Полезно знать:
Скачать прайс-лист
Замена шифера на профнастил
Как заменить шифер на профнастил
12 Июля 2019
Назад к списку статейШифер – материал неплохой, но несовременный и со временем теряющий эксплуатационные качества. Он тяжел, подвержен сколам, при долго держащейся высокой влажности и вовсе приходит в непригодность. Своевременная замена асбестоцементного шифера на легкий, прочный и долговечный профнастил может спасти кровлю и сэкономить вам нервы и деньги. Тем более это можно сделать самому с участием пары помощников, даже не обращаясь к услугам грузоподъёмной техники.
В статье пошагово разобран каждый этап смены покрытия.
Снятие шифера и старой горизонтальной обрешётки
Ломать — не строить, но и тут требуется кое-что знать и уметь. Чтобы не получить травм и не засорить пространство вокруг осколками, подготовьте набор инструментов и приспособлений.
Понадобятся:
- гвоздодёр,
- маленькая деревянная подкладка под крюк гвоздодёра,
- прочные доски,
- крепкие верёвки с металлическими крючками на конце.
Соблюдайте меры безопасности:
- Отключите от электросети кабели, которые в теории можете зацепить при разборке старой кровли.
- Уберите из пространства двора находящиеся в зоне падения конструкции, торчащие из земли предметы.
- Работайте со страховкой.
Полезно провести осмотр выведенных из кровли вентиляционных труб и дымоходов. Гораздо проще провести их ремонт или полную перестройку до того, как вы уложите новое покрытие.
Перед тем, как заменить шифер на профнастил, озаботьтесь поиском места для его хранения. Иначе он будет мешать и «радовать» постепенно разлетающимися по вашим владениям осколками.
Когда площадка подготовлена, наступает пора активных действий. Начните демонтаж в порядке, обратном сборке: разберите коньки, потом наружную полосу покрытия и далее вниз.
Последовательность действий:
- Вытащите гвозди из листа.
- Проденьте в отверстия от гвоздей крючки.
- Аккуратно спустите на верёвке лист по приставленным к земле и краю настила направляющим доскам.
Не спешите снимать полностью шифер с кровли. Начните с обшивки одного ската, чтобы оценить его кондицию. Часто оказывается, что объём реальных трудозатрат намного больше ожидаемого. Верно оцените силы и не рискуйте затопить дождём помещение.
Внимание! Даже если вы уверены, что погода будет безветренной и сухой, замена шифера профлистом не должна начинаться без достаточных запасов полиэтиленовой плёнки или рубероида.
Конструкция кровли для профлиста иная, чем для шифера, поэтому придётся снять старые горизонтали. Если вы увереныв сохранившихся качествах древесины, можете пользоваться ею при дальнейшей реконструкции.
Оценка состояния крыши и работы с кровельной системой
После снятия старого асбестоцемента проводится тщательный осмотр всего, что под ним скрывалось. Подгнившие или повреждённые деревянные элементы необходимо заменить новыми.
Требования к плоскости у профлиста выше, да и длительное нахождение под тяжелым шифером не идет на пользу ровности конструкции. Для проверки по концам крайних стропил вкрутите по шурупу на одинаковую глубину.
Сначала проверьте прямолинейность края крыши. Делается это так: фиксируем в натяг шпагат на саморезы над ребром стропило и смотрим на равномерность расстояния между нитью и деревом.
Если промежуток равный, диагонально протягиваем шнур от левой верхней кромки ската к низу справа. Повторяем на второй диагонали.
В точке схождения в центре ската нити должны чуть соприкасаться. Как этого добиться, если они не касаются или, наоборот, мешают друг другу? Нужно понемногу выкрутить шурупы со шнуром, находящимся ниже или прижимающим другой.
Когда эффект достигнут, чуть ниже показаний привинчиваем к старым новые, прямые двухдюймовые доски. Получившиеся кромки используем как маяки для остальных, проведя между ними шнур. По показаниям подшиваем на болты пиломатериалы к оставшимся опорам.
Рекомендуется покрыть поверхности специальными составами для защиты от гниения и нападения насекомых.
Гидроизоляция и вертикальная обрешётка
Когда выравнивание завершено, пора приступать к установке гидроизоляционной мембраны. Укладывайте рулонную гидроизоляцию, начиная с низа уклона, параллельно поверхности земли. Сильно натягивать нет смысла, потому что так вы уменьшите площадь вентиляции.
Важно! Не забудьте, что плёнку необходимо укладывать правильной стороной. На упаковке рулона или на поверхности ткани вы обязательно найдёте указания на то, какая сторона должна быть развернута кверху.
Необходимые инструменты:
- Ножницы
- Шуруповёрт
- Ножовка или ручная циркулярная пила
- Строительный степлер
- Рулетка и карандаш
Удобно добавлять ряды изоляции по одному, сначала крепя её скобами из степлера, а затем прибивать частями рейки вертикального настила. Позаботьтесь о том, чтобы они не доходили по размеру 10-15 сантиметров до ближнего к вершине края изоляции. Запас необходим для того, чтобы следующий слой ложился внахлест на первый, и влага не проникла в промежутки.
Важный момент: недопустимо, чтобы высота и широта рейки были намного больше, чем толщина детали, к которой вы его приделываете. Габариты метизов – примерно в два раза большее высоты бруса.
Горизонтальная обрешётка
Очередной пункт при замене кровли шифера профлистом – установка параллельных земле деталей обрешётки. Добейтесь точного их расположения. Если сделать вкривь и вкось, облицовка превратится в настоящую муку.
В таком варианте вы рискуете промахиваться мимо цели. При монтаже профнастила, помимо затягивания времени, это заканчивается неприятными дырами. Их трудно незаметно и качественно заделать. Если допустили несколько промахов, ввинтите в образовавшиеся отверстия применяемый вами крепёж (обязательно с резиновой прокладкой) и обработайте обе стороны герметизирующим составом.
Способ помогает от протечек, но выбивающиеся из линии головки крепежа выглядят неаккуратно и портят впечатление.
Поэтому старайтесь делать разметку максимально ровно и параллельно. Бруски берите более широкие, чем для вертикалей. Длина тоже имеет значение – идеально, если её хватает без стыков на протяжение настила. Расстояние между элементами – около 30-40 см.
В остальном на этом этапе нет ничего хитроумного.
Монтаж профнастила на кровлю
При переходе на обшивание вам дополнительно понадобятся подходящие инструменты:
- ножницы по металлу или лобзик с подходящей пилкой;
- молоток;
- специальные метизы с шестигранной головкой и пресс-шайбой;
- насадка под шестигранник.
Если ваш план предусматривает маленький уклон, для герметизации швов приобретите герметик и клепальник с заклёпками.
Для удобства и скорости работы закупайте материал по метражу вашей кровли. Так вам не придётся её постоянно резать, к тому же даже чистый рез по металлу портит защитную оболочку и открывает дорогу ржавчине. Выбрать профилированные листы, ондулин, металлочерепицу нужных параметров просто на сайте компании «Металлинвест Профиль».
Важно! Резать профнастил болгаркой запрещено. Искры от диска угловой шлифмашины повредят его защиту. Производители предусмотрительно указывают, что гарантия в таких случаях аннулируется.
Пошаговая инструкция по укладке:
- Рассчитайте оптимальное расположение элементов на кровле. Чем меньше число стыков – тем она надежнее. План составляйте с условием, что не заводские резы будут закрыты коньками.
- Если вы уверены в точности расчётов и замеров, режьте материал по размерам и разметьте под саморезы.
- Поднимите лист на кровлю, употребляя доски как направляющие. Не царапайте оцинкованные или обработанные полимером поверхности при перемещениях. Любое повреждение защитной оболочки снизит срок её службы.
- Точно расположите его на нижнем углу, у бокового свеса. Заранее нанесённая разметка на несущей системе избавит вас от неудобных и затянутых замеров.
- Закрепите профлист. Удобно пробивать метал ударом молотка по саморезу, затем прикручивать электроинструментом. На 1 м2 хватит 8-10 самонарезающих винтов.
- Пройдите так, сначала нижний, а затем верхние пласты.
- Приделайте торцевые планки.
Важно! Не забывайте о том, что ряды и вертикально, и горизонтально должны накладываться друг на друга на 10-15 сантиметров.
На этом работа на дебютном скате заканчивается. На следующем последовательность действий по замене шифера схожа, но с небольшим дополнением: при укладке очередного профлиста на верхний ярус не забывайте прикручивать верхний конёк. Позже эта операция станет труднодоступной, и есть риск, что это закончится вмятинами на металле.
Как видите, с участием нескольких помощников можно справиться даже хитроумной на первый взгляд задачей. Это не постройка с нуля, где без специальных навыков и знаний приемлемого результата добиться очень сложно. Если разобраться в технологии и подводных камнях, 2-4 работника закончат ремонт за пару дней.
Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил?
Шифер считается кровельным материалом среднего класса, и несмотря на значительный срок службы, такое покрытие может быть выведено из строя путем падения на него тяжелых веток, града или из-за иных динамических нагрузок.
Либо же, хозяева хотят поменять экстерьер здания и соответственно задаются вопросом о возможности замены на более дорогие металлочерепицы или профлист.
Замена шифера на профнастил
При всех достоинствах шифера, он обладает и недостатками, которые заставляют домовладельцев в итоге сделать выбор в пользу более практичного профнастила:
- Хрупкость – при крупном граде, или обломившейся ветке возникает опасность повреждения шиферных листов;
- Капиллярность – шифер сделан из влагопроницаемых асбеста и цемента, поэтому при затяжных дождях, в первую очередь на стыках может появляться влага, поднимающаяся снизу вверх;
- Шаблонность – в большинстве своем предлагается шифер естественного серого оттенка, нисколько не украшающего строение и темнеющего со временем.
Замена шифера на профлист может быть выполнена даже без демонтажа стропил. После снятия шиферных листов, необходимо обследовать стропильную систему и поврежденные элементы заменить.
Шифер укладывается без контробрешетки, поэтому необходимо снять горизонтальную обрешетку, стропила покрыть утеплителем, после чего зафиксировать утеплитель вертикальными брусьями контробрешетки, крепящимися к стропилам, а уже поверх них смонтировать горизонтальную обрешетку с последующим монтажом листов профнастила.
Замена шифера на металлочерепицу
Металлочерепица конечно стоит дороже шифера, однако, и эстетический эффект от такого покрытия более значительный. Что же делать, если решено заменить старое шиферное покрытие, и стоит ли менять полностью кровлю вместе со стропильной системой?
Как показывает опыт многих домовладельцев, необходимости в таких капитальных работах нет, как правило, все обходится точечным ремонтом, если за время эксплуатации деревянные стропила были подточены насекомыми или обнаружены очаги гнили.
Отличие конструкции шиферной кровли от металлочерепицы в том, что для первой не используется контробрешетка, то есть, «кровельный пирог» более простой, поэтому вместе с листами шифера снимаются и доски горизонтальной обрешетки, заодно проводится их ревизия.
На оголенные стропила с помощью строительного степлера крепится утеплитель, в большинстве случаев это вспененный полиэтилен, после чего поверх стропил крепятся вертикальные брусья контробрешетки, тем самым фиксирующие слой утеплителя.
Перпендикулярно им монтируется горизонтальная обрешетка, причем для этого используют те же доски, на которые крепился и шифер, после чего сверху укладываются листы металлочерепицы, закрепляемые саморезами.
Чем можно заменить плоский шифер?
Плоский шифер не менее популярен в строительстве, чем волнистый, но используют его не для кровельных работ, а чаще создают различные ограждающие конструкции.
Ограда из сваренных металлических рам, куда вмонтированы листы шифера, различные сезонные хозяйственные постройки, остановки общественного транспорта, и многое другое, все это выполнено из плоских шиферных листов.
Состав такого шифера идентичен волновому, с той лишь разницей, что при изготовлении плоских листов применяется более сильное прессование, что позволяет избежать излома и выдерживать значительную массу.
Несмотря на столь универсальное применение, альтернатива такому материалу все же есть, например, использовать шифер волнообразной формы, либо профнастил.
Последний представляет собой профилированный металл, также волнообразный, но с волнами трапециидальной формы, к тому же, всегда можно подобрать толщину профиля для определенного вида работ.
Также вам будет полезно:
При использовании в качестве ограды, для замены плоского шифера применяются листы как неокрашенные, так и с окраской, с толщиной до двух миллиметров.
Также посмотрите полезный видео материал о замене шифера на металлочерепицу
ТвитнутьКак самостоятельно заменить шифер на крыше профнастилом?
Пришла пора замены отслужившей свой срок тяжелой устаревшей шиферной кровли на более актуальный стройматериал? Сегодня недорогой и очень популярный в прошлом, шифер уступает место профилированному металлопрокату, проявляющему устойчивость ко всем погодным сюрпризам.
Выбор профнастила
Гофропрофиль - стальной профилированный металлолист, обработанный в спецстанках, покрытый цинковым слоем, часто – лакокрасочными полимерами, в результате чего металл становится антикоррозийным, приобретая яркие, сочные и красивые цвета на любой спрос. Профилированный лист представляет собой волнообразную либо трапециевидную гофру, дополнительно придающую ему прочность и жесткость. Наилучший полимер, выпускаемый разнообразных оттенков - полиэстер. Самые дорогие, однако, и самые надежные покрытия - пластизол, пурал.
Для кровли оптимальные листы шириной от 980 до 1850 м, в зависимости от высоты проката, толщиной 0,7 и 0,8 мм и высотой гофры не менее 18 мм для наилучшей прочности.
Этапы замены шифера на профнастил
Заменить кровлю на новую реально всего за день, если работами займутся сразу два человека. Так будет намного быстрей. Самостоятельно заменить шифер на крыше профнастилом можно в несколько этапов:
- Аккуратное произведение разборки отжившего шифера, без повреждений стропил. Демонтажные работы желательно осуществлять в сухую погоду, ведь попадание осадков в дом крайне нежелательно. Демонтаж производят поэтапно, в обратном порядке к монтажу - от конька до старой обрешетки, оставив на плоскости лишь голую систему стропил.
- Необходимый ремонт либо замена отдельных участков и пропитка конструкций из дерева антисептическими средствами. Для укладки профнастила необходима идеально ровная поверхность, при проверке которой натянутые диагональные нити в месте пересечения едва касаются друг друга.
- Создание паро-гидроизоляционной обрешетки, путем прикрепления пленки степлером к стропилам внахлест, без повреждений, лишнего натяжения и прочих дефектов, начиная снизу, с подъемом к коньку. Гидроизоляцию кладут внахлест, в целях стока по ней воды. Гидроизоляция должна немного провисать, в целях увеличения вентилируемого пространства.
- Устройство теплоизоляции, с помощью рулонной минваты либо пенополистирольных плит.
- Осуществление непосредственного монтажа гофропрофиля и крепление его (кроме ендовы) саморезами под цвет профнастила, с резиновыми прокладками, полностью защищающими от влажности. Профлисты крепятся внахлест на 1-2 волны с торцов, места нахлеста обрабатываются силиконовым герметиком. Хорошо, если профлисты будут по меркам ската (от конька до конца стропилины), дополнительно - 5 – 8 см. Аккуратное выставление начального листа обуславливает дальнейшее укладывание всего материала. Подрезка профнастила производится со стороны конька, заводской срез должен быть со стороны карниза. Монтаж желательно осуществлять сквозь внешнюю волну.
Ваша кровля готова! Но необходимо не забыть про шумоизоляцию, так как в этом плане гофропрофиль уступает шиферу. Это максимально реализовывается с помощью шумопоглощающего материала и плотно прикручиваемых листов.
Монтажные комплектующие
Для качественного монтажа своими силами необходимо запастись всем, что может понадобиться в процессе работы:
- Профлисты;
- Ендова для предохранения внутреннего стыка обоих скатов крыши;
- Планки торцевые;
- Планки для конька, ставящиеся вверху ската крыши;
- Планки угловые - внутренние и наружные;
- Саморезы - в требуемом количестве, из расчета 8 штук на 1 кв. метр;
- Утеплитель;
- Гидроизоляция.
Конечно, при сложной конфигурации крыши лучше пригласить замерщиков и доверить это непростое дело профессиональным кровельщикам. Тогда вы будете точно знать, что ваши финансы, время и нервы не уйдут на ветер. И еще один совет. Не забудьте о высотной страховке и о хорошем самочувствии во время самостоятельной замены шифера на крыше профнастилом. Иначе несоблюдение данных простых правил может вызвать трагические последствия.
Узнать подробнее о профнастиле!
Все статьиКак заменить шифер профнастилом
27 декабря 2018
Автор КакПросто!
Еще не так давно в качестве кровельного материала повсеместно использовался шифер, укладка которого была не только простой, но и недорогой. Но этот материал имеет один недостаток, заключающийся в его хрупкости, из-за которой покрытие приходится часто ремонтировать. Благодаря современным технологиям, производителям удалось создать более прочный материал, которым и начали заменять шифер. Им стал профнастил. Сегодня его можно увидеть практически на всех загородных домах.
Содержание статьи
- Чем профнастил лучше шифера
- Технология замены шифера на профнастил
Изначально люди с недоверием относились к профнастилу, поэтому они упорно меняли старую кровлю из шифера на идентичный материал. Но со временем профилированному листу все-таки удалось завоевать любовь владельцев частных домов. И это неудивительно, так как этот материал помимо высокой прочности и долговечности обладает привлекательным внешним видом, чего нельзя сказать о шифере. К тому же его укладка не требует больших денежных вложений.Профилированный лист по сравнению с шифером обладает небольшим весом, что очень важно для кровли. Даже строителю-самоучке известно, что чем меньше вес крыши, тем меньшее давление будет оказываться на стропильную систему, а, следовательно, и на стены с фундаментом дома.Профнастил имеет двойную защиту от негативных воздействий окружающей среды и коррозии, а потому этот материал способен украшать дом не один десяток лет. К тому же профилированный лист очень сложно повредить, поэтому ему не страшны падающие ветки деревьев, град и снеговые нагрузки. Для сравнения, шифер от одного неловкого движения способен расколоться.Профнастил, в отличие от шифера, не выгорает на солнце, что позволяет сохранить ему свои яркие краски в течение всей его эксплуатации, а потому он не требует частых покрасок и других ремонтно-восстановительных мероприятий. Что касается укладки профнастила, то она не требует специальных навыков и знаний, поэтому ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящим услугам специалистов.Для начала снимите шифер и обрешетку, к которой он был прикреплен. После этого на стропила набейте настил из досок либо натяните на нее гидроизоляционную пленку. Сильного натяжения пленки добиваться не нужно. В противном случае зимой она, сжимаясь, порвется.Чтобы избежать протекания конденсата или воды, места стыков гидроизоляционного материала проклейте самоклеящейся пленкой и вдоль стропил набейте бруски, тем самым закрепив его.После этого набейте на обрешетку перпендикулярно стропилам контробрешетку. При выборе шага руководствуйтесь углом наклона крыши. Чем он меньше, тем меньше должно быть расстояние между досками обрешетки. Выполнив эту работу, вы должны получить вентиляционный зазор, позволяющий избежать накопления конденсата. Из-за отсутствия зазора профнастил начинает ржаветь, а значит, совсем скоро придется производить его замену.После того как обрешетка будет готова, можете приступать к укладке профилированного листа, используя для этого саморезы с резиновыми прокладками. Чтобы они не выделялись на общем фоне, их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Крепить листы нужно начинать с торцов, нахлест при этом может составлять одну-две волны.Чтобы не пришлось держать крышу долгое время открытой, необходимо заранее рассчитать количество материала для замены кровельного покрытия.
Видео по теме
Источники:
- Замена шифера на профнастил: с чего начать работу в 2018
Распечатать
Как заменить шифер профнастилом
Как заменить шифер на металлочерепицу
Стараясь не отстать от современных технологий в строительстве крыш, часто задают вопрос: а можно ли преобразить внешний вид крыши дома не демонтируя старую стропильную систему? Опыт строительства крыш говорит, что да — возможно.
Сегодня очень популярно покрытие из металлочерепицы различных цветов и форм. Потому, нередко, хозяин дома меняет старый, но еще вполне крепкий шифер на красиво смотрящуюся модную металлочерепицу. Объяснений тому несколько, одно из которых кроме красоты объясняется еще и быстротой осуществления работы. Особенно если не нужно строить новую стропильную систему. Об этом и пойдет разговор.
Для того, что бы делать данную работу, нужно приготовить инструменты: молоток, монтировку с гвоздодером, пилу-ножовку по дереву, рубанок, степлер. Из электроинструментов вам понадобятся: шуруповерт на аккумуляторе или дрель электрическая с набором сверел и бит для закручивания саморезов, болгарка (шлифовальная машина) для возможной подрезки покрытия, электролобзик, и, на всякий случай, электропилу по дереву.
Вы спросите: а зачем нам пилы и рубанки? Отвечаю. Дело в том, что под шифер обычно кладут только один ряд брусьев в виде решетки по отношению к стропилам — это называется обрешеткой. А под металлочерепицу крепят две обрешетки — из-за того, что металлочерепица может быть где то поцарапана и т. д., вторую обрешетку под нее делают для вентиляции — что бы с нижней части не собиралась вода. Таким образом, на существующую обрешетку со стропилами мы прикрепим еще одну — для вентиляции — и нам придется работать с деревом. Кроме всего прочего, нужны саморезы 75 мм по дереву и бухту гидробарьера.
Сняв старое покрытие (шифер), внимательно просмотреть всю стропильную систему. Если где то есть поеденное короедом дерево, счистите его, а то и вовсе замените. После этого взять гидробарьер, расстелить его по всей площади каркаса и прикрепить степлером к каркасу. По стропилам прибить деревянный брус 25 Х 120 мм по всей длине, перпендикулярно коньку, окончательно прикрепив гидробарьер. Брус крепится при помощи шуруповерта и саморезов. Далее на этот брус крепится таким же образом и новая обрешетка из деревянного бруса такого же размера. Начинать нужно с крайних брусков (конек и низ), натягивается шнур и проверяется точность размеров обрешетки и диагонали.
Если вы неправильно выставите диагонали, то потом у вас будут немалые трудности при крепеже самой металлочерепицы, потому размеры и диагонали должны быть практически идеальные. Выставив диагонали, можно приступать к крепежу остальной части второй обрешетки. Брус выставляется параллельно коньку на расстоянии 230 мм от внутренних краев бруса — такая точность нужна затем, что бы попасть саморезом при крепеже прямо под ступеньку металлочерепицы. Вся обрешетка должна полностью быть в одной плоскости. Если где то выступает — срежьте рубанком, если наоборот утопает — подложите кусок деревянной пластины соответствующего размера. Боковые грани обрешетки подрезаете по вашему заранее определенному размеру.
После крепления второй обрешетки обязательно пройти антисептической смесью по всему деревянному каркасу — во избежания появления короеда и гнили.
Каркас готов и теперь можно приступать непосредственно к крепежу самой металлочерепицы. Ее края выставляются по шнурку. Низ выставляется ниже стропила на 70-100 мм. Бока выступают за стропила на 100-150 мм. Черепица крепится специальными для этого саморезами, под цвет покрытия. Поскольку на металлочерепице имеется система замков, то начинать крепить ее можно только с права на лево. Если вы сделаете наоборот, то это то же самое, что и шифер начинать крепить сверху. Если вы правильно все замеряли и выставили, то листы кладутся ровно, просто и быстро. Если лист металлочерепицы где то выступает — обрежьте лишнее с помощью болгарки.
Один нюанс. При покупке металлочерепицы обязательно проверяйте ее на размеры и диагонали — они должны быть точными — длина совпадает с длиной, ширина с шириной, диагональ с диагональю. Если вы этого не сделаете, то вы рискуете взять некондицию или брак, что вызовет проблемы при укладке листов. Даже правильно выставленная обрешетка вам не поможет. Далее. Листы металлочерепицы сделаны в форме ступенек. Обязательно проверьте размеры между ступеньками — они тоже должны быть одинаковы.
При укладке бракованных листов они начнут больше выступать за пределы отмеченной границы, что полностью обезобразит общий рисунок покрытия, или создадут проблемы при накрытии соединения скатов на коньке. Саморезы. Они должны быть под цвет металлочерепицы, с шайбой и резиновой прокладкой под шайбой.
После того как покрытие уложено, крепите на коньке специальный уголок, покрывающий место стыковки скатов. Если вы хотите прикрыть и боковую грань покрытия, то для этого есть специальный боковой уголок. И конек и бока крепятся тоже саморезами для металлочерепицы.
По покрытию ходить аккуратно — иначе продавите ступеньки металлочерепицы. После всех работ пройдитесь по покрытию и соответствующего цвета краской замажьте аккуратно все царапины.
19.01.11
