способах ремонта крыши, то выделяют:

1. Частичные ремонтные работы, они проводятся, если есть небольшие повреждения в крыше.
2. При повреждениях крыши более чем на 37%. В этом случае проводится капитальный ремонт, где все поврежденные места полностью заменяются, и на их место устанавливаются новые.
3. При небольших местных повреждениях кровли, можно провести локальный ремонт.
4. Если была найдена одна или несколько протечек, то на них накладываются латки из специального материала.
5. При выявлении небольших трещин заклеивать их можно с помощью строительной ленты или использовать герметик.

Переделка дачного дома не заставит себя долго ждать, потому как в деревянном жилище достаточно быстро начнут портиться кровельные элементы. На замену старой крыше, если она обветшала или стала протекать, можно соорудить новую или сделать частичный ремонт. На даче зачастую строят не капитальные дома, а значит, работы по его благоустройству и постоянным ремонтам будут постоянными. Чтобы хоть как-то это изменить, нужно переделать дом в частично жилой, для чего он облаживается кирпичом и сооружается новая, надежная крыша.

Если дом выстроен надежно, то необязательно делать глобальные перемены, достаточно будет заменить испорченные детали и наладить все по новой. В загородном доме часто организовываются разного рода пристройки, и в условиях небольшой площади они возводятся прямо возле дома. Для удобства и скорости строительства новая крыша не возводится, а удлиняется уже имеющаяся. Для деревянной избы важно правильно выбрать материалы и для кровли, и для утепления, чтобы минимизировать риск пожароопасных ситуаций.

Процесс реконструкции по своей сути работа объемная и требует различных видов работ, это:

• смена старых листов кровли на новые, если они износились или имеют механические повреждения;
• сам процесс реконструкции крыши, и как часть его, работа со стропилами, и их замена, если есть такая необходимость;
• проведение реконструкции, вследствие которой габариты крыши существенно изменятся;
• проведения полной реконструкции как крыши, так и чердака.

Наиболее логичный вариант протекания работ, в случае необходимости перекрыть крышу или внести некие изменения в ее конструкцию, это обдумывание того, что именно должно быть поверх дома и подбор квалифицированной бригады рабочих, которые и будут воплощать все в жизнь.

В этом случае рабочий процесс будет выглядеть так:

• специалисты осмотрят крышу и вместе с хозяином дома создадут примерный чертеж будущей конструкции;
• поскольку внешний вид кровли и ее габариты будут меняться, нужно получить соответствующие разрешения на проведение работ;
• когда все решено, нужно переходить к расчету сметы на строительство;
• высококлассные рабочие юридически подтверждают свою деятельность и несут за нее ответственность.

Если предстоит замена кровли своими руками, то стоит подготовиться и изучить нормативно-правовую базу, которая касается вопросов реконструкции любой части дома. Важно не затягивать процесс строительства, чтобы уложиться в трехлетний период, когда были согласованы документы, иначе процедуру придется повторить. Чтобы сделать действительно крепкую и надежную крышу, важно иметь очень серьезную базу знаний, чтобы готовое строение не было опасно для окружающих.

Замена и ремонт кровельного покрытия может осуществляться двумя путями:

• Работой сразу со всей крышей, когда реконструируются сразу оба ската крыши. В этом случае над домом возводится защитный каркас с тентом.
• Работа с каждым скатом производится по отдельности, что позволяет удешевить работы. Не нужно возводить никаких грандиозных тентов.

Для защиты дома от осадков лучше всего выбирать такой материал, который даст выходить парам, но не пропустит дождь на поверхность дома, который остался без крыши. Грамотно установив такую защиту, процесс ремонта можно проводить в любой сезон. Установка тента процесс не простой и требует знаний и умений, которые есть у настоящих профессионалов в этом деле. При всех плюсах этой технологии, есть и ряд минусов, связанных с тем, что тент ограничивает рабочую зону и мешает использовать длинные балки и доски, из которых монтируются стропила. Кроме того, такая защита для дома требует немалых средств, которые входят в стоимость ремонта, и делают его более дорогим.

Ввиду этого, ремонт и монтаж крыш зачастую делают при помощи второго варианта, где работа разделяется на этапы и выполняется кусочками. В этом случае работа ведется только, если на улице тепло и солнечно. Если нагрянул дождь, работа останавливается, а открытая часть крыши закрывается пленкой.

Для того чтобы начать реконструкцию, необходимо провести полноценную экспертизу пирога, строил, минерального утеплителя и гидроизоляции. Все элементы, которые исчерпали срок эксплуатации, должны быть удалены, переделываем необходимые части, и только после этого проделываем сам ремонт. Если крыша будет выполнять еще и роль потолка для чердачного помещения, а то и самой мансарды, то необходимо позаботиться о вентиляции во время строительства.

Утеплитель, обрешетка и стропила должны взаимодействовать так, чтобы между ними была воздушная подушка, это усилит теплоизоляцию. Оптимальной величиной вентиляционного зазора считается пять сантиметров. Важно сохранять это расстояние вдоль всего ската. Стоит позаботиться о циркуляции воздуха в направлении: конек-карниз, что спасет от осенних листьев и пернатых, ищущих себе пристанище. Конек крыши также должен быть укомплектован аэратором, который является вентиляционным выходом, внешне никак не отличающимся с кровельным материалом.

Весьма эффективным вариантом для хорошего вентилирования пространства является вентиляционная турбина, вращение которой начинается при любом дуновении ветряных масс. Этот вариант будет удачным для жилого чердака, где можно оборудовать мансарду. Ввиду особенных характеристик, которые предъявляются данному помещению, необходимо укрепить стропила.

Чтобы находиться в мансарде было комфортно, важно позаботиться о теплоизоляционном слое. Для скатной крыши, будь она новая или та, которую будут реконструировать, лучше всего использовать стекловолокно и каменную вату. Работать в этом случае лучше с плитами, потом как маты от времени могут начать провисать, что даст холоду доступ внутрь помещения. Из современных материалов можно выделить пеностекло и пенополистирол.

Полный перечень работ по реконструкции крыши можно представить в виде определенного алгоритма работ, который включает:

• Работу с обрешеткой. Если предстоит полная переделка, то старая конструкция демонтируется и возводится новая. Если же ремонт частичный, то меняются испорченные детали. В зависимости от типа кровельного покрытия, формируется разный шаг обрешетки, для асбестоцемента это 75 см, а для металлочерепицы – около 40 см. Наружная сторона стропил комплектуется контробрешеткой, на которую и будет крепиться слой гидо- и пароизоляции.
• Процесс усиления обрешетки, для чего формируются дополнительные распорки, которые распределяют вес иначе, частично заимствуя его на себя.

• Работа по усилению ендов и карнизного свеса, где чаще всего формируется застой снега. При помощи сплошной обрешетки удается решить возможные проблемы.
• Процесс усиления несущих конструкций стропил скобами, болтами, накладками, дополнительными стойками.
• Работа по созданию вентиляции кровли, которую можно сделать несколькими вариантами: создание дополнительных окон в поверхности крыши или размещение продухов около карниза на наружной стене; система воздухообмена должна быть сквозная, чтобы не было накопление воздуха в «мешках» и его застоя.
• Процесс утепления кровли про помощи теплоизоляции, которая может быть размещена между стропилами или под ними. Важно установить пароизоляционный слой, который далее обшивается отделочным материалом.

В зависимости от трудоемкости работ и их масштабности, виды деятельности могут варьироваться. Но для создания надежной крыши, которая может служить потолком для мансарды, важно соблюсти технологию монтажа на каждом этапе.

Если реконструкция проводится на плоской крыше, то важно правильно организовать уклоны, по которым будет стекать вода в водоотвод. Этот нюанс позволит увеличить эксплуатационный срок кровли и поможет в более простом и легком процессе ремонта. Самым простым вариантом создания такого уклона являются клиновидные плиты утеплителя, которые укладываются на основание крыши или слой теплоизоляции, важно сделать уклон равный 1,5%. Если получается выдержать такой наклон, то вода не застаивается и хорошо отводиться, что помогает сберечь кровельный материал как можно дольше.

Если крыша ранее не была утепленной, то для установки соответствующих слоев, необходимо полностью разбирать кровельный пирог. Если кровля частично утеплена, то целый и неиспорченный материал можно оставить, а остальной заменить. Обычно утепляют крыши, основание которых сделано из фанеры, ОСП и ж/б листов.

Для проведения работ по реконструкции плоской крыши, отличным материалом является пенобетон, который становиться буферной зоной для пара, который образовывается из воды и равномерно распределяется по всей поверхности материала. Этот механизм позволяет не нарушать гидро- и теплоизоляцию, что помогает сберечь кровельное полотно в исконном виде в течение многих лет. Воздействие холода также не имеют отрицательного эффекта на поверхность, потому как паровые частички при замерзании становятся кристаллами, которые никак не вредят материалу крыши.

Процесс реконструкции важно проводить правильно, первым делом проводятся работы со старой крышей и ее покрытием. Важно убрать все неровности, изгибы и вздутия. Укладка новой кровли должна совершаться на основание, которое уже полностью подготовлено. Первым делом идет укладка новой гидроизоляции, а уже на нее можно монтировать кровельные материалы любого типа.

Если плоская крыша не оправдала себя и есть необходимость сделать вместо нее скатную, то не всегда нужно разрушать то, что было, можно возвести новый каркас поверх нее. Стропилами служат фермы, которые сделаны из профиля. Работать с ними легко и удобно, а сразу после сооружения каркаса, можно монтировать новую кровлю. Профиль из оцинкованной стали очень надежен для таких случаев, так как он не портится от условий внешней среды, не боится влаги, тепла и не горит.

Любые работы по реконструкции кровли должны быть обоснованными, и проводиться с соблюдением всех правил и норм. Желательно знать законодательную базу, чтобы избежать разного рода проблем. Можно обратиться в агентство по строительству и ремонту, где профессионалы своего дела помогут составить план работ, подсчитают затраты на материалы, и при необходимости сделают всю работу в кратчайшие сроки. Хотя этот вариант обойдется значительно дороже.

Сделать всю работу самостоятельно можно, главное – хорошо подготовиться к ремонту, прочесть литературу, посмотреть видеоролики, и не спешить все закончить за неделю. Настоящий ремонт продолжается длительное время, но результат того стоит, при правильной замене кровли, можно устроить полноценное мансардное помещение, где с удовольствием будет находиться вся семья.

О тонкостях реконструкции кровли подробно рассказывается в видео.

---

Смотрите также

• 
  Кровля и сайдинг
• 
  Утеплитель для кровли
• 
  Кровля своими руками для бани
• 
  Мягкая кровля тегола нордик
• 
  Мягкая кровля или металлочерепица
• 
  Вентилируемый конек для мягкой кровли
• 
  Ремонт кровли технониколь
• 
  Устройство плоских однослойных кровель из пвх мембран
• 
  Выравнивание кровли обрешеткой
• 
  Навес из профнастила примыкающий к дому сделать своими руками
• 
  Чистка кровли от мха